Шкант – в чем секрет безрезьбового крепления?

Как выглядит мебельный шкант, его назначение и разновидности

Сборка мебели — сложная задача, требующая усилий и предварительной подготовки. Крайне важно использовать крепежи, которые надежно зафиксируют разные элементы и при этом обеспечат эстетическую гармонию, оставаясь невидимыми. Такой деталью является деревянный или пластиковый шкант мебельный, найти его можно в любом отделе фурнитуры. Несмотря на простоту крепежа, есть ряд нюансов, которые следует рассмотреть перед монтажом.

  1. Что собой представляет
  2. Разновидности и размеры
  3. Деревянный
  4. Пластиковый
  5. Способы установки
  6. Частые ошибки
  7. Видео

Что собой представляет

Прежде чем узнать детали монтажа, потребуется информация о том, что такое шкант. Так называют крепеж, позволяющий надежно фиксировать разные части мебели. Выглядит он как небольшой цилиндрический стержень с закругленными концами. Шкант не усложняет разборку предметов, но при этом выдерживает даже сильные нагрузки. Материал для его изготовления может применяться любой: пластик, металл, дерево. Для более плотного прилегания его поверхность должна быть рифленой (прямой, винтообразной, поперечной).

Благодаря конструкции шканта элементы мебели можно соединить максимально точно, даже если фабричное изделие получилось с браком. Для этого крепеж устанавливают в специально предназначенные пазы (отверстия).

Оптимальной будет окружность мебельного шканта, равная не более трети толщины стенок, это позволит сделать сборку надежной и максимально устойчивой к высоким нагрузкам. Длина же подбирается индивидуально, с учетом основы. Используются такие детали как при производстве фабричной мебели, так и при самостоятельной сборке конструкции.

Разновидности и размеры

Подобное крепление востребовано в мебельной сфере благодаря ряду преимуществ:

  • рифленая поверхность — насечки на деталях позволяют хорошо зафиксировать элементы, увеличивая область сцепления;
  • презентабельность — при сборке мебели крепежи погружаются в основной материал, благодаря чему они не видны (в отличие от шурупов, болтов и прочих вкручиваемых деталей);
  • широкий ассортимент — потребитель может подобрать для себя необходимые длину и диаметр элемента в зависимости от конструкции мебели.

Также есть недостатки, к примеру, подобные стержни не получится использовать, если необходимо скрепить вертикально стоящие плоскости. Для этой цели лучше применять шурупы, гвозди и прочие крепежи, обеспечивающие надежное совмещение. Шканты мебельные могут быть деревянными (они более популярны), а также пластиковыми, которые применяются в редких случаях.

Деревянный

Чаще всего мебель производится из деревянного массива, МДФ, фанеры, ДСП. Для ее сборки задействуются изделия из твердолиственных пород дерева. Варианты насечек могут быть разными:

  1. Прямая вертикальная — универсальный и самый распространенный тип.
  2. Винтообразная — располагается под уклоном от вертикальной оси, затрудняя расшатывание.
  3. Сложная — обладает как поперечными, так и продольными нарезками. Предназначена для конструкций, подвергаемых высоким нагрузкам, требующих крепкого соединения.
  4. Горизонтальная — максимально закрепляет разные части, не рекомендуется применять в случаях, когда может потребоваться разборка мебели.
  5. Гладкая — выполнена совершенно без рифления, позволяет противостоять сдвигу элементов конструкции из-за воздействия влаги и температур. При деформации такой стержень, также называемый нагелем, изгибается и в дальнейшем обеспечивает высокое сопротивление нагрузкам.

Насечки на мебельных шкантах позволяют проходить воздуху при их монтаже. Поскольку деревянные элементы чаще всего сажаются на клей, это улучшает сцепление и ускоряет застывание.

В ассортименте можно найти стержни с окружностью от 4 до 30 мм, размеры длины варьируются от 15 до 200 мм. Они часто производятся на заказ при сборке авторских изделий, поскольку не каждый элемент подойдет к уникальным вещам. Деревянные шканты отличаются устойчивостью к температурным перепадам, надежностью. Как таковых недостатков у них нет.

Пластиковый

Пластмассовый вариант используется для соединения деталей сборно-разборной корпусной щитовой мебели, а также для изделий-трансформеров. Он производится методом литья, материалом изготовления служит ударопрочная пластмасса, не разрушающаяся под физическим воздействием. Варианты насечек на пластиковых шкантах такие же, как в случае с деревянными. Размеры у них аналогичные. Недостаток данного вида крепежа — не столь распространен, как деревянные, получится найти не в любом отделе с мебельной фурнитурой.

У некоторых пластмассовых деталей на боковых частях присутствует «заершенность», то есть они снабжены выступами. Такая поверхность не дает шканту выпасть при разборке мебели, надежно фиксируя его в основном полотне.

Кроме пластмассовых, существуют металлические шканты, которые считаются более крепкими и служат намного дольше. Они незаменимы при сборке столов, так как обеспечивают максимальную устойчивость конструкции. Тем не менее, такие изделия не спасают от усадки материала, а их стоимость намного выше, чем у любого другого крепежа.

Способы установки

Такие изделия по своей сути предназначены для наиболее прочного соединения разных элементов мебели. При этом их установка не так проста, как может показаться. Нужно учитывать один важный нюанс — закрепление не удастся, если подготовленные заранее отверстия будут смещены.

Чаще всего при помощи шкантов закрепляют столешницы. Это удобно тем, что с лицевой стороны не будет никаких признаков крепежа, а под весом полотна стержень максимально плотно прижмется к стенкам.

Перед тем как сделать или собрать мебель с использованием шкантов, нужно ознакомиться с проверенной схемой:

  1. На торцевой части полотна размечаются точки, в которых будут находиться отверстия для стержней.
  2. С помощью дрели просверливается отверстие в мебели на половину длины шканта. То же самое необходимо проделать и в накрывающей столешнице.
  3. В торец вставляется стержень — его верхняя часть должна выступать на расстояние, которое по глубине соответствует отверстию в накрывающем элементе.
  4. Шкант смазывается клеем, затем плотно фиксируется в необходимом положении. Специалисты советуют залить клей непосредственно в отверстие и только после этого установить крепеж. Это позволит распределить состав более равномерно по всей поверхности.
  5. Верхняя деталь аккуратно накладывается на торчащий шкант. Для наилучшего закрепления рекомендуется смазать и вторую лунку, чтобы клей закрепил обе стороны стержня.

Отверстия должны быть строго вертикальными, чтобы могла произойти усадка шканта. В противном случае он будут установлен криво, что приведет к проблемам с расположением столешницы.

Частые ошибки

Ошибки при использовании шкантов в сборке мебели возникают преимущественно у новичков. Их можно избежать, рассмотрев основные сложности:

  1. Плоскости элементов конструкции не совпадают, при этом кромки самих соединений располагаются на одном уровне. Чтобы исправить это, следует выравнивать дрель по базовым плоскостям двух соединяемых полотен, ориентируясь на центральную часть кромок.
  2. Не совпадают отверстия в разных элементах. Это может затруднить нормальное закрепление шкантов. Чтобы все дырки были проделаны в точности друг напротив друга, применяются специальные маркеры. Сначала просверливаются отверстия в одном полотне, в них вставляются маркеры. После этого два элемента плотно прижимаются друг к другу так, как они должны быть собраны. На второй детали маркеры оставят следы в точках, где нужно просверлить дырки, чтобы полотна максимально совместились друг с другом.
  3. Шканты для мебели не влезают в отверстия. Случается также, что они попросту проваливаются в них. Правильный крепеж должен туго заходить в предназначенную лунку, поэтому следует проверить соответствие диаметра шкантов размеру отверстий. Фабрично произведенные детали могут не совпадать по параметрам с технической документацией как по причине массовости выпуска, так и ввиду повышенной или пониженной влажности (изделия могут разбухать или терять объем).

Если диаметр шкантов соответствует заявленному, проблема в дрели, а именно в сверлильном кондукторе, из-за износа которого сверло отклоняется. Следует сменить втулки либо приобрести новый инструмент.

Это основные проблемы, которые могут возникнуть с монтажом мебели на шкантах. Чтобы сборка прошла успешно, также нужно учитывать ряд правил:

  1. Разметку лучше производить заостренным карандашом (незаточенный не даст точности) либо ножом.
  2. Использовать ровные сверла с острием, смотрящим вниз. Если заточка спиральная, то возможны сильные разносторонние отклонения, и направление проделанной лунки будет неверным.
  3. Для создания отверстия с одинаковым показателем углубления используется стопорное кольцо. Оно фиксируется на сверле и не позволяет забуриться больше, чем нужно. Оптимальная глубина в этом случае должна быть на 2–3 мм больше, чем длина самого стержня.
Читайте также:  Шкаф-купе в прихожую

Для качественной сборки шкафов, диванов и других конструкций можно использовать специальный крепеж — мебельный шкант различных размеров и конфигураций. Лучше всего отдать предпочтение деревянным элементам, для которых в полотнах создаются отверстия, а сами стержни крепятся на столярный клей. Следует предварительно замерить все элементы мебели и детали, проверить оборудование и нанести ориентировочную разметку. Это позволит использовать крепежи максимально точно с наименьшей погрешностью.

Видео


Как вытащить шкант из мебели?

Как вытащить шкант из мебели?

Как и все простое, эти идеи, как изобретение велосипеда, приходят самостоятельно к мастерам-практикам.

На фотографии угол универсального столика до покраски.

Простое эстетичное соединение деталей на шкант (сквозное соединение).

К этому методу можно прийти двумя путями:

– стремясь уйти от шляпок шурупов или конфирматов в своих соединениях;

– стремясь технологично соединить детали на шкант

Первый путь вроде понятен: шляпки маячат… весь вид портят… а что если их выкрутить и вклеить шканты?

Второй менее очевиден: просверлил отверстия под шканты, проклеил места соединения, соединил детали, начал забивать шканты… все разваливается, между деталями образуется огромная щель… а может сначала склеить на шурупах?

– собираем детали на минимуме шурупов;

– разбираем и проклеиваем детали;

– собираем уже с клеем и ждем пока высохнет;

– высверливаем дополнительные отверстия под шканты если нужно;

– забиваем в них на клей шканты чтобы края торчали;

– аккуратно рассверливаем отверстия под шканты и повторяем 5 пункт;

– ждем пока высохнет;

– спиливаем торчащие концы шкантов;

Рассверливать уже существующее отверстие всегда надо аккуратно, потому что может разворотить край отверстия. Чтобы уменьшить вероятность возникновения данной проблемы можно:

– наклеить на отверстие малярный скотч;

– сначала сверлить против часовой стрелки.

Глухое соединение на шкант используется тогда, когда не хотят видеть следов такого соединения. Технология немного сложнее, так как обеспечить точную разметку и сверление отверстий для шкантов более проблематично.

Обеспечить точность можно несколькими способами:

  • незамысловатый, с порчей гвоздей:
    • забиваются маленькие гвозди в центры будущих отверстий для шкантов на одной детали;
    • откусываются шляпки;
    • подготовленная деталь совмещается с другой, и они сжимаются (в местах контакта с гвоздями образуются отметки);
    • гвозди вынимаются;
    • сверлятся отверстия по отметкам от гвоздей
  • использование эталонных шкантов:
    • делаем необходимое количество эталонных шкантов;
      • высверливаем в обычных шкантах по центру отверстие и вставляем гвоздь (можно использовать карандаш, в нем уже есть по центру отверстие)
      • обрезаем такой шкант так, чтобы при нормальной глубине оставалось только острие гвоздя и уменьшаем диаметр шканта, чтобы его можно было потом свободно вытащить из отверстия
    • сверлим в первой детали отверстия под шканты (обычно это торец детали);
    • вставляем эталонные шканты;
    • совмещаем детали и делаем дальше все как и в незамысловатом способе.
  • использование покупных маркеров.
  • использование фирменных шаблонов для такого вида соединения.
Читайте также:  Строительные и промышленные пылесосы

Для второго способа надо соблюдать эталонную глубину сверления для первой детали.

Маркер для разметки под шканты выглядит так:

Видел в Леруа 8мм 4 шт. – 59 руб. (были маркеры и для других диаметров шкантов)

Есть еще интересное явайское соединение на шуруп. Подробнее в статье по ссылке.

Клеевые соединения

  • Клей лучше распределять по детали зубчатым шпателем, это обеспечит равномерный клеевой слой и как следствие прочное клеевое соединение.
  • Также при планировании клеевых соединений, требующих повышенной прочности надо обеспечивать наибольшую возможную площадь такого соединения. Например, как в верхнем рисунке – горизонтальная деталь приклеена и снизу и с торца к своеобразной ступеньке вертикальной детали.
  • Перед тем как склеивать детали, можно проклеить малярной лентой места, где может выступить клей.

Фиксация деталей при склейке.

Есть много способов фиксации:

– клинья и распорки;

– куски малярного скотча;

– веревки и стяжные ремни (рэтчеты);

– шурупы и гвозди;

– скобы строительного степлера (если одна из склеиваемых деталей менее 11 мм толщины)

Временная фиксация скобами особенно удобна на больших площадях (фиксировать лучше из центра). Но есть несколько недостатков:

– при использовании перекаленных скоб часть скоб вытащить не удастся;

– после вытаскивания остаются маленькие дырочки (частично или полностью их можно закрыть, капнув в них воду).

В последнее время часто пользуюсь следующим соединением:


Как делается видно на фото. Фреза или сверло Форстнера на 35 мм + стандартный конфирмат.

Шкант – в чем секрет безрезьбового крепления?

Соединение на шкантах внешне выглядит очень эстетично, потому что не выдает присутствия какого-либо крепежного приспособления, кажется, что детали держатся друг за друга сами собой. Что же это за мелочь и почему так популярна в хозяйстве, сейчас мы разберемся.

Знаем ли мы, что это за элемент?

При словах «крепежное изделие» мы подразумеваем, что им накрепко фиксируют какие-то детали, которые можно разделить лишь агрессивными методами. Такими надежными изделиями являются шурупы, болты, строительные гвозди и т.д. Но есть другая категория крепежей, которые работают на стабилизацию и позиционирование, абсолютно не препятствуя разборке соединенных деталей в определенном направлении. Примером такой группы можно назвать шкант. Это небольшое изделие цилиндрической формы, иногда имеющее на своей поверхности зазубрины.

Чаще всего увидеть данное изделие можно в мебели, наверняка вам приходилось собирать своими руками хотя бы тумбочку. Часть деталей и петли крепятся на шурупы, а вот перед этим основные части конструкции собираются на основе деревянных колышков, для которых уже имеются заводские отверстия. Это и есть шкант мебельный, как правило, он сделан из дерева, потому что скрепляет детали также из цельного дерева или же его производных (ДСП, МДФ). Иногда в сборке мебели участвуют пластиковые шканты.

Шкант мебельный – производство и параметры

Внешняя простота не означает, что данный крепеж производится кустарным методом. Для вытачивания шкантов используются станки для деревообработки, имеются даже специальные шкантонарезные машины. Дело в том, что их размеры четко калибруются в массовом производстве, а для тех случаев, когда нужен срочный мелкий ремонт мебели, применяют шаблон из металла, в котором имеется множество диаметров, выбрав нужный, вы пробиваете через него деревянную заготовку, делая таким образом шканты своими руками. Что касается крепежей из пластика, то их отливают в специальных формах.

Чтобы такой цилиндр лучше держался в отверстии, на его поверхности наносят рифления. Они могут быть продольными, поперечными, винтообразными или сложными (смешанными). На пластике также можно найти такие рифления. Диаметр шканта может быть 4-30 мм, а длина может составить 1,5-20 см. Можно, конечно, самостоятельно сделать дома изделие по заданным параметрам, но это достаточно хлопотная работа, чтобы получить круглую цилиндрическую деревяшку. Все размеры имеются в продаже, причем цена, понятное дело, вполне посильная. Другое дело, если вам потребуются более экзотические виды данного крепления, об этом поговорим ниже.

Элементы для бруса – особенности использования

При строительстве деревянного дома из бруса для страховочной фиксации бревен, а иногда и единственной, используют шканты для сруба. Они существенно больше по размерам, чем мебельные, их необходимо заказывать либо делать самостоятельно, да и проделывание отверстий под них часто нужно осуществить самому. Если планируется еще какое-то крепление, а данный способ является лишь способом ориентации и страховки от подвижности в перпендикулярной плоскости к оси шканта, то можно сделать все своими руками.

Для бревна диаметром 18 см, отверстия и диаметр крепежей должны быть около 2,5 см, такое следует взять сверло. Если не желаете долго шлифовать до цилиндрической формы, можно выполнить шканты для бруса с квадратным сечением в 2,4 см. В одном бревне следует делать как минимум 3 отверстия (два по краям и одно посередине), если оно очень короткое, то хватит и двух. Желательно выдержать одинаковую глубину, поэтому сделайте отметку на сверле, чтобы не загонять его глубоко. Желательно обходиться глубиной в 4 см.

Неудобство квадратных шкантов в том, что усадка дома неотвратима, и если она произойдет не в пропорциональном порядке, то бревна начнут свободно перемещаться. В случае с круглыми изделиями такая вероятность значительно меньше. Особенно, если у вас будет одинаковая порода дерева, но и это не является гарантией, ведь у них может быть разный возраст. Иногда для минимизирования данного эффекта в отверстия капают клей или промазывают поверхность шканта.

Есть еще один вариант крепежного соединения для строительства домов из бруса. Шкант металлический кажется на первый взгляд надежнее: он не дает усадку, вполне определенных размеров как в начале строительства, так и через много лет, очень крепкий, не треснет при каких-то неравномерных изменениях геометрии постройки. Но данное изделие ощутимо дороже по стоимости, и также не спасет при усадке самого материала дома. Все-таки от него отказываются в пользу натурального деревянного крепежа.

Что такое ламель?

Имеется в строительстве еще один интересный вариант такого крепежа – шкант плоский. В широких кругах его называют чаще ламель, так его можно найти и в магазинах. Суть его в том, что он не цилиндрический, а действительно плоский, крепится он также с помощью специально проделанных пазов, часто садится на клей. Отверстия проделываются, конечно, не дрелью, а специальным фрезером. Его используют в тех случаях, когда нельзя допускать возможности скручивания деталей относительно оси шканта.

В целом, данное соединение будет так же, как и в случае с круглым крепежом, достаточно надежным, устойчивым к срезанию, к тому же, позволяет производить монтаж очень тонких деталей. Правда, нужно быть более внимательным при сборке. Так как клеить лучше всего клеем на водной основе, а из-за тонкости крепежа его деформация будет значительной, то медлить не следует, важно быстро размещать ламель в отверстие. Можно, конечно, использовать синтетические клеи, но очень немногие сборщики голосуют за этот вариант.

Сверление отверстий под конфирматы

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Необходимый инструмент

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

  • Шуруповерт
  • Бита под конфирматы
  • Конфирматное сверло
  • Линейка или рулетка
  • Карандаш и шило
  • Конфирматы

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Разметка мест сверления

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.

Сверление в пласт детали

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Сверление в торце детали

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

Сверление в двух деталях одновременно

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

Каким бывает мебельный шкант и правила по его выбору

Универсальный шкант мебельный – это специальное крепежное приспособление из дерева, которое применяется при изготовлении и сборке мебели. У него цилиндрическая вытянутая форма, имеется рифление на поверхности. В ряде случаев шкант не просто заменяет металлические крепежи, но и работает лучше них. При этом цена на шкант доступнее.

Область применения

Перед описанием способов применения этого крепежа следует разобраться – что такое шкант. Шкант в конструкции позволяет стабилизировать и позиционировать детали. Он не препятствует разборке изделий при необходимости.

Шкант позволит точно соединить элементы. Во время эксплуатации уже готового изделия, такое крепление забирает на себя всю поперечную нагрузку. Это универсальный надежный крепеж.

Деревянные шканты активно применяют для изготовления и сборки мебели, их длина и диаметр подбираются в соответствии с толщиной деталей. Диаметр должен составлять примерно треть толщины стенок изделия – так можно обеспечить максимально надежную сборку, сохраняя высокую степень прочности. Длина выбирается индивидуально.

Разновидности

По сути, шкант является небольшим шипом – это скрытый тип мебельного крепежа. По внешнему виду он напоминает стержень в форме цилиндра, с немного закругленными или просто усеченными концами с двух сторон. Иногда для сборки мебели на шкантах, применяются не только деревянные элементы, но и пластмассовые. У них немного разное назначение:

  • Деревянные нужны для позиционирования и соединения деталей мебели из МДФ, ДСП, фанеры, массивных пород;
  • Пластмассовые в основном соединяют детали при установке сборно-разборной корпусной щитовой мебели.

Бывают также изделия из металла. У них улучшенные характеристики прочности, по-другому их называют – дюбелями, нагелями. Но самыми часто используемыми являются деревянные шканты размером 30 на 8, то есть длина – 30 мм, а диаметр – 8 мм. Есть и меньшего диаметра – 6 мм. Приобрести разные типы можно в строительных магазинах или на рынках. При желании можно сделать шканты своими руками.

На деревянных шкантах бывают разные пазы:

  • Прямые вертикальные;
  • Винтообразные – расположенные под небольшим углом к вертикальной оси;
  • Сложные – есть поперечные и продольные углубления – они тоже позволяют сделать крепче клеевое соединение;
  • Горизонтальные – помогают сделать клеевое соединение максимально крепким;
  • Гладкие – не имеют рифления.

Рифление помогает воздуху проходить в процессе монтажа шкантов, улучшая сцепление клея при «клеевом» способе соединения деталей.

Характеристики и размеры

Шканты могут отличаться по длине и диаметру. Размеры диаметра бывают от 4 до 30 мм, а длина от 15 до 200 мм. По заказу покупателя они изготавливаются в любых вариациях, где D – диаметр, а L – длина изделия.

Шкант является востребованным крепежом, в связи с чем профессионалы стараются заранее приобрести себе детали оптом, чтобы потом не тратить время и деньги на постоянные закупки. К достоинствам крепежа относятся:

  • Рифление поверхности на стержне – это помогает качественно фиксировать детали, обеспечивая их прочное сцепление;
  • Улучшенный вид предметов мебели, ведь крепления совсем скрыты от глаз;
  • Возможность подбора необходимых для сборки изделия диаметра и длины, в соответствии с особенностями конструкции.

Определяем размер нагеля

Способы монтажа и удаления

Мебельные шканты дают возможность заметно увеличивать прочность соединений. Но это не такой простой способ, как может показаться сразу: соединение не получится закрепить, если какое-либо отверстие будет смещено. В зависимости от размера смещения, результат будет неудовлетворительным.

Как правило, шкантом крепят столешницы на обеденных и письменных столах. Ставят их в рабочее положение так:

  1. С торцевой стороны деталей сначала размечают, а потом сверлят отверстия на нужную глубину. Такие же отверстия проделываются в столешницах. Они должны совпасть;
  2. В торцевое отверстие устанавливается цилиндрический крепеж, верхний конец выступает на расстояние, равное глубине отверстия накрывающей детали;
  3. Чтобы укрепить шкант в отверстии его обильно смазывают клеем, фиксируя в нужном положении. Иногда клей заливается в отверстия, куда затем вставляется крепление – это позволит полностью покрыть его ребристую поверхность клеем, улучшая крепость сцепления элементов;
  4. Вторая деталь конструкции накладывается на установленный шкант.

Соединяем на клей

Существуют 3 главные проблемы сборки мебели посредством шкантов:

  1. Удается собрать соединение «кромка к кромке», но при этом происходит несовпадение плоскостей у деталей конструкции. Решение: отверстия направляющих втулок сверла не были выровнены с центральной частью кромок деталей. Приспособление необходимо постоянно выравнивать по базовым плоскостям двух скрепляемых деталей. Даже при отсутствии центрального расположения отверстий в соединении не образуется сдвигов или провисаний;
  2. Отверстия в одной детали не совпадают с другой. Решение: для совмещения отверстий используются специальные маркеры, предназначенные как раз для соединений. Изначально сверлом проделываются отверстия в одной детали. Затем в каждое отверстие вставляется маркер, и обе детали прижимаются друг другу такими, как они должны держаться после сборки. Таким образом, на второй детали останутся отметки маркерами в местах, где следует сверлить;
  3. Отверстия проделаны в правильных местах, но установка шкантов нарушается: крепеж не пролезает или, наоборот, выпадает. Решение: важно удостовериться, что диаметр креплений соответствует диаметру отверстий. Заводские крепления производятся массово, могут иметь диаметр чуть больше или меньше заявленного. Помимо этого дерево может набухать или усыхать при изменении влажности. Когда диаметр сверен и он идентичен, то проблема в изношенности сверлильного кондуктора и, как следствие, отклонении сверла. Это приводит к деформации. Достаточно сменить втулки или приобрести новое приспособление.

Чтобы правильно собрать детали мебели на шкант, понадобится усвоить три основные правила:

  1. Для разметки использовать острый простой карандаш или ножик. Карандаш с толстым стержнем не проставит отметки точно;
  2. При сверлении отверстий нужно применять сверла с центральным острием. Спиральные сверла с конической заточкой могут отклоняться в стороны по ходу работы, задавая неверное направление;
  3. Для одинаковой глубины отверстий на сверло надевают и прочно фиксируют стопорное кольцо. Глубина отверстия делается на 2 – 3 мм больше, чем длина шканта.

Разметку проводим карандашом

Используйте сверла с центральным острием

Используйте стопорное кольцо

Можно сделать цилиндрические крепления самостоятельно. Вот небольшая инструкция, как сделать шканты: Для этого берутся поленья березы и раскалываются на множество частей – получаются квадратные заготовки. Далее их нужно обтесать вручную или на токарном станке для придания цилиндрической формы и требуемого диаметра. Крепеж можно сделать и при помощи циркулярной пилы.

Случается так, что шкант обламывается, и одна половина остается в отверстии. Первое, что хочется сделать – взять сверло и высверлить обломок. Это неверно, так как отверстие будет больше, а подобрать новое крепление – сложнее.

Правильное решение – взять сверло меньшего диаметра и просверлить в центре обломка. Затем при помощи отвертки, долота или стамески разбить остатки обломка и извлечь их из отверстия. При возникновении сложностей можно воспользоваться фото-инструкциями – их очень много в интернете.

Итак, при правильном использовании мебельный шкант – универсальное крепление, гарантирующее надежность. Он используется для сборки разных видов мебели в совокупности с другими видами креплений.

Видео

Мебельный шкант для крепления — как выглядит и где используется

Многообразие видов соединений деревянных деталей предполагает использование в качестве соединительных элементов не только металлические детали, но и деревянные – так называемые вставные шипы, или мебельные шканты.

О видах, использовании и вариантах их самостоятельного изготовления и поговорим в этой статье.

Что такое шкант, основные его габариты

Современная корпусная мебель, реализуемая торговыми сетями в плоских упаковках, предполагает самостоятельную сборку силами покупателей или специализированных рабочих. Это хорошая возможность простому обывателю познакомиться со шкантами. Они представляют собой небольшие деревянные или пластиковые цилиндры, имеющие небольшие фаски на торцах. Обычно они имеют не гладкую, а рифленую поверхность, представленную неглубокими продольными, винтовыми или кольцевыми канавками.

Как правило, в местах установки круглых вставных шипов производитель мебели предварительно изготавливает посадочные отверстия соответствующего диаметра.
Линейные размеры применяемых шкантов очень сильно различаются, и зависят от размеров соединяемых деталей и вида соединений. Столярные соединительные элементы имеют диаметр от 4 до 10 мм и длину от 15 до 100 мм.

Шкант столярный и плотницкий

Столярные шканты широко применяются при изготовлении мебели из натуральной древесины и искусственных древесных материалов (ДСП). При подборе размеров элементов для самостоятельного использования диаметр их подбирают примерно равными 1/3 толщины деталей: это позволяет обеспечить максимальное качество сборки и сохранить прочность. Длина мебельных шкантов подбирается произвольно.

При самостоятельной установке мебельных шкантов наибольшая сложность связана с изготовлением отверстий, равноудаленных от плоскостей деталей и направленных перпендикулярно кромке. Для облегчения этого удобно применять кондуктор с направляющими для сверла. Диаметр последнего подбирается равным или чуть меньшим диаметра шканта.

В специализированных магазинах цена на деревянные или пластиковые соединительные элементы сравнительно не велика.

Как легко сделать шкант

При отсутствии подходящего размера не сложно изготовить мебельный шкант самостоятельно, используя простейшее приспособление или пропустив деревянную квадратную заготовку через круглую плашку подходящего диаметра. Для обеспечения вращения свободный конец стержня зажимается в патроне электродрели или шуруповерта.

Большое распространение приобрел шкант и при плотницких работах – изготовлении срубов домов и бань. Опытные строители однозначно подтверждают необходимость применения вставных крепежей как в работе с круглым бревном, так и с брусом. В качестве заготовок для изготовления плотницкого шканта можно приобрести в специализированных фирмах березовые черенки диаметром от 20 до 30 мм, так как этот крепеж принято делать лишь из древесины твердых пород.

При стандартных размерах бруса там же можно заказать готовые стержни необходимой длины. Она должна составлять примерно 1,5 толщины строительного материала.
Особое внимание следует уделить подготовке посадочного отверстия для установки плотницких шкантов. Для этого понадобятся мощная дрель и длинный бур подходящего диаметра.

Бревно или брус верхнего венца просверливают насквозь, нижнего – примерно на половину. Для контроля глубины сверления удобно на сверле закрепить упор или наклеить в несколько оборотов бумажный скотч. Шаг сверления отверстий не должен превышать 1 метра.

в профилированный брус

Особые трудности возникают при переходе сверла через слой предварительно уложенного утеплителя – натуральный начинает наматываться на сверло, искусственный – наплавляться. Для предотвращения этого профессионалы рекомендуют после прохождения сверлом первого венца слегка уплотнить прослойку легкими ударами при выключенном двигателе, а так же следить за заточкой инструмента и избегать его перегрева.
В подготовленное отверстие нагель (шкант) забивается легкой кувалдой или киянкой через деревянную дощечку для предохранения расплющивания верхнего торца.

Ламель как разновидность плотницкого шканта

Кроме круглого существует плоский вставной шкант, получивший название ламели. Он также широко используется как в столярном, так и плотницком деле. Ламель для срубов домов и бань представляет собой плоскую дощечку толщиной не менее 25 мм.

Определенные трудности представляет процесс подготовки прямоугольного отверстия. Вручную это можно сделать с помощью плотницкого долота и киянки, предварительно разметив и выдолбив прямоугольный паз. Процесс этот трудоемок и долог, поэтому рекомендуется применять специальный фрезер или долбежные насадки.
В качестве заготовок для изготовления плотницких ламелей подойдут обрезки березовых или дубовых дощечек подходящего размера.

Применение клея при креплении на шканты

Максимальным качеством среди всех столярных соединений обладает клеевое соединение. Часто для увеличения прочности сборки столяры используют клей и при установке шкантов. Это целесообразно лишь в том случае, когда шкант является единственным видом используемых соединительных элементов.

Клей при этом наносится тонким слоем на поверхность половины шканта, который и устанавливают в отверстие в одной из деталей. После этого смазывается поверхность оставшейся части и устанавливается вторая деталь. При этом, использование клея рекомендуется и при работе с ДСП, и при использовании натуральной древесины.

Шкант мебельный деревянный

Мебельный шкант — это один из видов крепежей, применяющихся при сборке конструкций из дерева, МДФ и других похожих материалов. Его задача — сделать скрытое соединение, которое не будет бросаться в глаза, но при этом окажется прочным и сможет выдерживать серьезные нагрузки как на растяжение, так и на сдвиг.

Зачастую представляет собой цилиндр произвольного размера, на котором выполнено рифление. Это позволяет шканту создавать надежное соединение даже в том случае, когда решено производить сборку без применения клея.

Назначение и особенности шкантов

Для чего можно применять шканты при сборке мебели или ремонте? Основная задача шканта — создание надежного крепежа, который при этом был бы разборным. При этом отмечается возможность выполнить точную сборку по заранее проделанным отверстиям, причем без применения какого-то специфического инструмента. Он позволяет точно позиционировать детали друг над другом, что исключает возможность неправильной сборки или перекосов во время эксплуатации мебели.

Как правило, во время конструирования мебели применяются шканты, диаметр которых равен трети толщины материала. Это является лучшим соотношением в плане надежности. Такой крепеж не повредит основу, но при этом будет обладать достаточной прочностью.

Крупные строительные шканты могут использоваться во время сборки капитальных деревянных конструкций. Так, существуют технологии крепления брусьев при возведении сруба с помощью таких элементов. Для применения этого метода нужно обладать достаточными навыками и просчитать требуемую прочность, чтобы создать долговечную конструкцию.

В меньших объемах нагели могут быть применены при строительстве небольших стен-перегородок, а точнее их каркасов. В таких местах скрытый монтажный элемент добавляет эстетичности и обеспечивает все необходимые прочностные характеристики. Обычно его называют нагелем. Для того, чтобы понять, в чем разница между шкантом и нагелем, следует рассмотреть основные разновидности крепежа.

Разновидности и размеры

Шканты бывают деревянными и пластиковыми. Последние используются редко, но их все же можно найти в магазинах. В случае, когда требуется максимальная прочность, могут быть применены металлические шканты, но это бывает еще реже.

Деревянные шканты можно разделить на пять основных типов в зависимости от насечки:

  • с прямой вертикальной фактурой. Применяются повсеместно, являются самым доступным видом такого крепежа;
  • с винтообразной фактурой. Нагели такого типа защищены от расшатывания посредством насечки, расположенной под уклоном от вертикальной оси;
  • со сложной фактурой. Имеет как поперечные, так и продольные насечки, позволяющие надежно удерживать конструкции, подвергающиеся высоким нагрузкам;
  • с горизонтальной фактурой. Применяется для окончательной сборки, поскольку создает плотное, зачастую неразборное соединение;
  • без фактуры. Предназначены для защиты от сдвига, обычно применяются только при горизонтальном методе стыковки.

Нагелем в данном случае называются те крепежи, которые могут применяться для сборки вертикальных элементов, то есть обладают высокой цепкостью и создают неразъемное соединение. К ним, например, относятся шканты с горизонтальной и сложной фактурой.

В зависимости от толщины материала варьируется и размер нагелей. В свободной продаже можно найти шканты диаметром от 4 до 30 мм, обладающие длиной от 15 и до 200 мм. Правильно сделанный шкант не имеет недостатков и устойчив к температурным и другим воздействиям.

Последовательность монтажа

При сборке мебели шканты позволяют создавать прочные соединения. Но основной проблемой служит точное совмещение отверстий на отдельных деталях. В противном случае они просто не смогут соединиться, поэтому замеры нужно проводить с особой тщательностью.

Самым распространенным применением нагелей является крепление столешницы к основе стола. Если взять это за пример, получим следующую последовательность действий:

  • На торце деталей основания проделываются отверстия. С точным соответствием им выполняется сверление и столешницы, на глубину примерно 2/3 от общей толщины материала. Оси шканта должны полностью совпадать, это рекомендуется проверить до начала соединения элементов.
  • В деталь основы устанавливается шкант, при этом его длина подбирается таким образом, чтобы полностью соответствовать глубине отверстия в столешнице. Если она будет больше, то материал либо не сойдется, либо возникнет повреждение в месте контакта. При меньшей же длине надежность крепежа снижается.
  • Если планируется создать неразборную мебель, в момент соединения применяется столярный клей. Он может либо наноситься на сам нагель, либо предварительно заливаться в отверстия.
  • Столешница накладывается на основу и фиксируется при помощи груза на время застывания клея.

Изготовление шкантов

В домашних условиях сделать нагели можно довольно просто. На них будет нанесено горизонтальное винтообразное сечение, что позволит таким крепежам надежно фиксировать соединяемые детали. Для этого применяется минимальный набор инструмента, процесс не выглядит трудоемким.

В качестве формы можно использовать плашки для нарезания резьбы, именуемые лерками. В наборе обычно есть несколько диаметров, что позволит подобрать самый подходящий. Предварительно изготавливается деревянная заготовка, выполненная в виде прутка с диаметром чуть больше, чем будущие нагели.

Плашка фиксируется в тисках, а заготовка — в обычной дрели. Ограничение диаметра нагеля — это максимальные возможности ее патрона. Не рекомендуется делать слишком сильные заготовки, поскольку они могут ломаться от скручивания в процессе проточки. Заготовка полностью пропускается через лерку, что приводит к ее обточке до нужного диаметра и нанесению насечки.

После этого достаточно разрезать ее при помощи ножовки или лобзика на фрагменты требуемой длины и деревянные шканты для бруса, сделанные своими руками, готовы. Процесс довольно быстрый и позволяет неплохо сэкономить, так как для их изготовления можно использовать деревянные отходы и обрезки.

Шифер: особенности изготовления, правила монтажа и достоинства использования шифера

Крыша из шифера, в чем достоинства и недостатки, как правильно выбрать волновой шифер, хранение и монтаж шифера

Разнообразие материалов для кровли, не поддается никакому описанию. Застройщикам предлагаются самые новые и современные материалы, которые, судя по цене, должны служить вечно. Выискивать минусы в новомодной металлочерепице или сайдинге мы не будем, а поговорим лучше о преимуществах старого доброго шифера, который служит верой и правдой уже десятки лет.

Содержание

  1. Преимущества кровли из шифера
  2. Недостатки шиферной кровли
  3. Покраска шифера – видео
  4. Шифер волновой – размеры
  5. Монтаж шифера
  6. Укладка шифера – видео

Преимущества кровли из шифера

Отличительной особенностью этого вида материала, является его цена. По сравнению с другими материалами, которыми изобилует строительный рынок, шифер дешевле почти вдвое.

Шифер – это негорючий материал, что объясняется наличием в его составе асбестового волокна (которое в свою очередь выступает еще и в качестве арматуры, придавая дополнительную прочность листам). Альтернативное его название – асбестоцементные волокнистые кровельные листы. Поэтому если на строительном рынке, вы увидите такое описание, знайте что это-то и есть самый обыкновенный шифер.

Шифер волновой обладает еще и высокими прочностными характеристиками, и срок его общей службы достигает 40 лет. Причем гарантийный срок его эксплуатации – 10 лет, что является очень хорошим показателем.

Монтаж и укладка шифера производятся легко и быстро, что немаловажно на последних этапах строительства.

Недостатки шиферной кровли

Конечно, помимо достоинств у шифера есть и свои небольшие недостатки, без которых не обходится ни один, даже самый лучший материал. Итак, начинаем искать минусы в использовании шиферных листов:

Крыша из шифера, как губка впитывает в себя влагу. Через несколько лет, из-за излишней влажности, на шифере может прорасти мох и различные лишайники. Избежать этих напастей можно просто покрасив шифер.

Следующий недостаток – это хрупкость шиферных листов при монтаже. Когда производится укладка шифера на стропила, необходимо прибивать листы. От удара по гвоздю, в шифере зачастую образовываются сколы и трещины. Поэтому укладывая шифер, лучше просверлить отверстия, в которые будет входить гвоздь.

Шифер волновой – размеры

Существует несколько основных размеров шифера, которые пользуются большой популярностью. Эти материалы различают по размерам и количеству волн. Начинается отсчет с пятиволновых листов и заканчивается 8 волнами. Самый востребованный вид – это листы из семи или восьми волн, которые как нельзя лучше подходят для частного строительства.

Размер шифера 8 волнового выглядит таким образом:

  1. Ширина – 1130мм
  2. Длина – 1750мм
  3. Толщина – 5,8мм
  4. Вес одного листа – 26кг

Популярность именно этих видов, объясняется очень просто – при укладке шифера, нахлест по ширине составляет всего одну или максимум две волны, что значительно увеличивает его полезную площадь.

Монтаж шифера

Укладывается шифер на готовую обрешетку, которая состоит из конструкции, для которой использован пиломатериал сечением не менее 60*60. Лучше всего выбирать сухую древесину, так как сырая при высыхании будет коробиться, что повлечет за собой ослабление креплений кровли. Так же не следует использовать сучковатые бруски и доски, так как они не имеют должной прочности и могут не выдержать вес шифера и дополнительное давление зимних осадков (снега).

Размеры обрешетки просчитываются заранее и зависят от вида и размеров приобретенного шифера. В любом случае, набивать обрешетку следует с таким учетом, чтобы на нее ложился целый шиферный лист, и оставалось место на нахлест (минимум одна волна).

Укладывается шифер строго снизу вверх. Причем не важно, с какого именно края нужно начинать укладку – это зависит от личных предпочтений застройщика. Хотя считается, что нужно учитывать направление ветра в своей климатической зоне и отталкиваться именно от этого.

Для районов с суровым климатом и холодными зимами, рекомендуется под шифер укладывать рубероид. Для этого нужно обустраивать сплошную обрешетку и укладывать на нее сначала рубероид и только затем шиферные листы. Конечно, этот способ значительно дороже, но в условиях суровых сибирских зим, например, просто необходим.

Способы укладки шифера, напрямую зависят от конфигурации кровли.

Если кровельный скат длинный и не очень широкий, то лучше всего укладывать шифер без смещения.

Если же все обстоит с точностью до наоборот (скат широкий по горизонтали и узкий по вертикали), то правильнее будет класть шифер со смещением на одну волну.

На этапе крепления шифера, нужно не забывать подкладывать под гвозди/шурупы небольшие рубероидные шайбы. Многие стараются использовать для этих целей резину – но это в корне неправильно. Резина очень быстро придет в негодность и получится, что эта работа была проделана впустую.

Забивая гвозди, следует оставлять небольшой зазор между шляпкой гвоздя и листом шифера. Причем забивать гвоздь или вкручивать саморез следует во вторую или шестую волну шифера и обязательно в ее гребень.

После производства всех кровельных работ, нужно не полениться и нанести под каждый гвоздь немного герметика. Это позволит надежно защитить крышу от капель воды при дожде или снеге.

Если шифер приобретен заранее и ему предстоит храниться долгое время, то его следует разместить на прокладках, в горизонтальном положении и сверху укрыть любой водонепроницаемой пленкой.

Приняв во внимание наши советы, можно обустроить надежную кровлю из шифера своими руками, не обращаясь за помощью к дорогостоящим специалистам.

Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Содержание

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

  • Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
  • Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

  • L – ширина ската;
  • С – вынос свеса на фронтонах;
  • B2 – ширина листа;
  • В1 – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

  • Lo — длина ската;
  • C1 — размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
  • L2 = — длина листа;
  • L1 – размер продольного нахлеста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

  • болгаркой;
  • ножовкой по дереву или пенобетону;
  • электролобзиком;
  • с помощью дрели.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

  • лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
  • делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
  • место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
  • выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

  • Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность — увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
  • Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по палитре RAL).

Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

  1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
  2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

Рекомендованное расположение гвоздей (саморезов):

  • для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
  • для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
  • для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Выводы — реально ли все сделать самому?

Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: