Чем отличается водоэмульсионная краска от водно-дисперсионной?

Сравниваем водоэмульсионную и вододисперсионную краску | Определяем лучшую

Каждому человеку хочется, чтобы его дом был уютным и красивым. И правильный выбор отделочных материалов вполне способен помочь превратить жильё в «гнёздышко». А особенно важно ответственно подойти к подбору при ограниченном бюджете на ремонт.

Одними из самых дешёвых лакокрасочных материалов на рынке являются водоэмульсионная и вододисперсионная краски. При низкой цене они отличаются хорошей укрывистостью, долговечностью и разнообразием цветов. Но что всё-таки выбрать для обустройства?

В этом материале мы разберём, в чём отличия между водоэмульсионной и вододисперсионной краской – и что лучше выбрать.

Водоэмульсионная краска

Водоэмульсионная краска являет собой эмульсию различных смол в воде. Именно они и обладают пигментными свойствами. Микроскопические капельки смол – минеральных, силиконовых или акриловых – после высыхания водной основы окрашивают поверхность.

Существует как минимум несколько разновидностей «водоэмульсионок». Различаются они в первую очередь присадкой. Выделяют силикатные смолы, силиконовые, минеральные и акриловые. Различие проявляется как в эксплуатационных свойствах, так и в сфере применения.

Например, акриловая водоэмульсионная краска – самый дешёвый вариант – предназначена для размещения на древесине, кирпиче, бетоне и других материалах. Она покрывает поверхности ровным, но при этом паронепроницаемым слоем. Кроме того, она не подходит для мытья или влажной уборки.

А вот силиконовая водоэмульсионная краска – более дорогой вариант – обеспечивает и паропроницаемость, и устойчивость к воздействию влаги. Именно поэтому она подходит для нанесения на гипсовые и подобные «лёгкие» штукатурки.

В целом водоэмульсионная краска характеризуется следующим образом:

Максимально простая в нанесении и использовании. Подходит для размещения валиком, кистью и пульверизатором. Для снижения вязкости можно использовать специализированные растворители, а также уайт-спирит;

Отсутствие запаха после высыхания. Да и при нанесении он также практически незаметен;

Достаточно быстрое высыхание – за 2-6 часов. При этом полная твёрдость достигается за 2 дня.

Стоит также отметить, что «водоэмульсионка» может быть изначально представлена в различных цветовых вариантах. Дополнительная колеровка обычно не требуется.

Итак, подведём итоги.

Достоинства

Не требуется колеровка, изначально может быть представлена в различных цветовых вариантах;

Высокая экологичность, безопасность и простота в использовании;

Паропроницаемость, температурная устойчивость, широкая совместимость с поверхностями из различных материалов.

Недостатки

Конкретные характеристики определяются составом эмульсии и типом смолы;

Для разведения требуется использовать органические растворители, а не воду;

Существуют достаточно дорогие варианты.

Обычно водоэмульсионная краска используется для интерьерных работ. Ею окрашиваются потолки и стены. Также её можно использовать для мебели, а некоторые варианты – даже для фасадных работ.

Фасадные водоэмульсионные краски наилучшим образом подходят для нанесения на деревянные поверхности. Они пожаробезопасны и паропроницаемы. Тем не менее, они не создают устойчивого покрытия (как то делают акриловые), поэтому перед нанесением рекомендуется пропитать древесину защитными средствами, предотвращающими появление плесени и вредителей.

Вододисперсионная краска

Вододисперсионные краски являют собой водный раствор различных пигментов. Кроме того, в их состав входят винилацетатные и акриловые полимеры. Именно они «связывают» воду, которая служит основой материала, и красящие элементов.

Вододисперсионные краски характеризуются превосходной адгезией. Именно поэтому они могут наноситься на практически любые поверхности. Даже ранее окрашенные материалы легко и устойчиво покрываются ими. Тем не менее, укрывистость вододисперсионных красок довольно-таки средняя, вследствие чего повышается расход.

Важной особенностью вододисперсионных красок является долговечность. Так, их эксплуатационный период составляет до 20 лет при надлежащей подготовке основания. Это обусловлено не только полимерами в основе, но и устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения и прямых солнечных лучей. Краски сохраняют не только качество и степень покрытия, но и оттенок – не «выгорают» и не «желтеют».

Хорошая паропроницаемость вододисперсионных красок делает их подходящими к нанесению на гипсокартон, а также гипсовые штукатурки и другие «лёгкие» материалы. Влага в толще основания не задерживается, а испаряется естественным путём, обеспечивая долговечность и защиту от вредных биологических факторов (появление грибка, плесени, бактериального разрушения).

В состав вододисперсионных красок не входят органические летучие растворители. Именно поэтому данные материалы подходят как для детских комнат, так и для использования в учреждениях здравоохранения и общественного питания. Некоторые краски также содержат устойчивые к мытью полимеры, благодаря чему они выдерживают ежедневную влажную уборку, в том числе с использованием дезинфицирующих средств.

В целом вододисперсионные краски характеризуются следующим образом:

Подходит для нанесения валиком и пульверизатором. Жидкая текстура делает её не слишком удобной при работе кистью. Можно разбавлять – при этом в качестве растворителя выступает обычная вода;

Нет запаха ни при высыхании, ни при нанесении;

Максимально быстрое высыхание. При послойном нанесении слой высыхает за 30 минут, достаточная прочность наступает уже через 2 часа, а полная – примерно через сутки, причём конкретное значение зависит от температурных и влажностных условий помещения.

Тем не менее, вододисперсионные краски поставляются только в белом цвете. Поэтому потребуется колеровка. Благо крупные магазины предлагают свои услуги по подбору оттенков и замешиванию.

Итак, подведём итоги.

Достоинства

Устойчива к действию солнечного света и ультрафиолетового излучения;

Обладает воздухо- и паропроницаемыми свойствами;

Существуют варианты, которые можно использовать в детских комнатах, учреждениях здравоохранения и общественного питания, в том числе поддерживающие ежедневную влажную уборку.

Читайте также:  Электронные светящиеся настенные часы: какие бывают и как выбрать?
Недостатки

Средняя укрывистость, что приводит к повышенному расходу материала;

Дороговизна в сравнении с водоэмульсионной краской;

Требуется надлежащим образом подготовить основание;

Сами вододисперсионные краски существуют в трёх вариантах – поливинилацетатные, латексные и акриловые.

Поливинилацетатные (ПВА) отличаются низкой ценой. Но при этом они не поддерживают влажную уборку, не подходят для ванных комнат и кухонных помещений, а также отличаются маркостью.

Латексные и акриловые поддерживают влажную уборку, могут использоваться в ванных комнатах и кухнях. Но при этом отличаются дороговизной.

Что лучше – водоэмульсионная или вододисперсионная краска?

Итак, водоэмульсионная подойдёт для любых работ, включая фасадные, но особой долговечностью не отличается. Вододисперсионную в некоторых вариантах можно даже мыть, но цена на неё выше, да и поверхность подготавливать нужно.

Но этим разница между двумя отделочными материалами не ограничивается. Сравним их.

Характеристика

Водоэмульсионная

Вододисперсионная

Разновидности

Силикатная, силиконовая, минеральная, акриловая

Латексная, поливинилацетатная, акриловая

Подходит для детской комнаты?

Подходит для больниц или заведений общественного питания?

Выдерживает влажную уборку?

В большинстве случае – нет

В большинстве случаев – да

Растворитель

Уайт-спирит, другие органические материалы

Обычно не требуется

Паропроницаемость

Устойчивость к солнечным лучам и ультрафиолету

Итак. Если требуется добиться максимальной безопасности помещения, провести работы в ванной комнате или кухне, то лучше не экономить и приобрести латексную либо акриловую «вододисперсионку». А если бюджет очень ограничен, в том числе не позволяет провести нормальную подготовку основания, то можно ограничиться «водоэмульсионкой».

Выбор вододисперсионных и водоэмульсионных красок

Создавая современный декор мы прибегаем за материалами для отделки в строительные магазины, которые в свою очередь предлагают многообразие выбора. Порой названия красителей различаются лишь в одном слове. Далее приведем отличия между вододисперсионной краской и водоэмульсионной, расскажем в чем разница или какую лучше применять в конкретных условиях. Чтобы это легче было сделать сравним их по составу, вязкости, расходу на м², удельному весу, сроках годности и особенностями использования.

Покраска стены валиком

О водоэмульсионной краске

Чтобы больше понять водоэмульсионный состав, следует обратиться к его основным параметрам и характеристикам:

  • Легко догадаться по названию, что одним из составляющих краски является вода. Частицы пигментов и полимеров смешиваются в водной составляющей определенной вязкости. Вязкость можно менять за счет добавления большего количества растворителя – это нужно для использования краски с некоторыми видами инструментов, например, краскопультом. Расход краски будет зависеть от степени разбавления и от вида окрашиваемой поверхности, в среднем он в пределах 210 мл на 1 м².
  • После покрытия ЛКП окрашиваемой поверхности, вода испаряется из краски, а оставшиеся части полимеров генерируют крепкую пленку. Финишное покрытие хорошо пропускает воздух за счет своей пористой поверхности, устойчиво к погодным условиям, влаги, щелочи и стойкое к истиранию.
  • Важным моментом является то, что при работе с водоэмульсионной краской температура окружающей среды должна быть больше +4°C, иначе она может высохнуть не правильно и придется переделывать. Усредненной идеальной температурой для высыхания будет +22°C. Также следует ориентироваться и на время высыхания краски, которое варируется от 2 часов до суток, в зависимости от производителя и условий высыхания.
  • Помимо водной составляющей в краске присутствуют различные смолы полимеры, в качестве которых могут выступать силиконовые, акриловые, силикатные или минеральные. В зависимости от этой составляющей, водоэмульсионные краски получают индивидуальные способности, от которых следует отталкиваться для применения в той или иной области, но об этом чуть-чуть позже.
  • Дополнительно отметим высокую экологичность и безопасность данного красителя, а также то, что при высыхании состав не имеет запаха. Если вы любите менять весь дизайн в последний момент, то такой состав спасет так как его легко можно колеровать в другой цвет. Легкость нанесения на окрашиваемую поверхность не ограничивает в выборе инструментов. У водоэмульсионных красок довольно демократичная цена. Удельный вес не больше 1,50 кг/л.

Как говорилось выше, “водоэмульсионка” может быть представлена в разновидностях: акриловая, минеральная, силикатная и силиконовая. Особо пользуются популярностью и широко представлены в магазинах – акриловые. Таким покрытием хорошо окрашивать дерево, кирпичи, штукатурку, бетонные поверхности, металлические части и стекло. По сути акриловые составы универсальны, но перед покупкой обращайте внимание для каких поверхностей предназначена краска. Минеральные водоэмульсионные красители состоят из цемента или реже из гашенной извести. Они также подходят для большого количества поверхностей, но имеют менее стойкие характеристики и небольшой срок эксплуатации. Силикатные – состоят из жидкого стекла и пигментов. Из-за своей большой паропроницаемости, применяются в местах с большими перепадами температур и частым природным воздействием. Силиконовые – связующим составляющим являются силиконовые смолы. Этот вид самый дорогостоящий, но и самый прочный, что делает его дороговизну оправданной.

Красим потолок вододисперсионной эмалью

О вододисперсионной краске

Для составления последующих выводов также обратимся к характеристикам и параметрам конкурента – вододисперсионному составу:

  1. Главной основой являются полимеры и водные дисперсии. Полимеры могут быть акриловые и винилацетатные. Время высыхания 1 слоя примерно около 40 минут. Самая маленькое время высыхания было указано на банке финских производителей. Но как и везде стоит пометка, что на время высыхания влияет температура и влажность окружающей среды.
  2. Водная основа позволяет разбавлять краску до нужной вязкости и использовать любые инструменты.
  3. Значительная стойкость водно-дисперсионных красок к излучению ультрафиолета делают их пригодными для применения на открытом солнце. Помимо этого, при хорошей подготовке основания, краски долго служат под действием природных “угроз”, но значительно меньше, чем вышеописанный конкурент.
  4. Цены вододисперсионных ЛКП по сравнению с другими красками меньше.
Читайте также:  Ящик для электрических автоматов: виды, конструкция, рекомендации по выбору и установки

Про вододисперсионные ЛКП хорошо рассказано в видео:

Главные отличия или в чем разница

Рассмотрев все характеристики можно сделать вывод о различиях водоэмульсионных от вододисперсионных красок. Стоить отметить, что вода это лишь 1 часть по которой можно приравнять эти составы, в остальном только лишь отличия:

  1. Одним из главных следует выделить отличную влагостойкость у вододисперсионных, а вот водоэмульсионные очень просто смыть водой. Для покраски влажных помещений ее лучше не использовать.
  2. У водоимульсионных красителей хороший показатель укрывистости.
  3. Вододисперсионные красители значительно дешевле, чем сравниваемый конкурент.
  4. Чтобы разбавить краску вододисперсионного состава используйте обычную воду, для водоэмульсионного состава лучше используйте растворитель, например, уайт-спирит.
  5. Водно-дисперсионная чаще производится в белом цвете и для придания красок используйте колер.

Чем отличается водоэмульсионная краска от водно-дисперсионной? В каких случаях используется?

Свойства

Отличие водно-дисперсионной, водоэмульсионной красок определить проще, узнав критерии, характеристики продукции. Они имеют как сходные, так и различные характеристики:

  • основные, вспомогательные компоненты;
  • удельный вес покрытия, нагрузка;
  • вязкость, растворители, зависимость от температуры;
  • расход окрашивающего раствора на квадратный метр площади;
  • особенности применения, выбор способа;
  • срок годности, в течение которого сохраняют исходные показатели.

Водоэмульсионные краски

Основа данной разновидности вода, разбавляющая всевозможные загустители, пигменты, полимерные соединения. Отбеливающая составляющая – оксид цинка, стирол акрилат образует защитную пленку. Назначение, характеристики продукции зависят от процентного соотношения компонентов. Вязкость меняют количеством растворителя.

Улучшая универсальность готовой продукции, производители добавляют смолы:

  • минеральные;
  • акриловые;
  • силиконовые.

Удельный вес образуемого защитного покрытия составляет 1,4-1,5 кг, расход такой продукции 210 мл на 1 кв. метр. Этот показатель является переменчивым, изменяется от таких данных:

  • типа окрашиваемой поверхности;
  • количества добавленного растворителя;
  • сколько основа поглощает;
  • другие.
  • экологическая безопасность, отсутствие запаха, вредных испарений;
  • простота использования, выбор любого известного способа;
  • смена цвета проводится добавлением пигмента;
  • доступность, небольшой расход.

Существует несколько видов, отличающиеся составом, сферой применения, характеристиками, свойствами:

  • силикатная;
  • акриловая;
  • минеральная;
  • силиконовая.

Акриловая разновидность является универсальной, окрашивает одинаково хорошо стекло, металл, кирпич, бетон, дерево и поверхности из них. Силиконовый и минеральный раствор отличаются хорошим качеством, но дорогой стоимостью, силикатные виды используют в помещениях с повышенной влажностью.

Свойства и особенности обоих видов

Для того чтобы определить, что собой представляют водоэмульсионная и вододисперсионная краски, а также, чем они отличаются, необходимо учитывать несколько важных факторов:

  • их составные компоненты,
  • удельный вес,
  • вязкость,
  • расход,
  • особенности применения,
  • сроки годности.

Водоэмульсионки

В первую очередь познакомимся с водоэмульсионной краской и ее основными характеристиками. В составе данного типа покрытия присутствует вода с частицами специальных полимеров и пигментов. Иногда также могут содержаться минеральные, акриловые или силиконовые смолы. Изменять вязкость такой краски можно путем добавления специального растворителя в различных количествах.

Средний расход водоэмульсионной краски – около 210 мл средства на 1 кв.м окрашиваемой площади. Однако данный показатель может меняться в зависимости от типа поверхности, степени разбавления и некоторых других факторов. Удельный вес покрытия данного вида, как правило, составляет не более 1,5 кг.

Важными преимуществами, характерными для данного вида красок, являются:

  • высокий уровень экологической безопасности,
  • абсолютное отсутствие запаха при высыхании покрытия,
  • легкость и простота нанесения,
  • удобное изменение цвета путем колерования,
  • широкий выбор инструментов для нанесения,
  • выгодная и доступная стоимость.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей водоэмульсионной краски, каждая из которых обладает своими уникальными свойствами:

  • минеральная,
  • акриловая,
  • силиконовая,
  • силикатная.

Все они отличаются между собой как по составу, так и сферой применения. Наиболее бюджетным вариантом являются минеральные водоэмульсионные покрытия. В их основе, как правило, присутствует цемент или гашеная известь. Такие покрытия применяются для окраски многих типов поверхностей, однако они не могут похвастаться длительным сроком службы.

Наиболее популярный универсальный вариант – акриловая водоэмульсионка. Она идеально подходит для покрытия штукатурки, древесины, кирпичных и бетонных поверхностей, а также, стекла и металла.

Наиболее дорогостоящее покрытие – силиконовая водоэмульсионка, в основе которой находятся высококачественные силиконовые смолы. Покрывать такой краской можно любые виды поверхностей.

Для помещений с повышенным уровнем влажности рекомендуется использовать силикатные водоэмульсионки, в составе которых присутствует жидкое стекло, а также, красящие пигменты.

Вододисперсионки

Теперь переходим к водно-дисперсионным краскам. В основе этих покрытий находятся водные дисперсии, а также, акриловые, латексные или поливинилацетатные связующие компоненты. В связи с этим различается сфера применения краски, а также ее прочность и влагостойкие свойства.

Самым простым и недорогим вариантом является вододисперсионная краска на основе ПВА – поливинилацетата. В большинстве случаев именно ее применяют для окрашивания потолков в различных помещениях. Крайне нежелательно использовать ее в ванной и на кухне по причине невысоких влагоустойчивых способностей. Еще один существенный недостаток данного вида краски – склонность к довольно быстрому загрязнению.

Читайте также:  Установка наружного электросчетчика. В праве ли я отказаться от установки счетчика на улице и установить

Второй вид – это латексная вододисперсионка. Покрытие, которое она создает, является более прочным и стойким. К тому же, оно абсолютно не боится ни грязи, ни воды.

И наконец, третий вид краски – акриловая вододисперсионная. Благодаря своим высоким защитным свойствам и идеальной устойчивости к неблагоприятным атмосферным явлениям, она идеально подходит для применения как внутри, так и снаружи зданий различных типов. Наносить ее можно на бетонные и деревянные поверхности стен и потолков. Повышенная влажность такому покрытию совершенно не грозит.

Вододисперсионная

Водная дисперсия, растворяющая акриловые, поливинилацетатные, латексные компоненты. Выяснить, что это такое, вододисперсионная краска можно, определив характеристики. Компоненты, растворенные в ПВА, образуют смесь, которая является недорогой, износостойкой. Она используется для окрашивания напольных покрытий, но быстро пачкается, пропускает влагу.

На основе латекса прочнее водоэмульсионной, устойчивее, обладает грязе-, водоотталкивающими свойствами, а акриловый раствор компонентов используется для наружной отделки зданий, хорошо противостоит атмосферным явлениям. Защитная поверхность отлично выдерживает многократную очистку, мойку, обработку средствами.

Водно-дисперсионные краски

На фото водно-дисперсионная краска

Как уже было сказано, основное отличие вододисперсионной краски от водоэмульсионной заключается в составе. Вододисперсионные ЛКМ изготавливаются на основе полимеров и водных дисперсий. Связующим компонентом являются акриловые и винилацетатные полимеры.

В настоящее время доля вододисперсионных составов на рынке ЛКМ составляет около 60% и эта цифра с каждым годом увеличивается.

Особенности вододисперсионных красок

На фото — консистенция лакокрасочных материалов

Вододисперсионные ЛКМ характеризуются:

  • отсутствием органических летучих растворителей;
  • простотой и доступностью методов нанесения;
  • быстрым высыханием (в среднем на высыхание одного слоя уходит не более 30 мин);
  • устойчивостью красок к ультрафиолетовому излучению;
  • высокой адгезией к различным типам поверхности, включая ранее окрашенные покрытия;
  • хорошей паропроницаемостью;
  • долговечностью (до 20 лет при грамотной подготовке основания).

Более продолжительную эксплуатацию обеспечивает электропроводная краска Zinga

Есть и недостатки, среди которых:

  • нанесение при температуре не ниже +5° С;
  • необходимость в высококачественной подготовке рабочего основания;
  • высокая цена в сравнение с водоэмульсионным аналогом.

Преимущества растворов на водной основе

Окрашивание поверхностей рекомендуется проводить при температуре больше 5 градусов. Сохнет защитный слой достаточно быстро, повторное нанесение смеси можно начинать через 2 часа. Не требуют тщательной подготовки поверхности – хорошо заполняют мелкие щели, трещины.

Преимущества, присущие разновидностям:

  • образуют дышащую поверхность;
  • долговечны, долго сохраняют начальные свойства;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • агрессивные чистящие средства не приносят вреда;
  • отсутствие вредных компонентов, запаха;
  • совместимость с любыми поверхностями кроме металла.

Вододисперсионная краска

В основу этого материала входят водные дисперсии полимеров. В момент высыхания вода испаряется, пигментные частицы связываются с наполнителями, а пленка, которая образовалась при высыхании, плотно схватывается с поверхностью.

Имеются множество видов вододисперсионной краски, каждые из них имеют свое предназначение. Акриловые составляющие, входящие в состав красок, отличаются от других паропроницаемостью, стойкостью от атмосферных явлений, эластичностью. Эти краски являются первостепенными и предназначены для обработки деревянных поверхностей.


При обработке этим составом такие поверхности, как бетон или штукатурка, т.е. имеющие высокий процент впитываемой влаги, перед покрытием ВДК поверхность очистить от загрязнений, удалить старое покрытие, тщательно замазать все появившиеся микротрещины, трещины и дырочки, обработать грунтовыми составами, только после этих работ наносить краску. Изначально рекомендуется прокрасить кисточкой все углы и труднодоступные места, только после этого нанести слой краски при помощи валика или краскопульта. Применение краскопульта, исключит возможность проявления на поверхности пятен или разводов.

Если ВДК сильно загустела, то разбавить ее можно простой водой. Проводить отделочные работы можно при температуре от 80С до 300 С. При проведении отделочных работ на открытом воздухе, исключить попадание атмосферных осадков.

Отличие

Разница между водоэмульсионной и вододисперсионной краской невооруженным взглядом незаметна. Первая разновидность лучше покрывает поверхности благодаря хорошей вязкости, меньше расходуется, поскольку не впитывается. Вторая смесь является более прочной, износостойкой, долговечной.

Повышенная влагостойкость дисперсионной продукции значительно расширяет сферу использования, эмульсионные же легко смываются водой, что делает их непригодными для наружной отделки, обработки ванных комнат, бань, саун.

Отличаются водоэмульсионные краски от вододисперсионных также растворителями. Первый вид смеси рекомендуется разбавлять слабыми, средней силы растворителями, для второго типа достаточно обычной воды. Имея похожие названия, они всё же отличаются между собой.

Смеси имеют много сходных характеристик, но отличаются свойствами, ценами, растворителями. Они не являются взаимозаменяемыми растворами, используются в разных сферах, которые диктует повышенная, пониженная влагостойкость. Выбирая нужный раствор опираются на тип обрабатываемой основы.

Кладка цоколя из кирпича своими руками: требования, схема, кладка относительно стены, утепление

Слегка приподнять первый этаж или даже создать полноценный цокольный этаж – стремление многих. По крайней мере, практически каждый второй проект загородного дома предполагает сооружение цокольного помещения, который и будет служить основой всего строения.

Отсюда и повышенные требования к используемому материалу – силикатный, керамический или шамотный кирпич здесь уже не годятся. Необходим более прочный и морозоустойчивый. Сама же технология довольно проста, главное будет заключаться в её точном исполнении.

Читайте также:  Шнур для сварки линолеума

Условия эксплуатации определяют подход

Если говорить об условиях эксплуатации кирпича, то они предельно жесткие:

  • во-первых, кирпич должен быть очень прочен – ему предстоит держать всё здание;
  • во-вторых, кирпич должен обладать хорошей морозоустойчивостью, ведь он непосредственно составляет внешнюю стену здания;
  • в-третьих, кирпич не должен пропускать влагу и не подвергаться изменениям под воздействием влаги.

Клинкерный кирпич

Всем этим условиям полностью удовлетворяет клинкерный кирпич, у которого:

  • прочность – от M75 до М500 (здесь сильно уступает силикатный, зато впереди кислотоупорный – больше M500);
  • морозостойкость – от F50 до F100 (по этому показателю сильно проигрывает шамотный и кислотоупорный);
  • средняя плотность (кг на куб.м) – 1900 – 2100;
  • пористость (%) – 5;
  • коэффициент теплопроводности (Вт на метр) – 1,16.

Полезный совет!
Советуем обратить внимание на особые типы кирпичей, которые можно встретить на рынке и которые обладают прочностью до M 500, имея при этом пористость в 43-45%.

Дальнейший выбор заключается в поиске вида клинкерного кирпича.

Их массово производится пять:

  • A – облицовочный;
  • B – строительный;
  • C – одинарный;
  • D – полуторный;
  • E – двойной.

Таким образом, наиболее оптимальным выбором считается выбор полуторного клинкерного кирпича с прочностью в М400 и морозоустойчивостью – не хуже F50.

Требования

Кроме того, к кирпичу предъявляются дополнительные требования, учитывая условия эксплуатации:

  • он не должен иметь сколов и признаков деформации;
  • его размеры должны точно соответствовать стандартам;
  • кирпич не должен иметь никаких претензий с точки зрения экологии;
  • в качестве связующего материала будет использоваться цементный раствор, поэтому он должен обладать хорошей адгезией с раствором.

Ход работ

Перед началом работ необходимо выработать дисциплину укладки кирпича.

Первый выбор – схема кладки

Самыми распространёнными схемами кладки являются две цепные перевязки углов:

  • а – толщиной в один кирпич;
  • б – толщиной в полтора кирпича.

На схеме также обозначены размеры кирпичей:

  • 1 – трехчетверка;
  • 2 – половинка;
  • 3 – четверка.

Второй выбор – кладка относительно стены

Здесь в нашем распоряжении три варианта:

  • 1 – выступающий цоколь – стена цоколя выступает вперед, наружу;

  • 2 – западающий – цоколь идёт назад, внутрь;
  • 3 – цоколь и основная стена на одной плоскости; заметим, на схеме буквами обозначены:
  • a – гидроизоляция;
  • б – стена.

Места, где предполагается использование влагоустойчивых материалов, обязательно должны оборудоваться гидроизолирующими слоями. Когда же речь идёт о цоколях, то таких слоя должно быть два – использование одного является одной из самых распространённых ошибок при сооружении цоколя из кирпича.

На схеме представлены два варианта – правильный и неправильный:

  • справа – используется только один слой сверху.

Ход работ

Когда выполнена установка первичного ленточного фундамента, приступаем к укладке кирпича:

  • сначала укладывается нижний слой гидроизоляции цоколя;
  • затем, производится выставление углов – важнейший этап, определяющий успех всей работы; для этого:
    • выкладываем кирпич без раствора по ширине цоколя;
    • для контроля поверхностей используем уровень и отвес;
    • проверяем одинаковость обеих диагоналей и всех четырёх углов – максимальные отклонения не должны быть больше 2 см.
  • после выравнивания проводится кладка:
  • раствор готовится из соотношения 1 к 3 – одна часть цемента и 3 части песка;
  • каждый последующий ряд укладывается с перевязкой – однорядной или цепной;
  • продольные швы в смежных рядах сдвигаются на полкирпича, поперечные – на четверть;
  • швы между кирпичами делают в пределах 10-15 мм;
  • настоятельно рекомендуется каждые четыре ряда укреплять металлическими стержнями или сеткой;
  • по верхней поверхности кладки в обязательном порядке укладывается слой гидроизоляции.

Полезный совет!
При проведении кирпичной кладки хорошей школой является создание порядовок – схем послойного размещения кирпичей с самого нижнего уровня до самого верхнего.
Так всегда поступают при сооружении печей.
Кладка цоколя, конечно, гораздо проще и если бы не необходимость вентиляции и ответственность работ, здесь порядовки выполнять и не имело бы смысла.
Но советуем всё-таки конкретизировать таким образом первые четыре ряда, которые заем будут повторяться, и ряд, через который проходит вентиляция.

Утепление кирпичной кладки цоколя

Укладка кирпича обязательно должна сопровождаться утеплением.

Наиболее часто используется следующая схема утепления:

  • A– штукатурка на фасаде здания;
  • B– кирпичный цоколь;
  • C – клейкий слой для утеплителя;
  • D– утеплитель в виде плит из минеральной валы или пенополистирола;

  • E – укрепляющий раствор;
  • F – сетка стекловолокна;
  • G– снова раствор для укрепления;
  • H – грунтовка;
  • I– финишная штукатурка на фасаде.

Другой способ утепления – специально для кладки клинкера

Клинкерный кирпич, имеющий полости, вносит некоторые коррективы к характеру утепления.

На схеме сделан акцент на особенностях, которые рекомендуется иметь в виду:

  • A – анкерные болты;
  • B – все используемые смеси должны по качеству строго соответствовать друг другу, а значит, быть довольно высокими по качеству;
  • C – вентиляция, которая обязательна даже для полых клинкерных кирпичей;
  • D – гидроизоляция – без неё никуда;

  • E – предельная чистота всех поверхностей – залог успеха, в полостях недопустим мусор и остатки раствора;
  • F– при выборе материалов обязательно согласовывайте сроки их изготовления и срока службы;
  • G– арматура для усиления кладки и, одновременно, снятия напряжений;
  • H– ещё один слой клинкера, но уже меньшего размера, как финишное покрытие снаружи;
  • I– в данном варианте кладки швы не утоплены.

Полезный совет!
Когда вы проведёте исследование рынка клинкерных кирпичей, то удивитесь обилию предложений.
Но не каждое предложение по-настоящему достойно рассмотрения.
К сожалению, очень много предлагается совершенно некачественного материала.
Поэтому советуем требовать предъявления сертификата на всю приобретаемую продукцию с указанием даты изготовления и гарантийных обязательств по соблюдению технологии изготовления и достигнутых характеристик.

Выводы

Кладка кирпичного цоколя – дело совсем не сложное и, если бы не ответственность работ и большая цена ошибок, могла бы выполняться буквально «с ходу». Но, тем не менее, советуем подойти ко всему процессу с очень большой тщательностью и не забывать, что цоколь является основой всего того, что вы соорудите уже «на крыше».

Читайте также:  Щетки для браширования

Не пренебрегайте ни малейшими источниками информации, чтобы обогатить свои знания в этой области, в том числе, обязательно посмотрите дополнительное видео в этой статье.

Как правильно возводится цоколь из кирпича на ленточном фундаменте?

Цоколь является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. Он необходим для защиты стен от воды и влаги, воздействующих через фундамент.

Это могут быть атмосферные осадки в виде дождя и талого снега, естественная влажность грунтов оснований, подземные (грунтовые) воды, связанные с гидрогеологическими процессами.

О том, как возвести цоколь из кирпича на ленточном фундаменте, расскажем в статье.

Назначение, виды и устройство цокольного элемента

Цоколи характеризуются тем, что они выступают над поверхностью земли. Их высота не регламентируется, однако обычно верхняя отметка цоколя совпадает с нижней отметкой перекрытия первого этажа. А сама она зависит от наличия или отсутствия подвальной части или цокольного этажа. Еще один критерий — высота цоколя должна быть выше максимальной толщины снежного покрова для данного региона.

Конструктивно цоколь бывает:

  1. Западающим, то есть с нависающей над ними на 12-18 см стеной; такой цоколь применяют под штукатурку (простую или декоративную), облицовку плиткой из керамики или натурального камня, отделку штампованными сайдингами из металла или пластика.
  2. Одноуровневым, находящимся в одной со стеной плоскости.
  3. Выступающим с плавным иногда фигурным переходом, обеспечивающим сток воды при дожде и не накапливающим снега зимой.

Цокольные части, имеющие вид кирпичных, могут быть сформированы двумя вариантами:

  1. Декоративная облицовка монолитной части, выступающей над поверхностью земли, заглубленного на нужную глубину бетонного ленточного фундамента;
  2. Полностью кирпичный цоколь. Востребован, когда бетонный фундамент обрывается на отметке грунта; он имеет бугристую верхнюю часть, а в самом фундаменте наблюдаются проблемы с геометрией углов и сопряжений с внутренними основаниями капитальных несущих стен, разграничивающих пространство будущего строения на отдельные зоны и помещения.Цельнокирпичная, выступающая над землей система устраняет эти проблемы так, чтобы опирающиеся на цоколь стены оказались строго вертикальными, а углы прямыми.

Материалы для строительства

Ленточные (сплошные) фундаменты изготавливают в основном из бутового камня, а также сборного и монолитного железобетона. Облицовка некирпичного цоколя различными видами специального лицевого кирпича относится к отделочным работам, поэтому далее будем рассматривать только конструкцию полностью кирпичного цоколя и способы его возведения своими руками.

Самые главные материалы — это цемент, промытый речной кварцевый песок с минимальным содержанием глины и других вредных водорастворимых минеральных примесей, пресная вода из водопроводных сетей.

Если вода берется из прудов, озер, рек — ее нужно предварительно отфильтровать от биологических примесей и добавить в нее до 3-5% антисептика.

Кирпич для цоколя — обыкновенный глиняный, обожженный (красный) должен обладать:

  • прочностью не менее 200 кг/см² (Марка М200 и более);
  • морозостойкостью (циклами замораживания и оттаивания) не ниже F50.

Его выбирают цельно-монолитным без пустот, способных накапливать конденсат из капиллярной влаги, который замерзая зимой может вызвать трещины и сколы. Он может быть одинарным, с размерами 250 х 120 х 65, утолщенным — 250 х 120 х 88 или двойным — 250 х 120 х 140 миллиметров.

Цемент должен использоваться марки М 400-М 500. Цементно-песчаный раствор для кладки проектируют с маркой не ниже М150 в пропорции цемент/песок — ⅓ — ¼ с повышенной пластичностью, создаваемой введением добавок — мыльного раствора, клея ПВА, акрилового латекса.

Для кладки он готовится небольшими порциями — тщательным перемешиванием в специальной емкости вручную лопатами или с помощью шнековой миксерной насадки на электродрель.

К другим инструментам и инвентарю для кладки относят:

  • рулетку или лазерный дальномер;
  • пузырьковый и водяной уровни;
  • отвес;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • тачку;
  • кирочку-молоток;
  • кельму (специальный, особой формы мастерок для каменщика)
  • шпатели;
  • расшивки для швов;
  • строительный капроновый не растягиваемый (непровисающий) шнур;
  • стремянки, лестницы, подмости для каменщика с регулируемой высотой.

Из условий безопасности каменщик и его подсобник должны быть одеты в специальную одежду и обувь, иметь строительную каску, а также очки и респиратор, защищающие глаза и органы дыхания. Электроинструмент, переноски, удлинители заземляют для исключения возможности поражения электрическим током.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе производят разметку осей (буквенные и цифровые оси проекта, перенесенные в натуральных размерах поверх фундамента и помеченные шнурами, сажей, мелом или каким-либо другим им способом).

Прямые углы размечаются «чисто» геометрическими способами с использованием Пифагоровой теоремы, методом диагоналей или другими аналогичными способами.

Хотя лучше воспользоваться услугами профессионального геодезиста и использовать для этой цели стандартный теодолит (прибор для измерения углов).

Читайте также:  Устройство дренажного насоса с поплавком в септике для грязной воды: Выбор и Принцип действия +Фото и Видео

Опытный каменщик выкладывает до проектного уровня столбики в углах, а также местах сопряжения с перпендикулярными внутренними капитальными стенами. В соответствии с тем, что это основная привязка цоколя по высоте уровень горизонтали должен быть обеспечен с минимальной погрешностью.

Для проверки используют водяной уровень, а в лучшем случае — геодезический оптический или лазерный нивелир. Кирпичную забутовку между столбиками поручают каменщику с более низкой квалификацией.

Обычная толщина цоколя для наружных стен в среднеевропейской части России составляет 2 кирпича, то есть около 50 сантиметров, внутренних — 1.5 кирпича (около 38 сантиметров).

Для того, чтобы швы получались горизонтальными, ровными и одинаковыми, кладку ведут строго по шнуру, поднимающемуся кверху по мере готовности того или иного ряда.

Перевязку, когда перемежаются тычковые и ложковые ряды, делают через один ряд, иногда через несколько, но лучше пусть их будет не больше трех. Если кирпичный цоколь возводится на бутовом фундаменте, его следует армировать стальными сетками с ячейками 5 х 5 см, через каждые 5 рядов кладки.

Между телом фундамента и первым рядом кирпичной кладки должна быть проложена рулонная гидроизоляция. Хорошо, если она будет выполнена не из простого рубероида на картонной основе, а с использованием новых рулонных материалов на эластичной битумно-полимерной основе с армированием полиэстерной сеткой или холстом. При этом ее нахлест при укладке должен быть не менее 15 сантиметров.

Такая же гидроизоляция, в той же последовательности должна быть уложена поверх цоколя после его изготовления перед возведением стен будущего дома, вне зависимости от слагающих их материалов — кирпича, древесины, пенобетона.

В процессе кладки в верхних частях цоколя устраиваются продухи, по размерам совпадающие с тычковой частью кирпича. Они нужны для вентиляции и возможности выхода пара от испарения водяного конденсата, образуемого при перепаде температур. На каждую сторону строения должно приходиться не менее, чем по одному продыху.

Не стоит сразу же после устройства кирпичного цоколя приступать к кладке стен, нужно дать цоколю хотя бы дней десять для того, чтобы выстояться и набрать раствору достаточную для восприятия нагрузки прочность.

При последующей укладке на цоколь горизонтальных деревянных несущих балок перекрытия, нужно защитить их защемляемые концы от поражения грибком, гнилью плесенью, путем обработки антисептиками и оборачиванием мягкими рулонными материалами.

Если же балки металлические, выполняют их антикоррозионную обработку, покрывая суриком, хромом, битумным или каменноугольным лаком.

Возможные ошибки и их устранение

К самым главным ошибкам относятся:

  1. Неравномерность швов кирпичной кладки по ширине; при этом кирпич начинает «гулять» по всей вертикальной поверхности стены от ряда к ряду; даже если и удастся вывести верхний ряд кладки в нужную плоскость — его внешний вид снаружи выглядит неаккуратным и неопрятным. Для исправления лучше до того, как кладочный раствор набрал проектную прочность, разобрать кладку и пригласить для возведения более опытного каменщика.
  2. Заваливание и наклон внутрь или наружу горизонтальных плоскостей рядов кладки; швы кладки не нужно делать толще, чем 1 см, с внутренней и наружной сторон он должен быть одинаковым; при недостатке опыта каменщика, допускается использование самодельных временных шаблонов, выполняющих те же функции, что и пластиковые крестовины при облицовке керамической плиткой.
  3. Ступенчатость, когда верхняя плоскость столбика оказывается выше или ниже реперной отметки ранее выложенных угловых столбиков; устранение дефектов такого рода, как стесыванием кирпичей верхнего ряда, так и, наоборот, увеличением толщины растворного шва перед кладкой основных плоскостей стен — недопустимы; такой кирпичный цоколь также подлежит разборке и переделке.

Достоинства и недостатки кирпичной конструкции

Достоинства кирпичного цоколя зависят от качества исходных материалов и квалификации каменщиков.

Цоколь из цельномонолитного кирпича обладает:

  • лучшей морозостойкостью,
  • стойкостью к загрязнениям,
  • неплохими теплоизоляционными свойствами.

Эти качества можно легко усилить при помощи облицовки плиткой из керамики или натурального камня, пластиковых или металлических штампованных сайдингом, в том числе обладающими дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Недостатки связаны с качеством и геометрическими размерами самого кирпича, квалификации каменщика, необходимости в некоторых случаях устройства вертикальной оклеечной или направляемой огневым способом рулонной гидроизоляции и последующей облицовки.

Средние цены по РФ на работы

Работы по возведению кирпичных цоколей ничем особенным не отличаются от обычной кирпичной кладки. Однако могут быть нюансы:

  • стоимость песка, кирпича и их доставка во многом зависит от местных условий;
  • место расположения объекта и его отдаленность;
  • время года.

В соответствии с изложенным, средняя стоимость кирпичной кладки с расшивкой швов, включая затраты на подсобника составляет от 2500 до 3000 рублей за один кубический метр.

О возведении цоколя из кирпича читайте здесь.

Заключение

Кирпичную кладку цоколя при определенной тщательности и аккуратности может выполнить практически любой исполнитель. Естественно, как и в любом деле, приветствуется наличие хотя бы небольшого опыта и навыков, полученных, например, при строительстве небольшого кирпичного дачного домика, гаража, бани.

Кладка цоколя из кирпича

Кладка цоколя поверх фундамента часто используется с целью формирования подвального помещения для мастерской, гаража, подвала или хозяйственных нужд. Методика применяется на протяжении нескольких столетий, её преимущества очевидны: дополнительная теплоизоляция дома, долговечность строения, минимальное загромождение участка вспомогательными постройками и т. п. Лучше класть цоколь из красного кирпича, так как в его основе используется глина, она прочна, минимально подвержена износу и устойчива к влиянию влаги.

Читайте также:  Фотополимерная смесь: что это за UV клей для стекла, особенности отверждения

Виды цоколя

Каждый третий дом с кирпичным цоколем был построен своими руками, процент ещё больше если учесть только ленточный тип фундамента.

Устройство цоколя из кирпича разделяется на несколько видов:

  • ровный. При выведении здания в одну плоскость важно соблюсти одинаковую толщину стен основания и жилого помещения. Дабы улучшить эстетический вид, используются декоративные бордюры или карнизы, они визуально помогут отделить цокольный этаж от жилья;

Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самому строению

  • выступающий. Имеет эффектный вид и явно разграничивает черты основания от жилой постройки. Поверх конструкции цоколя всегда устанавливаются отливы. Важно определиться с толщиной стен, только после расчёта ширины определяют количество кирпича и раствора, затем начинают делать фундамент;
  • западающий. Кирпич от воздействия атмосферных явлений склонен к разрушению, чтобы предотвратить негативное явление используют западающий вид цоколя. Его чаще применяют в дождливых регионах. Здесь цоколь несколько тоньше основных стен.

Какие материалы и инструменты потребуются?

При укладке цоколя в 1 либо в 2 кирпича потребуются одинаковые материалы и инструменты, но в разных количествах.

Материалы:

  • армирующая кладочная сетка;
  • кирпич, лучше красный, но подойдёт и силикатный;
  • основа для цементного раствора: цемент, песок, остальные добавки по желанию (пластификаторы, морозостойкие присадки).

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует подготовить инструменты:

При строительстве цоколя стоит заранее обдумать то, какой материал вы будете использовать

  • уровень – для определения плоскости и ровности стены;
  • строительный шнур, им создают разметку;
  • отвес помогает формировать строго вертикальное положение стены;
  • порядовка применяется для создания красивой стены;
  • молоток с киркой пригодится при необходимости разделения кирпича;
  • кельма помогает во время работы с раствором;
  • лопата для замешивания цемента;
  • шаблоны, подойдут металлические прутья.

Какой кирпич нужен для цоколя?

Важным этапом строительства является выбор подходящего типа кирпича, он должен обладать:

  • высокой прочностью;
  • долговечностью;
  • устойчивостью к негативным атмосферным влияниям;
  • декоративными качествами. После постройки дизайн дачного участка или сада должен только улучшиться;
  • морозоустойчивостью, выдерживанием многочисленных циклов заморозки и оттаивания;
  • низкой способностью поглощения влаги;
  • экологической чистотой сырья;
  • качественной адгезией с цементом для исключения трещин и формирования дефектов.

Недопустима деформация материала после возведения сооружения, увеличения нагрузки, поэтому важно уделять внимание определению устойчивости и прочности кирпича.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич

Перечисленным характеристикам соответствуют такие виды кирпича:

  • силикатный. Однако цоколь из кирпича на ленточный фундамент нежелательно класть из силикатного типа, так как он иметт низкую устойчивость против повышенной влажности. Длительное воздействие влаги приведёт к разбуханию материала, утрате прочности и постепенному разрушению. Допускается делать фундамент из силикатного кирпича, обязательно предварительно определив уровень влажности в регионе. Если влажность высокая, необходима укладка гидроизоляции фундамента, но потребуется отделка основания;
  • красный. Изготавливается из спрессованной глины с термической обработкой. Он придаёт цоколю необходимую прочность и в большей мере, но не полностью, защищён от действия влаги. При выборе лучше отдавать предпочтение кирпичу М150, он выдерживает до 60 циклов заморозки. В климате с повышенной влажностью рекомендуется использовать М250;
  • керамический. Отличается наибольшей долговечностью. Клинкерные кирпичи – это разновидность керамики, они являются самыми надёжными для возведения цоколя. В основе используется особый сорт глины, который запекается при повышенных температурах. Клинкерный кирпич устойчив к влаге, отличается морозостойкостью и оптимальной несущей способностью. Нередко применяется в ходе строительства колодцев и скважин.

Отделка наружной стороны цоколя это необязательная процедура, но при использовании силикатного, красного кирпича помогает увеличить долговечность основания и предотвращает деформацию.

Материал лучше приобретать с небольшим запасом

Расчет количества кирпича

На этапе планирования работ важно правильно рассчитать количество кирпича. Многие факторы влияют на количество: длина, толщина и высота стены, сложность формы сооружения, наличие декоративных вставок. Размеры цоколя и определение потребности в стройматериалах всегда рассчитываются заранее, от них зависят затраты на строительство, а приобретение кирпича является одной из самых больших статей расходов.

Толщину и высоту постройки следует рассчитывать с учётом габаритов строительных блоков. Дополнительно учитывается толщина швов между рядами, она преимущественно составляет 10±2 мм. Согласно СНиП 3.03.01-87, толщина должна быть 12 мм, но допускается погрешность -2 или +3 мм, на практике 10 мм является оптимальным показателем для расчётов. Если укладывается армированный материал, величина шва может достигать 16 мм.

Для удобства подсчётов рекомендуется определить толщину одного ряда со швами и армирующей сеткой, приблизительно получается 260х130х75 мм.

Толщина может быть не только кратна размера кирпича, но часто используется ещё и половинки: полкирпича, полтора, два с половиной кирпича. Между несколькими блоками всегда присутствует шов. Если стена выполнена в 2,5 кирпича, то общая ширина получится: 250 + 250 + 120 + 20 = 640 мм, где 250 мм – это длина целого блока, 120 мм – величина половины элемента и 20 мм – толщина двух швов. Кладка цоколя в 1 кирпич для первого раза является наилучшим вариантом, так как не требует каких-либо расчётов, но применяется исключительно для малонагруженных строений.

Читайте также:  Термостатический смеситель – удобное устройство для вашего дома

Стоит учесть, что кирпичи бывают полуторные и двойные. Единственным отличием является высота блока, стандартная – 65 мм, полуторная – 88 мм, двойная – 138 мм.

Всегда при определении количества делают сноску для запаса. Рекомендуется покупать на 5-15% больше подсчитанного количества, точнее процент запаса определяется на основании навыков строителя.

Цоколь является надземной частью строения и находится над фундаментом

Раствор для кладки цоколя

Заготовление достаточного объёма кладочного раствора поможет не отвлекаться на приобретение материала.

Расчет бетона на строительство зависит от техники кладки, но существуют усреднённые показатели:

  • на кладку 1 м3 в 1 блок уходит 0,221 м3;
  • на полуторную стену 1 м3 – 0,234 м3;
  • на двойной – 0,245 м3.

Для кладки рекомендуется использовать портландцемент М300, М400 или М500, чистый песок средней фракции и известь. Увеличить эластичность состава поможет немного глины. Перед кладкой раствор должен получиться однородным, пластичным и без крупных элементов: гравия, ракушек, шлака, спрессованного цемента и т. п. До приготовления рекомендуется просеять песок через небольшое сито. Проводя кладку и утепление, раствор делают простым, без примесей, а смесь для фундамента можно изготавливать с наполнителями.

Для перемешивания раствора используют строительный миксер, но допускается установка насадки на электродрель.

При определении пропорции смешивания стоит учитывать марку кирпича. Наибольшая прочность наступит при использовании приблизительно одинаковой марки раствора. В процессе расчёта делают поправку на влажность грунта. Обычно приготовляют раствор М75, М100 или М125.

Надёжное устройство цоколя — трудная задача, но при наличии небольшого опыта вы сможете справиться с ней своими руками

Для изготовления цементно-песчаной смеси используют пропорции:

Если в состав планируется внесение известняка, соотношение ингредиентов составит:

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После заливки фундамента следует использовать водный уровень. Одна его сторона фиксируется на любом углу здания, а вторую перемещают между остальными углами. Если на всех участках поверхность оказалась ровной, она пригодна для кладки. При расхождении показателей следует замерить погрешность и выровнять уровень.

Для больших расхождений выравнивание проводится раствором, за основание берётся участок с самой высокой точкой. Если погрешность находится в пределах 1-2 см, можно выровнять основание с помощью нанесения большего первоначального шва. Для него используется более сухой раствор, иначе под весом кирпича бетон растечётся.

Изначально следует верно выставить углы, для этого по углам вбиваются колышки. Между ними по диагонали натягивают шнур. Длину каждого отрезка сравнивают, если конструкция имеет идеальный угол, длина должна быть равной. При различии размеров делают вывод о нарушении геометрии сооружения. Погрешность до 2 см устраняется в процессе кладки.

Гидроизоляция строительной площадки

Гидроизоляция незаменима, она выполняет важные функции:

  • предотвращает негативное влияние на основание;
  • обеспечивает непроницаемость влаги;
  • увеличивает долговечность сооружения;
  • защищает от трещин и других деформаций.

Вопрос гидроизоляции нужно решить до того, как вы начнёте класть кирпич

Важной задачей гидроизоляции является устранение каких-либо полостей в фундаменте. Слой предотвратит пропускание влаги даже при наличии сквозных отверстий. Если есть полость в кладке, в неё попадёт вода, которая при замерзании расширится и спровоцирует трещину.

Наиболее качественная гидроизоляция подразумевает укладывание не только горизонтального слоя, но и вертикального, расположенного между основанием и цоколем. Герметичность выступает гарантией надёжности и качественной защиты здания.

Самые распространённые варианты гидроизоляционного материала:

  • покрытие мягкой резиной;
  • укладывание двухслойного рубероида с промежуточным слоем мастики;
  • использование стеклоизола – это новый долговечный материал с высококачественной защитой.

Для защиты от протекания дождя рекомендуется устанавливать свес. Отлив создаёт выступающий вид цоколю, размер выступа – 7 см.

Как правильно выложить цоколь из кирпича?

Устройство цоколя из кирпича мало отличается независимо от толщины стены и количества рядов.

Пошаговая инструкция, как класть цоколь из кирпича :

  1. Обрабатывают фундамент с помощью битумной мастики.
  2. Выполняют гидроизоляцию основания с помощью укладки рубероида и обработки боковых поверхностей проникающими составами. Рулонный материал укладывается внахлёст на уровне 10 см, гидроизоляция должна выступать за фундамент на 3-4 см.

После размещения сетки начинается укладка кирпича

  • Окончательная проверка правильности расположения углов и плоскости.
  • Приготовляют рабочий раствор марки М100 (М75-М125).
  • Укладывают раствор на фундамент в толщину до 2 см, а внутрь вводится проволока 4 мм с величиной ячейки 4 см.
  • Выполняют кладку первого ряда, начинать работы следует с углов.
  • После первого слоя проверяют уровень плоскости для корректировки толщины шва.
  • Во время укладки последующих рядов выполняется перевязка, схема подбирается индивидуально, чаще встречается через 1-3 ряда.
  • Каждые 4 ряда укладывается арматурная сетка.
  • В последнем слое цоколя могут потребоваться отверстия для укладки перекрытия с монтажом рельс или швеллеров.
  • Утепление цокольного этажа из кирпича изнутри или снаружи экструдированным пенополистиролом.
  • Облицовка цоколя декоративным камнем, штукатуркой или керамической плиткой.
  • Во время выполнения кладки периодически используют отвес и уровень для контроля за правильностью выполнения работ.

    В 1 кирпич

    Кладка цоколя в 1 кирпич применяется для малонагруженных сооружений: гаражей, сельскохозяйственных построек, мастерских и т. п.

    Если вы делаете всё своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич одним рядом

    Процедура укладки выполняется по единой системе, но важно придерживаться основных правил:

    • в процессе кладки нельзя допускать совпадения швов одного ряда и другого;
    • стена обязательно армируется для предотвращения появления трещин;
    • кирпичный цоколь рекомендуется покрывать облицовкой.

    В 2 кирпича

    Кладка цоколя в 2 кирпича отличается лишь методикой:

    • перевязка выполняется нечасто, достаточно 1 раз в 2-3 ряда;
    • армирование лучше выполнять раз в 2-3 ряда;
    • приемлемое смещение кирпича в каждом ряду – 25%, идеальное – 50% ширины кирпича.

    Тонкости кладки в 1 и 2 кирпича

    Работы по кладке блоков не являются сложными, но имеют определённые нюансы выполнения:

    • до укладывания кирпич смачивают в воде, это поможет предотвратить быстрое схватывание и выровнять положение блока;
    • лучше готовить раствор с добавлением извести;
    • цементный раствор должен иметь среднюю консистенцию, чтобы не растекался и легко ложился;
    • армирование выполняют каждые 2-3 яруса. Если цокольный этаж низкий, укладывание металла является необязательной процедурой;
    • начинать строительство лучше с углов, расположенных по диагонали друг от друга;
    • проще контролировать уровень кирпича с помощью натянутого строительного шнура.

    Направление укладки кирпичей следует чередовать от ряда к ряду

    Защита цоколя из кирпича

    Монтаж защитного слоя потребуется при необходимости приостановить строительство. Самый простой способ – уложить поверх кирпичной кладки гидроизоляционную плёнку, которая защитит от попадания влаги и солнечных лучей.

    Рекомендации

    Изготовление цоколя является важнейшим этапом строительства дома, ведь от правильности выполнения кладки зависит долговечность всего строения.

    Начинающему строителю будет полезно заранее:

    • точно определить, как рассчитать количество кирпича на цоколь с возможными погрешностями и запасом;
    • узнать, как утеплить цоколь дома, и какие лучшие материалы для сохранения тепла с устойчивостью к атмосферным явлениям. Часто используется отделка цоколя сайдингом, так как материал отличается долговечность и лёгкостью технологии монтажа.

    Заключение

    Если соблюдать перечисленные рекомендации, можно построить цоколь в 1-2 кирпича с минимальными затратами времени и денег. При выполнении процедуры впервые важно соблюдать внимательность и регулярно выполнять проверку уровня стены.

    Особенности кладки цоколя из кирпича: технология и этапы

    Цоколь — переход между фундаментом и капитальным строением. Правильность его возведения влияет на надежность дома. Нужно составить грамотный проект, обеспечить четкое его выполнение. Соблюдать технологию кладки. Применять качественный материал. Выполнять строительные нормы.

    Виды кирпичных цокольных сооружений:

    • ровный. Наблюдается соблюдение идентичной толщины стены и капитального строения. Улучшение эстетики внешнего исполнения фасада достигается декоративными бордюрами или карнизами. Добиваются визуального разграничения фундамента и здания;

    Ровный

    • выступающий фасад основания. Отличается эффектностью, явным разграничением цоколя и строения. Обязательны отливы;

    Выступающий

    • западающий. Ввиду агрессивного влияния осадков на поверхность основания, предусматривают западающий тип конструкции. Рекомендован для местности с частыми, обильными осадками. Стена цокольного этажа тоньше фундамента.

    Западающий

    Необходимые стройматериалы, инструменты

    Обустройство цокольной конструкции капитального строения может выполняться в 1 или 2 кирпича. Потребуется идентичный набор инструментов и материалов, но в разном объеме.

    • строительная армирующая сетка;
    • красный полнотелый кирпич;
    • цемент;
    • известь;
    • гидроизоляционный, теплоизоляционный материал;
    • песок.

    Если закладка фундамента выполняется зимой, дополнительно закупается пластификатор.

    • строительный уровень, отвес для контроля горизонтальности, вертикальности кладки кирпича;
    • строительный шнур для разметки;
    • порядовка, позволяющая создать красивый фасад;
    • молоток с киркой;
    • кельма;
    • лопата;
    • емкость для замеса раствора.

    Выбор материала

    Материал должен быть:

    • прочным;
    • устойчивым к окружающей среде;
    • декоративным, позволяющим сделать фасад здания эстетичным;
    • морозоустойчивым, способным сохранять технические, эксплуатационные характеристики много циклов заморозки и оттаивания;
    • должен плохо впитывать, пропускать влагу, воду;
    • безопасным для человека, окружающей среды;
    • отличаться хорошей адгезией с раствором. Исключается образование трещин, появление дефектов поверхности.

    Нужно исключить деформации стройматериала по завершении возведения капитального строения, при увеличении уровня нагрузки. Внимание уделяется выявлению прочности стройматериала.

    Разрешено использовать кирпич:

    • силикатный. Отличается плохой устойчивостью к повышенному уровню влажности. Не стоит применять для ленточного типа основания. Повышенная степень влажности приведет к разбуханию стройматериала. Кирпич потеряет прочность и разрушится. Устранить проблему можно гидроизоляционным материалом. Фундамент полностью им отделывают;

    Силикатный

    • красный с термической обработкой. Прочный, устойчивый к влаге. Выбирают продукцию марки М150. Для местности с повышенным уровнем влажности воздуха применяется марка М250;

    Красный

    • керамический. Оптимален для создания цоколя. Производство кирпича выполняется из специального сорта глины, запекаемого при высокой температуре. Характеризуется стойкостью к влажной среде, морозостойкостью, хорошей несущей способностью.

    Керамический

    Декоративная облицовка не обязательна. Красный, силикатный кирпич нуждается в дополнительной защите. Повысится долговечность конструкции. Сведется к минимуму возможность деформации основания.

    Расчет объема кирпича

    Расчет кирпича проводится при проектировании капитального строения. Рассчитывают периметр основания постройки. Специалисты уже провели нужные расчеты, подали усредненные значения. На 1 м3 строения требуется 400 единиц стройматериала. Показатель периметра умножают на 400. Получается объем кирпича.

    Лучше закупить материала на 15 % больше. На непредвиденные обстоятельства делается небольшой запас.

    Подготовка раствора

    Количество цементного состава зависит от технологии кирпичной кладки. Строители сделали расчет на 1 метр кубический:

    • на 1 блок потребуется 0,221 м3;
    • в 1,5 кирпича — 0,234 м3;
    • в 2 кирпича — 0,245 м3.

    Можно пользоваться онлайн программами для расчета строительного материала.

    Кладка предполагает использование цемента марки М300, М400, М500. Песок выбирают очищенный речной средней фракции. Дополнительно применяется известь. Сделать раствор более эластичным позволит добавление глины.

    Консистенция цементного раствора должна отличаться однородностью, пластичностью. Исключаются крупные ингредиенты в виде ракушняка, гравия.

    Перед добавлением песок просеивается через сито.

    Выполнение кладки с дополнительным утеплением конструкции позволяет использовать стандартный вариант раствора без примесей. Состав для основания дома делается с наполнителями.

    Достижение однородной консистенции цементного раствора выполняется строительным миксером, насадкой на дрель.

    Пропорции компонентов цемента, песка и воды зависят от марки кирпича. Рассматривается поправка на влажность почвы.

    Таблица соотношений цемента

    Проверка ровности по горизонтали

    Заливка бетонного основания нуждается в обязательной проверке водным уровнем. Проводится фиксация одного края в углу строения. Второй конец перемещается между остальными углами. Только абсолютная ровность поверхности со всех сторон позволяет приступать к кладке.

    Погрешности выравниваются раствором. При расхождении в 10-20 мм, основание выравнивается небольшим количеством первоначального шовного соединения. Создается более сухой состав, иначе шов разойдется под весом кирпичной прослойки. Углы правильно выставляются вбиванием колышков. Натягивается строительный шнур. Это позволяет проверять геометрию сооружения.

    Гидроизоляция стройплощадки

    • предотвращение агрессивного влияния среды на конструкцию основания;
    • обеспечение влагопроницаемости;
    • увеличение срока эксплуатации цокольного сооружения;
    • защита от появления трещин, другого рода деформации.

    Главная задача гидроизоляционного покрытия — удаление полостей в цоколе. Предотвращается пропуск воды, влаги при наличии сквозных щелей. Если в полости основания будет отверстие и в него пробьется вода, при замерзании она будет разрушать конструкцию.

    Качественная гидроизоляция фундамента предполагает укладку материала в горизонтальной, вертикальной направленности.

    Популярные стройматериалы гидроизоляционного назначения:

    • жидкая резина;
    • рубероид. Листы укладываются в два шара. Соединяются между собой битумной мастикой;
    • стеклоизол.

    Чтобы защитить конструкцию от протекания дождя, устанавливают свес. Отлив придает строению выступающий вид. Его размер составляет 70 мм.

    Особенности укладки

    • Поверхность покрывается битумной мастикой.
    • Проводится гидроизоляция основания рубероидом. Укладывается внахлест на 100 мм. Гидроизоляционный материал должен выступать на цоколь на 30-40 мм.

    Гидроизоляция

    • Контролируется ровность кладки.
    • Замешивают цементный раствор.
    • Толщина соединительного шва — до 20 мм.
    • Кладку начинают с угла.

    Кладка цоколя

    • По завершении первой порядовки, выполняется проверка плоскости для контроля толщины соединительного шва.
    • Следующие порядовки выполняются перевязкой. Схемы разные, часто 1-3 ряда.
    • После 4 порядовки выполняется монтаж армирующей сетки.
    • В крайнем слое цоколя выполняются отверстия для монтажа металлических швеллеров.
    • Производится утепление конструкции внутри или с внешней стороны фасада здания. Рекомендуется использовать пенополистирол.

    Теплоизоляция цоколя

    • Выполняется декоративная облицовка поверхности.

    Декорирование цоколя

    Рекомендуется регулярно проверять ровность порядовок строительным уровнем, отвесом. Для проверки углов используется угломер.

    В 1 кирпич

    Рекомендуется для возведения цоколя легковесных строений: сельскохозяйственного назначения, гаражей, мастерских.

    • запрещено совпадение шовных соединений одного ряда и следующего;
    • предполагается армирование конструкции для минимизации появления трещин;
    • цоколь облицовывают.

    В 2 кирпича

    • перевязку производят 1 раз в несколько порядовок;
    • армирование выполняется через 2 ряда;
    • рекомендованное совмещение порядовки — 25 %, лучше 50 %.

    Отличия укладки

    Процедура не сложная, но есть нюансы:

    • предварительно кирпич вымачивают в воде. Это не позволит ему впитывать влагу из раствора;
    • в состав раствора добавляется известь;
    • консистенция цемента должна быть средней, чтобы не растекался, легко ложился на поверхность;
    • укладка армирующей сетки выполняется каждые две порядовки. Для низкого цоколя применение металла для укрепления конструкции необязательно;
    • начало укладки рекомендуется выполнять с углов, диагональных в отношении друг друга;
    • контролировать правильность кладки рекомендуется натянутым строительным шнуром.

    Защита

    Защита выполняется при приостановлении строительства. Достаточно поверхность цоколя покрыть пленкой, защитив от осадков, прямого солнечного излучения.

    Рекомендации

    Рекомендации от профессионалов:

    • толщина шовного соединения по горизонтали должна быть в пределах 12 мм, в случае армирования — 16 мм;
    • получить качественный шов можно металлическим прутком, сечением 12 мм. Его расположение выполняется по углам будущего цокольного строения;
    • кладка раствора выполняется кельмой. Ею удаляется также лишний цемент. Лучше делать сразу, пока состав не затвердел;
    • после контроля вертикальности, горизонтальности укладки, погрешности устраняются подбивкой ручным мастерком;
    • шнур, натянутый между противоположными углами будущего строения, позволит выполнять ровную порядовку;
    • новичкам рекомендуется укладку первой порядовки делать насухо. Потом, приступать к перевязке цементным раствором;
    • нужно следить за аккуратностью, чистотой поверхности стен. Вовремя производить расшивку шовных соединений. Пока цемент не высох;
    • процесс армирования стен позволит увеличить их прочность. Укладка армирующего материала выполняется через каждые 4 ряда;
    • облицовочный стройматериал на финишном этапе строительства защитит конструкцию от осадков, другой агрессивной среды;
    • двойная гидроизоляционная защита обеспечивает устойчивость конструкции от влияния внешних погодных факторов, грунтовых водных потоков;
    • главное правило обустройства фундамента — правильность выставления углов.

    От правильности выполнения цоколя зависит срок эксплуатации, безопасность здания. Нужно следовать технологии, не пренебрегать техникой безопасности.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: