Установка аэраторов на мягкой кровле: руководство, нормы СНИП, советы монтажа

Установка аэраторов на мягкой кровле: модели и схемы монтажа

Чтобы продолжительно и, что очень важно, безопасно эксплуатировать гибкую черепицу, необходимо побеспокоится о грамотном устройстве вентиляции под кровлей. Отсутствие вентиляции подкрышного пространства опасно множеством проблем – от протечек, запаха сырости до очень скорого разрушения материала покрытия крыши, который, уж поверьте, обходится совсем дорого. Установка рассекателей на гибкой черепице — один из значимых элементов, но далеко не всеми применяемый. Хотим показать надобность его устройства.

Проблематику может решить установка рассекателей на гибкой черепице. Циркулирующий через эти не настоящие вентканалы воздух, предупреждает накапливание конденсата, исходя из этого, оберегает элементы из дерева от гниения, появление грибка, просушивает теплоизоляционный слой пирога кровли, а еще другое.

Аналогичным образом, наличие вентиляционных рассекателей для плоской кровли ограждает ее от повреждения, гарантирует уютное проживание в доме.

Почему под крышей конденсирует влага

конденсат под кровлей

Даже присутствие пароизоляции и защиты от негативного воздействия влаги в составе кровельного пирога не может полноценно закрыть доступ влажных паров, продуктов человеческой жизнедеятельности, из жилищных помещений.

Когда тёплый пар касается с более холодной поверхностью, то, как все знают из курса физики, он начинает конденсировать, образовывая очень мелкие капли воды. Они оседают на разные материалы и конструкции (стропильные системы, теплоизолятор и другое) и наполняют их.

Влага может попасть в пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом и с наружной стороны. Тёплый воздух, собравшийся на чердаке, нагревает кровлю внутри, благодаря чему снежный покров на крыше во время зимы начинает таять. С уменьшением температуры местами появится наледь. При определенных условиях также тает и она. Через стыки материала для кровли вода попадает вовнутрь, и крыша, аналогичным образом, начинает протекать.

Страдает также и покрытие на крыше. Когда температура становится меньше, то влага, пробравшаяся в образовавшиеся маленькие трещины, может разрушить материал. В итоге маленькие трещины становятся заметными, может даже сквозными.

На гибкой черепице наиболее нередко встречаются следующие изъяны, вызванные избытком напитки влагой:

  • Пузырьки на поверхности. В основном, лицевой слой в пироге такой кровли – гидрозащита, а нижний – пароизоляция. По существу, они создают закрытый воздухонепроницаемый контур.
  • В жару температура пирога кровли достигает аж 100°. В аналогичных условиях накопившаяся в контуре вода преобразуется в пар, готовый испариться. Это будет причиной возникновения вздутий на поверхности либо разрушения кровли.
  • Понижается результативность теплоизолятора. Намокшая тепловой изоляции теряет собственную результативность: намокание на 2 процента увеличивает проводимость тепла теплоизолятора процентов на сорок. В результате кровля начинает намного хуже сохранять тепло. Исходя из этого, увеличивается цена отопления.
  • Приходят в негодность перекрытия. Структура цементно-песочных составов, из которых они в большинстве случаев выполнены, капиллярно-пористая. Как только температура падает, угодившая в эти поры вода кристаллизуется. Увеличившись в объеме, она с большей силой давит внутри на поры. Из-за чего, они приходят в негодность.

Скачайте нормы и руководства по установке рассекателей со схемами монтажа:

СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (3,6 MiB, 202 hits)

Руководство по проектированию и установке аэраторов для кровли “Поливент-Премиум” от aerators.ru (1003,5 KiB, 176 hits)

Инструкция: установка рассекателей Татполимер (со схемами монтажа) (211,4 KiB, 230 hits)

В чем сущность аэрации кровли

Остатки влаги из-под кровли убираются за счёт испарения, которое появляется возможность благодаря перемещению воздушных потоков. Показатели давления в середине дома и с наружной стороны сильно различаются, благодаря этому воздух начнет циркулировать как только две среды будут сообщены.

Создать эффектную вентиляцию для холодного чердачного этажа очень легко. Достаточно обойтись мансардным окном, щелями в районе конька или плохим прилеганием карнизных свесов.

На случай тёплого чердачных этажей либо мансарды подобное решение недопустимо, потому как когда на улице холодно нерегулируемая система вентиляции будет причиной уменьшения температуры в помещениях.

Подходящим вариантом для них являются аэраторы для кровли для плоской кровли (фото опубликовано ниже), через которые соединяются пространства под и над крышей. В проходной трубе рассекателя для битумной черепицы сформировывается понудительная тяга, вызванная разницей давлений, которая содействует вытягиванию влажных паров наружу.

рассекатель для битумной черепицы

Чтобы система вентиляции крыши из плоской кровли функционировала хорошо, нужен подвод воздуха снаружи. Они проходят через вентилируемые контуры (продухи), предусмотренные на карнизах. Поступивший уличный воздух в процессе прохождения через тёплый чердачный этаж нагревается, после устремляется вверх – конкретно к крыше. Тяга, сформированная в рассекателе на крыше, выводит воздушный поток через проходную трубу и выбрасывает наружу.

На заметку
Коньковый рассекатель для плоской кровли при правильной установке за один час два раза пропускает воздух, поступающий через карнизные продухи на карнизах и слои пирога кровли, просушив и провентилировав его.

Установка рассекателей на гибкой черепице в нужном количестве обеспечивает сухость, как кровельные покрытия, так и теплоизолятора. Интересно, что система вентиляции плоской кровли через кровельный рассекатель сумеет предупредить накопление влаги под новой крышей, как и высушить пирог старой, который уже успел напитаться влагой.

Виды рассекателей

Отличают 3 вида установок, работающих на вентиляцию пространства под кровлей:

  • Непрерывные по большей части устанавливаются на коньке. Модель нужно разместить на всю протяженность стыка скатов. Снаружи конструкция смотрится, как элемент углового типа с отверстиями. Открытые пустоты защищены барьерами, которые мешают попаданию под крышу осадков, пыли и насекомых.

  • Точечные рассекатели размещают в некоторых местах кровли, где более всего нужен отвод влаги и пара. Практически всегда это скаты, реже –конек. Их устанавливают в конкретном порядке. Каждая эта конструкция есть не что иное, как труба вентиляции с защитным колпаком. В большинстве случаев последний имеет вид «коробочки» либо «грибка».

На заметку
Точечная конструкция скатного типа совмещается с кровлей посредством плоского основания, коньковая — имеет угловое основание, посредством которого она сопрягается с кровлей недалеко от кровельного ребра.

  • Турбинные – самые мощные: они вынимают влажность как из пирога кровли, так и из домашних помещений. Для вытяжной трубы ненасыщенного воздуха приспособление снабжают электрическим приводом. Модели данного типа выбирают с учетом уклона ската. Стоит отметить также, что они не подойдет для установки на скатах большим наклонным углом.

Совет
Эксперты советуют использовать турбинные рассекатели из алюминия, потому как данный материал не корродирует и не изменяет свои начальные формы под влиянием тепла.

Нужно отметить, что для любого типа покрытия крыши нужен рассекатель из определенного материала. Рассмотрим пару примеров. Начнем с штучной мягкой кровли.

  • Рассекатель пространства под кровлей в данном варианте делают из полипропилена, который различается высокой устойчивостью к ударам. Стоит еще сказать, что он прекрасно противодействует перепадам температур, ультрафиолетному воздействию, коррозии. В основном, в качестве мест установки подбирают стыки плит либо самую высокую отметку ската.

  • Для кровельной черепицы из металла. Рассекатель делают из металлов, устойчивых к разным агрессивным влияниям, включая коррозию. Устанавливают почти что на каждом участке кровли.
  • Для металлопрофиля. Установки делаются из аналогичного материала, что и в прошлом случае, только ставить его необходимо ближе к коньку.
Читайте также:  Чем можно отмыть ручку с кожаного дивана?

Особенности конструкции предполагают значительные различия в подходе к монтажу рассекателей на гибкой черепице.

Установка рассекателей на гибкой черепице поэтапно

Напомним, что такое рассекатель (смотри на фото). Это ненастоящий вентканал, который работает как на вытяжную систему влаги наружу из-под крыши, так и проводит воздушную циркуляцию.

Рассмотрим, по отдельности, как устанавливают любой вид рассекателя, конькового и точечного.

Приспособление конькового варианта максимально обычное. Он подойдет для кровель, имеющих наклонный угол в границах от 12 до 45°.

  • По двум сторонам конька либо на его вершине режется паз для проветривания толщиной 30–80 мм. Подбор определенной толщины с самого начала найден изготовителем. Для работы со цельным Основанием применяют циркулярку.
  • Прорези должны кончаться, не доходя до края конька на 300 мм, и не нарушать цельности скатов с двух его сторон.
  • На сплошные участки, оставшиеся по краешкам конька, накладуют коньковую черепицу.
  • После накладуют коньковый рассекатель. Все его участки фиксируют на кровельные продолговатые гвозди либо на саморезы, которые вкручивают сквозь присущие на детали готовые отверстия. Сами же участки присоединяют подобно деталям конструктора.
  • На собранную конструкцию кладут коньковую черепицу. Монтажный принцип мало выделяется от привычного способа: разница только в крепежных элементах. Это должны быть продолговатые крепежные элементы.
  • Герметичность конструкции обеспечивает герметик на основе силикона, которым заделывают ее торцы.

В видео-сюжете детализированы невидимые моменты установочного процесса рассекателей на гибкой черепице.

Схема устройства точечной вентиляции плоской кровли

Монтажная схема точечного варианта не так просто:

  • Как все знают, гибкую черепицу кладут на сплошную фанерную обрешетку или Ориентированно-стружечные плиты. В ней режут отверстие, углубленное до слоя теплоизоляции. Диаметр его должен точно подходить габаритам внутреннего отверстия канала искусственного вентиляционного зазора. Если диаметр окажется меньшей, то на покрытии крыши будут возникать появляются вмятины, где будет накапливаться влага или грязь, если же больше, то потребуется добавочная герметизирующая прокладка.

Главное
Если по какой-нибудь причине теплоизолятор на этом месте оказался чрезмерно влажным, то его следует полностью или отчасти сменить. Аналогичным образом можно будет сберечь проводимость тепла утеплителя на высоком уровне.

  • Для размечивания юбку располагают на обрешетке, обводят контуры отверстия вентиляционного канала при помощи карандаша либо гвоздя, и по полученному контуру режут отверстие лобзиком который работает от электричества.
  • На него размещается юбка рассекателя, которую фиксируют как минимум на 6 кровельных гвоздей либо саморезов.

Совет
По рекомендации некоторых изготовителей для увеличения адгезии кроме элементов крепежа дополнительно применяют мастику на битумной основе. С подобным подходом сначала на другую сторону основания трубки наносят герметик и плотно приклеивают к скату, после этого применяют детали крепежа.

  • На юбку одевают защитный каркас и крепят его шурупами. После этого устанавливают колпак, защищающий пирог кровли от проникновения осадков, защелкивают его и прикрепляют на самосверлящие шурупы.
  • Место стыковки герметизируют и в первую очередь накладуют дополнительный гидроизолирующий слой.
  • Подобно исполняют монтаж других точечных моделей (согласно расчетам), которые создают единую вентиляционную систему.
  • Сверху юбки кладут черепицу, подрезая лепесточки по линии примыкания.

Монтаж рассекателей в советах от специалистов

  • Во время установки рассекателей принимается во внимание размер и форма кровли, состояние пароизоляции, а еще степень воздушной влажности.
  • Установку рассекателей для кровли плоского типа, имеющей несложную конфигурацию лучше всего проводить в расчете: по 1 грибку/100 кв. м поверхности кровли. Однако, отстоять один от одного они обязаны не больше, чем на 12 м.
  • Если в кровельной конструкции есть ендовы либо ярко выраженный конек, не настоящие вентканалы располагают на участках водораздела.
  • Расчет систем проветриваемых установок для строений, имеющих очень много влаги лучше предоставить строительным проектным компаниям.
  • Эксперты советуют укомплектовывать аэрирующие системы у одного и того же поставщика. Аналогичным образом можно сделать меньше риск появления проблем, когда заменяются детали плохого качества.

Одни из самых популярных бренды изготовителей рассекателей

Одной из первых моделей семейства сплошных устройств считается коньковый. Начнем собственно с него.

  • Рассекатели Ridge Master (Соединённых Штатов) (Plus и иная модификация HipMaster). Форма профиля конструкция, она запатентована) исключает повреждения.

Модели Ridge Master можно ставить только на строго горизонтальных коньках, Они не рекомендуются для применения на наклонных ребрах. Для данных случаев подходит Хип Профессионал. Отметим определенные преимущества вентиляционных рассекателей этого изготовителя.

  • Особенная запатентованная система для спасения от гидрометеоров и ветра. Она содержит специализированную конструкцию перегородок внутри, спроектированную на компьютере.
  • Защитный каркас спаян ультразвуком.
  • Установленные смыкающиеся края дают возможность быстро и более надежно объединять детали конструкции, увеличивают стойкость к воздействиям атмосферы, дают точное прилегание к скатам.
  • Рассекатель успешно противостоит раздавливанию. На нем предусматривается поддержка для элементов крепежа, а еще специально разработанные ребра, которые дают ровность и гладкость линии крыши.
  • На конструкции не появляются вмятины, к примеру, от веток или трещины при резких температурных перепадах, она устойчивая к ударам молотка.
  • Гарантия от изготовителя – 40 лет.

  • Коньковый рассекатель для плоской кровли Технониколь – полноценно подобен Ridge Master, но различается по длине. Результативность вентиляции: ориентировочно 1 компонент/25 кв.м.

Компания Технониколь предлагает также разные варианты точечных моделей. Вот отдельные из них.

  • КТВ скатный. Применяют только на кровельных покрытиях их штучной мягкой кровли. Их прикрепляют к кровле через проходной компонент в процессе укладки кровельной плитки. Приспособление тяжело заметить на крыше. Результативность вентиляции: ориентировочно 1 компонент/ 5-10 кв.м.
  • КТВ-альфа. Это недорогой вариант скатной модели рассекателя КТВ для битумной черепицы. Защищен от воздействий атмосферы и насекомых полиуретановым (ретикулированный) фильтром. Результативность вентиляции: ориентировочно 1 компонент/20 кв.м.
  • Pilot скатный. Применяется на крышах, покрытых штучной мягкой кровлей. Крепится к кровле через проходной компонент конкретно в процессе укладки материала для кровли. Нижний скользящий компонент позволяет фиксировать его строго в вертикальном положении при любом крышном уклоне. Результативность вентиляции: ориентировочно 1 компонент/ 5 кв.м.
  • Финский изготовитель SK Toute предлагает большой ассортимент рассекателей назначения. Модели Vilpe Vent благодаря своему принципу различаются от изделий иных изготовителей:
  • Исключительно хорошее качество использованных материалов, которое обеспечивает замечательные характеристики таких систем: необыкновенная устойчивость к агрессивным влияниям окружающей среды и ультрафиолетовому излучению.
  • Они хорошо защищены от ржавчины.
  • Универсальны, другими словами их можно ставить на любую систему кровли.
  • Большая степень звуковой изоляции.

Скачайте нормы и руководства по установке рассекателей со схемами монтажа:

СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (3,6 MiB, 202 hits)

Руководство по проектированию и установке аэраторов для кровли “Поливент-Премиум” от aerators.ru (1003,5 KiB, 176 hits)

Инструкция: установка рассекателей Татполимер (со схемами монтажа) (211,4 KiB, 230 hits)

Вентиляция мягкой кровли: необходимость и практические решения

Кровля всегда должна быть сухой. Но речь сейчас идет не о ее внешней стороне, а о множественных внутренних слоях кровельного пирога. При этом сухим он должен быть независимо от используемых для отделки материалов, будь то металлочерепица, шифер, ондулин или же мягкое битумное покрытие. Скопившиеся в подкровельном пространстве конденсат и влага могут быстро привести в негодность всю крышу и значительно сократить срок ее службы. Чтобы избежать избытка влаги внутри пирога, придется установить аэраторы для мягкой кровли. Рассмотрим, что они из себя представляют и как происходит их монтаж.

Читайте также:  Состав архитектурного бетона, технология изготовления, область применения архикамня

Аэраторы для мягкой кровли

Почему под крышей должно быть сухо?

Чтобы понять, почему же под любой крышей всегда должно быть сухо, нужно для начала разобраться, откуда там вообще может взяться вода, сформироваться конденсат. Ведь при строительстве кровли мастера всегда стараются сделать ее максимально герметичной, укладывают под кровельное покрытие различные гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, которые по идее должны обеспечить надежную защиту.

Почему возникает конденсат под крышей

Все дело в том, что в жилом доме происходят различные процессы, связанные с жизнью человека. Люди дышат, готовят еду, принимают душ или ванну. И во время всех этих процессов воздух в доме насыщается паром – проще говоря, становится влажным. Теплый воздух поднимается и попадает под кровлю, если у него нет возможности выйти через вентиляционное отверстие. Вверху микроскопические капельки воды оседают на различные материалы – так и образуется конденсат. При этом воздух, насыщенный парами воды, легко проникает даже в самые труднодоступные места через микротрещины.

На заметку! В течение дня человек выдыхает в воздух около 1 литра жидкости в виде пара. Прибавив к этому количеству всю воду, которая попадает в воздух во время приготовления пищи, мытья полов или принятия ванны, можно получить огромную цифру – до 15 литров воды в воздух в доме попадает в течение дня.

Скопление конденсата под крышей представляет определенную опасность для всех материалов, входящих в состав кровельного пирога. Деревянные элементы начинают пропитываться водой, из-за чего возникают процессы гниения. Еще такая среда является благоприятной для развития грибка и вредоносных микроорганизмов, опасных для здоровья проживающих в доме людей.

Течет конденсат с металлочерепицы

Металлические элементы (например, крепеж) внутри кровельного пирога из-за повышенного уровня влажности начинают подвергаться коррозии и постепенно разрушаются. В случае если вода в подкровельном пространстве, скопившаяся в течение лета, замерзнет зимой, она легко может повредить некоторые детали конструкции (даже бетонные перекрытия), так как, расширяясь, будет оказывать давящее воздействие на материалы. Из-за сильных повреждений кровлю возможно даже придется полностью демонтировать и отстраивать заново.

Конденсат на внутренней стороне подкровельной пленки

Также воздействие влаги губительно и для утепляющих материалов. Если они намокнут, то теплопроводность у них вырастет в разы. А значит, такая кровля больше не сможет хорошо удерживать тепло. В отдельных случаях утеплитель нужно будет полностью менять, потому что полноценно просушить его уже не удастся.

Влага может добраться до конструктивных элементов кровли и снаружи. Во время сильных дождей, таяния снега вода все равно может найти лазейку и попасть под крышу или в кровельный пирог, даже если внешняя ее поверхность хорошо загерметизирована. Исключать такой вариант дополнительного «увлажнения» не стоит.

На заметку! С точки зрения уязвимости от избытка влаги под кровлей сильнее всех страдает любая мягкая крыша.

Цены на различные виды и производителей гибких черепиц

Мягкая кровля и вода

Что касается мягкой кровли, то под ней влага активно скапливается в утепляющем слое. Как минимум из-за этого крыша может пойти пузырями, особенно если речь идет о мягком битумном покрытии, постеленном на плоскую бетонную крышу. В этом случае пузыри могут возникнуть вот почему: летом кровля легко может нагреться до 90 и более градусов. В составе мягких материалов всегда присутствует битум, который является термопластичным веществом – он остро реагирует на изменения температурного режима (может стать хрупким в холодную погоду или мягким и пластичным – в жаркую). При нагревании материала свыше 50 градусов пластичность возрастает, а качество сцепления покрытия с основанием зависит по большей мере вовсе не от адгезии, а именно от вязкости входящих в состав материала компонентов или мастики, на которую покрытие приклеивалось.

Дефект рядовой кровли — образование вздутий кровельного ковра

Между пароизоляцией и гидроизоляцией в пироге кровли имеется замкнутое герметичное пространство. При повышении температуры давление в этой области возрастает до 2-2,5 т/м2. Гидроизоляция приподнимается, поднимает кровельное покрытие, и таким образом формируются вздутия.

Чтобы избавиться от всех вышеперечисленных проблем, необходимо во время монтажа кровли установить аэратор. Он обеспечит вывод воздуха наружу, а вместе с ним – и влаги. Устройство позволит осушить тепло- и гидроизоляционные слои и предотвратить скопление конденсата.

Коньковый аэратор для мягкой кровли

Виды вентиляционных устройств для кровли

Согласно особенностям конструкционного решения, бывает несколько видов кровельных вентиляторов:

  1. Точечные. Такие устройства имеют грибообразную форму, они снабжены вентиляторами. Их монтируют в месте, где ограничен доступ – это может быть сложная конфигурация кровли или мансардные окна. Точечные изделия подразделяют на коньковые и скатные. Первые из них монтируют под коньком – они предназначаются для удаления конденсата и паров вдоль всей конструкции конька. Этого типа аэраторы устанавливают на участках, которым требуется усиленная циркуляция потоков воздуха.
  2. Непрерывные. Их размещают равномерно по всей кровельной поверхности и таким образом обеспечивают вентилирование всех слоев «пирога», а также участков чердаков и мансард. Наиболее востребованы из непрерывных аэраторов вентиляционная влагоустойчивая лента, которую устанавливают в слое гидроизоляции, и коньковый вентилятор.
  3. Турбинные. Их производят в виде трубы и оснащают электрическим вентилятором или вытяжкой с электроприводом. Специалисты советуют отдавать предпочтение изделиям из алюминия, поскольку они устойчивы к коррозийным процессам и не меняют форму под воздействием высоких температур.

При выборе модели аэратора учитывают величину уклона крыши. Обычно данную информацию можно увидеть на упаковке изделия.

Что такое аэратор и как он работает?

Аэратор кровельный – конструкция, которая служит для удаления влаги из-под кровли, в том числе и той, которая образовалась в самом кровельном пироге, а не только в доме. Устанавливаться этот элемент может на самых разных крышах, имеющих всевозможные углы скатов и покрытых разными материалами. Аэратор на мягкой кровле позволит предупредить преждевременное разрушение всей конструкции крыши из-за воздействия влаги.

Схема работы конькового аэратора

Внутри установленного аэратора создается тяга за счет формирования области низкого давления из-за внешних потоков ветра и разницы давлений в пространстве под кровлей и улицей. Основные функции этой конструкции следующие:

  • выведение водяного пара из дома наружу;
  • снижение возникающего внутри кровли давления между слоями (снижается риск возникновения пузырей на плоских кровлях);
  • снижение риска формирования конденсата на гидроизоляционных материалах.

Схема установки аэратора

Внешне аэратор представляет собой трубу сечением 63-110 мм, имеющую сверху зонтик, обеспечивающий защиту конструкции от попадания внутрь дождя и снега. Также он может быть представлен в виде коньковой планки с решеткой по бокам. Первый аэратор ставится на скате кровли, а вторая его вариация устанавливается по коньку крыши.

Лента коньковая вентиляционная

На заметку! Аэратор можно устанавливать в процессе строительства или на уже готовую крышу.

В чем суть аэрации кровли ↑

Излишки влаги из-под кровли удаляются за счет испарения, которое становится возможным благодаря перемещению потоков воздуха. Показатели давления внутри дома и снаружи сильно разнятся, поэтому воздух начнет циркулировать как только две среды будут сообщены.

Читайте также:  Тротуарная плитка и заделка швов в ней: особенности выполнения

Создать эффективную вентиляцию для холодного чердака довольно просто. Достаточно ограничиться слуховым окном, щелями в районе конька или неплотным прилеганием свесов карниза.

В случае теплого чердаков либо мансарды подобное решение неприемлемо, поскольку в холодное время года нерегулируемая вентиляция станет причиной понижения температуры в помещениях.

Оптимальным вариантом для них являются кровельные аэраторы для мягкой кровли (фото ниже), через которые соединяются пространства под и над крышей. В проходной трубе аэратора для гибкой черепицы формируется принудительная тяга, вызванная разницей давлений, которая способствует вытягиванию влажных паров наружу.

аэратор для гибкой черепицы

Чтобы вентиляция крыши из мягкой кровли функционировала нормально, необходим подвод воздуха извне. Они поступают через вентиляционные зазоры (продухи), предусмотренные на карнизах. Поступивший с улицы воздух в процессе прохождения через теплый чердак нагревается, затем устремляется вверх – непосредственно к крыше. Тяга, сформированная в аэраторе на крыше, выводит поток воздуха через проходную трубу и выбрасывает наружу.

Установка аэраторов на мягкой кровле в требуемом количестве обеспечивает сухость, как покрытия кровли, так и утеплителя. Примечательно, что вентиляция мягкой кровли через кровельный аэратор сможет предупредить накопление влаги под новой крышей, как и высушить пирог старой, который уже успел напитаться влагой.

Разновидности аэраторов

Аэраторы могут отличаться друг от друга по материалам изготовления и конструктивным особенностям. Чаще всего используются пластиковые изделия, однако в продаже есть и металлические (из стали), которые обычно монтируются на кровлях из металлочерепицы. По сути, все аэраторы являются устойчивыми к воздействию солнечного света, ржавчине, перепадам температур.

Аэратор для битумной черепицы

Таблица. Виды аэраторов в зависимости от конструктивных особенностей.

Тип Описание
Точечный Такой тип аэратора выглядит как небольшая труба или невысокая плоская конструкция с решеткой. Это наиболее часто используемый вариант. Функционирует такая конструкция на каком-то отдельном участке и обычно устанавливается там, где имеются проблемы с естественной вентиляцией (на длинных скатах, сложных крышах, в области окон мансарды, ендовах и т. д.). Такие аэраторы бывают скатными и коньковыми. В первом случае они устанавливаются на скатах, во втором – по коньку. Для мягкой черепицы обычно приобретается коньковый вариант – он способен обеспечить вентиляцией около 20 м кв. крыши. Аэраторы скатные обычно монтируются на незначительном от конька расстоянии – около 15 см.
Непрерывный Такие аэраторы располагаются по всей длине кровли и обеспечивают максимальную вентиляцию всего кровельного пирога, а также чердака. К непрерывной форме относятся коньковые виды, а также вентиляционные ленты. Последние вставками монтируются в слой гидроизоляции. При этом воду они не пропускают вовсе.
Турбинный Это своеобразный вариант вентиляции. Может представлять собой вытяжку либо трубу с электрическим приводом. Модель выбирается в зависимости от угла наклона ската.

Точечные аэраторы на мягкой кровле

На заметку! Рынок аэраторов сейчас довольно обширен и дает возможность выбрать этот конструктивный элемент такой формы, чтобы он мог органично смотреться на крыше определенного типа или стиля.

Плоская кровля: А можно ли научить кровлю дышать и зачем это нужно?

Плоская кровля: А можно ли научить кровлю дышать и зачем это нужно?

Если вы не знаете зачем нужен кровельный аэратор – это статья для Вас.

Наибольшую популярность в промышленном и гражданском строительстве получила плоская кровля (мягкая кровля). Традиционная мягкая плоская кровля состоит из нескольких слоев, образующих кровельный пирог. Несущая ж/б плита с нанесенной на нее пароизоляцией, утеплитель, стяжка-разуклонка из цементно-песчаного раствора, и финишный слой гидроизоляционный ковер, который чаще всего выполнен из рулонных материалов. На долговечность мягкой кровли влияет много различных факторов это и качество гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов и качество выполненных работ, и грамотная эксплуатация. По мнению специалистов, основной дефект, проявляющийся при эксплуатации мягкой кровли – накопление большого количества влаги в утеплителе и стяжке. Со временем под кровлей состоящей из рулонных материалов скапливается жидкость.

Почему влага накапливается в утеплителе и стяжке?
  • Из-за того, что обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя практически невозможно, водяные пары из помещения или окружающей среды проникают под гидроизоляционный слой и конденсируются в нем. Влагосодержание теплого воздуха выше, чем холодного, поэтому зимой миграция водяного пара через толщу ограждающих конструкций направлена изнутри помещения наружу. Отметим, что в воздухе жилых помещений содержится значительное количество влаги. Дело в том, что человек за сутки выдыхает около одного литра воды в виде пара. К этому добавляется влажная уборка помещений, приготовление пищи, стирка, душ и т.п. Плотный гидроизоляционный ковер препятствует испарению влаги в окружающее пространство и с течением времени в гидроизоляционном слое скапливается много воды, которая стекает вниз, образуя на потолке мокрые пятна, при отрицательных температурах вода замерзает, увеличивается в объеме и прорывает гидроизоляцию. Если вода попадает в теплоизоляционный слой, то во время морозов теплоизоляция промерзает и теряет свои изоляционные свойства. При этом значительно возрастают затраты на отопление. В теплое время года в конструкциях появляется плесень.
  • Со временем, в процессе эксплуатации, плоская кровля получает механические повреждения ковра. Возникают они как правило в следствии установке на крыше различных антенн, столбов и других устройств, а также в зимний период при производстве работ по очистке кровли от снега и льда. Поврежденный кровельный ковер начинает пропускать воду, которая в свою очередь скапливается в определенных местах под кровельным ковром. Весной, происходит прогрев кровельного ковра солнечными лучами, естественно нагревается и сама вода под кровельным ковром. Пытаясь выйти наружу и не имея такого выхода вода создает избыточное давление на кровельный ковер изнутри и в ковре появляются пузыри. Вода под давлением не находя выхода наружу кровли начинает просачиваться сквозь стяжку основания крыши, разрушая тем самым теплоизоляцию и образуя течи на последних этажах.
  • Так же присутствие влаги в теплоизоляционном слое определяется климатическим фактором, на который не возможно влиять – это влажность воздуха и атмосферные осадки в ходе производства работ (например, при устройстве кровельного ковра в осеннее-зимний период невозможно исключить попадания снега и влаги под кровлю, как бы тщательно не проводились подготовительные работы).

Эти причины ведут к:

    Пузыри (вздутия) один из наиболее распространенных дефектов мягкой кровли. На образование вздутий на кровле влияют 2 фактора:

1. Под воздействием солнечной радиации поверхность мягкой кровли в летний период нагревается до 80-90°С и более. Битумно-полимерные материалы, входящие в состав кровельных рулонных материалов представляют собой термопластические вещества, физические характеристики которых по пластичности и хрупкости зависят от их температуры. Исследования показали, что при нагреве битумно-полимерных материалов свыше 50°С мастики, входящие в их состав, становятся настолько пластичными, что усилие сцепления с основанием зависит не от адгезии, а от вязкости мастики.

2. Типовая мягкая кровля состоит из пароизоляционного слоя в нижней части кровельного “пирога” и гидроизоляционного ковра в его верхней части. Соответственно получаем герметично замкнутое пространство. При нагреве кровли вода, содержащаяся в подкровельном пространстве, переходит в парообразное состояние и создает значительный прирост избыточного внутреннего давления на кровельный ковер (до 2÷2,5 т/ м²).

Читайте также:  Украшение двора к Новому году — 200 фото, интересных идей и вариантов

Учитывая свойства термопластичных веществ, входящих в состав гидроизоляционных материалов, при таких условиях (высокая температура и избыточное давление) происходит образование вздутий кровли из-за расслоения самой битумно-полимерной покровной массы и разрушение кровельного ковра. Даже сплошная качественная приклейка водоизоляционного ковра к основанию не остановит образование вздутий.

  • Увеличение теплопроводности утеплителя. Влага, скопившаяся под гидроизоляцией, становится причиной ухудшения теплоизоляционных свойств утеплителя. Известно, что даже при незначительном увлажнении на 1-2% теплопроводность утеплителя возрастает на 30-40%. А следовательно, увеличиваются затраты на отопление. Переувлажнение утеплителя не только увеличивает потери тепла, но и часто является причиной интенсивного развития плесени.
  • Разрушение стяжки и гидроизоляционного ковра. Выравнивающая стяжка чаще всего состоит из цементно-песчанных растворов, которые является капилярно-пористым материалами. Поры раствора связаны между собой и первоначально заполнены воздухом. При попадании влаги в подкровельное пространство происходит частичное заполнение пор водой. С понижением внешней температуры вода, содержащаяся в порах выравнивающей стяжки, начинает кристаллизоваться и увеличиваться в объеме. Создается громадное кристаллизационное давление на стенки капилляров, которое образует микротрещины и со временем разрушает выравнивающую стяжку. То же самое происходит в гидроизоляционном слое.
Как решить проблему?

До недавнего времени эксплуатационным службам приходилось постоянно проводить текущий ремонт плоских кровель. Пузыри вскрывали, основание сушили горелками, и сверху ставили заплатку из кровельного материала. Но это не решало проблемы, так как через некоторое время образовывался такой же пузырь. Найти же место протечки на плоской кровли, особенно если вода поступает очень медленно, практически невозможно. Если в теплоизоляционном слое кровли содержание влаги выше нормативного, то локальное устранение поступления влаги через зоны интенсивного увлажнения и кровельный ковер без осушения утеплителя не даст требуемого эффекта.

Вообще возможны два пути решения проблемы:

  • В таких случаях типовым проектным решением при ремонте мягкой кровли становится полная разборка кровли с заменой утеплителя. Данное решение эффективно, но при этом очень дорого, не всегда есть возможность полностью заменить кровлю. Бывают случаи когда заменять кровлю становиться нецелесообразно, причина ее не большой возраст и отсутствие серьёзных разрушений верхнего слоя.
  • Сушка утеплителя. Избыточная влага, содержащаяся в кровле, а также конденсат могут быть удалена путем испарения, без производства дорогостоящих работ по замене утеплителя и гидроизоляционного ковра. Кроме того, это позволит избежать вероятных в ходе ремонтных работ протечек. Испарение зависит от скорости вентиляционного потока воздуха и его циркуляции. Так как разница между температурами и давлением водяных паров воздуха с наружи и внутри кровли (в летний период кровельное покрытие нагревается до 90°С, а внутренние слои кровли до 70°С) значительная, необходимо создать условия для смешивания наружного и внутреннего воздуха. В результате смешивания, произойдет понижение температуры внутреннего воздуха и перемещение влаги к поверхности утеплителя. Что создаст, при сообщении с наружным воздухом за счет разницы давления, условия для ее выдавливания. Таким образом, произойдет частичное осушение утеплителя. В процессе осушения теплоизоляционного слоя произойдет осушение кровельного ковра, элементов зданий и сооружений (плиты перекрытия и другие элементы). Сушка утеплителя с помощью естественной вентиляции восстановит его эксплуатационные свойства, так как данный процесс осушения не нарушает физико-механические свойства теплоизоляционных материалов.

Проверенное решение этой проблемы – аэраторы кровельные (флюгарки) для плоских кровель.

Принцип действия кровельного аэратора

Основывается: на создании тяги в трубе аэратора за счет образования низкого давления благодаря внешним ветровым потокам и на использовании разницы внешнего давления и давления внутри кровельной конструкции. Аэраторы выполняют следующие функции: выводят поднимающийся к кровле водяной пар внутренних помещений прежде, чем он успел нанести вред конструкции; снижают давление, которое возникает в кровельной конструкции и приводит к образованию пузырей на мягких плоских кровлях; препятствуют образованию конденсата на нижней поверхности гидроизоляции, которая в дальнейшем стекает в теплоизоляционный слой. Аэратор кровельный представляет собой трубу диаметром 63-110мм накрытую сверху зонтиком для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь трубы. Чаще всего аэраторы изготавливают из полиэтилена низкого давления.

Схема работы аэратора

Установка аэратора на кровле

Кровельные аэраторы устанавливаются на кровле из расчета не менее 1 шт. на 100 м2 кровли. Расстояние между аэраторами не должно превышать 12 метров. Если конструкция кровли имеет ярко выраженную ендову и конек, то аэраторы устанавливаются на водоразделе в ендове и вдоль конька. Лучше всего проводить установку аэраторов в местах стыков теплоизоляционных плит. В ендовах аэраторы устанавливаются через 10-12 м, на коньках через 6-8 метров. В случае, если конструкция кровли не имеет ярко выраженных ендовы и конька, то аэраторы устанавливаются равномерно по всей площади кровельного ковра.

Рассмотрим устройство аэратора в новой кровле

  • При устройстве новых кровель с основанием из ж/б плит перекрытий полимерные аэраторы устанавливают на нижний слой кровельного материала Унифлекс ВЕНТ. В нижнем слое, в месте установки аэратора прорезается отверстие d-130 мм через стяжку и утеплитель до пароизоляционного слоя. Отверстие засыпают керамзитом. После полимеризации наливной кровли, аэратор дополнительно крепят саморезами к стяжке основания: 6 саморезов по всей окружности юбки аэратора. Затем наплавляют верхний слой кровельного ковра, таким образом, чтобы аэратор оказался в месте торцевого нахлеста двух кровельных полотнищ, нахлест при этом составляет 150 мм.
  • Если устройство новой кровли предполагается проводить из одного слоя, аэратор устанавливается прямо на стяжку. Отверстие d-130 мм делается через стяжку и утеплитель до слоя пароизоляции. В месте установки аэратора кровельный материал укладывается свободно. Аэратор крепится саморезами равномерно по всей юбке, но не более 6-ти штук. На место сопряжения кровельного ковра и аэратора наплавляется заплатка из верхнего слоя кровельного материала на основе полиэстра, размером 580х580 мм, которая должна перекрывать юбку аэратора и заходить на кровельный ковер на 150 мм.
  • При устройстве аэраторов в новой кровле, в основании которой находится профлист руководствуются описанными выше правилами. Отличия установки заключаются в том, что отверстие в месте установки аэратора делается до нижнего слоя теплоизоляции через верхний слой утеплителя. Гравием отверстие не засыпается. Сам аэратор крепится длинными саморезами через утеплитель к профлисту либо в сам утеплитель

Рассмотрим устройство аэратора при ремонте кровель

  • В месте установки вентиляционного патрубка по диаметру трубы вырезать окно в кровельном ковре и стяжке до утеплителя;
  • Влажный утеплитель в данном месте заменить сухим утеплителем требуемой теплопроводности;
  • На нижнее основание трубы нанести мастику для крепления аэратора к кровле и дополнительно крепят саморезами к стяжке (6 саморезов равномерно по окружности юбки аэратора);
  • На основание вентиляционного патрубка сверху сделать дополнительный слой гидроизоляции

1. кровельный аэратор;

2. дополнительный слой кровельного материала;

3. основной кровельный ковер;

5. заменяемый утеплитель;

8. плита покрытия;

Схема установки кровельного аэратора для принудительного просушивания утеплителя и подкровельного пространства (стрелкой показано направление движения воздуха).

Вывод

Пластиковые аэраторы кровельные (флюгарки), различных диаметров, применяются при устройстве «дышащих» кровель и санации кровли. Предназначены для отвода водяных паров. Предотвращают образование вздутий на кровельном ковре. Увеличивают срок службы гидроизоляционного ковра. Пластиковые аэраторы не подвержены коррозии и могут использоваться в различных климатических поясах. На плоских кровлях простой конфигурации аэраторы устанавливаются равномерно по всей площади кровли в наиболее высоких точках кровельного ковра в местах стыков теплоизоляционных плит.

Читайте также:  Уникальные варианты оформления спален с подвесной кроватью

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

  1. Рельеф местности.
  2. Тип грунта.
  3. Климатические условия.
  4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

  • свалок;
  • автомобильных моек;
  • болот;
  • ферм и свинарников;
  • резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

  • изучение характера почвы и особенности местной породы;
  • определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

  1. Совершенные с зумпфом (В).
  2. Совершенные (Б).
  3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

  • Уровень грунтовых вод очень низкий.
  • Практически отсутствует верховодка.
  • Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

  • трос;
  • самодельная лебедка;
  • ведра;
  • лопаты с короткими черенками;
  • веревки;
  • тачка;
  • перфоратор/дрель;
  • столярный инструмент (при работе с деревом);
  • отбойный молоток;
  • лом;
  • лестница;
  • фонарь;
  • насос;
  • страховка;
  • уровень;
  • каска.
  • железобетонные кольца;
  • цемент;
  • песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

  1. При копке голова защищается каской.
  2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
  3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
  4. Карабин должен быть надежным.
  5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
  6. Рытье выполняется поочередно.
  7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
  8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
  9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
  10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
  11. Необходимо наличие страховки.
  12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
  13. Не подпускайте детей к месту работ.
  14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
  15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.
Читайте также:  Увлажнитель или мойка воздуха — что лучше и чем отличаются

Советы как правильно выкопать

  • Получить несколько подтверждений о наличии воды.
  • Предварительно изучить геологию местности.
  • Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
  • Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
  • Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
  • Кольца лучше всего соединить скобами.
  • На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

  • Маленькое количество колец.
  • Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
  • Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
  • Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
  • Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
  • Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
  • Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

  1. Выполняется разметка на участке.
  2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
  3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
  4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
  5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
  6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
  7. Обустраивается фильтр на дне источника.
  8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
  9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

Как выполнить монтаж колодца из железобетонных колец своими руками

Для качественного монтажа колодца из железобетонных колец необходимо знать все характеристики этого строительного материала. Централизованное водоснабжение на даче имеется далеко не у всех, поэтому создание на участке колодца является проблемой, на которую необходимо обратить внимание. Железобетонные кольца обладают определенными преимуществами и недостатками. Строительство колодцев из них существенно облегчает процесс выполнения работы.

Подготовка к монтажу колодца

Проект производства работ (ППР) по обустройству колодцев из железобетонных колец предполагает не только выкапывание земли и первичную подготовку сооружения к эксплуатации. ППР должен включать стоимость монтажа насосной системы. Итак, выкопанный колодец, имеющий достаточный дебет, является стартовым условием для дальнейшего обустройства системы водопровода.

Чтобы в дом не приходилось носить воду в ведрах, ППР предполагает проведение следующих основных видов работ по монтажу колодца:

  • гидроизоляция сооружения (при необходимости с помощью «стакана»);
  • утепление колодца;
  • проведение трубопровода;
  • устройство насосной системы;
  • выполнение бетонных площадок и лотков;
  • монтаж системы фильтрации и доочистки воды.

Лопата — основной инструмент, необходимый при выполнении работ по обустройству колодца. Потребуются также шланг и ведро. Строительство колодца может потребовать наличия специального устройства для подъема грунта из шахты. Применение пожарного гидранта в колодце подходит в том случае, если сооружение теплоизолировано. Вместе с тем понадобятся следующие виды инструментов:

  • молоток;
  • веревочная лестница;
  • ножовка;
  • трос;
  • цепь;
  • глубинный насос.

Потребуется строительный уровень для проверки горизонтальности устанавливаемых жб колец. Для засыпки дна колодца следует подготовить щебень мелкой и крупной фракции. Для получения прочного сооружения необходимо осуществить выбор качественных железобетонных изделий.

Характеристики колец из железобетона

Железобетонные кольца, из которых осуществляется монтаж водопроводных колодцев, изготавливаются согласно ГОСТ 8020-90. В нем установлен перечень технических характеристик сборных колец из железобетона для колодцев. Такие типы заготовок имеют ряд отличий друг от друга, к примеру, по диаметру, который может составлять 750-2000 мм с шагом в 250 мм. Если учитывать высоту колец, то стандарт параметра составляет 800-900 мм. Железобетонные изделия, а именно кольца, делятся на 2 подгруппы:

  • с замком в торцевой части;
  • без замка.

Замок обеспечивает создание более герметичного соединения железобетонных колец друг с другом. Сооружение отличается прочностью и герметичностью. Изделия без замка укрепляются с помощью металлических скоб. В целом железобетонным кольцам присущи следующие достоинства:

  • прочность и надежность элементов;
  • непродолжительность и простота установки.

Срок службы сборных жб колец для обустройства колодцев исчисляется десятилетиями в любых климатических условиях, если изготовлены они согласно ГОСТ. Эта характеристика зависит от свойств используемого армированного бетона. Недостатком изделий является их значительный вес, хотя эта характеристика не считается критичной. Сметчик, определяя нужное для строительства количество блоков, сначала делает расчет объема жб колец для колодцев. Для этого можно использовать следующую формулу:

Читайте также:  Советы по выбору стиральной машины Сandy на 6 кг

V = Lх3,14хR (где V — объем скважины, L — высота конструкции, R — радиус).

Точная расценка на жб кольца устанавливается в зависимости от их объема. Обычно норма составляет 0,16-0,54 м. А объем будущего сооружения зависит от величины колец.

Выбор железобетонных колец

Вопрос, связанный с выбором жб колец, следует решать ответственно. Приобретать материал рекомендуется после тщательного изучения всех характеристик этих изделий и проведения необходимых расчетов. Важно, чтобы на их поверхности не было каких-либо повреждений, включая трещины или раковины. Иначе кольца будут подвергнуты быстрому разрушению в процессе эксплуатации.

Ржавчина на монтажных петлях, торчащих на поверхности бетонных изделий, недопустима. Если она присутствует, то это свидетельство процесса коррозии. В результате подъем изделия без разрыва петлей будет невозможным. Приобретая качественную заготовку, необходимо проверить наличие паспорта, содержащего информацию о составных материалах.

Футерование железобетонных колец представляет собой надежную защиту изделий от ржавчины. Оно позволяет осуществить качественную реконструкцию жб колодцев изнутри. Если канализация станет разрушаться, начиная с резервуара, то предотвратить этот процесс можно будет только с помощью футеровки. Она представляет собой современную полимерную защиту, обеспечивающую длительность срока службы бетонных колец.

Использование полиэтиленовых листов для футеровки позволяет предотвратить образование всевозможных наростов на стенах колодца изнутри. Герметизированную поверхность можно с легкостью почистить при необходимости. Это способствует улучшению эксплуатационных характеристик сооружений.

Требования к монтажу стационарного дачного колодца

Перед осуществлением монтажа колодца из железобетонных колец владельцу дачного участка необходимо определиться с тем, в какой период будет использоваться сооружение. Возможно, что подача воды осуществляется только летом, а хозяин планирует постоянное проживание на даче. В этом случае монтаж канализационного колодца будет иным, с учетом эксплуатации сооружения в течение круглого года.

Схема, позволяющая монтировать водопроводную систему, предполагает наличие на территории участка источника электроэнергии. Это связано с тем, что потребуется осуществить монтаж насоса в колодец для подачи воды. Установка электрической насосной станции для подачи воды в колодец требует разработки всех необходимых чертежей. Воспользовавшись этим традиционным способом, можно осуществлять монтаж канализационных колодцев с водопроводом самостоятельно.

Летний источник питьевой воды является временным сооружением, поэтому его конструкция может быть стационарной либо разборной. Обычно она эксплуатируется 2-3 месяца. Чтобы не истратить на монтаж такого сооружения слишком много физических усилий и материальных ресурсов, необходимо следовать приведенным ниже рекомендациям:

  • заранее выбрать погружной или поверхностный насос;
  • учитывать глубину закладки трубопровода (0,5-0,8 м);
  • выделить специальную площадку, где будет размещено устройство;
  • предусмотреть систему слива для стационарного варианта.

Смонтировать постоянный водопровод можно, воспользовавшись коллекторным соединением. Система должна функционировать за счет таких элементов конструкции, как:

  • насосная станция;
  • накопительный бак;
  • водонагреватель.

Перед тем как будет выполняться установка колец с учетом требований ППР, необходимо разобраться с местом, где расположен источник воды. Вначале потребуется исследовать уровень залегания подземных грунтовых вод. Чтобы поиск был удачным, можно воспользоваться разными способами.

К примеру, это могут быть стеклянные баночки, имеющие одинаковый размер. Они должны быть расставлены по всей территории приусадебного участка. При этом дно каждой из них должно быть вверху. Через некоторое время требуется проверить все баночки: образовался в них конденсат или нет. Чем его больше, тем более близким считается расположение водоносного слоя.

Проведение земляных работ своими руками

После выбора наиболее подходящего участка, можно приступать к выкапыванию земли, учитывая размеры колец. Выполнять этот вид работ лучше с помощником, чтобы напарник подстраховывал другого человека сверху. Вначале необходимо подготовить яму глубиной 1 м, что позволит накатить на нее кольцо из железобетона. Опускать его вниз следует только после проверки вертикальности осадки с помощью отвеса.

Обнаружив отклонение, можно использовать лопату для того, чтобы его исправить. Выполняя земельные работы, следует учесть правило: чем большую глубину будет иметь вырытая яма, тем медленнее будет осуществляться монтаж. Чтобы выкопать каждый последующий метр, нужно время. Как правило, на это будет уходить половина дня. Затем необходимо проследить, чтобы каждое кольцо в яме просело вниз, как это описывает видео ниже.

При монтаже каждого следующего изделия требуется использовать кувалду, позволяющую вбить кольцо в яму. Если оно не расположено точно на предыдущем изделии, поправить получившееся отклонение можно с помощью лома. Кому-то из напарников потребуется привязать себя веревкой за пояс, укрепив ее другой конец на поверхности, чтобы спуститься в колодец, когда он будет вырыт до глубины 3 м.

После выполнения земельных работ до конца в колодцах требуется проводить обустройство дна. «Подушку» из щебня делают слоем в 10 см. Это позволит исключить попадание мутной воды в наполняемое ведро. Если не соблюдать правила установки колец, то между ними могут появиться крупные щели. Делать в таком случае ремонт сооружения будет практически невозможно. Для заделки между кольцами мелких щелей в канализационных колодцах подходит глина.

На поверхности земли вокруг колодца на расстоянии 50 см необходимо освободить участок от излишней почвы. Затем его промазывают глиной и трамбуют. Это позволяет задержать на поверхности излишки воды.

Строительство сруба над колодцем

Выполнив колодезный ворот из бревен, можно проделать в нем сквозные отверстия, чтобы вставить металлический штырь для ручки. Для обустройства колодцев обычно используется цепь, закрепленная посередине ворота. Чтобы защитить сооружение от дождя необходимо позаботиться о подготовке крыши, выбрав подходящий дизайн.

Наземная часть колодца из железобетонных колец обычно представляет собой сруб. Для сооружения крыши или домика используются брусья, песчано-цементные блоки. Выполняют постройку в едином стиле с жилым строением.

Для прикрытия деревянного сруба можно использовать навес, дизайн которого выбирается в зависимости от функций сооружения. Он должен обеспечивать защиту от осадков. Чтобы правильно оформить колодец на даче, потребуется представить общую картину готового домика, украшающего участок.

Если цена сруба не устраивает, то его можно заменить более дешевым материалом, к примеру, искусственным камнем. Натуральный строительный материал используется в основном при создании декоративных колодцев, выполняющих эстетическую функцию. Чтобы изготовить верхнюю часть колодца, зачастую используется дерево — красивый и надежный материал.

Для столбов используются бревна, обладающие гладкой либо резной поверхностью. Для отмостки вокруг сооружения можно использовать бетон или тротуарную плитку. Крыша может иметь открытый и закрытый тип.

Колодец, выполненный согласно требованиям СНиП, предполагает использование современных технологий строительства. Это обеспечивает обустройство функциональной системы водоснабжения. Только так можно осуществить монтаж холодного и горячего водопровода к дому.

Колодец своими руками из бетонных колец: вода и камень

Любой мало-мальски образованный человек неоднократно слышал русскую народную поговорку «вода камень точит» и досконально знает ее значение и содержание. Опираясь исключительно на кладезь народной мудрости можно сделать вывод, что бетон – как искусственный камень для строительства колодца дело безнадежное, и неумолимая вода рано или поздно сделает свое черное дело и разрушит его.

И, в общем, колодец своими руками из бетонных колец — дело неблагодарное. Ответить на этот вопрос можно бессмертной фразой легендарного товарища Саахова из гайдаевской «Кавказской пленницы»: — «А вот торопиться не надо». Давайте не будем торопиться, и сделаем обоснованные и объективные выводы в конце этой статьи.

Читайте также:  Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду и стоит: расшифровка кодов ошибок

Краткий ликбез: колодец и его устройство

Колодец это углубление в грунте достаточное для выхода на водоносный горизонт и приемлемого диаметра для его обустройства и обслуживания, предназначенное для аккумулирования воды с целью организации водоснабжения питьевой или технической водой.

Очень часто, организовать водоснабжение из открытых источников, таких как реки, озера, ручьи и родники не представлялось возможным по объективным причинам, например, достаточная удаленность от населенного пункта, либо неудовлетворительное качество воды.

В таком случае вопрос устойчивого всесезонного водоснабжения, водой приемлемого качества решался путем обустройства колодца. На раннем этапе колодец нес функцию общественного элемента и обеспечивал водой общину людей, поскольку его сооружение и обустройство достаточно затратный во всех отношениях процесс.

Позднее по мере роста производительных сил и совершенствования технологий колодцы стали появляться и в индивидуальном усадебном или дворовом исполнении.

Основные элементы: просто, как и все гениальное

Классический колодец состоит из:

  • Ствола – прямоугольного, квадратного или круглого сечения простирающегося от поверхности земли до тупиковой отметки. Имеет самую разнообразную глубину, от 2,5 метров, на низинных влажных участках с близко расположенными грунтовыми водами, так называемой верховодкой, до 60 метров и более. Такие колодцы выходят на уровень уже артезианских вод. Классическим примером таких сооружений могут служить знаменитые арканзасские колодцы, обеспечивавшие питьевой водой лошадей почтовых экипажей в США в эпоху массового освоения Среднего Запада.

В свою очередь ствол имеет:

  1. Оголовье или устье, участок от поверхности земли на глубину примерно 1 метр и до 1 метра в сторону от границы ствола. На этом участке выполняются работы по укреплению и гидроизоляции места сопряжения, с целью предотвращения проседания ляды и протечки загрязненных поверхностных вод в ствол.
  2. Подошву, приямок или зумпф, самую нижнюю точку в стволе колодца, несколько ниже уровня основного водоносного горизонта, основной функцией которого становиться отсечка крупных механических элементов и минеральной взвеси, попадающих в ствол и далее в водосборник. Очень часто такой участок накрывают решетчатой пластиной, и приямок выполняет функции своеобразного фильтра-отстойника.
  3. Водосборник, участок столба воды, который обеспечивается дебетом колодца, или иными словами постоянным притоком водоносного горизонта. Рабочая высота этого участка непостоянна и может иметь существенные колебания, прежде всего сезонного характера.
  • Ляды, закрытой конструкции в виде небольшого домика над устьем ствола, в котором размещался подъемный ворот с бадьей или ведром и, который отсекал открытое устье от элементарного загрязнения с поверхности, атмосферных осадков и защищал от промерзания в холодное время года.

Строим колодец сами: этапы большого пути

Если вы определились в необходимости обустройства на своем участке колодца, прежде чем приступать непосредственно к его закладке, необходимо проделать ряд принципиально важных действий, выражаясь военным языком произвести разведку на местности.

Разведка и опрос местного населения

На этом этапе вам на некоторое время придется стать участковым инспектором Анискиным и провести ряд неотложных оперативных мероприятий:

  • Тщательно опросить местных жителей на предмет наличия воды и ее качества в непосредственной близости от вашего участка.
  • Посетить местное отделение геологоразведочной службы и ознакомиться с геологическими картами на предмет глубины залегания, обильности и качества местных вод, применительно опять же к вашему участку.
  • Самостоятельно осмотреть участок на предмет наличия на нем растений, сигнализирующих о близком расположении грунтовых вод. Такими являются ива остролистная, ольха черная, лопух большой, подорожник обыкновенный и другие.
  • Локализовать удачное место для закладки колодца можно так же, если систематически в летнее время года закладывать на участке чугунную сковородку вверх дном на ночь. Обильный конденсат внутри рано утром может служить позитивным сигналом.
  • Для дополнительных изысканий можно обратиться к специалистам лозоходцам или рамочникам, безусловно имеющим положительную репутацию.

И в забой отправился парень молодой: проходка ствола

На этом этапе вам придется познать все прелести нелегкого труда ударника-стахановца отечественного шахтостроя.

Сам процесс состоит из нескольких этапов:

  • Разметка устья. Не забывайте, что устье должно иметь в диаметре +50% от сечения основного тела ствола. Этот объем на этапе отделочных работ будет заполнен глиной для гидроизоляции и покрыт железобетонной стяжкой.
  • Подготовка площадки под перевалку выдаваемого грунта. Учитывайте обязательный коэффициент разрыхления, для глины он составляет 1,5. То есть при выемке целика объемом 20 куб.м. на площадке перевалки под погрузку и вывозку у вас окажется 30 куб.м. не располагайте площадку отсыпки непосредственно у ствола будущего колодца. Дабы минимизировать давление вынутого грунта на стенки располагайте его на удалении минимум 5-7 метров от зоны работ.
  • Позаботьтесь об обеспечении вентиляции и водоотлива по мере углубления работ. Особенно это актуально на глубинах ниже горизонта максимального залегания верховодки, а это 12-15 метров. Локальное проветривание можно обеспечить осевым быстроходным вентилятором с диаметром рабочего колеса порядка 400 мм, а водоотлив дренажным насосом небольшой производительности.
  • Обеспечение инструментом выглядит следующим образом. Для разрыхления грунта необходима штыковая лопата, короткая мотыга, секач, представляющий собой широкий топор, вертикально насаженный на длинную рукоять. Для выемки камня нужны пара ломов достаточной длины, для работы перехватом. Для погрузки необходима совковая лопата с прямой и конусной кромкой, черпак. В качестве универсального инструмента лопата американского типа.
  • Подъем и перевалка грунта. Для облегчения подъема необходимо обустройство простого или сдвоенного блока на металлической или деревянной раме. Применение такой системы упрощает и облегчает подъем, по сравнению с ручным подъемом напрямую. Постоянно отслеживайте целостность веревки и надежность крепления подъемного сосуда с целью исключения его аварийного падения в забой ствола.
  • Проведение маркшейдерских работ связанных с постоянным контролем качества вертикальной оси и диаметра. Эти требования можно обеспечить применением отвеса и шаблона диаметра, которыми можно проводить постоянные промеры качества производимых работ.

Готовим кольца, но не обручальные

Поскольку обсадка тела ствола будущего колодца в нашем случае будет производиться с помощью бетонных колец их подбором стоит озаботиться заранее.

Важно! В последнее время на рынке появились пластиковые кольца для обсадки стенок колодцев. Поскольку опыта долговременной эксплуатации таких изделий в стране нет, то говорить о таких материалах как о полноценной альтернативе традиционным пока видится преждевременным.

Изготовление колец колодцев из бетона является если не сложной, то в любом случае весьма ответственной процедурой. Поэтому отнеситесь к выбору производителя и качеству продукции очень серьезно.

  1. Основной, а точнее общепринятый диаметр бетонного кольца такого типа составляет 900 мм. Именно такой диаметр обуславливает нормальную эксплуатацию, а впоследствии ремонт колодца из бетонных колец. Кроме этого стоимость такого изделия отвечает оптимальному соотношению по такому немаловажному критерию, как цена.
  2. Стоит обратить внимание на качество проливки тела кольца, наличию замковых элементов, плотности посадки, диаметру монтажных петель и прочего.
  3. Нелишним будет убедиться в положительной репутации производителя колец, основанной на системном качестве изделий и разумной ценовой политике.

  1. Просчитайте возможности транспортировки и разгрузки изделий по наиболее приемлемой цене, а такую может обеспечить бортовой автомобиль, достаточной грузоподъемности, оснащенный краново-манипуляторной установкой. Кроме всего прочего, если такая КМУ помимо гидравлического привода стрелы оснащена лебедкой, то помимо разгрузки вы можете организовать монтаж обсадных колец прямо с борта.
Читайте также:  Цветы для ванной комнаты: выбор, размещение, уход (31 фото)

Монтаж, как много в этом слове

Собственно монтаж обсадных элементов, когда на кону стоит колодец из бетонных колец своими руками может производиться по двум технологиям. Это прямая обсадка и обсадка с подрывкой. Остановимся на них подробнее.

Прямая обсадка производится по готовому стволу, начиная снизу-вверх. В таком варианте можно сильно облегчить и удешевить монтаж колодца из железобетонных колец применением манипуляторной установки и объединить доставку, разгрузку и установку в одну целостную операцию.

Однако такая технология возможна, если колодец пройден по устойчивым породам, которые не требуют крепления, или можно обойтись простой поддерживающей крепью времянкой.

В случае если проходка ведется по неустойчивым, песчаным грунтам, склонным к осыпанию, плывунам то обсадка стенок ствола возможна только методом обсадки с подрывкой. В чем он заключается?

По мере продвижения забоя, одновременно опускаются, или как говорят специалисты, на него надвигаются кольца. Вынимаемая из-под кромки кольца порода, обуславливает его самостоятельное продвижение сверху вниз вслед за забоем под собственным весом на первоначальном этапе, и под весом других колец на последующих этапах работ.

В этом случае для удобства и безопасности работ необходима рама с блоком, которая обеспечит поступательное и правильное движение кольца на посадку на предыдущее.

Словечко от Бывалого. При монтаже колец с подрывкой необходимы кольца с замком. Поскольку боковые породы неустойчивы, замыкание колец позволит предупредить смещение и провороты колец, и сохранит целостность и соосность конструкции, и колодец из железобетонных колец будет служить верой и правдой не один год. Если замковый элемент отсутствует, то эффект замыкания можно обеспечить свариванием монтажных петель и дополнительных закладных пластин электродуговой сваркой. Нелишне будет напомнить об обеспечении локальной вентиляции и иных правил техники безопасности при проведении огневых работ на глубине.

Когда вы проводите строительство колодца из бетонных колец, написанная потом и кровью своеобразная народная инструкция категорически рекомендует разделывать швы в месте смыкания колец между собой.

  • Это глиняный замок для колодца из бетонных колец. Он обеспечивается закладкой глиняного раствора из обогащенной жирной качественной глины по всему периметру сопряжения.
  • Закладка полимерной или резиновой прокладки по диаметру кольца.
  • Использование специального гидроизоляционного герметика.

Важно! Используя полимерные, резиновые ленты, герметик для колодца из бетонных колец обязательно убедитесь в их химической инертности и безопасности при контакте с водой.

На-гора! или работы на поверхности

После того как вопрос, как выкопать колодец из бетонных колец несколько прояснился, стоит задаться вопросом, как утеплить колодец из бетонных колец.

Основную функцию утепления и защиты ствола от промерзания выполняет ляда. Однако прежде чем приступить к ее возведению следует провести реализацию такого элемента как бетонная отмостка вокруг колодца.

Как уже говорилось выше отмостка скрепляет устье ствола и служит фундаментной основой для будущей ляды. Однако прежде чем обустраивать отмостку, как уже говорилось выше, стенки вокруг устья ствола необходимо засыпать чистой глиной и тщательно усадить ее, хорошенько, в несколько заходов утрамбовав.

Проведенная таким образом бетонная подготовка под колодец позволит получить надежное основание с хорошим гидрозамком вокруг места смыкания поверхностного сооружения и подземной части, и получить комфортную рабочую зону вокруг колодца.

Бетонная плита выливается по классической технологии с армированием металлическими элементами тела плиты.

Ляда возводится из дерева, кирпича, дикого и искусственного камня. Вариантов конструктивного решения множество и их реализация напрямую зависит от ряда конкретных объективных причин, в том числе и финансовых возможностей.

Внутри нее размещается либо ручной ворот для подъема воды, либо насосная станция. При проведении водяной магистрали с подачей насосом необходимо предусмотреть либо возможность сброса воды из системы, либо обеспечить мероприятия против замерзания насоса и коммуникаций в холодное время года.

Как показывает долговременная практика сделать самому бетонный колодец еще полдела, необходимо обеспечить ремонт бетонного колодца.

Ремонт колодцев такого типа может быть текущим и капитальным. Текущий ремонт устраняет все мелкие недостатки, возникающие в процессе его эксплуатации, включая периодическую дезинфекцию шахты колодца хлорной известью и специальными реагентами.

Капитальный ремонт более масштабен и он необходим, когда:

  1. Радикально поднялся уровень водяного столба в результате намыва песка в нижней части ствола.
  2. Смещение и отрыв колец с разрушением глиняных замков и швов.
  3. Снижение уровня воды и ухудшение ее качества, вследствие заиливания водосборника.
  4. Прорыв глиняной подушки в месте обустройства гидроизоляции в шейке ствола.

Часть таких работ приходиться выполнять вручную, с максимально возможным откачиванием столба воды из ствола. О соблюдении техники безопасности при проведении таких работ напомнить не будет излишним.

Иногда более рациональным будет выглядеть привлечение к проведению таких работ специалистов профильных и специализированных организаций.

Часть работ, таких как инфильтрация песка и ила, можно провести дистанционно. В таком случае понадобиться мощный дренажный насос и запас чистой воды для подачи ее в шахту колодца.

Подавая воду и размывая напором отложения, а потом, откачивая излишки, в ряде случаев можно восстановить нормальный приход воды, даже не замочив ног.

Подробно об операциях при проведении ремонтных работ можно узнать из видео в этой статье.

Заключение

Таким образом, в этом материале мы отразили наиболее существенные и принципиальные моменты, которые возникают при практическом решении вопроса, как сделать колодец из бетонных колец. Основное внимание при проведении таких работ стоит уделять технике безопасности, поскольку печальная статистика несчастных случаев, возникающих при строительстве и ремонте колодцев, дает серьезный повод для основательного и вдумчивого подхода к такой с одной стороны несложной, а с другой – совсем непростой работе.

Установка колец в колодец: виды монтажа конструкций

Установка колец в колодец

Установка колодца не всегда вызывает трудности, если точно есть проект конструкции, в котором указываются все ее параметры, размеры материалов и их количество.

Типы колодцев и их способы сооружения

Они могут быть двух типов:

  • Канализационные колодцы.
  • Водонаборные.

Канализационные конструкции подразделяются на несколько типов:

  • Сливные ямы.
  • Септики с одной или несколькими камерами.

Водонаборные разделяются на:

  • Шахтные.
  • Трубные (скважины).

На фото показаны примеры колодезных конструкций такого типа.

Примечание. Они отличаются не только способами использования и предназначения, но и методами своего сооружения.

Канализационные колодцы и способы их обустройства

На данный момент стали пользоваться популярностью на загородном участке в виде канализационных колодцев септики(см.Расстояние от колодца до септика: правильный выбор). Изготавливаются они их пластика и могут иметь до четырех камер.
Для установления такой канализации существуют определенные требования:

  • На поверхности грунта не должно быть никакой съедобной растительности. Могут выращиваться только цветы.
  • Расположение септиков должно быть на расстоянии не менее 15-20 м от жилого строения.
  • Если используются септики с большим количеством камер, то и участок должен быть большого размера, так как площадь, которую они могут занимать составляет 16 квадратов.

У современных готовых септиков довольно высокая цена и не каждый способен на своем участке соорудить конструкцию такого типа.

Совет. Септики с определенным количеством камер хоть и являются практичными конструкциями, но занимают на участке слишком много места и по этой причине в большинстве случаев отдается предпочтение простым канализационным колодцам.

Они могут изготавливаться из таких материалов:

  • Железобетонных колодезных колец определенного диаметра.
  • Кирпича, которым обкладываются стены конструкции в «шахматку».
  • Древесины.
Читайте также:  Состав архитектурного бетона, технология изготовления, область применения архикамня

Формы могут быть:

  • Квадратные.
  • Круглые.
  • Прямоугольные.

Тут все зависит от типа материала, который будет использоваться для сооружения конструкции.

Совет. Для обустройства квадратных или прямоугольных используют кирпич, камень или древесину. Для круглых применяют кольца.

Сооружение канализационного колодца самостоятельно

Как правило, работы по сооружению выполняются своими руками, здесь нет ничего сложного.
Используют для этого:

  • Лопаты и другой подручный инструмент и приспособления.
  • Специализированную технику, которая за короткий промежуток времени выкопает яму необходимой глубины.

Пример проведения работ

Совет. Самодельный септик, который в последствии будет обкладываться кирпичом или камнем должен иметь конусовидную форму. Таким образом стоки смогут свободно фильтроваться и очищенная стоковая вода будет поступать в грунт.

  • Если использовать технику для рытья, то форма его будет ровной.
  • В основном, форма получается квадратная или прямоугольная, но это не помешает использовать в обустройстве конструкции железобетонные кольца округлой формы.

Конструкция самодельного канализационного колодца

Глубина колодца по стоковые воды может быть любой. Все зависит от дневного расхода воды каждого члена семьи. Как правило, оптимальной глубиной является 5-6 м.

Самодельный канализационный колодец

Совет. Если конструкцию сделать правильно, то очищать конструкцию нужно будет только через несколько лет.

  • Как только канава вырыта в нее насыпаются щебень, гравий и песок. Эти материалы являются естественными фильтрами и способны очищать стоковые воды, которые поступают в грунт.
  • Слои этих материалов могут быть разные. Все зависит от глубины. Оптимальным вариантом считается толщина слоев в 10 см.

Совет. Для канализационных колодцев не обязательно устанавливать дно.

Стенами могут быть:

  • Железобетонные кольца.
  • Пластиковые кольца.
  • Если установка пластиковых канализационных колец выполняется довольно быстро и просто, то установка колодцев канализационных с применением железобетонных колец не обойдется без применения специальной техники.
  • Обусловлено это тем, что кольца изготавливаются из тяжелого бетона, который в процессе смешивается с гравием или щебнем небольшого размера.

На данный момент используются такие железобетонные кольца:

  • Опорные (стеновые).
  • Горловина.

Опорные кольца могут быть с замками или без них.

Совет. Лучше всего использовать замковые кольца из бетона. Они надежно скрепляются между собой при помощи специальных замков.

  • Установка бетонных колец в колодец для канализации должна сопровождаться качественной обработкой их стыков. Не смотря на замки, которые находятся внизу и вверху кольца бетонный раствор способен защитить конструкцию от разрушения в результате смещения грунта или подтопления.
  • Можно устанавливать кольца не вплотную друг к другу, а на определенном расстоянии. Это обеспечит большую эффективность отвода стоковых вод.
    Только тут стоит учесть, что их очищение проходить не будет и в случае перенасыщения грунта водой могут возникнуть плавни или в окружающей местности канализации будет постоянно влажный грунт.
  • Крышка может быть из пластика или металла. Также есть возможность изготовить ее своими руками и для этого нужно сделать форму из деревянных досок и планок и в нее заливается раствор бетона. Крышка получается монолитная и довольно тяжелая.

Водонаборные колодцы

Они могут быть в форме скважины или шахтные. Именно для последнего типа проводится установка колец.

Устройство водонаборного колодца

Кольца могут быть:

  • Бетонными.
  • Пластиковыми.

Бетонные кольца для колодцев

Пластиковые кольца могут быть использованы только в готовых композитных конструкциях.
Они уже имеют определенный набор колец:

  • Днище.
  • Стеновые кольца (опорные).
  • Горловина.

Готовые пластиковые колодцы

  • Для сбора такой конструкции есть определенная инструкция, согласно которой кольца скрепляется между собой, при помощи специальных крепежных элементов.

Совет. Установка колец для колодца из пластика может выполняться и не в сборной конструкции, а отдельными элементами. Кольца не имеют большой массы и все вполне возможно сделать самостоятельно.

Железобетонные кольца, которые используются для сооружения колодцев для водоснабжения, более популярны и просты в использовании.
Они могут быть:

  • С дном.
  • Опорные.
  • Горловина.
  • Опорные кольца могут также иметь отличия. В некоторых случаях есть отверстия, которые позволяют отводить лишнюю воду или наоборот, позволяют набирать ее в внутрь конструкции.
  • Размеры колец очень разные.

Их диаметр может быть:

  • 70 см.
  • 80 см.
  • 90 см.
  • 100 см.

Колодезные кольца с замками

Совет. Такие размеры показывают только внутренний диаметр кольца. Внешний будет гораздо больше и это стоит учесть в рытье канавы под колодец.

  • Толщина колец может быть 4-5-7 см. Все зависит от глубины конструкции.
  • Установка колодезных колец в конструкцию проводится только с применением специального оборудования, так как кольца имеют слишком большой вес.

Совет. При сооружении любого колодца из железобетонных колец лучше использовать краны и специализированные машины, которые помогут ровно и качественно установить каждый элемент конструкции.

  • На этом работы по организации водонаборного колодца не заканчиваются. Так же, как и при сооружении канализационного колодца нужно использовать для закрепления колец бетонный раствор.
  • Видео в этой статье показывает, как можно организовать самостоятельно колодец для водоснабжения и использовать при этом железобетонные кольца.

Совет. Обязательным будет полностью сделать расчеты конструкции.

  • Количество используемого материала, которое зависит от глубины: железобетонные или пластиковые кольца, щебень, гравий, песок, бетонный раствор.
  • Размер и глубина конструкции, которые должны четко совпадать с количеством используемого материала, если применяются кольца.


Допустим:

  • Ширина колодца составляет 120 см, а глубина — 5 м.
  • Кольцо из железобетона имеет высоту в 70 см.
  • Получается понадобиться 7 железобетонных колец и одна горловина.

Совет. Если в конструкции не хватает 30-40 см, то можно для набора колодца использовать не одну, а несколько горловин или вылить кольцо нужной высоты самостоятельно.

Если используется специальное оборудование, тогда расход денежных средств на его аренду также должен входит в общий расчет конструкции.

Другие способы сооружения колодцев на загородном участке

Никто не будет спорить с тем, что самостоятельное сооружение конструкции любого типа не ударит по семейному бюджету. Но, если нет опыта в таких работах, то лучше обратится к специалистам в этой области.

  • На данный момент есть большое количество предприятий, которые предоставляют услуги по организации колодцев на загородных участках.
  • Изначально нужно определиться какого типа будет сооружение, так как от этого зависит стоимость установки колодца.

В услуги фирм входит:

  • Копание ямы установленного размера.
  • Установка колец или других приспособлений во внутрь конструкции.
  • Полное закрепление колодезных колец.
  • Проведение проверочных работ, чтобы устранить дефекты в работе по сооружению.

После оговоренного вида колодца и способу его изготовления составляется смета на установку колодца. В не входит не только стоимость работ специалистов, но и расход на закупку материала, а также износ используемого оборудования.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: