Укладка подкладочного ковра под мягкую черепицу. Гибкая черепица без подкладочного ковра. Как крепить подкладочные ковры.

Как укладывать подкладочный ковер на кровлю под мягкую, гибкую черепицу

Мастера, которые стараются уложить мягкую кровлю как можно качественнее, осуществляет также и укладку подкладочного ковра. Таким образом, получают надежную подложку, которая, кроме того, что компенсирует неровности стропильной конструкции, так еще и обеспечивает защиту от попадания воды и очень низких температур на чердаке в зимний период времени. В этой статье мы расскажем о том, как производить укладку подложки под гибкую черепицу, а также, что они собой представляют и какими бывают.

Для чего нужны подкладочные ковры, и каковы их особенности

В настоящее время при строительстве мягкая кровля все чаще заменяет привычные кровельные покрытия. Новые разновидности кровельных материалов используются без жесткого основания, без учета стропильной системы. Единственное, потребуется уложить подкладочный ковер, потому что в противном случае, в готовой конструкции кровли проявятся все неровности. Стоит учитывать и то, что мягкая черепица в будущем будет иметь небольшую усадку, но лишь при воздействии естественных условий: осадков и перепадов температур. Естественно, что мягкая кровля без подкладочного ковра прослужит заметно меньший срок.

Многослойный пленочный подкладочный ковер состоит из:

  • основы из стеклохолста;
  • битумного праймера;
  • крошки или песка на внешнем слое;
  • нижней клеевой защитной пленки.

С помощью подкладки под битумную черепицу можно также загерметизировать стыки между двумя скатами кровли сложных форм, а также обустроить дымоходы и ендовы.

Разновидности подложки под гибкую черепицу

Самыми практичными разновидностями подкладочных ковров считаются:

  • на основе стеклохолста;
  • с полиэфирной тканью.

Подкладочный слой представляет собой битумно-полимерное покрытие, реализуемое в рулонах. В такой материал входят пластификаторы, волокна и битумная мастика. Для минимизации скольжения внешний слой посыпается мелкозернистым песком или мелкой каменной крошкой.

Обратите внимание, что укладка ковра под мягкую черепицу должна производиться пленкой вниз и абразивной поверхностью вверх. Швы в обязательном порядке нужно герметизировать, к примеру, битумной мастикой.

Основания подкладочных ковров бывают:

  • самоклеящимися;
  • без самоклеящегося слоя.

Если скаты кровли имеют небольшой уклон, то подкладку монтируют на конек, ендовы, ребра и по всей поверхности. Материал стелют рулонами снизу вверх, соблюдая небольшой нахлест, фиксацию осуществляют кровельными гвоздями с промежутками приблизительно в 20 см. Самоклеящийся подкладочный ковер ценится за его легкую установку. Подкладочные ковры и клейкой основой, и без нее, нужно закреплять гвоздями или скобами.

Исходя из того, какой формы будет кровля, полотнища укладывают либо горизонтально, либо по вертикали. Вместе с тем, очень важно, чтобы ковер был достаточно натянут, а стыки были надежно проклеены или промазаны мастикой. Если у кровли слишком большой угол наклона, то лучше всего рулоны раскатывать по вертикали, при этом не будут формироваться складки.

Какие бывают подкладочные ковры для мягкой кровли

Подавляющее число изготовителей гибкой кровли параллельно выпускают и подкладочные ковры, предназначенные именно для этого покрытия. Этот многослойный прочный материал фасуется в рулоны шириной по 1 метру.

Кроме этого, такие ковры отличаются типом фиксации:

  1. Простой ковер без самоклеящегося основания. Закрепляют его кровельными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, иногда, при помощи строительного степлера, а стыки заделывают битумным клеем.
  2. Ковры с комбинированной фиксацией. В них верхнюю кромку крепят гвоздями, а нижняя часть является самоклеящейся. Приклеивание нижней части производится внахлест, при этом нужно не забыть избавиться от защитной пленки. Если вы не уверены в качестве приклеенной поверхности, дополнительно такие места можно зафиксировать гвоздями.
  3. Ковры с самоклеящейся основой. Считается самым удобным и технологичным способом фиксации ковра. От мастера требуется лишь раскатать полотно и удалить защитную пленку. Гвозди, как правило, применяются лишь по краям. Если на улице слишком холодно, то рулоны перед укладкой стоит немного прогреть.
  4. Наплавляемые ковры. Перед укладкой они также нуждаются в подогреве строительным феном для обеспечения лучшей фиксации. Но такой способ используется крайне редко, так как оперировать феном на кровле не совсем удобно.

Стоит отметить, что инструкция по применению таких рулонных ковров имеется на каждой единице – в ней ясно расписаны все рекомендации по монтажу, расходу и хранению, в соответствии со всеми стандартами.

Сберегать подкладочные рулоны лучше всего под навесом, на чердаке или в закрытом помещении, при температуре не более 30 ˚С. Если вы собираетесь использовать на крыше разные виды подкладочных ковров, то их следует хранить раздельно, чтобы не перепутать их и не тратить время на лишнее взбирание на кровлю. Предпочтительнее, если рулоны будут стоять вертикально у стены. Запрещается хранение этого материала вблизи обогревателей и в местах с чрезмерной влажностью. Имейте в виду, что на кровле летом подкладочный материал разогревается еще сильнее, но в таком случае он находится в разложенном и закрепленном состоянии, и это считается его нормальным эксплуатационным состоянием.

Читайте также:  Технология монтажа съемной опалубки.

Подкладочный ковер с самоклеящимся основанием

Подкладочный ковер продается в рулонах 1×15 м. Его можно укладывать как по всей стропильной системе, так и в местах соединения битумной черепицы или определенных сложных местах конструкции. Если у кровли имеется незначительный уклон, то ковер желательно расстилать по всей поверхности.

После разворачивания подкладочного материала параллельно свесу карниза, его натягивают и двигают к коньку, при этом нахлест должен составлять приблизительно 10 см, крепление материала осуществляют кровельными гвоздями или строительным степлером. Стыковку швов лучше производить строительным клеем К-36 или мастикой на основе битума. Если у рулона присутствует самоклеящаяся основа, то такой материал укладывать значительно легче.

Довольно часто рулонные ковры укладывают для заделывания проблемных участков кровли, например на выходе дымоотводящей или вентиляционной трубы. Подкладочный ковер укладывают и в тех местах, где соединяются торцы кровли с мансардными окнами.

Такой материал считается очень прочным и характеризуется очень долгим сроком эксплуатации. По заявлениям производителей, материал способен прослужить от 15 до 25 лет.

На срок эксплуатации подкладочного ковра влияют такие факторы:

  • климат;
  • конструкция кровли;
  • метод укладки рулонного основания;
  • масса всей гибкой кровли.

Чтобы защитить срезы обрешетки на карнизных свесах от падающего на них дождя, на подкладочный ковер желательно устанавливать капельники или специальные карнизные металлические планки. Металлические элементы в зигзагообразном порядке фиксируют кровельными гвоздями. По краям также можно установить ветровые или фронтонные планки.

Перед укладкой подкладочного ковра с обратной его стороны снимают защитную пленку, после чего можно приступать к приклеиванию материала. Рулоны раскатываются на влагоотталкивающую пленку по всей длине карнизных свесов по всей площади кровли. После того как ковры были закреплены, можно приступать к укладке карнизной черепицы. Ее размещают стык в стык, делая небольшой отступ от края. В качестве крепежных элементов используются кровельные гвозди для гибкой черепицы – их забивают так, чтобы каждый последующий лист перекрывал места крепления предыдущего листа.

Обратите внимание, что при укладке обычной гибкой черепицы желательно контролировать оттенки элементов, чтобы готовая кровля внешне получилась эстетичной. Многие мастера советуют все элементы гибкой черепицы перемешать между собой из нескольких упаковок. Если не учитывать такую технологию, может получиться сдвиг в виде рисунка с диагональным переходом оттенков.

Бывает, из-за сложной архитектуры и строения кровли, приходится укладывать дополнительный слой подкладочного ковра – как правило, это потенциальные места появления протечек, а также стыки конструкционных элементов плоскостей.

В местах вокруг дымоходных труб укладка подкладочного полотна осуществляется особым способом. Основание следует ровно обрезать, ориентируясь на линию конька, и хорошо закрепить клеем или кровельными гвоздями. С противоположной стороны конька подкладку подрезают с небольшим напуском на готовую часть с другой стороны. После этого оба элемента полотна тщательно соединяют битумной мастикой. На стыки вокруг дымохода закрепляют металлические или деревянные планки.

На какую основу можно укладывать

Допускаются такие материалы:

  1. Влагостойкая фанера. Считается недостаточно долговечным материалом. Даже несмотря на защитный внешний слой в виде подкладочного ковра, с внутренней стороны постоянно будет возникать перепад температур. Толстая фанера прослужит значительно дольше тонкой.
  2. Доска из натуральных пород дерева. Ее укладывают чаще всего, однако она имеет и ряд недостатков. Самый важный – это сложность монтажа, так как материал достаточно тяжелый, и может быть достаточно неровным.
  3. Плита OSB. Считается довольно влагостойким материалом, и меньше всех деформируется ввиду различных причин.
Читайте также:  Фото навесов из профильной трубы своими руками

Этапы подготовки крыши под мягкую кровлю

Если вы все же не решились укладывать гибкую черепицу без ковра, то перед его монтажом подготавливают основание, следя за тем, чтобы оно оставалось ровным и цельным.

Нежелательно применять материал низкого качества или слабо просушенный. Любой из выбранных материалов должен иметь влажность в пределах 16-20 %.

Плиты и доски должны состыковаться на стропилах или опорах. Лучше, если они будут такой длины, которая бы перекрыла как минимум две пары ног.

Очень важно учитывать направление волокон древесины и расширение досок – их нужно чередовать. Для сведения к минимуму нагрузок при расширении досок вследствие повышения влажности, между ними должен быть предусмотрен маленький просвет.

С типом нужного материала определяются, исходя из того, какая разновидность мягкой кровли будет использоваться.

Укладка материала начинается снизу, вдоль карниза, каждый последующий верхний слой укладывается с небольшим нахлестом.

Стоит обязательно предусмотреть гидроизоляцию на таких элементах кровли:

  • вокруг дымоотводящей трубы;
  • вдоль конька;
  • на торцах;
  • в ендовах;
  • в местах примыкания стен;
  • по периметру мансардных окон.

Из статьи ясно, что не стоит укладывать гибкую черепицу без подкладочного ковра. Также не экономьте на кровельных строительных материалах, в особенности, когда сооружается современная мягкая кровля. Это может повлиять не только на то, каким внешне получится дом, но и на комфорт проживающих в нем людей.

Монтаж подкладочного ковра

Устройство подкладочного ковра необходимо осуществлять по всей площади кровли при любом уклоне крыши.

Подкладочные ковры перед укладкой на крышу необходимо раскатать на всю длину и дать отлежаться. Не допускается монтаж подкладочных ковров поверх влажного основания. В противном случае возможно образование вздутий и волн на поверхности готовой кровли.

Самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP ULTRA или любой другой материал с такими же характеристиками монтируется в ендовах и на карнизных свесах.

Подкладочный материал с механической фиксацией ANDEREP PROF/ ANDEREP PROF PLUS/ ANDEREP GL/ ANDEREP GL PLUS монтируется на остальную поверхность крыши*.

*На данной поверхности может быть смонтирован другой подкладочный ковер со схожими характеристиками; характеристики подкладочных материалов серии ANDEREP представлены в технических листах на сайте nav.tn.ru.

для форм нарезок «Аккорд», «Бобровый хвост», «Брикс», «Соната» и «Трио» допустимо применять подкладочной ковер только в местах наиболее вероятных протечек (по периметру кровли — полосы подкладочного ковра по 50 см шириной, в кровельных проходках – 100×100 см, по периметру мансардных окон — 50 см, по карнизному свесу — завести самоклеящийся ковер на 60 см + t (t — толщина внешней стены дома, см) от поверхности стены фасада, в ендове — ширина самоклеящегося ковра 100 см), при этом сроки и условия гарантии изменятся. Более подробная информация изложена в гарантийном сертификате ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

Согласно климатическим особенностям Российской Федерации данное условие распространяется только для следующих федеральных округов РФ: Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного.

Самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP ULTRA

Сначала самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP ULTRA укладывается в ендове.

В ендове ANDEREP ULTRA укладывается шириной 1 м (по 500 мм на каждый скат).

По возможности следует стремиться к сплошному ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном случае подкладочный ковер укладывается внахлест с тщательной проклейкой шва в верхней части крыши. Величина нахлеста составляет 300 мм.

Подкладочный ковер примерить по месту.

Произвести разметку, обрезать лишние части подкладочного ковра.

Подкладочный ковер на нижнем краю ендовы необходимо подрезать с небольшим закруглением («язычком»), для того чтобы закрыть стыки карнизных планок в ендове.

Материал уложить параллельно карнизному свесу с отступом 10-20 мм до перегиба карнизной планки.

Снять защитную пленку, затем полностью приклеить полотно к основанию.

В момент приклеивания следует аккуратно разглаживать полотно, избегая образования складок и неровностей.

При температуре ниже +5 °С рекомендуется дополнительно закрепить подкладочный ковер кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом 300 мм.

После укладки самоклеящегося подкладочного материал ANDEREP ULTRA в ендове необходимо смонтировать его на карнизном свесе.

Читайте также:  Электробур для земляных работ

Вдоль карнизного свеса подкладочный ковер укладывается на величину самого карнизного вылета плюс 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания. Данное правило распространяется на кровли с уклоном до 60°, в случае если наклон составляет больше 60°, ковер монтируется шириной 1 метр от края карниза.

Данное решение предотвращает появление нежелательных протечек в карнизной зоне здания или сооружения вследствие нарушения температурно-влажностоного режима подкровельного пространства либо резких изменений температуры окружающей среды.

Произвести подрезку подкладочного ковра по заранее размеченным линиям.

При обрезке подкладывать под верхнее полотно жесткое основание (кусок дерева, фанеры и т.п.), чтобы избежать повреждения нижележащего полотна.

Материал уложить параллельно карнизному свесу с отступом 10-20 мм до перегиба карнизной планки.

Укладку материала произвести с нахлестом в поперечном направлении 150 мм в месте сопряжения подкладочного ковра на карнизном свесе и ендовы, места нахлестов промазываются битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР толщиной не более 1 мм.

После примерки подкладочного ковра на карнизе снять защитную пленку с одной части полотна.

Приклеить часть полотна к основанию, оставшуюся часть завернуть до места приклейки.

Приклеить к основанию оставшуюся часть полотна, одновременно раскатывая и снимая защитную пленку с рулона.

При температуре ниже +5 °С необходимо дополнительно закрепить подкладочный ковер вдоль верхней горизонтальной кромки при помощи кровельных гвоздей с отступом от края ковра 50 мм с шагом 300 мм.

Подкладочные материалы с механической фиксацией ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL, ANDEREP GL PLUS

На остальную поверхность ската укрывается подкладочный ковер ANDEREP (с механической фиксацией): ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL, ANDEREP GL PLUS.

Так же, как и при монтаже самоклеящегося подкладочного материала, полотно подкладочного ковра примерить по месту.

Закрепить материал при помощи кровельных гвоздей. Расстояние между гвоздями 200–250 мм.

К основанию подкладочный ковер ANDEREP PROF / ANDEREP PROF PLUS / ANDEREP GL / ANDEREP GL PLUS крепят оцинкованными кровельными гвоздями с широкой шляпкой.

Монтаж подкладочных материалов механического крепления необходимо выполнять в одном температурном режиме (без скачков температуры, например, с вечера на утро). При раскатывании материала по поверхности и его креплении следует обеспечить натяжение подкладочного ковра и проследить за тем, чтобы во время крепления ковер прилегал к поверхности без волн и складок.

Места нахлестов промазать битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР полосой шириной 100 мм. На материалы ANDEREP с продольными клеевыми или термоактивными монтажными полосами нанесения мастики в данных зонах не требуется.

В поперечном направлении нахлест составляет 150 мм.

В продольном направлении нахлест составляет 100 мм.

Следует обращать внимание на расстояние между торцами соседних полотен. Торцевые нахлесты соседних полотен материала должны быть разнесены минимум на 500 мм.

Монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу

Если настил кровли выполняется из гибкого мягкого материала – ондулина, битумной черепицы, – помимо обычных стропил и обрешетки потребуется подкладочный ковер. Приспособление выполняет несколько функций и компенсирует недостатки мягкого настила.

  1. Что такое подкладочный ковер для кровли
  2. Разновидности подкладочных ковров
  3. Критерии выбора
  4. Особенности монтажа подкладочного ковра под черепицу
  5. Укладка на сплошную обрешетку

Что такое подкладочный ковер для кровли

В первые пару лет гидроизоляционные способности гибкой кровли снижены, поэтому необходим подкладочный ковер

После укладки мягкой кровли в течение 2–3 лет плитка и листы под действием солнца постепенно склеиваются и создают прочную водонепроницаемую конструкцию. Однако до этого момента кровля уязвима для потока воды. Если не побеспокоиться о дополнительной защите, крыша будет протекать. Склеивание черепицы на поврежденных участках уже не произойдет.

Подкладочный ковер под гибкую черепицу выполняет следующие задачи:

  • выравнивает плоскость и компенсирует вмятины и углубления;
  • обеспечивает гидроизоляцию, особенно в уязвимых местах: ендовы, карнизы, примыкание к трубе;
  • прокладка герметизирует место прокола при креплении самореза: битум стягивается вокруг ножки метиза и препятствует проникновению воды.

Ковер в какой-то степени помогает равномерно распределить нагрузку на все части кровли.

Нередко подкладочный ковер считают лишней тратой денег и времени. Однако на практике такой подход оправдан лишь в регионах с сухим устойчивым климатом. Игнорирование рекомендаций в дождливых районах чревато постоянным протеканием крыши.

Разновидности подкладочных ковров

Подкладочный ковер под ондулин или мягкую черепицу изготавливается на основе стекловолокна или полиэфирной ткани. Основу пропитывают смесью битума и полимерных смол. По своему строению и составу материал напоминает рубероид. Однако отличается большей гибкостью, пластичностью и обеспечивает высокую гидроизоляцию.

Читайте также:  Строить 1 или 2 этажа?

Различают 4 категории кровельной подложки.

    Наплавляемая – для ее фиксации на обрешетке материал необходимо прогревать. При этом нижний битумный слой полотна расплавляется и приклеивается. Такой вариант гарантирует прочность и долговечность, но весьма неудобен, особенно на крышах с крутым наклоном.

Выпускаются материалы рулонами шириной в 1 м. Характеристики ковра зависят от технологии изготовления. Параметры указывают на упаковке изделий.

Критерии выбора

Тип ковра выбирают с учетом уклона кровли и погодных условий

Ковер под ондулин или гибкую черепицу выбирают с учетом следующих параметров.

  • Производитель – какой бы вариант ни был нужен, покупать стоит изделие от проверенного изготовителя. Некачественный материал не обеспечивает гидроизоляции. Особенно это заметно в местах крепления и на участках, подвергающихся повышенной нагрузке.
  • Угол наклона – крепить наплавляемый ковер на скатах с большим уклоном практически невозможно. Здесь предпочтение отдается традиционному варианту – на гвозди. При малом уклоне ската наплавляемый или самоклеящийся ковер намного удобнее.
  • Погодные условия – при высоком уровне осадков лучше брать наплавляемую подкладку. При застывании нижний слой битума полимеризуется, что обеспечивает более высокие гидроизоляционные свойства.

Особенности монтажа подкладочного ковра под черепицу

Под мягкую черепицу или другой кровельный материал обустраивается сплошная обрешетка. Выполняется она из ОСБ или влагостойкой фанеры. Такое основание достаточно прочное, создает ровную поверхность.

В сплошной обрешетке между фанерой и досками оставляют вентиляционные зазоры в 2–3 мм. В противном случае циркуляция воздуха будет недостаточной и дерево начнет плесневеть.

  1. Подготовительные работы включают заделку сложных участков. Здесь настил выполняется раньше. На ендову полотно укладывается целиком. При этом материал выравнивают так, чтобы с каждой стороны была полоска одинаковой ширины.
  2. Заделывают участок вокруг вентиляционных отверстий и дымоходов. Для этого берут кусок классического подкладочного ковра, вырезают в нем отверстие нужного диаметра и фиксируют на гвозди. Рекомендуется крепить не гвоздями, а планками.
  3. Отверстия под провода и антенны оснащают резиновыми уплотнителями.
  4. Если подкладочный ковер устанавливается только частично, следующим этапом выступает настил вдоль карниза и по торцам кровли. Полотно укладывают на всю ширину вылета. Полоса вглубь кровли должна достигать не менее 60 см.

После заделки сложных участков приступают к общему настилу.

Укладка на сплошную обрешетку

Монтаж ковра под мягкую черепицу выполняется по инструкции, прилагаемой к материалу. Последовательность проста.

  1. Обрешетку советуют разметить мелом, особенно если опыта в строительстве маловато. Так будет проще укладывать полотно ровно.
  2. Укладывают материал параллельно карнизу, чтобы влага стекала с поверхности и не застаивалась. Монтаж начинают снизу.
  3. Полотно при укладке максимально натягивают, чтобы избежать появления бугров и воздушных пузырей.
  4. Если используют классический подкладочный ковер, крепят его оцинкованными гвоздями. Шаг фиксации – 20 см.
  5. Второй лист кладут с нахлестом в 10–15 см. Снова крепят саморезами. Стык между полотнами промазывают битумной мастикой или клеевым кровельным составом.
  6. Полотно дотягивают до конька и перекрывают его на 5 см. Отрезают излишек, если он есть, затем крепят этот край или приклеивают.
  7. Со стороны торцов материал фиксируют не на гвозди, а деревянными планками.

После того как ковер настелен, проверяют плотность прилегания. Если все в порядке, можно настилать черепицу.

9 основных ошибок при облицовке стен плиткой

Купив дорогую керамическую плитку, многие стремятся сэкономить на облицовочных работах, нанимая случайных рабочих, что зачастую приводит к фатальным последствиям. А потому не мешает повторить прописные истины и обозначить наиболее распространенные ошибки при укладке плитки

1. Облицовка без предварительной очистки стен

Даже самый качественный клей не удержит плитку на грязной пыльной стене. Перед облицовкой поверхность необходимо тщательно очистить, а также снять старую краску, если таковая имеется. В противном случае монтажный состав будет отслаиваться, а это, в свою очередь, приведет к тому к растрескиванию и даже осыпанию дорогостоящей облицовки.

Читайте также:  Шторы на арочное окно

После обработки стен грунтом необходимо дождаться его полного высыхания, и только после этого приступать к облицовочным работам

2. Отказ от выравнивания стен

Геометрия стен в отделываемом помещении редко бывает идеальной. И если при отделке обоями небольшие «завалы» стен легко скрыть грамотной подрезкой полотен, то с плиткой этот номер не проходит. Ее просто невозможно аккуратно положить на «гуляющие» стены. Даже если подпиливать облицовочные модули строго под размер, перекосы будут бросаться в глаза.

Есть и еще одна веская причина для выравнивания стен. Если не вывести углы под 90º, в дальнейшем возникнут серьезные проблемы с монтажом сантехники. Так, ванна может попросту не встать в отведенную под нее нишу.

Итак, перед отделкой нужно проверить все вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня, и если завал стен превышает 10 мм, выровнять их штукатуркой по маякам. Важно! При ремонте ванной комнаты и других «мокрых» зон необходимо пользоваться только цементными растворами. Гипсовые исключены — они не выдерживают длительного воздействия влаги.

Даже если стены не имеют серьезных отклонений от идеальной геометрии, все трещины нужно заделать, а бугры — стесать, иначе плитка ляжет неровно

3. Укладка без предварительной грунтовки

Многие пренебрегают грунтованием, а между тем оно необходимо, особенно если отделке подлежат старые бетонные стены. Их нужно покрыть праймером типа «Бетон-контакт», который упрочнит минеральное основание и закроет поры. Если не сделать этого, рыхлые поверхности будут впитывать влагу из раствора. Он высохнет слишком быстро, не успев набрать проектную прочность, что опять же может привести к осыпанию плитки.

4. Неправильно выбранный плиточный клей

Пытаясь снизить расходы на ремонт, многие покупают строительные смеси «по акции», не обращая внимания на их свойства и предназначение. Между тем клей, разработанный для относительно легкой керамической плитки, не удержит тяжелую каменную. А для наружных работ не подойдет универсальный клей — необходим морозостойкий, с высокими прочностными характеристиками.

5. Использование слишком большого количества раствора за один раз

Не стоит намешивать сразу большое количество клея. Дело в том, что любая монтажная смесь имеет ограниченное рабочее время. И когда оно истекает, материал подсыхает и заветривается, теряя клеящие свойства. Чтобы избежать этого, за один прием нужно затворять около четверти стандартного мешка в 25 кг.

Также не нужно наносить слишком много клея на стену. Достаточно покрыть участок для 2-3 плиток.

Перед началом облицовочных работ плитку необходимо разложить насухо на полу, чтобы сделать правильную раскладку

6. Выравнивание клея обычным плоским шпателем

Плоский шпатель можно использовать только для нанесения клея на поверхность. Разравнивать его необходимо зубчатым шпателем. Причем делать это нужно в два прохода, в перпендикулярных направлениях.

7. Использование плитки из разных партий

Покупая плитку, необходимо сделать запас в 10-15%. Именно столько обычно уходит в отходы при подрезке. Если не сделать этого, материала может не хватить, и придется докупать его. Казалось бы, ничего страшного, но дело в том, что плитка даже из одной партии немного «гуляет» по оттенкам. Если же поставки разные, то отличия будут бросаться в глаза. И в результате облицованные стены станут похожи на лоскутное одеяло.

8. Кладка без «отбивки» уровня первого ряда

Выложив первый рад плитки, нужно тщательно выровнять его по уровню, добившись идеальной горизонтали. Кривизна, допущенная в самом начале, может привести приведет к тому, что все последующие ряды будут перекошены.

Если для облицовки используется плитка с большими размерными допусками, перед началом работ на стены нужно нанести порядовочную разметку

9. Откладывание резки плитки «на потом»

Все работы по подрезке плитки желательно произвести заранее. Если заниматься этим в процессе облицовки, придется делать длительные паузы, во время которых клеящий состав будет подсыхать.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Читайте также:  Установка отливов на фундамент деревянного дома

Продолжаем анализировать ошибки при укладке плитки

Что ж, продолжим говорить об основных ошибках, которые допускаются новичками, а порой, как это ни печально – и опытными мастерами, – при укладке плитки. В предыдущей части мы уже выяснили, что нужно знать и о чем стоит обязательно помнить перед началом работ, чтобы результат получился именно таким, каким он должен быть, а не таким, каким он может получиться.

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

Казалось бы, после всего перечисленного выше никаких нюансов быть не может, и можно брать в руки шпатель и приступать к работе. Однако торопиться мы не станем и отметим еще один очень важный момент.

После того как плитка отсортирована и откалибрована, необходимо разложить ее насухую в помещении, чтобы сделать правильную раскладку. В идеале раскладка плитки предварительно рисуется в каком-нибудь графическом редакторе (я предпочитаю использовать Google Sketchup), что значительно упрощает процесс. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь. Что дает нам предварительная раскладка?

Во-первых, мы добиваемся симметричности подрезки в углах, что визуально делает рисунок более эстетичным. Во-вторых, при правильной раскладке учитывается будущее расположение санфаянса и фурнитуры, чтобы избежать проблем при их монтаже, например, чтобы у вас не получился вот такой “колхоз”:

Возможно, в этом примере большую роль сыграло отсутствие у человека инструмента для вырезания круглых отверстий в плитке, нежели отсутствие предварительной раскладки. Но, тем не менее, пример более чем красочный. Пожалуйста, не делайте так, это некрасиво.

Как делать правильную раскладку, я расскажу в отдельной статье, так как потребуется много наглядных примеров. А пока продолжим.

Когда все подготовительные этапы пройдены, и все нюансы, о которых я писал выше, вы учли, можете приступать непосредственно к укладке плитки.

Уверен, у вас сразу возникнет вопрос: что выложить в первую очередь – пол или стены? Однозначного ответа на него я не дам, так как все зависит от исходных условий. Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Туалет. Предположим, что туалет – это прямоугольное помещение, которое обкладывается плиткой от стен до потолка вместе с полом. В какой последовательности производить укладку?

Для начала по периметру отбиваем уровень второго ряда плитки на стенах. Делается это следующим образом: если высота плитки 20 см, отчерчиваем по лазерному нивелиру линию на высоте 20 см от пола, а по этой линии стыкуем верхнюю кромку металлического профиля и крепим его к стене (профиль будет располагаться ниже линии).

Теперь можно укладывать плитку – достаточно просто первый ряд (второй по факту от пола) установить на полку профиля. Профиль нужен для поддержки плитки, чтобы она под собственным весом и весом клея не сползала вниз. Клей имеет пластичную структуру и определенное время высыхания, поэтому применение опоры – обязательная мера, иначе не видать вам ровных четких швов, все обязательно разойдется.

Когда вся плитка выше профиля уложена, выкладываем пол.

Когда пол высох, и по нему стало можно ходить – снимаем профиль и выкладываем первый ряд плитки. Как несложно догадаться, этот ряд придется немного подрезать. Почему? Все просто: уровень второго ряда мы отбивали на высоте 20 см, однако толщина плитки с клеем на полу вышла порядка 1.5-2 см, вот на эту величину с учетом затирочного шва нам и нужно укоротить плитки первого ряда.

У многих читателей может возникнуть закономерный вопрос: а почему бы сразу не выложить плитку с первого ряда, к чему такие сложности? Объясняю.

Читайте также:  ТОП 12: лучшие производители чугунных ванн

Когда мы отбиваем лазером линию по всему периметру помещения, мы по умолчанию задаем базовую горизонтальную плоскость. И когда мы приставляем первую плитку к стене, она занимает строго вертикальное положение, а это значит, что и все последующие плитки также становятся вертикально. В случае же, если бы мы начинали укладку плитки на стены непосредственно с пола, и при этом он имел бы некоторый уклон, все ряды также бы наклонились:

И в результате мы получили бы уже небезызвестную нам “морковку” в углах:

А так как мы свою работу делаем хорошо, нас подобный расклад не устраивает, верно?

Теперь небольшой нюанс – почему нужно сперва выложить пол, а только после этого укладывать первый ряд плитки на стенах, а не наоборот? Все дело в стыковочных швах, а точнее – в том, насколько сильно они бросаются в глаза. Сравним на примере.

В первом варианте мы сначала укладываем плитку на пол, а затем – первый ряд на стену. Выглядит это так (смотрим на плитку сбоку в разрезе):

Образовавшийся зазор между плитками заполняем затиркой и смотрим на него под разными углами так, как бы мы это делали, находясь в помещении.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Во втором варианте сначала мы уложили первый ряд на стену, а затем выложили пол:

Затираем шов и смотрим под разными углами.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Пускай я нарисовал достаточно примитивные картинки, но сути это не меняет – наглядно видно, что во втором варианте при аналогичной ширине затирочного шва результат выглядит совершенно иначе, а сам шов намного сильнее бросается в глаза. Поэтому, чтобы избежать подобной ошибки, следуйте алгоритму укладки, который я описал выше.

Вариант 2. Ванная комната. При укладке плитки в ванной необходимо руководствоваться теми же принципами, что и в предыдущем примере. Единственным существенным отличием будет вариант, когда ванна не приставляется к стене, а заводится непосредственно под плитку. В этом случае в первую очередь выкладывается пол. Обязательно. Поверьте на слово, ни одна эротическая фантазия не сравнится с теми ощущениями, которые вы испытаете, когда попробуете выложить плиткой пол под установленной ванной, а при этом еще и аккуратно обойти ножки, качественно затереть швы и ни разу не удариться головой.

После того как пол готов, а ванна заняла свое законное место, можно приступать к укладке плитки. Первый ряд можно начать непосредственно с плоскости бортика ванны, а можно – как и в предыдущем варианте – отбить горизонт и начать укладку со второго ряда. Я бы рекомендовал укладывать плитку непосредственно от ванны, но при этом необходимо убедиться, что она установлена горизонтально, иначе рискуете получить “морковку”, про которую уже сказано выше.

Что ж, с основными сложностями, вроде бы, разобрались. Теперь переходим к работе с раствором.

Типичная ошибка новичка – намешать сразу много клея за один прием. Делать этого категорически не рекомендую. Проблема в том, что плиточный клей имеет определенное время жизни, установленное производителем. По прошествии этого времени клей заветривается и высыхает, перестает клеиться к поверхности стен и плитки и в конце концов встает колом. Поэтому сперва возьмите для замеса не более четверти мешка и попрактикуйтесь. Если со временем поймете, что можете вырабатывать больше смеси, увеличивайте объем.

Вторая ошибка новичка при работе с клеем – нанесение клея сразу на большую площадь.

Как я уже говорил, у плиточного клея есть определенное время жизни, и чем тоньше слой, тем быстрее он заветривается и высыхает. Если в ведре клей продержится минут 20, то на стене он “умрет” значительно быстрее. Нанося слой сразу на большую площадь, вы рискуете не успеть выложить плитку до того момента, как клей встанет, и его придется снимать и выбрасывать. Не нужно делать работу дважды и попусту тратить деньги. Лучше, пока учитесь, наносите столько клея, чтобы можно было положить и притереть 2-3 плитки, не более:

Читайте также:  Электрокотел с насосом: критерии выборы и нюансы монтажа

Очередная ошибка при работе с клеем – выравнивание его обычным плоским шпателем. Запомните: плоский шпатель используется только чтобы нанести клей на поверхность. Разравнивать же его необходимо зубчатым шпателем.

Причем сначала делается проход в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.

Таким образом, убираются излишки, а высота бороздок получается одинаковой.

Плитку на клей необходимо не просто класть, а притирать ее легкими короткими движениями. Тогда клей будет распределяться равномерно и прилипать по всей плоскости, при этом толщина слоя уменьшится почти вдвое:

При этом, если оторвать плитку от поверхности, когда клей еще не высох, мы ощутим, что сцепление получается действительно прочным – плитка будет хорошо сопротивляться, – а клей при этом занял все свободное пространство:

Если же плитку не притирать, то ни о какой качественной укладке и речи быть не может – со временем она обязательно отвалится. Точно сказать, сколько пройдет времени до этого знаменательного события, я не берусь, но готов поспорить, что рано или поздно оно наступит.

Теперь давайте подведем итог и перечислим все распространенные ошибки, которые возникают у новичков при укладке плитки. Вот перечень вещей, которые обязательно нужно знать и помнить:

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

8. До начала работ необходимо сделать выкладку насухую, либо спроектировать раскладку плитки в графическом редакторе.

9. Укладку плитки необходимо начинать со второго ряда.

10. Сначала выкладывается пол, и только потом – первый ряд на стенах.

11. Не нужно замешивать сразу объемные порции клея, он заветрится раньше, чем вы их выработаете.

12. Не стоит наносить клей сразу на большие площади. На первых порах достаточно нанести количество, необходимое для укладки 2-3 плиток, не более.

13. Разравнивать клей необходимо зубчатым шпателем, минимум 2 раза, при этом проходы шпателя должны быть перпендикулярны.

14. Плитку нельзя просто немного придавливать, ее нужно втирать для лучшего сцепления клея с поверхностями.

Вот, вроде бы, и все, что я хотел сказать. Конечно, информация не будет исчерпывающей на 100 %, так как при укладке плитки, как и в любом виде отделочных работ, есть масса нюансов и тонкостей, которые познаются на опыте. Однако уверен, что если вы будете помнить про те вещи, что я рассказывал, то большую часть проблем (процентов этак на 90) сможете избежать. Дерзайте, творите, и да улыбнется вам удача.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

6 самых грубых ошибок плиточников за которыми обязательно нужно проследить: мой опыт на примере халтуры строителей в строймагазине

В начале года я открывал новый строительный магазин. Помещение арендодатель предоставил без ремонта. Обычно первое, что мы делаем в таком помещении – это напольная плитка или керамогранит.

В этот раз наняли каких-то ремонтников, после которых часть плитки растрескалась, когда мы по ней таскали тяжелые стеллажи.

При анализе выяснилось, что плиточники допустили самую распространенную ошибку при укладке плитки – клали клей не под всю плитку, а по углам или только в центре.

История от моего подписчика Анатолия.

  1. Особенности укладки напольной плитки
  2. Ошибки при укладке напольной плитки
  3. Примеры правильной укладки
  4. Результаты

Особенности укладки напольной плитки

К сожалению, у нас не было возможности своевременно проконтролировать плиточников, а жаль. Ведь я прекрасно разбираюсь в тонкостях укладки напольной плитки:

Читайте также:  Утепление шлаком: плюсы и минусы применения для стен, потолка и пола

  1. Клей необходимо замешивать и, как написано в инструкции к клею, после замешивания нужно выждать 10-15 минут, чтобы произошло не просто намокание смеси, а реакция между ее компонентами.
  2. После выдержки 10-15 минут клей необходимо еще раз перемешать миксером для устранения возможных комков.
  3. На полу клей необходимо распределять равномерно, чтобы плитки (особенно большие по размеру) опирались полной плоскостью на клей. При укладке плитки на стены допускается и даже рекомендуется укладывать клей точечно, а затем прижимать плитку.
  4. Обязательно нужно смочить плитку перед укладкой для улучшения адгезии клея.
  5. После укладки плитки на пол необходимо специальными клиньями выравнивать плитку до того, как клей высохнет. При этом некоторые плитки могут приподняться и, если клей замешан в неправильной пропорции, под плиткой может образоваться пустота, и тогда она будет трескаться при хождении по ней.

Те самые клинья

Ошибки при укладке напольной плитки

Если клей правильно размешан и уложен, плитка выровнена, необходимо все равно помнить про наиболее распространенные ошибки, которые часто допускаются непрофессиональными плиточниками-шабашниками:

  1. Неиспользование пропитки перед укладкой клея приведет к отслоению клея от основания и дальнейшему растрескиванию плитки.
  2. Отсутствие герметизации стыков плитки. Может привести к скоплению воды под плиткой, появлению плесени, разрушению клея и, как следствие, появлению трещин в плитке.
  3. Неправильное использование затирки.
  4. Светлая затирка, не защищенная специальными составами. Использование такой затирки приведет очень быстро к неравномерному ее загрязнению при мытье полов.
  5. Если при укладке плитки не использовать уровень, то при мытье полов не только будут образовываться лужи, но при любом освещении отсветы на плитке будут неровные, и возникнет ощущение кривизны кладки.
  6. При укладке плитки лучше отступать от стен на 3-5 мм. Часто строители допускают небрежность в технологии, что при усадке здания может привести к трещинам между стенами и полами. Эти отступы закроются плинтусом. Иногда для этого прокладывают пенополистирол вдоль стен.

Примеры правильной укладки

Я сделал несколько фотографий плитки, уложенной в разных помещениях под контролем. Это фото из других магазинов сети.

Вот пример серой плитки с темной затиркой. Темная затирка сделана без защитного слоя, но благодаря своему цвету, после нескольких лет уборки, разводов на ней не образовалось.

Плитка серая

На следующей фотографии показана плитка со светлой затиркой, но защищенная специальным составом, нанесенным поверх затирки.

Плитка со светлой затиркой

В обоих случаях работа выполнена безукоризненно. И результат радует.

Результаты

В итоге в новом помещении под магазин мне пришлось отбивать плитку по краям вдоль стен, где планировалось установить тяжелые стеллажи. Плитка, положенная с нарушениями технологии, вся раскололась бы.

Вот так глупая «экономия» строителей на клее вышла мне боком, прихватив с собой еще несколько десятков тысяч рублей.

Пробовали ли вы самостоятельно укладывать напольную плитку? С какими сложностями вы столкнулись?

12 ошибок при укладке плитки

Плитка давно стала неотъемлемой частью интерьеров современных квартир. Укладку плитки часто считают достаточно простым видом работ, который можно выполнить своими силами. Тут новичков и подстерегают ошибки, в этой статье мы собрали самые распространенные из них.

Монтаж на «липухи»

Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.

В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.

Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.

Читайте также:  ТОП-10 аккумуляторных пылесосов для дома: популярные модели + тонкости выбора

Неправильные движения гребенкой

Борозды гребенкой делают круговыми движениями, а не прямыми. Из-за этого в некоторых местах остается пустое пространство, которые в будущем тоже может стать местом раскола.

Неподходящий зуб гребенки

Гребенки бывают 6 мм, 8 мм и 10 мм. При кривизне кафеля и неровности основания нужно выбирать гребенку с большим размером зуба. При ровном основании, наоборот, надо использовать гребенку с зубом 6 мм. Если на ровной поверхности разравнивать клей гребенкой с крупным зубом, то клей будет вылезать через швы.

Неправильный выбор клея

Место крепления плитки имеет существенное значение при выборе клея. На улице нужно использовать клей устойчивый к температурным расширениям (атмосферостойкий), термостойкий клей используют для облицовки печей и каминов. Для влажных помещений используют влагостойкий плиточный клей.

Нарушение пропорций при приготовлении плиточного клея

Большинство производителей на упаковке указывают рекомендуемое соотношение сухой смеси и воды. Добавление большого количества воды делает смесь жидкой и замедляет затвердевание состава. Из-за этого плитка может отвалиться от стены.

Укладка плитки без грунтовки

При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.

Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.

Увлажнение плитки перед укладкой

Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.

Не используются специальные средства для выравнивания плитки

Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.

Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).

Затирку швов начинают до высыхания плиточного клея

Затирка – это важный этап, который позволяет довести внешний вид кафеля до конечного состояния. Приступать к этой работе можно только через 24 часа после завершения работ по укладке

Подробнее про ошибки, связанные с затиркой плитки читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки».

Укладка плитки без предварительной раскладки

Перед укладкой плитки на бумаге надо сделать предварительную раскладку, это позволит свести количество обрезков к минимуму.

Во вставке: В одну коллекцию плитки обычно входить несколько типов кафельных элементов: фоновые, бордюры, плитки с декором и др. Они могут иметь разный размер, поэтому грамотная раскладка влияет на эффективный расход материала. Обычно у производителей есть рекомендованные способы размещения, но они не всегда подходят для определенных помещений.

Особое внимание надо уделить наиболее дорогим частями: бордюрам и кафелю с декором. При укладке плитки на пол можно провести пробную кладку без клея. В этом случае плитку просто раскладывают по полу и смотрят, где потребуется обрезка.

Использование болгарки без достаточного опыта

Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.

Плитку кладут не по уровню

Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: