Установка врезного замка в деревянную дверь: как вставить механизм

Как правильно установить замок в межкомнатную дверь

Хотите иметь свое собственное пространство и быть убежденным, что в него никто не проникнет? Тогда установка замка в межкомнатную дверь – это для вас единственно правильное решение. Сделать это можно самому, не прибегая к посторонней помощи. Важно только правильно подобрать фурнитуру. Она должна быть высокого качества, соответствовать интерьеру по форме, цвету и дизайну.

Выбираем замок для межкомнатной двери

По функции и конструкции выделяют несколько разновидностей дверных замков:

  • обычная защелка или фалевый замок;
  • защелка с фиксатором;
  • врезной;
  • магнитный;
  • накладной;
  • шпингалет;
  • щеколда;
  • сувальдный.

Обычная защелка. Это наиболее примитивный вид замка, который используется практически во всех межкомнатных дверях. Он представляет собой незамысловатую конструкцию, состоящую из цилиндра и пластикового или металлического язычка. Нередко такой механизм монтируют вместе с ручкой, которая управляет язычком.

Защелка – самый простой механизм, устанавливаемый на межкомнатные двери

Назначение фалевого замка – держать дверь закрытой. Обычная защелка проста, надежна при эксплуатации, характеризуется широким выбором дизайна. Однако из-за чрезмерно простого механизма, она не нашла широкого применения.

Защелка с фиксатором. Она считается вариацией обычной защелки, которая оснащается дополнительно фиксатором. Он блокирует движение ручки. Различают два вида: рычажный и кнопочный. Первый вид более практичный, надежный. Кнопочный замок ничуть не хуже, но с ним может быть такая неприятная ситуация как случайное захлопывание двери.

Защелка с фиксатором обладает рядом преимуществ: простой монтаж, несложная конструкция, широкий выбор моделей. Недостатком такого замка является слабый механизм фиксации.

Покупая изделие, обращайте внимание на то, чтобы движения язычка были плавными и возвращает ли пружина его внутрь двери.

Врезной замок. В народе его прозвали механизмом с личинкой для ключа. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но обладает более простой конструкцией. В состав устройства входят цилиндр и замочный блок.

Врезные замки отличаются надежностью и долговечностью

Цилиндр бывает двух видов: «ключ-ключ» и ключ-вертушка». Первый устанавливают в том случае, если замком пользуются изредка. Второй, наоборот, подходит для более частого использования.

Врезными замками закрывают спальни, кабинеты, кладовые. Они надежно защищают от проникновения, долговечны, редко ломаются. Если говорить о минусах устройства, то сюда можно отнести сложность монтажа и зависимость параметров устройства от толщины двери.

Магнитный замок. Если можете себе позволить раскошелиться, то эта разновидность замка для вас. Он предназначен в первую очередь для помещений, в которых должно быть максимально тихо: спальни, детские, кабинеты.

Магнитный замок отличается бесшумностью, но стоимость его достаточно велика

Бесшумная работа обеспечивается за счет его конструкции, состоящей из ригеля, ответной планки, магнита, футляра под магнит. Ригель притягивается к ответной планке с магнитом, которая расположена на коробке.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

Наряду с достоинствами изделия есть недостатки. Во-первых, это внушительная стоимость замка. Во-вторых, замковый корпус по своим размерам не очень компактный, из-за чего выглядит громоздко.

Накладной замок. Изделия этого вида по праву можно назвать раритетом. Однако, несмотря на это, спрос на него по сей день не падает из-за простоты механизма и несложной установки.

Нынешние модели могут похвастаться удобным корпусом. Устройство монтируется с внутренней или наружной стороны двери, обеспечивая тем самым защиту от неожиданного проникновения.

Шпингалет. Первоначальным назначением замка было закрепление одной из створок двойных дверей. В настоящее время его устанавливают преимущественно в ванной, туалете.

Шпингалет устанавливается в ванных комнатах

Принцип работы данного изделия такой простой, что с ним справится даже маленький ребенок. Его монтаж не требует специальных знаний и опыта.

Щеколда. Это простейший вид замка. Щеколдой называют металлическую пластину с выдвигающимся рычагом. Ее ставят как основной или вспомогательный замок.

Сувальдный замок. Механизм получил широкое распространение благодаря высокой степени надежности и защиты. Его используют как для уличных, так и для межкомнатных дверей.

Для фиксации засова в механизме применяются пластины (сувальды) с разнообразными по форме пазами.

Сувальдный замок обладает высокой степенью защиты

Для каждой пластины подходит соответствующий профиль бородки ключа. Замок отроется лишь тогда, когда сувальды станут в правильное положение и освободится паз для прохождения засова.

Если вы сделали свой выбор в пользу стильного, но простого замка, можете браться за работу.

Инструменты и материалы

Для установки механизма понадобятся следующие материалы:

  • ручки любой формы (круглые, в форме буквы «Г») – 2 штуки;
  • цилиндровый механизм с пружиной;
  • винты для крепления, которые соединяют цилиндровые механизмы;
  • ригели;
  • розетки для закрытия цилиндровых устройств – 2 штуки.

Кроме материалов, для работы нужен небольшой комплект инструментов:

  • простой карандаш;
  • рулетка;
  • дрель;
  • офисный ножик;
  • стамески на 0,1 и 0,2 см;
  • перьевое сверло 2,3 см;
  • сверло на 0,2 см;
  • коронка на 5,4 или 5 см исходя из толщины двери;
  • скотч малярный;
  • молоток.
Читайте также:  Фигурные Потолки из Гипсокартона: Дизайн, Монтаж, Фото

Если чего-то из перечисленных инструментов не оказалось дома, придется докупить. Стоимость у них невысокая, а в хозяйстве всегда пригодятся.

Монтаж замка

Поставить механизм самостоятельно не составит большого труда. Нужно только забыть про спешку, быть достаточно внимательным. Успех дела зависит от множества факторов, в том числе от типа двери.

Легче всего вставить замок в деревянное полотно. Сложнее будет с изделием из мдф, так как здесь уже требуется наличие умений, знаний. Поэтому в данном случае лучше не рисковать, а позвать на помощь мастера своего дела.

В противном случае, плохо выполненная работа приведет к повреждению механизма, отчего его нужно будет отремонтировать или вообще понадобится полная замена изделия.

Подготовительный этап

Нанесение разметки – это начальный этап на пути установки замка. Первое, что нужно сделать, – это предотвратить возможные повреждения двери.

Замок монтируют на расстоянии около 1 м от пола

С этой целью отмерьте расстояние на полотне 0,9 – 1,1 м от напольного покрытия – это месторасположение замка. Затем наклейте в том месте малярный скотч на торец и поверхность двери. Подобная процедура не только обезопасит ваше изделие от царапин, но и облегчит нанесение замеров.

С замком в наборе продается шаблон. Он позволяет нанести безошибочно метки, указывающие на положение отверстий. Для этого сложите трафарет по линии сгиба и прикрепите к торцу. Затем саморезом отметьте на торце и на плоской поверхности полотна центры отверстий.

Выборка отверстий под ручку и механизм замка

После нанесения разметки принимайтесь за нижеуказанные этапы работы:

    На плоской поверхности полотна проделайте шуруповертом и коронкой по дереву отверстие. Его необходимо начать делать с одной стороны двери, а продолжить с обратной. Это позволит избежать повреждений изделия.

Для создания отверстия используется коронка по дереву
Перьевым сверлом просверлите в торце двери проем для защелки. Сверло должно выйти под прямым углом в отверстие, сделанное ранее.

Проем для защелки выполняют перьевым сверлом
Ровно вставьте защелку в отверстие и очертите карандашом.

Разметка защелки

  • Выньте ее и офисным ножом снимите наружный слой полотна строго по начерченным линиям.
  • Выберите стамеской углубление для ригеля, глубина которого должна быть не больше толщины его рамки.

    Выборка углубления для ригеля
    Установите защелку, прикрепите ее саморезами. Если она легла неплотно, подрубите проем стамеской в местах выступа.

    Врезка замка фрезером

    Фрезером называют небольшой вертикальный станок. Он достаточно прост в обращении, поэтому даже новичок сможет им управлять. Чтобы врезать замок при помощи станка в межкомнатную дверь своими руками, необходимо:

    • Поставить полотно перпендикулярно на бок и зафиксировать его стапелем.
    • Замерять и нанести отметки для язычка.
    • Приставить замок к створке так, чтобы намеченная линия шла четко посередине проделанного углубления под язычок. Обвести карандашом тело изделия, а также планку по верхней и нижней границам.
    • Нарисовать ровные прямые на торцовой части полотна. При необходимости воспользуйтесь угольником.
    • Выбрать станком проем для замка.
    • Сменить в станке фрезу, исходя из габаритов планки, и настроить нужную для ее толщины глубину. Сделать в центре выемку.
    • Сделать гнездо под замочный корпус. Для этого ведите станком посередине разметки ровную линию.
    • На полученной линии просверлить дрелью отверстия. Древесина, которая осталась, убирается молотком и стамеской.

    Проем для замка можно сделать фрезером

    Таким образом, получился проем для замка. Чтобы проверить, правильно ли все выполнено, вставьте устройство в посадочное место.

    Врезка замка без фрезы

    Отсутствие фрезы – это не повод откладывать установку замка до лучших времен. Для выполнения монтажа, подойдут самые обычные инструменты, которые найдутся в любом доме.

    Схема монтажа врезного замка

    Хотя следует отметить, что есть случаи, когда без профессионального станка не справиться. Например, монтаж замка с защелкой.

    Вставка механизма с личинкой

    Иногда замок монтируют в дверь, в которой уже есть ручка. Именно для таких ситуаций предназначены механизмы с личинкой. Они имеют форму прямоугольника, поэтому эта работа покажется непосильной для мастера-самоучки.

    Замки с личинкой монтируются в двери с установленной ручкой

    Однако вам не понадобятся инструменты и багаж умений. Только попробовав, вы узнаете, как несложно вставить замок с личинкой в деревянную дверь.

    Для этого найдите место для замка (над ручкой или под ней) и беритесь за выполнение нижеперечисленных пунктов:

    • На торцевой части начертите осевую линию там, где монтируется механизм.
    • Приставьте замок и сделайте метки, указывающие на высоту изделия.
    • Просверлите по осевой линии отверстия с небольшим расстоянием между ними.
    • Сверлом уберите перемычки между отверстиями и сделайте аккуратное гнездо, соответствующее размерам замка.
    • Поставьте механизм в получившийся проем, зафиксируйте его саморезами. Офисным ножом наметьте и вырежьте периметр замочной пластины приблизительно такой же толщины, как и она сама.
    • Уберите механизм и сделайте стамесками проем для устройства.
    • Приставьте замок к плоской поверхности полотна и отметьте местоположение личинки. Затем обведите по контуру личинку. То же самое проделайте с обратной стороны двери.
    • Просверлите отверстие для личинки. Чтобы устройство свободно зашло, нужно немного выйти за пределы контуров разметки.
    • Поставьте замок и прикрутите его саморезами, отверстия под которые необходимо было сделать заранее.
    • Закрепите личинку и проверьте, как функционирует механизм. Поставьте на нее с помощью саморезов накладки в качестве декора.
    Читайте также:  Что делать если ваш спатифиллум не цветет

    Установка ответной части замка

    Это завершающий момент монтажа замочного механизма. Чтобы установить ответную часть, выполните следующие действия:

    1. Прикройте дверь и нанесите на проем две линии, расстояние между которыми соответствует размеру замочной защелки.
    2. Померяйте, на каком расстоянии находится начало защелки от угла двери.
    3. Отмеряйте точно такое же расстояние на проеме – это начало углубления.
    4. Если вы собираетесь утопить ответную часть в косяке, то установите ее на место и обведите карандашом по внутреннему и внешнему контуру. Если нет, то очертите только внутренний.
    5. Перед установкой ответки, сделайте инструментом углубления под язычок и саморезы.
    6. Установите ответную часть и закройте двери. При возникновении лишнего люфта устраните его, отогнув язычок на ответке.

    Ответную часть замка закрепляют с помощью саморезов

    Таким образом, вы подошли к финишной прямой. Монтаж нового замка или замена старого – это процесс не очень сложный, но требующий аккуратности. При смене прежнего механизма убедитесь лишний раз в целесообразности переустановки. Ведь проблему иногда можно решить путем простой регулировки устройства.

    Виды врезных и накладных механизмов, как установить такой замок в дверь из дерева

    Врезной замок для деревянной двери является не только надежным, но и эстетичным вариантом защиты от проникновения, потому что он монтируется внутри полотна и не портит внешний вид всей дверной конструкции. Скрытое расположение немного ослабляет створку в месте размещения запорного механизма, ведь приходится удалять часть древесины. Но вместе с тем замок становится менее уязвимым, т. к. он защищается слоем дерева. На деревянные полотна, как правило, устанавливают запирающие системы врезного типа.

    Замковые устройства различаются по способу установки и внутреннему строению. Выделяют следующие виды замков:

    1. Навесные (амбарные). Изделие навешивается на двери посредством проушин, через которые проходит дужка замка. Больше подходят для калиток, гаражей, складов и различных хозяйственных построек.
    2. Накладные механизмы. Замок на деревянную дверь закрепляется изнутри. Используются в качестве дополнительных запоров на входных дверных конструкциях.
    3. Врезные. Корпус механизма устанавливается непосредственно внутрь полотна. Оптимальный и самый востребованный вариант для наружных и внутренних дверных систем.

    Накладные замки

    Самыми несложными в монтаже считаются накладные замки, т. к. они просто закрепляются на поверхности деревянной двери саморезами. При этом целостность полотна не нарушается. Благодаря такому способу установки запирающие устройства могут крепиться на дверях небольшой толщины.

    К недостатками накладных запирающих конструкций относят:

    • чересчур массивный и длинный ключ;
    • низкую сопротивляемость взлому (они легко выбиваются);
    • необходимость декорирования корпуса замка, т. к. механизм выглядит не слишком красиво и портит внешний вид двери.

    Устройства накладного типа состоят из корпуса с запорным блоком и ответной части, размещаемой на косяке, а также защитного кольца. Ставить накладной замок нужно по следующей технологии:

    1. Запорный узел прикладывается к полотну в месте установки. Затем необходимо как можно точнее отметить место расположения замочного цилиндра.
    2. По разметке с помощью дрели просверливается отверстие соответствующего диаметра (по размеру скважины замка).
    3. Цилиндр с фиксирующим кольцом вставляется в проделанное отверстие.
    4. Изнутри к цилиндру прикручивается установочная пластина.
    5. Теперь можно установить запорный механизм.
    6. При зафиксированном язычке и закрытой створке на косяке отмечается место для ответной части.
    7. Стамеской делается углубление в вертикальном бруске на толщину пластины.
    8. Ответный элемент прикручивается шурупами к косяку.

    Врезные

    Со стороны практически незаметны врезные замки для деревянных дверей, поскольку их механизм размещается внутри полотна.

    Преимущества врезных запирающих систем заключаются в следующем:

    • скрытый механизм не портит общий вид двери из массива, потому как на внутренней поверхности остается видимой только ручка и скважина;
    • в механизм устройства в процессе эксплуатации попадает меньшее количество грязи и пыли;
    • доступ к секрету и ригелям существенно затруднен, что снижает вероятность взлома и повышает надежность врезного запора.

    Главным минусом врезных замков для деревянных конструкций является возможность установки только единожды. В случае поломки устройства придется менять всю дверь или осуществлять капитальный ремонт с переделкой замковой ниши.

    Существует несколько видов врезных запоров, отличающихся видом запирающего механизма.

    Сувальдные

    Самыми надежными, безотказными и долговечными считаются сувальдные замки. При выборе запорного устройства этим качествам придается решающее значение. Такие запоры практически невозможно вскрыть методом подбора ключа. Внутри секретного механизма размещено несколько пластин с фигурными вырезами (не менее 4-6).

    Правильный родной ключ при введении внутрь замка приподнимает пластины на нужную высоту с помощью имеющихся на нем выступов. В результате образуется горизонтальный паз, по которому сдвигается запорная стойка ригеля и снимается блокировка. Теперь механизм можно будет открыть, провернув ключ. При поворачивании его в скважине ригели сдвигаются и замок открывается.

    Читайте также:  Современный дизайн перголы -варианты красивой зоны отдыха в саду : описание и особености, фото

    Есть модели с перекодировкой, которая при должной сноровке и умении проводится за несколько минут. В этом случае не придется менять весь механизм при утере ключа. Из недостатков, характерных для сувальдных замков, отмечают достаточно габаритный и длинный ключ, а также большой размер замочной скважины.

    Соленоидные

    Электромеханические замки состоят из механической и электрической частей. Механическая часть является полным аналогом простого накладного или врезного запора. К таким запирающим устройствам необходимо подводить электричество. При подаче тока на соленоид (электрическую катушку), соединенный с сердечником ригель втягивается и отпирает дверь. Если тока нет, то ригель выдвинут и дверь заперта. В критической ситуации такой запор открывается ключом. В случае его потери поменять личинку несложно.

    Цилиндровые

    На двери из массива чаще устанавливают цилиндровые замковые системы, которые имеют небольшие размеры. Такой замок в деревянную дверь врезать легче. Главным рабочим элементом является цилиндр (личинка, секрет). В корпусе механизма размещены подпружиненные штырьки (пины) или диски, форма которых совпадает с выемками на ключе. Каждый штифт состоит из 2 частей различной длины.

    Когда в замок вставляется родной ключ, штыри приподнимаются на разную величину в зависимости от глубины выемок на нем. При этом места соединений половинок оказываются на одной линии между цилиндром механизма и корпусом запора, в таком положении ключ легко проворачивается и замок отпирается.

    При утере ключа или поломке устройства заменять весь цилиндровый замок нет необходимости, т. к. сменный секретный механизм (личинка) имеет стандартные размеры, является универсальным и его легко поменять на другой.

    Кодовые

    При установке кодового замка механизм размещается внутри полотна двери, а кодовая часть монтируется с внешней стороны. Снаружи устройство разобрать невозможно. Набор комбинации цифр позволяет открыть запор. Устройства такого типа более востребованы в офисных помещениях и на предприятиях. Достаточно часто кодовые запорные механизмы можно увидеть на дверях подъездов в многоэтажных домах.

    Как врезать замок в деревянную дверь?

    Аккуратно и правильно установить врезной замок для деревянной двери гораздо сложнее, чем накладное запорное устройство, т. к. возникает необходимость вырезать полость в полотне для механизма. На производстве такая выемка создается с помощью специализированного оборудования. Но при наличии желания, терпения и некоторой сноровки это по силам даже начинающему мастеру в домашних условиях.

    Врезка замка состоит из следующих этапов:

    • сбор и подготовка требуемого инструмента и приспособлений;
    • разметка поверхности полотна;
    • вырезка паза под замок;
    • размещение механизма;
    • монтаж ответной части (планки).

    От четкого, внимательного и качественного выполнения каждого этапа будет зависеть хорошая работа всей дверной конструкции.

    Необходимые инструменты

    При проведении работ по замене и установке замков в деревянную дверь потребуется:

    1. разметочный инструмент (линейка, рулетка, фломастер, карандаш, маркер и т. п.);
    2. отвертки (с плоским и крестовым шлицем);
    3. сверла по дереву разного диаметра;
    4. несколько стамесок различной ширины;
    5. дрель;
    6. перьевое сверло;
    7. рашпиль;
    8. молоток;
    9. шуруповерт;
    10. ручной фрезер;
    11. фреза (коронка) по дереву.

    Разметка

    Прежде чем приступать к работам, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к замку, в которой указываются все необходимые размеры для подготовки полотна и для последующей установки запирающего устройства. Особое внимание следует уделить расстоянию между ручкой и центром личинки (межосевое расстояние) при замене замков в деревянной двери.

    Не всегда есть возможность установить понравившуюся конструкцию. Например, механизм с межосевым расстоянием 85мм и удалением ключевого отверстия от планки 55мм (технические параметры указаны в паспорте) не удастся поместить на место замка с расстоянием 90 мм и удалением 50 мм.

    Установку начинают с нанесения разметки на полотно. Сначала отмеривается высота, на которой будет монтироваться ручка изделия. Метки делаются на расстоянии 0,9-1 м от пола и 6-7 см от края двери с двух сторон. Высота может варьироваться в зависимости от роста хозяев. Затем необходимо приложить замок к торцу двери той стороной, где находится язычок, и обвести контуры планки маркером. Одновременно отмечается место расположения ответной части на дверной коробке. Предварительная разметка уточняется по ходу работ.

    Врезка фрезером

    Установка врезного замка в деревянную дверь сильно облегчается и упрощается, если воспользоваться фрезером. Качество монтажных работ будет выше, при этом риск повреждения дверного блока сводится к минимуму.

    Дверное полотно располагают торцом вверх. Место для врезки замка отмечается с помощью 2 полосок малярного скотча, которые будут играть роль ограничителей. В фрезер вставляется инструмент (фреза) нужного размера и настраивается глубина, равная длине корпуса замка. Затем делается углубление.

    В продаже можно найти универсальную фрезерную головку, которая позволяет безопасно и быстро выполнять различные фрезеровальные работы. Выставляя на ней передвижные упоры, можно получить паз любых размеров.

    Без фрезы

    Углубление в межкомнатной двери из массива дерева для размещения замка можно сделать, воспользовавшись стамеской и долотом. Дрелью с тонким сверлом делается ряд отверстий по контуру предполагаемого паза. Затем стамеской аккуратно удаляют лишнюю древесину, формируя выемку нужной глубины. Надфилем подчищаются и выравниваются края. Часто используется специальное перьевое сверло, которое существенно ускоряет работу.

    Читайте также:  Укладка чернового пола по деревянным балкам, подготовка основания и пошаговая инструкция

    Затем необходимо сделать отверстия для ручки и личинки, они выполняются сверлом и коронкой. Ручным фрезером или стамеской формируется площадка под планку на необходимую глубину (по толщине металла).

    Монтаж и регулировка

    После тщательной подгонки всех отверстий осуществляется монтаж замкового устройства. Это делается по следующей технологии:

    • сначала нужно вставить замок в паз и прикрутить его к полотну шурупами;
    • затем помещают на место личинку и крепят ее болтом;
    • вставив ключ, контролируют работу замка;
    • если все работает хорошо, то закрепляют на полотно ручку и накладку;
    • защелки и ригели с торцов смазывают любым красящим веществом, затем прикрывают дверь;
    • проворачивают немного ключ в замке, чтобы выдвигающиеся части уперлись в вертикальную планку косяка и поставили на ней отметины из краски;
    • по оставшимся отметинам высверливают древесину под ригели;
    • отверстие подравнивается стамеской и надфилем;
    • фрезой или стамеской готовят площадку для ответной части, которая должна находиться в одной плоскости с косяком;
    • ответная часть прикручивается саморезами.

    Установка накладного замка на деревянную дверь проще и легче, т. к. не нужно делать паз под механизм. Но все остальные действия одинаковы, производить их следует с максимальной точностью и аккуратностью. Выбрать и установить запирающее устройство можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

    Как врезать замок в деревянную дверь: врезка в межкомнатные двери

    Если вы не знаете, как врезать замок в деревянную дверь, значит, вы попали туда, куда вам нужно – здесь мы постараемся рассказать об основных принципах и некоторых нюансах врезного монтажа. Но заранее следует предупредить вас о том, что такие механизмы могут существенно отличаться друг от друга по размерам, но это будет касаться не ширины, а длины и глубины посадочного гнезда, а также инструментов, которыми будет производиться выборка.

    Мы постараемся, как можно понятнее ознакомить вас с подобной информацией, а также предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

    Врезной замок для деревянной двери – стенд в магазине

    Вставляем внутренний замок в межкомнатную дверь

    Какими бывают врезные замки

    Простой тип замка для межкомнатной двери

    • Если вам нужно вставить замок в деревянную дверь и у вас при этом нет навыков в работе со столярным ручным и электрическим инструментом, то вам лучше выбирать более простой механизм , например такой, как вы видите на верхней фотографии. Простота данного устройства заключается в том, что вам не придётся выбирать под него очень много древесины, а сбоку вам понадобится только одно отверстие для ручки. С одной стороны у него есть флажок поворотного механизма защёлки, а с другой – ручка, которая может быть, как в виде рычага, так и в виде шара.

    Сложный тип механизма для межкомнатной или наружной двери

    • Но есть более сложные конструкции для закрывания , например, такие, как вы видите на верхнем фото, и они могут быть использованы, как для наружных, так и для межкомнатных дверей, причём вовсе не обязательно, чтобы там было четыре запорных ригеля – это может быть просто стальной язычок. Но нас интересует не само устройство, а сложность его установки – здесь вам придётся сверлить два проходных отверстия сбоку деревянной двери – одно для открывающей ручки (под шпиндель), а другое – под личину. Причём всё нужно сделать с большой точностью, чтобы, во-первых, отверстия совпали, а, во-вторых, они полностью могли перекрываться декоративными накладками.

    Примечание. На всякий случай мы приводим вам схематическое изображение – это сложный врезной замок для деревянной двери с ручкой, для которого придётся делать не только выборку, но и два сквозных боковых отверстия (под шпиндель и личину).
    Цена у такого механизма, конечно, выше.

    Монтажные работы

    Всё начинается с разметки

    Теперь приступаем к рассмотрению темы, как установить врезной замок в деревянную дверь и, как и большинство остальных монтажных работ, начнём всё с разметки. У некоторых филёнчатых полотен есть метка для уровня установки, но если она отсутствует, то отступите от нижнего торца двери 100 см – это будет верхний предел посадочного места (ручка получится на высоте примерно 95 см от порожка, если таковой будет).

    Теперь нужно разметить длину и глубину выборки – для этого можно просто приложить замок к наружной части двери и при помощи строительного уголка перенести эти размеры на боковину.

    Перо для сверления

    Когда вы начертите на боковине чёткий прямоугольник по размерам скрытой части запорного механизма, то проведите точно по её центру продольную линию – это будет ориентиром для сверления. Теперь вам понадобится перо с соответствующим поперечным сечением, которое вы будете использовать вместо сверла.

    По продольной линии высверливаете пером в полотне отверстия на нужную глубину, причём стараетесь держать дрель, как можно ровнее по отношению к плоскости, а шаг соблюдаете минимальный, чтобы отверстия были, как можно ближе одно к другому.

    Читайте также:  Укладка линолеума на ДСП

    Чтобы разрушить перегородки, которые остались между каналами, можно использовать сверло диаметром 8-10 мм – поверните для этого дрель под углом 45⁰. Конечно, инструкция позволяет сделать такую работу и при помощи стамески, но с пером гораздо удобнее.

    На черновой выборке грани, как вы видите, получаются очень неровными, поэтому исправляем ситуацию с помощью ручного электрического фрезера. Все неровности в глубине посадочного места следует подправить стамеской, своими руками, только будьте предельно осторожны, чтобы случайно не пробить лезвием бок и не испортить полотно.

    Делаем сквозные отверстия сбоку

    Продолжаем рассматривать,как поставить накладной замок на деревянную дверь и размечаем сбоку полотна места, где будут проходить личина и шпиндель, и ставим там точки маркером. Теперь удерживая дрель по отношению к полотну точно под углом 90⁰, просверливаем его насквозь, чтобы кончик пера вышел с другой стороны – это опять-таки будут метки для ориентировки, по которым мы будем сверлить с противоположной стороны.

    Делаем место для лицевой накладки

    Похоже на то, что уже всё готово, но ещё нам нужно выбрать углубление для лицевой накладки, как это показано на фото вверху. Для этого расчерчиваем под неё место и обрабатываем торцы, используя тот же фрезер, а продольные грани можно выбрать стамеской, только постарайтесь, чтобы глубина получилась не больше, чем толщина планки, а это, как правило, 1,5-2 мм.

    Во время работы проверяйте эту глубину, чтобы планка получилась почти заподлицо с поверхностью, но выступала примерно на 0,5 мм, а если случится так, что древесина пойдёт по волокну, и вы снимете лишнее, то вам нужно будет подложить туда деревянную прокладку.

    Фиксируем декоративные накладки

    Берём замок для деревянной входной двери и вставляем его в выбранное нами посадочное место, проверяя, чтобы он входил туда свободно – если в каком-то месте выборки будет недостаточно, то на силу впихивать его не следует.

    Так запорный механизм будет зажиматься, и при повороте ключа ригели будут выходить довольно туго, да и язычок защёлки тоже может заклинить, следовательно, вынимаете всё назад, и при помощи стамески, аккуратно убираете то, что мешает.

    А мешать в таких случаях могут остатки от перегородок, которые вы не конца убрали – их легко не заметить, но такую ситуацию так же легко исправить.

    Примечание. Теперь вам остаётся вкрутить примыкающую планку к профилю коробки, но для этого, само собой разумеется, тоже нужно сделать выборку – как для самой планки, так и для ригелей. Вставляете шпиндель и личину, прикручиваете их и также фиксируете декоративные деревянные накладки для дверей. Закрывание и открывание должно происходить легко, без какого-либо трения.

    Заключение

    Мы рассказали вам, как установить накладной замок в деревянную дверь – эту информацию вы можете использовать не только для межкомнатных, но и для наружных полотен. Только не пытайтесь все работы выполнить одной стамеской – для этого нужно высокое мастерство.

    Канализационный аэратор – как работает, как и где установить самостоятельно

    Для правильного функционирования канализации в частном доме необходимо учитывать несколько моментов. Для устранения неприятного запаха из трубопровода в помещении достаточно часто используют канализационный аэратор. Он монтируется на основной стояк, а сантехника оснащается специальными сифонами с гидрозатвором.

    Канализационный аэратор – это небольшое пластиковое устройство, в корпусе которого есть отверстие для забора воздуха и заслонка, работающая под действием мембраны. Используется для выравнивания внутреннего и внешнего давления системы и препятствует распространению запаха от канализации. Устанавливается на центральный стояк.

    Аэратор для канализации: что это и для чего нужен

    В некоторых случаях для канализации вместо аэратора применяется фановая труба, которая устанавливаемая на центральный стояк. Однако достаточно часто она не справляется с устранением канализационного запаха, поэтому владельцы дома решают установить более совершенное оборудование. Установка аэрационного клапана для канализации может производиться на новую или на работавшую систему.

    Аэратор является устройством миниатюрных размеров, в пластиковом корпусе которого расположено специальное отверстие, его основная задача – подсос воздуха. Внутри корпусного отверстия, помимо воздушного канала, расположена заслонка. Она срабатывает под воздействием мембраны устройства.

    Основные обязанности приспособления:

    • препятствие распространения неприятного запаха из трубопровода в помещение;
    • выравнивание разницы давлений внутри и снаружи системы.

    Канализационный аэратор: принцип работы

    При залповом сбросе, когда единовременно сливается много жидкости, в канализации существенно повышается давление. Когда жидкость выходит из локальной ветки и подходит к центральному стояку, вакуум в трубопроводе приводит к срыву гидрозатворов, вследствие чего неприятный канализационный запах попадает в квартиру.

    Чтобы избежать подобной неприятности, на стояк монтируется вентиляционная труба, выводящаяся на крышу.

    Однако у данного метода существуют весомые недостатки:

    • вентиляционная труба может засориться;
    • есть вероятность нарушения целостности кровельной поверхности при монтаже;
    • в старых зданиях достаточно часто нет возможности использования подобной вентиляции.

    Поэтому чаще всего используется канализационный аэратор. Одновременно со снижением давления осуществляется воздействие на мембрану, в результате чего открывается канал.

    Читайте также:  Фотообои природа в интерьере

    Через него проходит воздух, что позволяет стабилизировать уровни давления. После ухода воды и стабилизации давления клапан самостоятельно закрывается, что не позволяет запахам попасть в дом.

    Виды и размеры – 110, 50 мм и т.д.

    Аэрационная установка для канализации различается по назначению, конструкции, производителю и диаметру.

    Основные разновидности устройств:

    • кинетические – предназначены для снижения вероятности скопления избыточного воздуха в канализации;
    • автоматические – необходимы для выведения воздуха при повышенном давлении;
    • комбинированные – обладают функциональностью кинетических и автоматических разновидностей.

    В большинстве случаев для эффективного функционирования канализационной системы используют комбинированный вид клапана. Схема трубопровода всегда является многоуровневой и обладает вертикальной и горизонтальной ориентацией. В зависимости от углов наклона, диаметра труб и прочих параметров, выбираются наиболее эффективные устройства.

    Виды канализационных аэраторов по конструкции:

    • приемный – устанавливается перед откачивающим насосом в горизонтальных частях канализации;
    • шаровой – подходит для трубопровода малого диаметра и в большинстве случаев применяется для сантехники;
    • обратный воздушный клапан – предназначен для септиков и труб с диаметром до 40 см;
    • шаровой клапан с затворной пружиной;
    • демпферный – монтируется на протяженных участках с повышенной опасностью гидроудара;
    • межфланцевые – монтируются на участках трубопровода с диаметром менее 20 см, такие устройства способны поворачивать на 90 градусов либо пропускать поток.

    Каждая из этих моделей может также различаться по типу механизма. Например, межфланцевые аэраторы бывают дисковыми пружинными и двустворчатыми. Клапанное крепление может осуществляться муфтовым способом или сваркой с креплением между фланцами.

    Классификация по размеру:

    • 110 мм – означает диаметр канализационной системы, куда необходимо устанавливать клапан. Бывает 2 разновидности данного аэратора: наружный и внутренний. Наружный устанавливается поверх трубы, а внутренний – вставляется в нее с использованием манжеты из резины.
    • 50 мм – используется на локальных ветках канализации. В большинстве случаев монтируется в пределах частного дома или квартиры при горизонтальной ориентации трубопровода.

    Канализационную аэрационную установку на 110 мм используют, когда вентиляционная труба выводиться на чердак, а не на крышу (это позволяет предотвратить засорение и снижает отрицательное влияние низких температур), а также для вспомогательных стояков (благодаря установленным на них аэраторам можно на крышу вывести только главный стояк).

    Преимущества данного вида аэратора:

    • низкая стоимость;
    • метраж трубопровода сокращается, поэтому осуществляется его экономия;
    • энергонезависимость, что позволяет клапану автоматически регулировать давление даже при отсутствии электроэнергии.

    Принцип работы аэратора для канализации на 50 мм в большинстве случаев не отличается от 110 мм, однако различаются сферы применения. Его устанавливают, когда в помещении одновременно эксплуатируется несколько сантехнических приборов (например, унитаз, ванна и раковина); когда в трубопроводе есть элемент, где резко меняется диаметр трубы; если при монтировании системы канализации уклон выполнен неправильно.

    Монтажом больших устройств должны заниматься работники ЖКХ, а монтировать локальные аэраторы 50 мм необходимо самостоятельно. Для корректной и долговечной работы аэратора рекомендуется придерживаться определенных правил при установке:

    • приспособление монтируется после последнего элемента сантехники в системе и должно находиться выше остальных приборов;
    • подсоединять воздушный клапан необходимо к трубам наименьшего диаметра;
    • при использовании трапа устройство должно подключаться как минимум на 35 см выше пола. Иначе повышается опасность канального засорения и нарушения его работоспособности.

    Важно помнить! Канализационный аэратор любой разновидности нельзя выводить на улицу, его функционирование возможно только в помещении или чердаке.

    Зачем нужен вентклапан для канализационного стояка, и как его установить?

    Для нормальной работы канализационной системы (не важно, в многоэтажке или в частном доме) необходима ее вентиляция. Однако не всегда ее можно устроить правильным образом — из-за чего возникают определенные проблемы.

    Самая неприятная — это появление запаха внутри помещения. Исправить ситуацию (или предотвратить ее появление) можно, установив воздушный клапан на канализационную трубу.

    Вкратце о работе канализационной системы

    Прежде чем рассматривать устройство самого клапана — необходимо понимать, как правильно должна работать сама канализационная система. Принцип ее работы опишем вкратце.

    В се трубы сточных вод (от раковины, ванной, душевой кабины, унитаза, стиральной и посудомоечной машины) подводятся к канализационному стояку (жидкость в который попадает самотеком). Это вертикально расположенная труба, которая проходит через весь дом. В нижней части стояк входит в центральный канализационный коллектор, по которому стоки поступают в очистные сооружения или выгребную яму.

    В ерхняя часть трубы — выходит через крышу, заканчиваясь выше уровня кровли (либо выходит в чердачное помещение) . Она не закрывается заглушками сверху, а остается открытой. Задача этого отверстия — уравнивать атмосферное давление с давлением внутри трубы. Такая конструкция называется фановой трубой (про нее можно почитать отдельно). Она актуальна для любых построек высотой 2 этажа и больше.

    В некоторых случаях установка фановой трубы невозможна, или не нужна. К примеру, е сли вблизи от выходного отверстия (на расстоянии менее 4 метров) располагаются окна или балконы — в этих помещениях будет слышен запах канализации.

    Читайте также:  Студия 22 кв. м: дизайн, реальные фото, квартира 23 квадратных метра, как обставить, интерьер, ремонт, планировка

    Зачем нужен воздушный клапан для канализационного стояка?

    Теперь разберемся, для чего нужен аэратор в системе канализации.

    Работа описанной выше системы может нарушаться по таким причинам:

    если при расчетах или монтаже была допущена ошибка (правила и стандарты — нормируются согласно СП 30.13330.2012, «Внутренний трубопровод и канализация») ;

    если поврежден сам стояк;

    если труба сверху забилась посторонними предметами (туда могут попадать листья, строительный мусор, насекомые или даже птицы);

    если выход фанового стояка сверху обмерз, и воздух через него проходит плохо, или не проходит вообще;

  • если фановая труба отсутствует.
  • Вентилируемый и невентилируемый (с клапаном) стояк

    При сливе воды внутри канализационного коллектора создается разряжение: жидкость засасывает воздух. Причем количество его может быть достаточно большим: к примеру, вода из стиральной машины (поступает под давлением насоса) требует 25 л/с воздуха на 1 л/с жидкости.

    Если воздуха не хватает, идущий по трубе поток засасывает воду из самого «слабого» гидрозатвора (практически всегда это раковина).

    Как результат — в помещении слышен шум, а вдобавок — внутрь беспрепятственно проникает запах (поскольку вода из гидрозатвора ушла в трубу) . Это не только неприятно, но еще и вредно: канализационный газ токсичен, а в больших концентрациях — взрывоопасен (из-за содержащегося в нем метана). Конечно, взрыв из-за попадающего в помещение метана маловероятен — слишком уж большое количество газов должно присутствовать в воздухе.

    Если долгое время игнорировать неприятный запах, помимо опасности для здоровья (из-за наличия сероводорода в составе газа) может пострадать и само помещение. В составе испарений присутствуют и бактерии, способствующие появлению плесени в ванной. Если в санузле еще и повышенная влажность — это очень быстро приведет к ее развитию.

    Р ешением описанных выше проблем является установка воздушного клапана на канализационную трубу. Такое решение было придумано в скандинавских странах: из-за снегопадов и холодов канализационные стояки, выходящие на крышу — обмерзали.

    Зачем нужен воздушный клапан: он позволяет поступать внутрь трубопровода свежему воздуху, быстро нормализуя давление (уравнивая внутреннее и атмосферное). Использовать его можно как вместо выходящей на крышу трубы ( то есть на невентилируемый стояк) , так и вместе с ней, в дополнение .

    Устройство и принцип работы фанового клапана

    Теперь рассмотрим, как устроен и как работает воздушный вентклапан для канализации.

    Фановый клапан имеет следующее устройство:

    Корпус, имеющий сбоку отверстие (через которое и поступает воздух). Выпускается из полимерного материала (полипропилена или ПВХ).

    Съемная крышка. Необходима для разборки аэрационного клапана (для чистки или ремонта).

    Шток или мембрана. Выполняются из резины.

    Уплотняющая прокладка из резины. Ограничивает ход штока, герметизирует конструкцию.

    Работает вакуумный вентклапан для стояка следующим образом:

    когда давление внутри трубы одинаково с атмосферным (или слегка его превышает) — клапан закрыт;

    когда вода (из унитаза, стиральной машины, крана) попадает в сток — внутри трубы возникает разряжение, смещает шток (мембрану), и открывает клапан;

    поступающий через клапан воздух уравнивает давление, после чего шток (мембрана) возвращаются на седло (клапан закрывается).

    Про назначение и принцип работы клапана (видео)

    Плюсы и минусы применения

    И з преимуществ использования канализационного аэратора:

    возможность предотвратить появление неприятного запаха внутри помещения (в случае, если нормальная работа вентиляции стояка будет нарушена);

    возможность обойтись без прокладки фановой трубы (а значит — не делать лишнее отверстие в крыше) .

    Следует отметить, что использовать клапан на невентилируемом стояке можно, однако эффективно это будет только в малоэтажных постройках. Для многоэтажных домов вентклапана считаются дополнительным компонентом к выводимой на крышу трубе.

    В принципе, отдельно их применять тоже можно, но только в качестве крайней меры. И в данном случае потребуется точный расчет как количества устройств, так и их пропускной способности (что должно выполняться на этапе проектирования самого здания).

    Устройство и принцип работы воздушного клапана канализации

    Из явных минусов канализационного аэратора можно отметить возможность его заедания. Движение штока (мембраны) может ухудшиться как от времени (естественного износа деталей), так и от попадания внутрь какого-то мусора. Второй вариант маловероятен, поскольку посторонние предметы могут попасть внутрь разве что при открытии крышки.

    О технических характеристиках (диаметре) и производителях

    О сновными техническими характеристиками канализационного аэратора являются:

    Диаметр. По этому параметру выбирается модель под диаметр трубы.

    Пропускная способность (сколько воздуха пропустит за единицу времени).

    По диаметру изделия могут быть 50, 75 или 110 мм. Модели диаметром 50 и 75 мм — подходят для установки для отдельных приборов. Изделия диаметром 110 мм — предназначаются для монтажа на сам стояк.

    Вентиляционный клапан на стояке

    Устройства некоторых клапанов выполнены таким образом, что они подходят сразу для нескольких диаметров (имеют ступенчатый патрубок). К примеру, модель HL900N может использоваться для труб диаметром 50, 75 или 110 мм. Для монтажа на трубы другого диаметра (32, 40 мм) могут применяться переходники.

    Читайте также:  Что такое глазурованная плитка. Глазурованная плитка: что это такое, керамическая неглазурованная для стен, керамогранит с

    Что касается пропускной способности: выше уже говорилось, что на 1 л/с воды может потребляться 25 л/с воздуха. Производительность клапанов — от 7-8 л/с (для HL903 и Minivent) и до 32-37 л/с (для HL900N).

    На российском рынке представлена продукция примерно десятка производителей. Приведем несколько конкретных брендов:

    1. HL ( австрийская фирма, ее продукция — самая дорогая).
    2. McAlpine (Макальпин, английская фирма, среднеценовой сегмент).
    3. Wavin ( польский производитель, среднеценовой и дорогой сегмент).
    4. Европласт (украинский бренд, дешевый сегмент).

    Где устанавливается фановый аэратор?

    Вентиляционный клапан можно установить двумя способами (по месту расположения):

    Для стояка. В этом случае он располагается на верхней его части, которая может либо выводиться на чердак, либо располагаться прямо в помещении (санузле).

    Для отдельного прибора (допустим, для стиральной машины).

    Правила установки воздушного клапана для канализации

    Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать при установке:

    Если канализационный вентклапан монтируется на чердаке (на стояк) — температура в помещении обязательно должна быть всегда плюсовой.

    Если вентклапан монтируется в помещении с половой решеткой — он должен быть выше уровня пола как минимум на 35 см.

    К клапану должен оставаться доступ — для ревизии и возможного ремонта. Особенно это важно, если он устанавливается не в дополнение, а вместо фановой трубы.

    Клапан, устанавливаемый на стояк, должен располагаться как минимум на 30 см выше, чем самый верхний подвод трубы от сантехнического прибора (т.е. от клапана на ближайшие 30 см вниз не должно быть других подводов).

    От клапана до ближайшего сифона должно быть не менее 20 см.

    Этапы работы

    Если установка канализационного клапана проводится в многоквартирном доме — необходимо поставить в известность соседей. После этого стояк отключается от подачи воды, и можно приступать непосредственно к монтажу аэратора:

    Демонтируется участок трубы, на который будет устанавливаться изделие.

    Клапан, с помощью уплотняющего кольца, вставляется в тройник или отвод. При этом стрелка на корпусе изделия обязательно должна указывать в направлении хода воды по трубе.

    Тройник или отвод — монтируется на трубу.

    Как вариант — устанавливать аэрационный клапан можно сразу в трубу, без использования тройника или отвода.

    Как установить вакуумный клапан на канализацию

    Нормальное функционирование канализационных сетей не подразумевает наличие специфических запахов в помещении. Если это происходит постоянно, нужно ставить аэратор. Иными словами устройство называется вентиляционный клапан для канализации. С его помощью удается компенсировать перепады давления в инженерной сети.

    1. Что такое воздушный клапан для канализации и сферы его применения
    2. Устройство и принцип действия
    3. Виды воздушных клапанов и их размеры
    4. Рекомендации по выбору аэратора
    5. Этапы установки
    6. Особенности эксплуатации
    7. Стоимость приспособления
    8. Преимущества и недостатки

    Что такое воздушный клапан для канализации и сферы его применения

    Воздушный клапан выравнивает давление в канализационной сети

    Аэратор (воздушный/фановый клапан) представляет собой небольшое устройство круглого сечения. Монтируется на канализационную трубу в вертикальном положении. Важно не путать приспособление с обратным клапаном, который предотвращает возврат тока воды в системе.

    Чаще всего воздушный клапан используют:

    • В невентилируемых канализационных магистралях.
    • На горизонтальных участках коллектора, имеющих большую протяженность (общественные туалеты с высоким риском залпового сброса стоков).
    • В случаях слишком дальнего расположения сантехники от общего стояка и при условии, что уклон магистрали выше показателя уровня гидрозатвора.
    • В многоэтажных инженерных сетях для оптимизации работы коллектора.

    Дополнительно небольшие аэраторы устанавливают отдельно на раковины или душевые/ванны. Такой метод используют в том случае, если есть риск вытягивания жидкости из гидрозатвора при чрезмерном расходе воды.

    Устройство и принцип действия

    Фановые клапаны для канализации конструктивно состоят из таких элементов:

    • Корпус полипропиленовый или из поливинилхлорида. Имеет боковое отверстие/разрез.
    • Шток (или резиновая мембрана). Является основной частью приспособления. Способствует открытию/закрытию бокового отверстия аэратора.
    • Плотная прорезиненная прокладка, обеспечивающая герметичность аэрационного устройства в закрытом положении.
    • Верхняя крышка.

    Работает аэратор по такому принципу:

    • При залповом сбросе стоков в канализацию в сети резко повышается разреженное давление. Как правило, это происходит при сливе сточной воды унитаза и др. В этом случае жидкость уносит с собой много воздуха. В результате влага из гидрозатворов и колен сантехники также всасывается в магистраль, открывая доступ неприятным запахам из коллектора в квартиру/дом.
    • Фановый клапан при повышении давления открывает свое боковое отверстие, выравнивая показатели атмосфер в системе. Благодаря такому принципу работы канализационного аэратора вся жидкость в гидрозатворах/сантехнических коленах остается на месте. Амбре не проникают в помещение.

    Игнорирование зловоний в квартире при отсутствии аэратора опасно для здоровья. Канализационные запахи — это смесь метана, сероводорода и аммиака. Все вместе они серьезно подрывают работу человеческого организма.

    Виды воздушных клапанов и их размеры

    На рынке представлены такие разновидности фановых клапанов:

    • Простой воздушный (кинетический). Работает на выпуск воздуха из системы. Может монтироваться в помещении.
    • Автоматический. Удаляет из магистрали воздушные массы, находящиеся под очень высоким давлением.
    • Комбинированный. Может одновременно подавать и удалять воздушные массы в/из магистрали. Такие аэраторы запрещено монтировать внутри дома. Ставят устройства комбинированного типа только за пределами здания в специально оборудованном блоке.
    Читайте также:  Чем чистить самовар и как это правильно делать?

    Фановые клапаны выпускают в стандартном сечении 50 или 110 мм. Первые предназначены для установки на раковину или душевую кабину. Вторые — для монтажа на трубу общего стояка. Однако можно отыскать аэраторы сечением 75 или 100 мм.

    По способу установки воздушного клапана различают наружный и внутренний. Первый вставляется в раструб и фиксируется при помощи гофрированной резины. Второй просто надевается на разъем тройника.

    Если трубы в доме имеют нестандартный диаметр, монтаж воздушного клапана можно провести с помощью переходников.

    Рекомендации по выбору аэратора

    При покупке вакуумного клапана для канализации стоит руководствоваться такими критериями:

    • типоразмер — диаметр устройства, который должен совпадать с сечением трубы;
    • способ монтажа — открытый или закрытый;
    • наличие мембраны или штока в запорном механизме;
    • метод подключения — горизонтальный/вертикальный;
    • наличие теплоизоляционной стенки стояка;
    • номинальные показатели предельного давления для конкретного устройства;
    • материал, из которого изготовлен аэратор — он должен быть того же типа, что и трубопровод.

    Согласно ГОСТ вакуумный клапан способен выдержать до 800 000 рабочих циклов.

    Этапы установки

    Воздушные канализационные клапаны из полипропилена или поливинилхлорида монтируются просто. Установку приспособления проводят в специально подготовленный раструб. У аэратора на нижнем конце есть для этого уплотнитель из резины. Нужно просто надеть фановый клапан на имеющийся горизонтальный/вертикальный проем.

    Если его изначально нет, нужно установить переходник под аэратор. Действуют здесь по схеме следующим образом:

    • Перекрывают воду на дом или квартиру.
    • На отрезке канализационного/водопроводного трубопровода удаляют кусок и монтируют переходник под фановый клапан.
    • Устанавливают аэратор в раструб. Его предварительно очищают от пыли, обрабатывают спиртом, а затем промазывают силиконовым герметиком.

    Для установки воздушного канализационного клапана также существует ряд неукоснительных правил:

    • Монтаж устройства проводят в помещении или специально оборудованном кровельном блоке под крышей, температура в которых никогда не опустится ниже 0 градусов. Мороз нарушает функциональную способность аэратора.
    • Монтаж воздушного клапана на сеть без сливного трапа проводят на высоте 10 см от самого верхнего отвода. Если трап есть, аэратор ставят в 35 см от уровня пола.
    • При скрытом устройстве канализационного коллектора в коробе на уровне фанового приспособления делают ревизионный люк.
    • Желательно оставить свободный доступ к установленному оборудованию на случай проведения его контрольного осмотра или ремонтных работ.

    Аэратор чаще устанавливают в загородных коттеджах и частных домах. Если мастер желает смонтировать устройство в квартире, на это нужно получить специальное разрешение.

    Особенности эксплуатации

    Установленное устройство требует постоянного контроля. В ходе эксплуатации нужно отслеживать работу штока. Он или мембрана склонны к залипанию в любом из положений.

    Если аэратор заклинит в положении «закрыто», это грозит срывом гидрозатвора. Если же устройство залипнет в положении «открыто», канализационные газы будут поступать в помещение. В любом из случаев нужно обработать края штока или мембраны, чтобы устранить причину фиксации и позволить аэратору закрывать/открывать шток свободно.

    Правильно установленный в квартире или на кровле аэратор полноценно заменяет фановую трубу.

    Стоимость приспособления

    На рынке цена фановых клапанов варьируется в зависимости от диаметра, бренда и типа устройства. Аэратор сечением 50 мм будет стоить от 38 до 175 руб./шт. Воздушный клапан 110 мм обойдется в сумму от 90 до 1150 руб./шт.

    На рынке представлены устройства от трех популярных производителей – Германия (Ostendorf), Шотландия (McAlpine) и Россия (Политэк). Все три вида аэраторов отличаются повышенной надежностью, но имеют разную цену при одном сечении.

    Преимущества и недостатки

    Правильно смонтированное на канализационную трубу устройство дает домовладельцу ряд преимуществ:

    • Нормализация давления в магистрали коллектора, исключение срыва гидрозатвора.
    • Отсутствие в доме зловоний из канализации.
    • Экономия средств мастера. Аэратор полноценно заменяет фановую трубу, на монтаж которой ушло бы больше финансов.
    • Простой и понятный монтаж устройства, с которым справится даже мастер-новичок.
    • Увеличенная эффективность канализации, особенно если в доме предусмотрено от 3 и более сантехнических точек.

    При смонтированном аэраторе потери тепла значительно меньше, чем при полноценной вентиляционной трубе. Дополнительно мастер имеет большую свободу при проектировании коллектора без привязки к общему стояку, если устанавливает фановый клапан.

    Аэратор канализационный

    Чтобы канализация в доме работала эффективно и не создавала лишних проблем, необходимо учесть много нюансов. Одним из таких моментов является блокирование попадание неприятного запаха из труб в помещение.

    Для этого все сантехнические приборы оснащаются сифонами с гидрозатвором, а центральный стояк – фановой (вентиляционной) трубой. Если фановая труба не справляется со своими обязанностями или она вообще отсутствует, можно установить канализационный аэратор.

    Установка этого устройства не является обязательной, и делается как на уже рабочую систему, так и на новую.

    Что такое канализационный аэратор и для чего он нужен

    Воздушный клапан для канализации – небольшое пластиковое устройство с отверстием в корпусе для подачи воздуха. Внутри него находятся канал для прохождения воздуха и заслонка, которая срабатывает под действием мембраны или штока.

    Читайте также:  Создаём клумбы и цветники своими руками. Советы мастеров, идеи и фото

    В обязанности канализационного аэратора входит:

    1. запирание неприятного запаха в трубах;
    2. стабилизация внутреннего и внешнего давления в трубопроводе.

    Принцип работы

    Как уже было сказано выше, работа этого устройства заключается в блокировке канализационных газов и компенсации давления в трубах. Замком для неприятного запаха обычно служит сифон, но не всегда успешно.

    Видео: Для чего нужен канализационный вакуумный клапан

    Все дело в том, при поступлении большого количества сливаемой жидкости, так называемый залповый сброс, в системе образуется большое давление. Когда же вода доходит до центрального стояка и устремляется в наружную канализацию, в трубах образуется вакуум, который приводит к срыву гидрозатворов. После чего запах свободно проникает в помещение. Чтобы этого не происходило, стояк оборудуется вентиляционной трубой и выводится на крышу.

    Однако этот способ имеет несколько недостатков. Во первых он может просто напросто забиться, а во вторых при его монтаже может быть нарушена целостность кровли. Или как это часто происходит, особенно в старых домах с уже действующей канализацией, фановая труба вообще отсутствует.

    Как только в трубе создалось разряжение, в аэраторе срабатывает мембрана и открывается отверстие. Через это отверстие в систему поступает недостающий воздух и давление стабилизируется. После того, как вода ушла, а канализация наполнилась воздухом и давление выравнялось, клапан закрывается и запахи не имеют возможности попасть внутрь помещения.

    Установка канализационного аэратора

    Для правильной установки воздушного клапана канализации необходимо соблюсти несколько правил.

    1. Аэратор должен находиться в теплом помещении, температура в котором не ниже нуля;
    2. Место должно быть доступно для обслуживания и замены клапана;
    3. Аэратор монтируется в раструб трубы и располагаться строго вертикально.

    На заметку! Воздушный клапан устанавливается минимум на 10 см выше точки максимального сброса. Если система оборудована напольной решеткой для водосбора,минимальная высота монтажа – 35 см над уровнем пола.

    Устройство современных канализационных клапанов позволяет устанавливать их практически в любом помещении: ванная комната, туалет, кухня, чердак и пр. Для монтажа аэратора вызов специалиста не обязателен, все можно сделать самостоятельно.

    • Отключение воды, во избежание несанкционированного сброса и образования потопа.
    • Если установка производится на горизонтальной трубе, часть трубы демонтируют. Если аэратор устанавливается на стояк, ничего снимать не нужно.
    • После этого производится сборка и установка клапана по инструкции идущей в комплекте.

    На заметку! Если аэратор устанавливается в горизонтальной плоскости, то указатель в виде стрелочки, нанесенный на корпус, совпадал с направлением течения канализационных стоков.

    Выбор аэратора

    При выборе этого оборудования стоит обращать внимание на такие аспекты как:

    1. вид устройства;
    2. диаметр;
    3. компания — производитель.

    Виды аэраторов

    Сегодня производители предлагают на выбор три вида:

    • кинетический – задачей этого устройства является предотвращение скапливания в трубопроводе избыточного количества воздуха;
    • автоматический – служит для удаления воздуха, находящегося под высоким давлением;
    • комбинированный – совмещает функции двух предыдущих клапанов.

    Для эффективной и бесперебойной работы канализационной системы лучше покупать последний вариант.

    Диаметр клапана

    Правильный выбор диаметра вакуумного канализационного клапана, это второй по значимости фактор который стоит учитывать при выборе устройства. Остановимся на этом подробнее.

    Аэратор канализационный 50

    Такой клапан может справляться только с небольшим количеством воды и устанавливаются на сливную трубу от ванны, раковины и т.п. Для его монтажа есть несколько правил:

    1. подключить его можно только к трубе с самым малым диаметром;
    2. монтируется после последнего сантехнического прибора;
    3. устанавливается в самой высокой точке трубопровода.
    Аэратор канализационный 110

    Эти клапаны способны справиться с большим количеством жидкости и подключаются к стояку или на окончание фановой трубы. Производится как с внутренним так и внешним монтажным элементом. Преимущества:

    • не нужно выводить трубу через перекрытия и кровлю;
    • автоматическое регулирование давления;
    • доступная цена и простой монтаж.

    Выбор производителя и цена

    Чтобы канализация работала бесперебойно и не доставляла лишних хлопот, лучше выбирать воздушный клапан от проверенных и известных производителей. Самые популярные и покупаемые аэраторы производятся следующими компаниями:

    1. Ostendorf – Германия;
    2. McAlpine – Шотландия;
    3. Политэк – Россия.

    Ниже в таблице приведены средние цены на вакуумные канализационные клапаны этих производителей:

    Производитель Размер (мм) Цена (руб)
    Ostendorf 50 550
    110 890 – 1 300
    McAlpine 50 480
    110 1 100
    Политэк 50 100 — 150
    110 200 — 300

    Цены указанные в таблице средние, для Москвы и Московской области. Точную стоимость можно узнать на сайте производителя.

    Выбирая канализационный аэратор тщательно подбирайте место его установки и заранее определитесь с необходимым видом и диаметром устройства. Если будете его самостоятельно устанавливать, соблюдайте инструкцию и правила монтажа, рекомендованные производителем клапана.

    Видео: Причины запаха канализации в ванной и на кухне +как сделать вакуумный клапан

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: