Треснула плитка – что делать?

Ремонт напольной плитки: чем приклеить, как отреставрировать без снятия

Все мы понимаем, что при возникновении проблем с покрытием, его лучше заменить. Но не всегда есть на это ресурсы. Довольно много случаев, когда можно какое-то время протянуть без замены. Когда оправдан ремонт плитки на полу, чем и как это сделать, обсудим в статье.

Отошел кафель на полу: причины и что делать

Напольная плитка чаще всего отходит неожиданно. Еще вчера все было нормально, а сегодня появились проблемы. Ладно еще, если ремонт сделали недавно. Тут понятно — что-то сделали не так. А если ремонту пять-десять-пятнадцать лет и вдруг отошла плитка. К сожалению, и такое бывает. При большом прошедшем сроке после ремонта обычно такие проблемы вызваны подвижками фундамента. Так что, если расшаталась давно уложенная плитка на полу — это причина для беспокойства и обследования фундамента.

Почему отошла/поднялась/расшаталась плитка? На этот вопрос надо ответить до того, как начинать восстановление

Почему отходит

Причин может быть несколько, в основном, это ошибки при укладке, а еще — подвижки фундамента, что совсем не радует. Какие же ошибки приводят к тому, что кафель отходит?

    Неподготовленное основание. Если не убрали пыль, не использовали грунтовку, влага из плиточного клея быстро впитывается. В результате срок жизнеспособности клея значительно сокращается. Поверхность клея быстро покрывается пленкой. Говорят, «схватывается». Даже если потом смочить клей водой, он уже потерял свои свойства. Плитка ляжет и будет некоторое время держаться, но недолго. В таком случае покрытие отходит, а клей остается приклеенным к основанию.

Иногда отскакивает сама плитка, без клея

  • Несоответствие прочности стяжки и клея. Разница между прочностью основания и клея должна составлять не более 50 единиц. Это значит, что если залита стяжка М100, плиточный клей надо брать не выше, чем М150. Если разница выше, при высыхании клей отходит от основания. В этом случае керамика поднимается вместе со слоем клея. Иногда говорят, что кафель «бухтит».
  • Неправильно разведен клей или не соблюдены пропорции раствора.
  • Плиточный клей нанесен не на всю поверхность плитки, а лишь «лепешками». Определить правильно ли был нанесен клей можно, если простучать поверхность. Если звук изменяется, точно есть пустоты и лепешки раствора.
  • Зачем выяснять причины? Затем, чтобы правильно определить дальнейшие действия. В одних случаях достаточно просто вернуть отскочившую плитку на место, в других предстоят более серьезные работы.

    Что делать

    Если отошел один фрагмент или несколько штук рядом, ремонт плитки начинается с извлечения кафеля. Сначала удаляем затирку из швов, если она еще не оторвалась. Затем фрагмент покрытия аккуратно поддеваем и откладываем в сторону. Чем поддеваем? Зависит от размера. Небольшие — до 30 см — можно попытаться поднять отверткой, шпателем, лопаткой. Можно два инструмента вставить с разных сторон, стараясь оторвать и сдвинуть, но лучше не слишком прилагать усилия.

    Надо аккуратно поднять и не поломать

    С напольной плиткой большого формата проблем больше. Надо постепенно отделять то с одной, то с другой стороны. Если есть доступ, можно воспользоваться перфоратором. Но не ломать, а лопатку упереть возле края плитки и сделать «подныривающее» движение. В финале лопатка выталкивает кафель вверх. Может потребоваться два-три таких «нырка».

    Далее обследуем фрагменты. Если клей остался на плитке, а внизу голая стяжка, скорее всего это проблемы с основанием. Возможно, не убрали пыль, не использовали грунтовку или подобрали ее неправильно. Рассмотрим варианты.

    • Основание прочное и плотное. Надо проверить насколько прочно держатся соседние фрагменты.
      • Если они легко отходят, лучше снять все и переложить заново. При этом особое внимание обратить на подготовку основания и подбор грунтовки, марки клея. Грунтовка подбирается под плиточный клей.
      • Если отваливается плитка только в определенных местах, возможно, образовалась трещина. Если это так, трещину в стяжке надо расчистить (насколько это возможно), залить эпоксидным составом. После, снова-таки, провести подготовительные работы, после грунтовки уложить отскочившую плитку.
    • Основание крошится, сыпется, трескается. Самый тяжелый случай. Придется все переделывать. Снимать все до нормального слоя, заливать стяжку и далее — по технологической карте.

    Если плитка отошла практически без клея, весь он остался на полу. Отваливается только одна или несколько плиток, но не рядом, похоже, было нарушение сроков укладки. Любой клей имеет определенный период, когда после нанесения он сохраняет свои свойства. Когда этот срок упущен, кафель плохо приклеивается. Некоторое время он может продержаться, но рано или поздно отскочит.

    Если основание крошится — придется все снимать

    Если отскакивает кафель без клея один за одним, то либо состав был бракованным, либо решили сэкономить и нанесли клеевой состав слишком тонким слоем. Это одна из самых неприятных ситуаций. В таком случае ремонт плитки — полное снятие с последующей переделкой. Хорошо, если удастся снять большую часть покрытия без повреждений и есть хоть небольшой запас. Если нет — придется комбинировать либо полностью менять кафель.

    Как и чем приклеить

    Итак, если основание прочное, клей не разрушается, страшного больше не происходит (отвалилась одна или несколько штук в разных местах и все), ремонт плитки на полу состоит в том, чтобы ее приклеить обратно. Для начала примеряем на место. Если она немного выпирает, надо удалить немного клеевого раствора. Сколько немного? Зависит от клея, который вы выбрали. Состав — любой универсальный клей, который совместим с цементом и керамической плиткой или керамогранитом, если речь о нем. Подойдет ПВА, Момент и другие. Можно на герметик. Он тоже неплохо держит.

    При выборе клея, обращайте внимание, чтобы он не был эластичным. После высыхания он должен быть жестким. Иначе создаются условия для появления трещин.

    Чем снять слой плиточного клея? Если надо убрать совсем немного, можно просто шпателем, бруском с натянутой на него наждачной бумагой. После работы не забудьте очистить от пыли (пылесосом). Если снимать надо больше (решили уложить на плиточный клей или герметик или клей оказался густым), то пригодится стамеска и молоток. Для ускорения процесса можно применить болгарку с диском по бетону. Но будет очень пыльно, даже если предварительно намочить клей.

    Читайте также:  Устройство дренажного насоса с поплавком в септике для грязной воды: Выбор и Принцип действия +Фото и Видео

    Чтобы приклеенная плитка держалась хорошо, тщательно удаляем пыль. Если использовать решили ПВА, можно прогрунтовать разведенным клеем с водой. Для других составов читайте инструкцию. Промазываем клеем тыльную сторону, укладываем на место, выравниваем в одной плоскости с остальными. Фиксируем положение при помощи крестиков, сверху кладем груз. Все, ремонт плитки на полу окончен. Ждем высыхания клея.

    Плитка раскрошилась, треснула

    Иногда напольная плитка начинает трескаться и крошиться, высыпается затирка из швов. Причем повреждения приходятся на область, где часто ходят. Часто начинают крошиться углы, иногда — середина продавливается. Все это признаки того, что клей уложили не на всю поверхность, а лишь лепешками. Соответственно, местами, там где под керамикой нет опоры, она лопается и трескается под нагрузкой.

    Пустот быть не должно

    Если лопнула/треснула одна или две плитки, придется простучать все. Если обнаружились еще пустоты, их лучше заполнить. Это и будет ремонт плитки на полу. Если этого не сделать, треснувших фрагментов будет больше. Проще, если пустоты по краям. Тогда зачищаем затирку для швов, берем большой шприц, в него плиточный клей (можно жиже развести) и выдавливаем до тех пор, пока не полезет из швов. Когда клей высохнет, он создаст опору для краев. Через пару недель можно затирку вернуть на швы.

    Выдавленный клей убираем, все вокруг вытираем начисто. Если клей засохнет, его отмыть очень проблематично даже с гладкой поверхности.

    Чем заменить плитку, если нет запасной

    Если плитка раскрошилась или лопнула, по-хорошему, ее надо заменить. Тогда поврежденные фрагменты удаляют, убирают клей до основания (стяжки) и на клей кладут новую. Где взять новую плитку? Хорошо бы, чтобы она была у вас в запасе. Нет? Можно снять пару штук под шкафчиками, а на их место положить любые подходящего размера. Тоже не вариант? Тогда остается только сделать «художественные вставки». Подбираете кафель такого же размера, а вот окраска лучше смотрится совсем непохожая. Для однотонной плитки можно взять контрастную, яркую, черную, блестящую, зеркальную. Причем, если плиток заменить надо несколько, совсем не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Плитка разных цветов может выглядеть интереснее. Потом те же цвета добавьте в оформлении кухни, ванной прихожей — где у вас проблемы с покрытием.

    Кстати, можно использовать подобную эпоксидную затирку для швов. Чем не ремонтный состав?

    Если же трещины есть, но в целом целостность сохраняется, а до ремонта с плановой заменой покрытия не так долго, можно применить другие способы. Например, реставрация плитки на полу без снятия при помощи цементного молочка. Цемент (если плитка светлая, лучше белый) разводят с водой, размешивают, дают пару минут отстояться. Водой проливают плитку, затем, при помощи губки хорошо втирают. Ветошью вытираем и оставляем сохнуть.

    Реставрация керамогранита, керамической плитки

    Если на керамогранит или плитку уронить что-то тяжелое, образуется скол, выбоина. Сначала надо место скола очистить и отшлифовать. Шлифовать — болгаркой с насадками из наждачной бумаги с разным зерном. Доводить до гладкости не стоит — надо, чтобы было хорошее сцепление. Место очистить от пыли, обезжирить ацетоном. Дальше надо залить ремонтным составом:

    • Для плитки с матовой поверхностью подойдет полиэфирный клей.
    • Для кафеля с глазурованной поверхностью и керамогранита больше подойдет эпоксидная смола.

    Вариантов два. Замаскировать или обыграть. Чтобы реализовать первый вариант, надо подобрать цвет состава как можно ближе к оригиналу. Затея спорная, точно подобрать не удастся. Ведь сложно предсказать, как изменится цвет после высыхания. Даже если тон будет близок, отражение света, скорее всего, будет отличаться. Это значит, что место ремонта будет заметным. Если вас устраивает такой вариант, ремонт плитки можно сделать именно так.

    Этот скол на плитке или керамограните можно устранить

    Для второго варианта включайте фантазию. Если спрятать не удастся, надо недостаток превратить в изюминку. Как вариант — сделать «латки» нарочито выделяющимися. Выделить можно цветом, а можно в выемку уложить некоторый предмет и залить его прозрачной эпоксидкой. Что это будет — ваш выбор. Привлеките фантазию. Пара вариантов для начала — монеты, ракушки, блестки, стразы, кристаллы, муляж таракана, бабочки и так далее. Все, что придет в голову или что созвучно интерьеру.

    Реставрация без снятия: порядок работы

    Несколько несложных правил, которые помогут сделать косметический ремонт плитки на полу более легким. Первое — организуем рабочее место. Все используемые ремонтные составы отличаются тем, что очень плохо удаляются. Потому максимально защищаем поверхности. Застилаем бумагой, пленкой. Вокруг обработанного дефекта наклеиваем малярный скотч.

    Для начала о том, как добавлять красящие пигменты в клей. Найти сразу подходящий цвет пигмента не получится. Покупаете несколько, из которых можно получить желаемый оттенок. Смешиваете колера до тех пор, пока их цвет не станет очень близким к вашей плитке. Порядок работы с клеем и колером такой:

    Читайте также:  Хит сезона - ванная комната в стиле прованс

      Колер добавляем в клей. Если он двухкомпонентный, отвердитель не добавляем пока не получим нужный оттенок.

    Если удастся хорошо подобрать тон, будет малозаметно

  • Цвет готов? Добавляем отвердитель, размешиваем, заполняем скол клеем. При добавлении отвердителя в эпоксидную смолу она может пожелтеть. Через 20-30 минут цвет восстановится.
  • Наливаем до уровня покрытия, разглаживаем поверхность.
  • Убираем излишки, стараясь не задеть отреставрированный участок.
  • Если использовали полиэфирный клей, после первичного схватывания (читайте на упаковке, но ориентировочно это около получаса) войлоком или мягким трикотажем отполируйте латку до нужной степени глянца. После чего оставляем сохнуть. Чтобы случайно не наступить, огородите место чем-то.

    Треснула плитка на стене в ванной — что делать и как поменять

    В настоящее время керамическая плитка представляет собой один из самых популярных материалов для отделки ванной комнаты. Кафель используют для оформления напольного или настенного покрытия. Это вызвано тем, что данные изделия обладают высокими эксплуатационными качествами, а также презентабельным внешним видом. Плитка долговечна, хорошо справляется с воздействием влаги, к тому же за ней достаточно просто ухаживать.

    Таким образом, многие полагают, что облицевав керамикой душевую можно забыть о ремонте и других проблемах, однако, это не совсем так. Зачастую со временем на кафельных изделиях проявляются некоторые дефекты в виде трещин. Скрыть данную проблему практически невозможно. Поэтому возникает резонный вопрос, что же произошло? Конечно, дело не в самой плитке, а причины лежат намного глубже.

    Однако изначально многие думают, что подвело качество кафеля. На самом деле даже добротная керамика начинает трескаться, по прошествии определенного времени. Причины могут быть абсолютно разные, например, сдвиги в самом основании. По большому счету редко когда всю вину можно возложить на недобросовестного производителя, но бывают и такие ситуации, что в основном причины лежат в другой плоскости. Почему же появляются трещины и что за этим стоит?

    Источники дефектов

    Как уже было сказано выше, первоначальным вариантом обычно рассматриваются трещины в самом основании, на котором уложена плитка. Эксплуатационные условия в ванной комнате весьма жестки, отчего не каждый материал сможет их выдержать. Зачастую бетонная стяжка состоит из щебня и песка с водой, испаряющейся со временем. Таким образом, даже после окончательного просыхания цемент все еще усыхает, что приводит к появлению трещин.

    Кафель, лежащий на основании, превращается с ним в одно целое и если где-то пробежала трещина, то это незамедлительно отразится и на керамике. Нужно понимать, что любая неровность или деформация на стяжке незамедлительно проявляется на отделочном материале. Даже специальные клеи не в силах помочь в этом вопросе. С точки зрения, специалистов – это нормальный процесс, а с точки зрения, потребителя – нет.

    По большому счету избежать данной проблемы практически невозможно, однако, стоит попытаться. Обычно советуют несколько методов по эффективному противостоянию этой дилемме, но если вы не профессионал-плиточник, то вряд ли что-то получится. Варианты:

      Во-первых, необходимо тщательно осмотреть готовую поверхность уже на следующий день после ее укладки. Именно тогда человек с опытным взглядом может рассмотреть предпосылки к образованию трещин. Более явные признаки появляются примерно через месяц после проведения всех работ по нанесению стяжки. Здесь можно невооруженным глазом отметить, наметившиеся дефекты.

    По большому счету трещины появляются неконтролируемо, поэтому от них не застрахован никто и даже спустя несколько лет. Помимо этого, смена основания, например, на деревянное не избавит от данной проблемы. Малозаметные прогибы в совокупности с затирочными составами, а также клеящими веществами будут негативно воздействовать на плитку. Под силой тяжести она будет растягиваться, и сжиматься до тех пор, пока не появятся трещины.

    Таким образом, керамику лучше не укладывать на поверхность из древесины, так как это не избавит от проблем, а лишь добавит лишних. Если вы все-таки решили использовать деревянное основание, то не будьте готовы к быстрому появлению трещин на кафеле. Первым признаком, по которому можно будет об этом судить – растрескивание затирочных швов. Кроме того, если происходит заселение нового дома, то следует быть готовым к тому, что стены в процессе эксплуатации подвергнутся усадке.

    Почему керамика в ванной комнате на стене трескается? Для начала нужно воздержаться от укладки кафельных изделий в новом доме, лучше сделать отделку спустя некоторое время. Однако и это может не избавить от проблемы растрескивания. Помимо этого, плитка в ванной комнате за счет разницы температурного режима подвержена расширению и сжатию. Это связано с пористой структурой материала, который впитывает определенную долю влаги.

    Вода, в свою очередь, способная как испарятся, так и замерзать. При образовании льда структура жидкости расширяется и фактически разрывает кафель изнутри. Если на морозе данное явление заметно невооруженным глазом, то в душевой из-за отсутствия низких температур результат будет проходить дольше, но по такому же принципу, что рано или поздно приведет к износу керамических изделий.

    Противостоять данному эффекту можно при помощи подборки материала, например, керамогранита. Он намного лучше переносит соприкосновение с водой, имеет более плотную структуру, не поглощающую влагу. Весь секрет в процессе ее изготовления, который проходит под большим давлением огромного пресса. Поэтому керамогранит не имеет пустот, заполняющихся конденсатом.

    Читайте также:  Что можно сделать из бочки: практичные идеи с фото

    Негативные факторы

    Простой вопрос, почему трескается кафельная плитка в душевой комнате? Для полноценного ответа нужно найти все составляющие этой причины. Ванная является достаточно сложным помещением в эксплуатационном плане. Таким образом, материалы, применяемые для укладки стен должны обладать высокими качествами, которые позволят им прослужить длительно время. Причины возникновения трещин могут быть самые разнообразные, но с ними можно и нужно бороться. Варианты:

      Бетонное основание. Перед тем как укладывать керамические элементы в ванной комнате необходимо осуществить монтаж основания. Стяжку делают до идеально ровной поверхности, здесь в принципе все просто. Главная проблема начинается при высыхании бетона, который начинается сжиматься. Поэтому необходимо дождаться полной готовности основания, после чего исправить недостатки в виде трещин и укладывать плитку.

    Видео инструкция

    12 причин возникновения дефектов шпаклёвки на стенах. Как исправить ситуацию?

    При работе со шпаклёвкой многие мастера сталкиваются с разными дефектами, а чаще — образованием трещин, расслоением материала. Перед ремонтом нужно установить причину, чтобы избежать повторного проявления недостатка. Для ремонтных работ необходимо применять армирующие и пластичные составы, которые не растрескиваются, выдерживают механические нагрузки.

    Причины появления дефектов шпаклевания на стенах

    Нередко дефекты шпаклевания образуются из-за несоблюдения технологии нанесения.

    1. Ступеньки и порезы возникают, если пластина шпателя недостаточно прижата или неаккуратно отводится от основания стены.
    2. Шагрень или комкование возможны при обработке шпателем шпаклёвки, которая уже схватилась. С гипсовыми и полимерными составами нужно работать оперативно.
    3. Иногда причиной становятся дефекты поверхности.

    Но есть и другие:

    1. Дефекты инструментов. Изогнутые, сколотые углы, неровное полотно оставляют характерные следы на стене. Перед началом работ приложите шпатель или кельму к основанию под углом 90 градусов. Между ними не должно быть зазоров.
    2. Инородные примеси. Инструменты и ёмкость для замешивания должны быть чистыми. При попадании в раствор инородных крупных частиц они тянутся вслед за движением инструмента и продавливают материал. Канавки могут образовываться, если смесь плохо перемешана либо в неё добавлена крошка крупной фракции.
    3. Неправильный подбор инструментов. Жёсткий шпатель при сильном нажиме оставляет канавки. Слишком широкий требует специальных навыков. Оптимально подбирать гибкий широкий шпатель шириной до 45 см, не более.
    4. Неправильная консистенция раствора. Обычно шпаклёвка доводится до пастообразной консистенции, иногда до массы жидкой сметаны. Слишком жидкий или густой материал приведёт к возникновению трещин и усадке.
    5. Сухая или необезжиренная поверхность. Характерно для работ, при которых не применялась грунтовка. Если материал основания слишком пористый, активно впитывает влагу, его необходимо смочить водой из пульверизатора и грунтовать минимум за 2 часа до начала работ. Иначе масса скомкается.
    6. Неверно подобрана грунтовка. Грунтовочный материал должен подходить по типу помещения и шпаклёвки. Во влажных комнатах используется антисептический грунт, для обработки металла — антикоррозийный, в остальных случаях — универсальный глубокого проникновения или бетоноконтакт (для бетона). По возможности выбирайте грунтовку производителя шпаклёвки.
    7. Недостаточный или избыточный слой шпаклёвки. При нанесении слишком тонкого слоя на стене образуются трещины, толстого — пузырьки и поры. Оптимальная толщина «старта» — до 2 мм, «финиша» — до 1,5 мм. Уточняйте информацию на упаковке.
    8. Большой перерыв между шпаклеванием и грунтованием. Грунтовка, оставленная дольше, чем на 12 часов, высыхает и теряет свои адгезионные свойства. Оптимально шпаклевание через 4–6 часов после грунтования, иногда меньше.
    9. Неправильный подбор шпаклёвки. Стартовую смесь недопустимо использовать в качестве финишного покрытия, и наоборот. Цементный раствор не подходит под окрашивание, гипсовая подойдёт для стартовых работ во внутренних помещениях, полимерная — в остальных случаях.

    Несоблюдение инструкции при замешивании раствора — ещё одна причина появления дефектов. Слишком сильные или слабые обороты миксера, заливание водой вместо постепенного засыпания смеси приводят к снижению эксплуатационных характеристик материала. На поверхности образуются пузырьки или кратеры, которые возникают из-за излишков воздуха в растворе. Если шпаклёвочная масса загустела или схватилась, её необходимо повторно перемешать.

    Видео о причинах появления дефектов шпаклевания:

    Как исправить потрескавшееся покрытие и иные дефекты?

    Техника исправления дефектов зависит от причин их появления и особенностей основания. Ниже рассматриваются способы корректировки трещин и отслаивания шпаклёвки вместе с обоями.

    Если поверхность трескается и расслаивается

    Если шпаклевание выполнялось по технологии, то проблемы в 90% случаев возникают из-за несоблюдения строительных норм и правил при возведении стен или дефектов самого основания. При стандартной методике заделки дефектов они с большой вероятностью образуются снова. Необходимо использовать специализированные составы для заделки «дышащих» трещин с двухфазным покрытием.

    Особенности и технология:

    • дефект грунтуется проникающим дисперсионным грунтом с высокой концентрацией полимеров;
    • на первой фазе шпателем наносится постоянно эластичная полимерная шпаклёвка на основе смол, карбоната кальция и фиброволокна;
    • постоянно эластичная шпаклёвка не расслаивается при естественных движениях, вибрациях и деформациях основания;
    • не требует применения армирующих материалов и последующей шлифовки;
    • обладает молочным цветом, поэтому под чистовую отделку перекрывается составом во второй фазе;
    • на втором этапе применяется сверхлёгкая безусадочная шпаклёвка-паста белого цвета для заделки трещин;
    • такая паста высыхает в течение 2–3 часов и полностью готова под покраску, поклейку обоев или оштукатуривание.

    Для заделки мелких трещин достаточно использовать сверхлёгкую безусадочную шпаклёвку. Необходимый материал есть в линейке производителя Semin. Обе фазы укладываются толщиной в 1 мм с перерывом на просушку, выравниваются по поверхности. Дисперсионный грунт наносится после каждого слоя материала. Из инструментов понадобятся только кельма или шпатель.

    Если обои отходят вместе со шпаклёвочным покрытием

    Причин такого отслаивания обоев много.

    • Первая — это отсутствие грунтовки или её нанесение более чем за 12 часов до начала шпаклевания.
    • Вторая — неправильное разведение или нанесение клея, который смачивает шпаклёвку, провоцируя её отслаивание.
    • Проблемы возможны в помещениях с повышенной влажностью или со значительными дефектами стен.
    • если обои отслоились по стыкам, а посередине полотна не появилось воздушных пузырьков, то можно попробовать восстановить швы;
    • если обои отслаиваются посередине полотна, необходимо снимать шпаклёвку и клеить по новой, соблюдая технологию и подобрав качественные материалы;
    • чтобы восстановить швы, очистите стыки обоев от шпаклёвочного слоя, мелкой кистью обработайте проникающим грунтом;
    • зазоры, образовавшиеся на стене, шпателем заполните финишным раствором, оставьте до полного высыхания;
    • на следующие сутки отклеившиеся стыки обработайте обойным клеем или специальным клеем для стыков;
    • для усиленной адгезии стену под стыком можно проклеить бумажной лентой для кассовых аппаратов;
    • дайте клею на обоях впитаться в течение 2–3 минут, снова нанесите клей на бумажную ленту;
    • приложите полотно к основанию, прокатайте пластиковым или резиновым валиком.
    Читайте также:  Толщина промерзания оцилиндрованного бревна

    Соблюдайте температурный режим в пределах 20–25 градусов, избегайте сквозняков, плотно закройте все двери, окна. Если обои отслаиваются полотнищем, то можно попробовать аккуратно их снять, затем поклеить заново.

    Не используйте обычный ПВА для восстановления стыков. Он пожелтеет со временем, оставит характерные следы на обоях.

    Инструкция по ремонту

    Сначала необходимо определить причину появления дефекта. Если это некачественное основание, то рекомендуется обратиться к мастеру. Здесь рассматривается стандартная технология заделки крупных и мелких трещин, необходимые материалы, инструменты.

    Заделка крупных и мелких трещин

    Лучше использовать специализированные составы для армирования стыков, швов, которые обладают большой эластичностью (Fugenfuller, Fibreplastic). Крупные трещины необходимо расширить шпателем, тщательно очистить кистью. Мелкие — слегка простучать, чтобы удалить шпаклёвочную массу, которая отходит от стены. Дальнейшая работа будет проводиться со стеклохолстом, которые предотвратит появление трещин.

    1. обработайте трещину грунтовкой глубокого проникновения, оставьте до высыхания на 3–4 часа;
    2. сделайте разметку под фрагмент стеклохолста, который будет перекрывать трещину, оставив припуски по 5 см с краёв;
    3. по разметке шпателем нанесите слой пластичной полимерной шпаклёвочной смеси, совершая крестообразные движения;
    4. не дожидаясь высыхания, уложите на поверхность фрагмент стеклохолста, слегка придавите руками;
    5. перекройте стеклохолст слоем пластичного раствора вертикальными движениями шпателя от верхнего края стены;
    6. подкорректируйте неровности и тон финишным раствором белого цвета.

    На мелкие трещинки укладывать стеклохолст не нужно, достаточно заполнить их безусадочной лёгкой шпаклёвкой, например, Sem-light марки Semin. Она также необходима для финальной обработки крупных трещин, если поверхность подготавливается под покраску. Обратите внимание, что частая причина растрескивания гипсокартона — отсутствие стеклохолста или заделки швов.

    Необходимые инструменты и материалы

    Первоначально запаситесь латексными или резиновыми перчатками. Из материалов в работе потребуются:

    • шпаклёвка финишная;
    • армирующая для заделки дефектов;
    • грунтовка глубокого проникновения.

    Для подклейки необходим обойный клей или очищенный ПВА.

    Необходимые инструменты:

    • шпатель малярный шириной 12 см;
    • серпянка или армирующая сетка;
    • стеклохолст (для крупных ямок, трещинок или обработки гипсокартона);
    • строительный карандаш;
    • плоская малярная кисть шириной 3–5 см;
    • ёмкость для замешивания раствора.

    Трещины в шпаклёвке могут проявиться из-за несоблюдения технологии нанесения или строительных дефектов основания. Чтобы избежать их появления в дальнейшем, постарайтесь выяснить причину. Обрабатывайте дефекты грунтовкой, используйте специальные составы для армирования стыков. Они пластичны, исключают риск повторного растрескивания.

    Почему трескается шпаклёвка на стенах: причины проблемы и способы устранения

    Независимо от того, каким способом выравниваются поверхности ограждающих конструкций: традиционным «мокрым» или с помощью сухой штукатурки, в процессе производства работ может возникнуть общая проблема: трескается шпаклёвка на стенах и потолках. Сразу же возникает вопрос: «Что пошло не так, и каким образом данную ситуацию можно исправить?».

    С помощью видео в этой статье мы расскажем о причинах, которые приводят к столь неприятным последствиям, какие мы видим на фото сверху, а так же обсудим, как не допустить их возникновения.

    Что приводит к растрескиванию стяжки

    Итак, ищем ответ на вопрос: «Почему шпаклёвка трескается?». Причин этого явления достаточно много. Большинство из них кроется в нарушениях технологического процесса, а также в стремлении сэкономить во что бы то ни стало.

    • Не нами впервые подмечено, что «скупой платит дважды» – эта мудрость народная. Действительно, так и есть: слишком низкая цена материала говорит об использовании в его производстве низкокачественного сырья.

    • И это – причина номер один, объясняющая, почему трескается шпаклёвка на стенах. Даже если штукатурная смесь имеет нормальное качество, к столь плачевным последствиям может привести несоблюдение водного баланса в растворе, а также его некачественное разведение (см. Как разводить шпаклевку при самостоятельном ремонте).
    • Когда речь идёт о сухих смесях заводского изготовления, то инструкция производителя чётко регламентирует количество воды, которое нужно добавить на единицу объёма раствора. Соблюсти рецептуру гораздо сложнее, если смешивать раствор из отдельных ингредиентов самостоятельно.
    • В разных замесах раствор может отличаться по составу, что приводит к отслаиванию стяжки. Поэтому советуем не пытаться в целях экономии изготавливать штукатурку своими руками, особенно гипсовую. Сделать в домашних условиях качественный состав практически нереально.

    В заводских смесях присутствуют различные добавки, улучшающие адгезию слоёв, увеличивающие пластичность раствора, замедляющие его твердение – производитель обо всём подумал за нас.

    Основная задача исполнителя, работающего с конкретным составом: правильно смешать, нанести на поверхность и соблюсти при этом температурный режим и уровень влажности. Если же использовать готовую шпаклёвку, то и смешивать ничего не надо.

    Читайте также:  Чем отличается водоэмульсионная краска от водно-дисперсионной?

    Несоблюдение температурно-влажностного режима

    Те, кто не имеет опыта в подобных вопросах, не могут понять, почему трескается шпаклёвка. Вроде бы в работе использовали высококачественный материал, зашпаклевали стены ровно и тонким слоем – а стяжка начала трескаться уже на второй день. В чём проблема?

    • Одной из возможных причин растрескивания штукатурной стяжки является несоответствующий нормативам температурный режим – и неважно, о каких видах работ идёт речь: внутренних или фасадных. Если температура воздуха слишком высокая, то влажность, как правило, чересчур низкая.
    • В таких условиях влага из раствора испаряется очень активно и трещины появляются уже в процессе набора прочности стяжки. Здесь выход один: в течение первых 24 часов после оштукатуривания, особенно, если оно выполнялось в жаркий летний период, поверхность придётся увлажнять, используя пульверизатор.

    Обратите внимание! Сушить оштукатуренные стены принудительно, используя, к примеру, строительный фен, нельзя ни в коем случае. Не любит свеженанесённая шпаклёвка и сквозняков.

    • Для соблюдения влажностного режима штукатурной стяжки очень важно не наносить её на сухое основание. Вода испаряется достаточно быстро, поэтому для увлажнения гидрофильных (сильновпитывающих) оснований используют специальные грунтовые составы.
    • Они не просто увлажняют поверхность, а создают на ней тонкую плёнку, препятствующую впитыванию влаги из раствора в основание. Если объём работы большой, и вы не хотите тратиться на приобретение специализированного состава, загрунтовать поверхность можно тем же раствором, который будет использоваться для нанесения, только сильно разжиженным.

    Это, кстати, касается не только штукатурных, но и малярных работ. Перед покраской оштукатуренную стену можно загрунтовать (см. Грунтовка для стен под покраску – виды и задачи) разведённой до жидкого состояния краской.

    Только имейте в виду, что разводить её нужно тем же веществом, на основе которого она изготовлена. Вода для этой цели используется, только если краска водно-дисперсионная.

    • Если так случилось, что про грунтовку вы забыли или просто не сочли нужным тратить время на эту работу, можно попытаться исправить ситуацию путём интенсивного увлажнения поверхности стяжки в первые сутки. Всё это время нужно наблюдать за происходящими в ней изменениями.
    • Допустим, стяжка цементная и по ней пошли трещины. В этом случае их можно попытаться затереть жидким цементным раствором. Если по истечении трёх суток с раствора будут сниматься мелкие частицы песка и цемента, слой придётся снять и штукатурить заново. Нанесённую без грунтовки гипсовую стяжку, если она потрескалась, реанимировать вообще невозможно – только удалять.

    • Так что, отнеситесь к вопросу подготовки поверхности со всей ответственностью. Это касается не только процесса увлажнения, но и тщательной зачистки основания от наплывов кладочного раствора, пыли, пятен копоти, ржавчины.

    Штукатурное покрытие, нанесённое на грязную поверхность, непременно вспучится, образуя пустоты, а затем, не сомневайтесь, появятся и трещины. В такой ситуации придётся штукатурить заново, и если не сразу – то в самое ближайшее время.

    Технологические ошибки

    Соблюдение толщины слоёв и технологии их нанесения также избавят штукатурную стяжку от растрескивания. В первую очередь, нужно создать условия для наилучшей адгезии (сцепления) слоёв. Кроме удаления загрязнений и увлажнения, это ещё и насечки на поверхности.

    • На гладком основании раствор держится плохо, во всяком случае, если его толщина превышает 2 см. Для наилучшего сцепления бетонные и кирпичные поверхности насекают с помощью бучарды или соответствующей насадки на перфоратор.
    • Если нужно оштукатурить деревянные стены, на них набивают дранку или монтируют металлическую штукатурную сетку. Для оштукатуривания по пенополистиролу на основание наклеивают сетку из стекловолокна.

    • Такая же сетка отлично подойдёт и для внутренних работ с гипсовым раствором. Её монтируют в ситуациях, когда на основании есть большие перепады, которые необходимо выровнять, например: на потолках или между двумя соседними перекрытиями. Вообще, по рекомендациям СНиП, выполнение стяжки на основаниях ограждающих конструкций толщиной более 2 см, без армирующей сетки нежелательно.
    • При нанесении на основания штукатурного слоя очень важно соблюсти равномерность его толщины. Многие виды шпаклёвок являются тонкослойными и не могут наноситься слоем толще 2-5 мм. Превышения обычно получаются в тех местах, где есть выемки. Получается, к примеру, так: основной слой 3 см, а в том месте, где находится выбоина, толщина увеличивается до 6 мм.
    • В такой ситуации трещины образуются очагами – там, где стяжка резко утолщается. Именно поэтому и существует разделение штукатурных смесей на стартовые (базовые) и финишные. Базовые составы призваны выравнивать значительные недостатки поверхности. Их компоненты имеют крупную дисперсию, что позволяет наносить раствор толстым слоем.

    • Все тонкослойные штукатурки относятся к финишным составам. С их помощью можно зашпаклевать только относительно ровное базовое основание либо произвести финишную доводку поверхности, выровненной стартовым составом. Мелкодисперсная шпаклёвка необычайно пластична и помогает сгладить мельчайшие трещинки и поры на поверхности.

    Совет! В производстве штукатурных работ следует соблюдать одно золотое правило: основание всегда должно быть более прочным, чем покрытие. А это значит, что каждый последующий слой должен быть тоньше предыдущего и цементную стяжку нельзя наносить поверх гипсовой.

    • Не следует забывать ещё и о том, что залогом качественной стяжки является не только правильный подбор штукатурной смеси (см. Виды штукатурок: выбираем правильно), но и грунтового состава. Он должен быть предназначен для того или иного типа поверхности. И если на этикетке написано, что это состав для бетона, обрабатывать этим грунтом гипсовую стяжку, между намётом и накрывочным слоем либо перед покраской, не следует.
    • В таких случаях, чтобы не покупать два разных вида грунтовки, лучше выбрать универсальный вариант. Особое внимание на подбор материалов нужно обратить тем, кто собирается оштукатуривать стены, возведённые из пенобетонных и газосиликатных блоков. Если тяжёлые бетоны сильно впитывают влагу, то ячеистые, благодаря своей пористой структуре, вообще, как губка.
    Читайте также:  Шнековые соковыжималки: рассмотрим подробно

    • Для них в продаже есть специальные грунтовки и штукатурки. Если вы использовали для работы с ячеистым бетоном обычные материалы, считайте, что проблема уже «в кармане». Если вы не нашли специальной штукатурки, можно использовать клеевой состав, на который производился монтаж блоков.
    • Когда глубина впадин на стенах и потолках помещений превышает 5 см, что часто случается с кирпичной кладкой и плитами перекрытия, лучше вообще не использовать мокрый способ выравнивания, а отдать предпочтение гипсокартонной обшивке. Что касается фасадов, то там есть «тысяча и один вариант» произвести отделку каркасным способом, не прибегая к выравниванию вообще.
    • Кстати, о гипсокартоне: его ведь тоже нужно шпаклевать, во всяком случае, под покраску. Появление трещин на стяжке, выполненной по сухой штукатурке, тоже не редкость. Виной тому может быть как неправильный выбор смеси и грунтовки, так и нарушения в процессе монтажа обшивки.

    Основные ошибки: неправильная торцевая стыковка элементов каркаса, что может вызвать деформацию при их температурном расширении, и отсутствие смещения швов при укладке листов.

    Непредвиденные обстоятельства

    На качество штукатурной стяжки могут повлиять многие обстоятельства, которые не всегда можно предвидеть. Это особенно актуально, когда производится первичная отделка новостройки, ведь никто не знает, что будет после усадки дома, а она длится не один сезон.

    Тут уж ничего не поделаешь – можно только постараться свести последствия к минимуму. В связи с этим дадим несколько советов. При первичной отделке здания очень важно соблюсти технологический порядок выполнения работ на объекте.

    На момент нанесения штукатурки должны быть закончены следующие работы:

    • Герметизация и разделка швов кладки и стыков между панелями
    • Установка и заделка сопряжений дверных и оконных блоков, подоконных зон
    • Гидроизоляционные работы
    • Прокладка всех коммуникаций и заделка технологических отверстий
    • Обустройство системы отопления
    • Места сопряжения конструкций между собой являются зоной риска появления трещин, поэтому при их заделке желательно использовать армирующую стекловолоконную ленту. Говоря о порядке проведения работ, заметим, что сначала производится оштукатуривание внутренних, а потом наружных стен. Это связано с образованием пара в помещениях и выводом его наружу через толщу стен.
    • Если отопление ещё не подключено, а на улице уже холодно, позаботьтесь о том, чтобы поставить в помещение обогреватель и исключить сквозняки. Комфортная для штукатурки температура окружающего воздуха от +10 до +22 градусов. Если же вы планируете в холодное время года производить отделку фасада, приобретайте смесь с пометкой «зимняя». В таких составах есть противоморозные добавки.
    • Естественная сушка растворов происходит по-разному. Известково-гипсовые и чисто известковые штукатурки сохнут почти две недели. Им для затвердевания нужен углекислый газ, поэтому проветривать помещения и принудительно сушить стяжку нельзя, иначе она сразу потрескается.

    Растворы на цементной основе твердеют гораздо быстрее, всего 5-7дней. Так что, если для выравнивания использовалась штукатурка цементная, то помещения нужно проветривать и даже несколько раз в день. Кстати, централизованное отопление создаёт для штукатурных работ просто идеальные условия.

    Что предпринять, когда трескается шпаклевка на стенах. Причины возникновения трещин. Приготовление шпаклевочного раствора. Подготовка поверхности. Нанесение шпаклевки

    Некоторые жильцы после выполнения ремонта в своей квартире сталкиваются с таким неприятным явлением как растрескивание поверхности стен, для предварительного выравнивания которых был использован шпаклевочный раствор.

    Для того чтобы этого не происходило в дальнейшем при проведении ремонта и шпаклевке стен рекомендуется придерживаться некоторых правил и рекомендаций.

    Трещины на стене после поклейки обоев.

    Устранение трещин на стенах

    В этой статье будут описаны основные причины того, почему шпаклевка трескается на стенах после их выравнивания при помощи шпаклевочных смесей.

    Кроме того читателю будет представлены некоторые советы и рекомендации, в которых будет рассказано о том, что делать если потрескалась шпаклевка, а также предложены различные решения по предупреждению и устранению этого неприятного явления.

    Трещины на зашпаклеванной поверхности.

    Причины возникновения трещин

    Для успешной борьбы с нежелательными проявлениями, какого либо процесса, прежде всего, необходимо выяснить и устранить причину их возникновения.

    Множественные трещины на стенах, поверхность которых была покрыта шпаклевочным составом, в большинстве случаев могут возникнуть по следующим трем причинам:

    • Неправильное соблюдение пропорций или технологии приготовления раствора для шпаклевания.
    • Недостаточно тщательная подготовка поверхности стен перед нанесением раствора.
    • Неправильное соблюдение технологии нанесения шпаклевочного раствора.

    Далее будут представлены советы и рекомендации направленные на устранение описанных ошибок, соблюдение которых в дальнейшем поможет избежать подобных неприятных ситуаций.

    На фото показана поверхность старой стены, требующая полной очистки перед шпаклевкой.

    Приготовление шпаклевочного раствора

    Для того чтобы в будущем никогда не пришлось задумываться над вопросом: почему трескается шпаклевка, следует навсегда уяснить для себя одно простое правило, соблюдение которого будет полезным не только при изготовлении шпаклевочного раствора.

    На упаковке любого вида товара, особенно это касается полуфабрикатов, всегда присутствует подробная инструкция по применению.

    Поэтому для правильного изготовления любого раствора обязательно необходимо выполнять все действия в полном соответствии с указанной инструкцией.

    • Кроме того необходимо помнить, что любая емкость для приготовления рабочей смеси должна быть чистой и не содержать остатков других растворов.
    • Для замешивания использовать чистую питьевую или техническую воду без посторонних примесей.
    • При использовании электрического миксера или насадки на дрель перемешивание выполнять на средних оборотах рабочего инструмента не допуская вспенивания смеси.
    • Нормальная вязкость готового раствора по консистенции должна напоминать густую сметану.
    Читайте также:  Стабилизированный мох в интерьере: варианты использования с фото

    Если нет возможности приготовить рабочий раствор из полуфабриката можно купить готовую шпаклевочную смесь, которая пригодна к использованию без дополнительной обработки. Однако следует помнить, что ее цена может быть существенно выше стоимости полуфабриката.

    Приготовление раствора с помощью электромиксера.

    Совет! Обязательным условием приготовления раствора из полуфабриката своими руками является то, что сухой порошок нужно сыпать в воду, и ни в коем случае не наоборот.

    Подготовка поверхности

    Одним из важнейших условий качественного и долговечного нанесения любых отделочных материалов является грамотная подготовка рабочей поверхности. В некоторых случаях это может показаться утомительным и бесполезным занятием, особенно в старых помещениях, однако от того насколько качественно будет выполнена эта работа зависит конечный результат всего ремонта квартиры.

    Прежде всего, нужно полностью удалить со стены старое покрытие.

    • Отставшую штукатурку, наплывы цементного раствора и керамическую плитку можно сбить при помощи перфоратора или молотка и зубила.
    • Водоэмульсионные интерьерные краски можно смыть при помощи горящей мыльной воды используя грубые тряпки и щетки с жесткой щетиной.
    • Для удаления масляных эмалей продаются специальные смывки, однако в случае толстого слоя проще использовать насадку на дрель или болгарку в виде проволочной щетки.

    Раствор для удаления старой краски.

    • Обои достаточно просто удаляются при помощи металлического шпателя, если размочить их перед этим горячей водой.
    • Ржавые и жирные пятна на стене можно попробовать удалить при помощи растворителя или абразивного инструмента.

    После очистки всю поверхность стен необходимо обработать специальной грунтовкой нанося ее в один слой при помощи малярного валика или широкой кисти. Перед выполнением дальнейших работ нужно дать ей полностью высохнуть в течение нескольких часов.

    Обработка стены металлической щеткой.

    Совет! Сильно приставшие участки обоев можно предварительно обработать горячим паром, прогладив через тряпку утюгом в режиме максимального отпаривания.

    Нанесение шпаклевки

    Для подготовки стен к нанесению отделочного покрытия используется два вида шпаклевки: стартовая и финишная. Стартовый слой служит для устранения крупных дефектов и исправления геометрических погрешностей стены. Он, как правило, наносится достаточно толстым слоем, поэтому для его высыхания требуется значительное количество времени.

    Многим неопытным мастерам не хватает терпения дождаться полного высыхания выравнивающего слоя поэтому они сразу же начинают наносить финишную шпаклевку, а это как раз и является наиболее распространенной причиной того почему трескается шпатлевка на стенах.

    Для правильного выполнения выравнивания стен необходимо соблюдать следующую очередность работ:

    1. Зашпаклевать крупные дефекты, вмятины, щели и трещины.
    2. На подготовленную поверхность равномерно нанести выравнивающий слой, тщательно растягивая и втирая шпаклевочный раствор. После нанесения оставить как минимум на 1 сутки до полного высыхания.
    3. Выполнить повторное грунтование поверхности, после чего снова оставить на несколько часов для высыхания грунтовки.
    4. Нанести финишный слой шпаклевки, тщательно разглаживая и не допуская образования вмятин. После нанесения снова оставить на сутки до полного высыхания.
    5. Устранить шероховатости и мелкие неровности при помощи наждачной шкурки.
    6. Нанести финишный слой грунтовки, после чего оставить на сутки до полного высыхания.

    Только после этого, убедившись в надлежащем качестве обработки поверхности можно приступать к чистовой отделке стен, например покраске или поклейке обоев.

    Нанесение финишного слоя.

    Совет! На вопрос: что делать если потрескалась шпаклевка на стене можно порекомендовать воспользоваться раствором сухой шпаклевки разведенной в специальной жидкости-закрепителе, которая продается в строительных магазинах. Готовый раствор наносится поверх растрескавшейся поверхности и тщательно втирается при помощи шпателя.

    Заключение

    Прочитав данную статью можно сделать вывод, что при грамотном подходе к выравниванию стен избежать образования трещин совсем несложно. Для этого необходимо всего лишь придерживаться некоторых правил.

    Дополнительную информацию, касающуюся этого вопроса можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав другие статьи этой тематики на нашем сайте.

    Почему трескается шпаклевка на стенах и как заделать трещины?

    Трещины на стенах появляются по разным причинам. Это может быть неправильная кладка, неровный слой шпаклёвки или штукатурки, неправильные пропорции штукатурного раствора, которым выравнивались стены, и даже несоблюдение правил высыхания выравнивающего шпаклёвочного раствора после его нанесения. Так как причин для растрескивания много, столько же много и решений этой проблемы. Наша статья ответит на все вопросы, связанные с этим явлением, а у вас появится возможность подробно изучить причины появления трещин и варианты ремонта дефектов стен.

    1. Как зашпаклевать трещины на стене — причины появления трещин
    2. Как правильно приготовить раствор
    3. Как подготовить поверхность
    4. Как накладывать раствор
    5. Как выбрать смесь для заделки потолка и стен
    6. Как правильно выравнивать углы в помещении
    7. Рекомендации профессионалов
    8. Рекомендации по устранению трещин на гипсокартонной поверхности

    Как зашпаклевать трещины на стене — причины появления трещин

    Мы уже знаем, что трещины на стенах появляются по разным причинам, и каждый отдельно взятый дефект рекомендуется устранять по своему конкретному рецепту:

    1. Самая распространённая ошибка мастера – несоблюдение пропорций рабочей смеси, посторонние примеси в растворе, добавление в смесь своих компонентов, не предусмотренных рецептом;
    2. Вторая, не менее популярная ошибка – плохо подготовленная поверхность. Старые слои краски, обоев, штукатурки необходимо полностью снять, не оставляя возможности остаткам разбухнуть от влаги и дать возможность появиться трещине в этом месте. Кроме того, поверхность необходимо обезжирить, выровнять и тщательно просушить перед нанесением нового шпаклёвочного лося.

    Технология устранения дефектов и предотвращения появления трещин на стенах состоит из одного правила – нужно соблюдать все правила!

    Как правильно приготовить раствор

    Если шпаклевка для заделки трещин приготовлена на основе промышленной сухой смеси, которая продаётся в строймаркетах, просто соблюдайте инструкцию по замешиванию жидкого состава. Для каждой марки сухой смеси на упаковке написана подробная инструкция по приготовлению и применению. При приготовлении самодельного раствора шпаклёвки или штукатурки пропорции компонентов такие:

    1. Портландцемент – песок – вода. Соотношение 1 – 3 – 3 (вода добавляется небольшими порциями);
    2. Портландцемент – песок – вода – гипс. Соотношение — 1 – 3 – 3 – 1;
    3. Портландцемент – песок – вода – известь. Соотношение — 1 – 3 – 3 – 1;
    4. Портландцемент – песок – вода – глина. Соотношение — 1 – 3 – 3 – 0,5.
    Читайте также:  Стабилизированный мох в интерьере: варианты использования с фото

    Также следует соблюдать стандартные рекомендации:

    1. Резервуар для замешивания жидкой смеси должен быть чистым. Абсолютно чистым;
    2. Консистенция правильного раствора – густая сметана. Готовая шпаклевка для трещин не должен капать с мастерка — он должен медленно сползать с лезвия;
    3. Вода для приготовления раствора может быть и технической, но обязательно чистой, без примесей и грязи;
    4. Механическое замешивание раствора проводится на низких оборотах миксера или бетономешалки;
    5. После приготовления смеси она должна отстояться 1-2 часа, после чего её снова нужно перемешать, и можно начинать работу;
    6. После израсходования порции раствора и перед тем, как набрать новую порцию, смесь также необходимо перемешать – за время работы вода в приготовленном растворе могла отстояться и подняться вверх, а песок – опуститься вниз.

    Приготовление жидкой смеси своими руками дешевле, но проконтролировать качество исходных компонентов трудно. Готовые смеси от известных производителей – это заведомо качественный продукт, которые остаётся только правильно приготовить. О том, как подготовить стену к шпатлеванию, и как зашпаклевать трещины на стене, читайте дальше.

    При приготовлении любого строительного раствора необходимо сухую смесь добавлять в воду, но не наоборот.

    Как подготовить поверхность

    Перед тем, как зашпаклевать трещины, стену следует тщательно очистить. Поэтому мы расскажем подробнее о подготовке поверхности к нанесению штукатурного или шпаклёвочного слоя. Может показаться, что очистить поверхность – дело простое, но дьявол кроется в деталях. Даже небольшой участок старой штукатурки, краски, обрывок обоев или островок со старой побелкой могут стать (и обязательно станут) вашей головной болью, если не убрать их перед оштукатуриванием.

    От влаги, от взаимодействия с компонентами нового раствора, от изменения температурных и влажностных условий эти остатки станут разбухать, и не всегда это происходит сразу. Трещины появятся через время – может быть, через неделю, а может быть, и через полгода. И пока вы будете гадать, откуда пошёл дефект, трещина будет разрастаться. А вам придётся нарушать новую декоративную отделку, расковыривать слой штукатурки, заделывать трещину, а потом – пытаться замаскировать свои ошибки обоями, краской или ещё каким-нибудь декоративным материалом. И при этом вы можете даже не догадываться, почему трескается шпаклевка на стенах. Чтобы не допустить таких ошибок, воспользуйтесь нашими рекомендациями:

    Как удалить старое покрытие:

    1. Водоэмульсионную красу можно легко удалить, намочив стену горячей водой. Удаляется краска жёсткой губкой или щёткой;
    2. Масляные краски удаляются специальными смывочными растворами. Крайняя мера – срубывание старого слоя перфоратором или снятие краски болгаркой;
    3. Обои обычно легко снимаются металлическим шпателем. Чтобы облегчить процедуру, 2-3 раза смочите стену горячей водой, и через полчаса обои можно будет снимать даже руками. Ещё один Эффективный дедовский способ – прогреть обои утюгом, а если он имеет функцию отпаривания – это вообще прекрасно;
    4. Жирные пятна, разводы от ржавчины, плесень удаляются растворителями и антисептиками глубокого проникновения.

    Все процедуры заканчиваются одинаково – стену следует вскрыть слоем грунтовки глубокого проникновения. Грунтовка повышает адгезию и предохраняет поверхность стены от переувлажнения, появления плесени и разводов клея на обоях. Грунтовка – единственный правильный ответ на вопрос, почему трескается шпаклевка при высыхании на стене.

    Как накладывать раствор

    После очищения поверхности стену шпаклюют или штукатурят. В любом случае рекомендуется наносить не один, а два слоя раствора – стартовый и финишный. Первый раствор наносится, чтобы убрать сильные неровности и заделать трещины. После полного высыхания стартовой смеси (слой может быть 1-3 см, и сохнуть может 1-2 суток) наносится финишная смесь. Она мелкозернистая, почти порошкообразная, и следов от протягивания шпателя не оставляет совсем – поверхность получается идеально гладкой. В некоторых случаях (это зависит от мастерства штукатура) стену можно даже не зашлифовывать.

    Если вы пропустите стартовый слой, и сразу заштукатурите стену финишным раствором, то вы сами создадите идеальные условия для появления трещин. И это – одна из причин и ошибок, почему трескается при высыхании на стене: плотный и толстый слой финишного покрытия быстро отдаст влагу в бетон или кирпич, вследствие чего трещины обязательно появятся.

    Не допустить появления трещин можно простым соблюдением следующих правил:

    1. Сначала необходимо заделать трещины, зазоры и щели, глубокие впадины, и дать им полностью просохнуть;
    2. Сухую поверхность выравнивают крупной шлифовальной бумагой;
    3. После островного нанесения смеси слой накладывается на стену всплошную – это выравнивающий слой. Сохнуть он должен не менее суток, перед нанесением финишной смеси стена может оставаться слегка влажной;
    4. Дальше стену вскрывают грунтовкой глубокого проникновения;
    5. Окончательно стену обрабатывают нанесением финишной штукатурки. Его необходимо разгладить сильными вдавливающими движениями – этот приём не даст появиться впадинам на более толстых участках штукатурки. Этот слой должен высохнуть полностью, поэтому время высыхания от 24 до 48 часов;
    6. Мелкой шлифовальной бумагой разглаживают небольшие неровности;
    7. Последний этап – снова слой грунтовки и высушивание стены.
    Читайте также:  Что можно сделать из бочки: практичные идеи с фото

    На следующий день вы можете наносить декоративное покрытие – клеить обои или красить стены.

    Как выбрать смесь для заделки потолка и стен

    Для нанесения выравнивающего слоя и ликвидации трещин нужно использовать безусадочные составы. Такие смеси имеют хорошую пластичность и хорошо контактируют с поверхностью стены. Такие шпаклёвки состоят из акриловых смол, минеральных добавок и модификаторов для ускорения высыхания. Её можно наносить и на стены из ячеистых бетонов, и на кирпич, и на камень, и на штукатурку. Рекомендуется к использованию внутри помещений.

    1. Хорошая пластичность и максимальное заполнение впадин;
    2. Можно добавлять любой колер;
    3. Заделывают не только трещины, но и большие площади;
    4. Экологичное вещество без запаха;
    5. Хорошо переносит удары и другие механические воздействия;
    6. Быстро твердеет.

    Стандартный расход смеси — 10 литров на 20 квадратных метров. Высыхает не более суток, рекомендуемый слой нанесения — 1,5 мм. Работать со смесью нужно при температуре +5°С / +30°С.

    Как правильно выравнивать углы в помещении

    Штукатурные работы в комнате начинаются с выравнивания углов – это непреложное правило. От того, как ровны были выведены углы, зависит, насколько ровным горизонтально и вертикально получится слой штукатурки на стене. Начальный уровень устанавливается обычным строительным или лазерным уровнем. Также удобно пользоваться водным инструментом – гидроуровнем – но для этого понадобится два человека.

    Лазерный луч уровня необходимо направить параллельно поверхности стены, по углу прикладывается линейка. Луч лазера покажет расстояние от реальной поверхности стены до предполагаемой поверхности. Если разница — 5 мм и больше, то есть смысл заштукатурить неровности.

    Как наносить раствор на внутренние углы:

    1. Мастерок или шпатель со смесью нужно приложить к углу;
    2. Раствор вдавливается в угол лёгким нажатием на шпатель. Лезвие нужно сразу отвести в сторону, чтобы раствор разошёлся по поверхности;
    3. Чтобы угол получился идеально равным, для начинающих мастеров рекомендуется угловой шпатель – он сделает угол практически без вашего вмешательства;
    4. Одновременно с нанесением раствора в угол нужно сразу уложить в раствор армирующую стекловолоконную сетку. Она свяжет раствор в углу со смесью на остальной поверхности стены;
    5. Когда смесь в углу начнёт затвердевать, на край стеки необходимо наложить следующий её слой, который будет защищать стену.

    Наружный угол выравнивается намного проще. Для этого продаются специальные перфорированные уголки с шириной планки 1,2-2 см – металлические или пластиковые. При выравнивании наружного угла на него сначала накладывают небольшой слой раствора, а затем в смесь утапливают уголок. Горизонтальность и вертикальность проверяют уровнем. Лишний раствор удаляют или растягивают по стене. Неровные поверхности после крепления уголков и высыхания смеси затирают мелкой шлифовальной бумагой.

    Рекомендации профессионалов

    постарайтесь установить причину образования трещин — возможно, проблема кроется в дефектной поверхности, а не в технике нанесения материала;

    1. Длинную трещину заделывают с предварительным штроблением;
    2. Поверхность должна быть тщательно очищена от жира, пятен, старых декоративных слоёв. Стену нужно выровнять и дать ей высохнуть;
    3. Для финишной шпаклёвки и заделки мелких трещин лучше использовать составы на основе акрила. Такие смеси лучше колеруются, не усаживаются, имеют хорошую адгезию к другим материалам;
    4. Не чистите стену или трещины на ней влажной губкой или мокрой тканью – так вы только развезёте грязь по поверхности, и даже поможете её попасть глубже в бетон;
    5. Если финишные работы проводятся тяжёлыми бетонными растворами, то поверхность стены рекомендуется заровнять мелкозернистой шпаклёвкой, а не закрыть листами гипсокартона;
    6. чтобы предотвратить растрескивание, не допускайте сквозняков течение 48 часов после высыхания раствора.

    Рекомендации по устранению трещин на гипсокартонной поверхности

    Трещины на потолке из гипсокартонных листов могут появится при несоблюдении правил монтажа или из-за конструктивных особенностей гипсокартона. Самый главный отрицательный момент – хрупкость материала. Поэтому шпаклёвочный или штукатурный раствор удержит лист в целости и сохранности, если он подвергается жесткой деформации или механическим нагрузкам. В этом месте появится трещина, и её необходимо будет заделать.

    Самый распространённый и эффективный метод – сделать фаску на трещине глубиной до 10 мм, и заделать впадину способами, перечисленными выше. Фаска прорезается ножом. Но из-за чего возникают такие неприятные моменты?

      Со временем дом дал усадку, и трещины могут появиться не только на потолке, но и на стенах;

    Трещина на стене из за просадки дома

  • Если здание находится вблизи автотрасс, железных дорог или метро, то вибрации от проезжающего транспорта могут вызвать появление трещин;
  • Редко, но тоже случается: землетрясения, взрывы, подтопления;
  • И последнее, навеянное модными тенденциями перепланировки: при ликвидации или переносе внутренних стен (перегородок) не соблюдаются правила реконструкции, регламентированные архитектурной службой. Ослабленные стеновые конструкции не выдерживают возросших нагрузок и проседают, из-за чего появляются трещины в самых неожиданных местах.
  • Наиболее вероятное появление трещины – на стыках листов из-за неправильного или ослабленного крепления ГВЛ или ГКЛ:

      Стыки листов ГКЛ не укрепляются металлическим профилем, серпянкой или специальной бумажной лентой;

    Бумажная перфорированная лента для стыков ГКЛ

  • Метизы «провалились» попали в рыхлую структуру;
  • Шуруп дюбеля плохо распирает патрон, из-за чего крепление ослаблено.
  • Технологические трещины относят к влиянию человеческого фактора. В 99% случает строители не соблюдают технологию монтажа потолочных листов гипсокартона.

    Читайте также:  Шторы рукав епископа своими руками: пошив и сборка

    Как правильно заделать трещину шпаклевкой: пошаговая инструкция

    Трещины на стенах – неприятное последствие нарушения строительных норм. Иногда выбирать не приходится, так как квартира от застройщика досталась уже с этими дефектами. Устранить трещину можно с помощью шпаклевки, в этой статье читайте о том, как это правильно сделать.

    Трещины надо устранять не только на этапе финишной отделки, но и при черновых работах. Подготовка основания под стяжку или оштукатуривание стен включает в себя заделку трещин. Пошаговую инструкцию по оштукатуриванию стен своими руками можно прочитать в статье «Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция».

    Первым делом установить причину

    Начинать нужно именно с этого, в противном случае все работы могут быть проделаны впустую. Характерный пример – усадка здания. Если усадочные процессы еще не завершились, то трещина может появиться вновь, но и медлить в этом деле нельзя, потому что некоторые трещины имеют свойство разрастаться и наносить больший ущерб.

    • Усадка происходит только в новых постройках. Если здание старое, то эту причину можно сразу отмести.
    • Воздействие влаги также может приводить к появлению трещины. Источником воды может быть поврежденная крыш. В этом случае лучше сначала устранить протечку, а потом переходить к ремонту помещения.
    • Нарушение технологий работы с материалом может также привести к появлению трещин. Распространенной проблемой является отсутствие грунтовки.

    Инструменты

    1. Шпатель – основной инструмент для работы со шпаклевкой. Желательно иметь в распоряжении два шпателя: узкий (не больше 10 см) для нанесения раствора и широки для финишного разравнивания.
    1. Чистая емкость для шпаклевки, в ней не должно быть остатков раствора и мелких частиц, так как это помешает нанесению. Так как объем смеси небольшой, лучше взять небольшой контейнер.
    1. Кисть используют для нанесения грунтующих составов, инструмент должен иметь такую форму, чтобы легко проникать вглубь трещины.
    2. Щетка с жесткой щетиной нужна для очистки трещины от пыли и мелкого мусора.
    3. Армирующий материал используют за укрепления трещины более 2 мм. В большинстве случаев используют сетку (серпянку) или бумажную перфорированную ленту.
    4. Наждачная бумага потребуется для шлифования поверхности трещины. Для удобство бумагу закрепляют на деревянном бруске или специально терке.
    5. V-образный шпатель используют для зачистки трещины, но если такого инструмента нет, можно воспользоваться аналогичным по форме скребком.

    Чем заделывать трещины?

    Для заделки трещин можно использовать цементно-песчаные смеси и герметики, но в этой статье мы подробнее остановимся на методе с использованием шпаклевок.

    • Полимерные шпаклевки эластичные и долго сохраняют рабочее состояние (до 24 часов). Составы можно наносить сразу без замешивания. Некоторые производители выпускают специальные ремонтные составы для заделки трещин. Полимерные составы делятся на акриловые и латексные. Акриловые подходят как для внешних, так и для внутренних работ, латексные подойдут только для работ в помещении.
    • Гипсовые шпаклевки надо делать из сухой смеси, при этом рабочее состояние они сохраняют совсем недолго – 1,5 – 2 часа. Рекомендуется делать смесь небольшими порциями, чтобы она не успевала затвердеть.

    Подготовительные работы

    Подготовительные операции надо проводить до приготовления смеси, чтобы избежать затвердевания раствора.

    Глубокие трещины можно расшивать отверткой.

    Трещину надо расшить с помощью V-образного шпателя или старой отвертки. Сечение должно приобрести вид треугольника, для глубоких трещин допускается сделать сечение в виде трапеции.

    Жесткой щеткой из трещины удаляют мелкий мусор и остатки материала после расшивки.

    Повреждение покрывают грунтовкой, состав можно наносить губкой или кистью, кисть должна хорошо проходить внутрь трещины.

    Приготовление смеси

    При работе с готовым полимерным составом эту стадию можно пропустить. Сухие смеси надо будет сначала правильно приготовить.

    Небольшую емкость наполняют водой, затем порциями засыпают сухую смесь. Засыпать надо до тех пор, пока на поверхности жидкости не образуются сухие островки.

    Перемешивать раствор надо шпателем, применять дрель-миксер не рекомендуется, иначе смесь напитается воздухом и быстрее застынет.

    После первого перемешивания смесь оставляют напитываться влагой на 5 – 10 минут.

    Потом раствор доводят до однородного состояния. При замешивании надо стараться разбить все комья.

    Заделка трещины

    После высыхания грунтующего состава можно переходить к основным работам по устранению трещины.

    Первым слоем раствора заполняют пустоты. Для этого лучше использовать узкий шпатель, которым совершают движения под углом 90 градусов к трещине с разных сторон.

    Первый слой шпаклевки нужен, что раствор успел дать усадку. Если работать за один слой, то смесь выдавится из трещины и на поверхности стены появится бугор.

    Надо дождаться частичного высыхания шпаклевки внутри трещины, после этого можно переходить к нанесению второго слоя. Завершающие мазки проще делать широким шпателем, старайтесь, чтобы на поверхности не оставалось следов от инструмента.

    На свежую шпаклевку наклеивают бумажную ленту или сетку-серпянку. Бумажную ленту можно предварительно смочить в теплой воде.

    Шпателем надо вдавить ленту в шпаклевку, выгоняя излишки раствора. Одним шпателем можно удерживать ленту, другим проводить по её поверхности.

    Сверху на ленту наносят еще один тонки слой шпаклевки. Этот слой проще наносить широким шпателем, убирая все неровности и следы от инструмента.

    Когда обработанный участок стены просох, его шкурят теркой с наждачной бумагой.

    На этом заделку трещины можно завершить и перейти к последующим работам.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: