Шапки крючком фриформ

СЕКРЕТЫ ВЯЗАНИЯ ФРИФОРМ

«FREEFORM», в переводе с английского, означает «свободная форма».Фриформ можно сравнить с живописью.

Отличительной особенностью полотна в технике ФРИФОРМ является его необыкновенная рельефная фактура.

Этот эффект достигается благодаря использованию различных рельефных узоров и элементов выполненных как крючком так и спицами. В этой технике возможно применение даже вышивок. Допустимо использование кружева, меха, бусин, бисера, лент, ракушек..


Полотно, вывязанное таким способом может быть как плотным, так и ажурным.

В технике ФРИФОРМ можно использовать пряжу не только разных цветов ( а выполнять его можно однотонным, монохромным или же цветным), но и разных фактур.

Для работы вам может пригодиться пряжа «травка», «букле», фасонная» и любая другая по вашему выбору .

Главное, чтобы пряжа красиво сочеталась в вашем изделии.

Элементы фриформ при вязании крючком:

К основным элементам фриформ относится ВИТОЙ или ПОЧТОВЫЙ СТОЛБИК, для использования которого необходимы определенные навыки. Витые столбики можно вязать разными способами и располагать как по кругу, так и полосой, выполнять различные формы. Только помните, что витые столбики и спирали, обвязанные «рачьим шагом» сильно утяжеляют изделие.
ВИТОЙ (ПОЧТОВЫЙ) СТОЛБИК-на крючок сделайте 5-10 витков, последовательно прижимая их пальцем к крючку. Затем, не снимая пальца с крючка, вытяните петлю из петли цепочки и, захватив рабочую нить, протяните ее сквозь витки, придерживая их по бокам двумя пальцами левой руки. Петлю отрегулируйте на высоту витого столбика, а затем провяжите оставшиеся две петли.

БЛОК -СТОЛБИК -выполните С1Н, затем *сделайте накид на крючок, введите крючок под С1Н, захватите рабочую нить и вытяните петлю*(на крючке две петли)*, повторите данный алгоритм два раза ( для С2Н- 4…6 раз, пока С1Н не будет обвит полностью).Затем введите крючок в основание, захватите рабочую нить и вытяните петлю.Далее рабочей нитью провяжите все петли на крючке, ВП. При вязании следующего блок-столбика крючок вводите под С1Н и протяжку от предыдущего.
ВЫПУКЛЫЙ СТОЛБИК, ВОГНУТЫЙ СТОЛБИК смотрите по схеме .


«ПЫШНЫЙ СТОЛБИК» смотрите схему


«РАЧИЙ ШАГ» и ЗЕРКАЛЬНЫЙ «РАЧИЙ ШАГ» смотрите по схеме .



«КУЛЕЧЕК», «ПОПКОРН», «КУКУРУЗНОЕ ЗЕРНО» смотри схему.


« КОЛОКОЛЬЧИК» кулечек связанный С1Н-С2Н из 7-13 столбиков имеет вид « КОЛОКОЛЬЧИКА»
«СПИРАЛИ» основа для их вязания-схема круг. А какое кол-во витков делать, вязать столбиками без накида или с накидом, витыми столбиками или «кулечками», одно-или многоцветную, с отделкой «рачьим шагом», или вязать спираль из шнура- «гусенички»- все зависит от вашего желания.
«РАКУШКИ» -являются самыми простыми завитками.

Свяжите цепочку из 6-7 ВП, замкните в кольцо, обвяжите СБН, следующий ряд начинайте со СБН 3-5 шт., продолжайте С1Н 5-6 шт, С2Н, и так далее, пока не получится красивый завиток, затем этой же нитью ( или другой в тон) возвращайтесь назад «рачьим шагом».


«ШИШЕЧКА»-выполните цепочку из 4-8 воздушных петель.

Изнаночная сторона вязания будет являться лицевой. Первый ряд обвязываите СБН, второй ряд вяжите из одного столбика 2 СБН, далее вяжите, делая прибавления, добиваясь желаемого объема элемента. Кол-во рядов будет определять его размер смотрите схему.


«ЯГОДА»-вяжите двойную цепочку из воздушных петель, замкните в кольцо. Затем по кругу обвязывайте ее стобликами, вводя крючок в кольцо, пока не получаете такую бусину ( у меня 3 ряда столбиков).Пальчиками формируйте бусину, можно вывернуть на изнанку, либо оставить лицевую сторону вверху- по желанию.


Можно «ЯГОДУ» обвязать «рачьим шагом», при этом, крючок вводите под верхнюю поупетлю основания. За нижние полупетли основания элемент будет удобно ввязывать или вшивать в изделие.


«КРЫЛЫШКО»- свяжите цепочку из воздушных петель произвольной длинны. 1-й ряд начните СБН, затем выполните С1Н, С2Н, опуститесь к началу цепочки воздушными петлями. 2-й ряд- вернитесь «рачьим шагом». Повторите действия 2-3 раза. В качестве основания для «КРЫЛЫШКА» может выступать уже связанный элемент, например, «ягода» или круглый элемент из витых столбиков.Смотрите схему.

«ОБЪЕМНАЯ СПИРАЛЬ» этот элимент используется для увеличения объема и фактуры полотна. Свяжите цепочку из ВП, по ней выполните С1Н, провязывая по 2-4 столбика в каждую петлю, на желаемую длину цепочки. Затем элемент можно обвязать « рачьим шагом» нитью контрастного цвета. Сформируйте элемент — столбики закручиваются вокруг цепочки воздушных петель. Изнаночная сторона вязания является лицевой.
«МАЛЕНЬКИЕ ОБЪЕМНЫЕ РОЗОЧКИ» вяжутся аналогично объемной спирали, но на цепочке из 3-5 ВП. Получается 1 виток.
«ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ» необходимо для того, чтобы связывать элемены ФРИФОРМА в целостную композицию.Я использовала «кулечек», «рачьий шаг» и «ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ» .


Как видите, процесс творческий! Имея навыки выполнения базовых элементов, таких как воздушные петли, столбики с накидом и без, рельефные и пышные столбики, витые и блок- столбики, «рачий шаг», используя приемы тунисского вязания, можно комбинировать их по вашему вкусу и создавать гармоничные и живописные произведения.

Читайте также:  Умный выключатель, wifi выключатель или система умный дом: как выбрать и подключить, можно ли совмещать с иными электроустройствами?

пошаговый фото мастер класс вязания фриформ от рукодельницы Гелла Чара

Таким способом можно связать что угодно, наволочки на подушки,

И ещё: абажур в технике фриформ:

Салфетки и многое другое

Способом фриформ можно украсить или связать джемперы, жилеты, свитера и прочее.

LiveInternetLiveInternet

  • Регистрация
  • Вход

Метки

Рубрики

  • ПРАЗДНИКИ (371)
  • ВОПРОС / ОТВЕТ / ПОМОЩЬ (60)
  • ПРОДАМ / ВЫПОЛНЮ НА ЗАКАЗ (493)
  • ХВАСТУШКИ (862)
  • МАСТЕР-КЛАССЫ (4134)
  • Вязание спицами / УЗОРЫ (1052)
  • Вязание крючком / УЗОРЫ (924)
  • Крой и шитье (215)
  • Рукоделие (1899)
  • ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА (1566)
  • Салфетки, прихватки, скатерти (811)
  • Пледы, подушки, пуфы (358)
  • Коврики, дорожки, панно (120)
  • Вазы, сувениры, декор (93)
  • ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (1891)
  • Вязание для маленьких (446)
  • Пуловеры, кофточки (678)
  • Платья, туники (351)
  • Шапочки, шарфики (362)
  • Пинетки, носочки, варежки (143)
  • ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ ДЛЯ ЖЕНЩИН (10962)
  • Вязаные пуловеры/жакеты (6057)
  • Вязаные платья/туники (1299)
  • Вязаные блузы/топы (1047)
  • Вязаные шапки/шарфы (956)
  • Вязаные пальто/кардиганы (599)
  • Вязаные жилеты/безрукавки (547)
  • Вязаные шали/накидки (409)
  • Вязаные юбки/брюки (191)
  • Вязаные носки/обувь (148)
  • Вязаные сумки/кошельки (138)
  • Вязаные митенки/варежки (133)
  • Вязаные аксессуары (86)
  • Вязаные купальники/белье (10)
  • ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН (5750)
  • Вязаные пуловеры, жакеты (1693)
  • Вязаные платья/туники (1034)
  • Вязаные блузы/топы (987)
  • Вязаные шапки/шарфы (534)
  • Вязаные сумки/кошельки (361)
  • Вязаные жилеты/безрукавки (305)
  • Вязаные юбки/брюки (303)
  • Вязаные шали/накидки (300)
  • Вязаные аксессуары (190)
  • Вязаные пальто/кардиганы (152)
  • Вязаные носки/обувь (113)
  • Вязаные купальники/белье (75)
  • Вязаные митенки/варежки (43)
  • ВЯЗАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН (571)
  • Вязаные пуловеры/жакеты (472)
  • Вязаные шапки/шарфы (55)
  • Вязаные носки/митенки (16)
  • КРОЙ И ШИТЬЕ (958)
  • Шьем детям (228)
  • Салфетки, прихватки (20)
  • Пледы, подушки (91)
  • Сумки, кошельки (81)
  • Купальники, белье (33)
  • Блузы, топы (107)
  • Платья, сарафаны (224)
  • Юбки, брюки (138)
  • Пальто, кардиганы (75)
  • Пиджаки, жакеты (68)
  • РУКОДЕЛИЕ (3729)
  • Вышивка (1289)
  • Декор (511)
  • Бисер (308)
  • Декупаж (227)
  • Ирландское кружево (196)
  • Плетения (154)
  • Роспись (134)
  • Лоскутное шитье (122)
  • Бумага (108)
  • Лепка (106)
  • Мыловарение (99)
  • Фриволите (74)
  • Винтаж (66)
  • Валяние (62)
  • Фотоальбомы (52)
  • Ткань (31)
  • Филейное кружево (26)
  • Фриформ (22)
  • Машинное вязание (20)
  • Вязание на вилке (20)
  • Крейзи-вул (16)
  • Дерево (12)
  • Стекло (12)
  • Камни (10)
  • КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (1596)
  • Уход за лицом (422)
  • Уход за телом (291)
  • Уход за волосами (200)
  • Уход за руками (99)
  • Сохранить здоровье (392)
  • Макияж, Косметика (180)
  • Фитнес, Спорт, Танцы (116)
  • Правильное питание, Диеты (145)
  • ФЛОРА (309)
  • Флористика, икебана (30)
  • Комнатные растения (62)
  • Сад и огород (220)
  • КУЛИНАРИЯ (4390)
  • Постная кухня (164)
  • Закуски (1022)
  • Салаты (358)
  • Первые блюда (202)
  • Вторые блюда (1183)
  • Выпечка (1166)
  • Десерты (505)
  • Напитки (78)
  • ИГРУШКИ (844)
  • БИЖУТЕРИЯ (445)
  • ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (386)
  • ПОДАРКИ (187)
  • СТАРЫЕ ВЕЩИ по-новому (125)
  • СВАДЬБА (42)
  • ДОМАШНИМ ЛЮБИМЦАМ (48)
  • МОДА И ПОДИУМ (656)
  • ЖУРНАЛЫ – (рубрика закрыта) (2919)
  • Вязание спицами (1464)
  • Вязание крючком (1285)
  • Крой и шитье (145)
  • Рукоделие (586)
  • ОТ МОДЕРАТОРА (60)
  • ЮМОР (60)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Статистика

Выбрана рубрика Фриформ.

  • 15 Запись понравилась
  • 76 Процитировали
  • Сохранили
    • 76Добавить в цитатник
    • Сохранить в ссылки


    Фриформ . подборка и мк

    Дневник

    Вязание крючком, спицами. Другие виды фриформа

    • 6 Запись понравилась
    • 13 Процитировали
    • Сохранили
      • 13Добавить в цитатник
      • Сохранить в ссылки


      Диванные подушки в технике “ФРИФОРМ”

      Дневник

      Несколько идей для любителей фриформа: подушки.

      Вязание крючком, спицами. Другие виды фриформа

      • 18 Запись понравилась
      • 116 Процитировали
      • Сохранили
        • 116Добавить в цитатник
        • Сохранить в ссылки


        Моя золотая копилочка по вязанию

        Дневник

        Подушки — сидушки. 40 ковриков на сиденья со схемами
        42 образца вязаного кружева для отделки края изделия со схемами
        Вязаные цветы. 100 цветочных мотивов для вязания крючком со схемами
        98 узоров и мотивов, связанных крючком
        Жаккардовое вязание крючком
        Коллекция очаровательного мелкого вязаного декора крючком со схемами
        Наиболее полная подборка видео мастер-классов по вязанию крючком в технике фриформ
        Серия видео мастер-классов по вязанию жакета «Осень» из Журнала Мод в технике фриформ

        Мастер-классы или узоры для вязания крючком

        Вязание крючком, спицами. Другие виды фриформа

        Любое вязание для украшения дома

        • 2 Запись понравилась
        • 28 Процитировали
        • Сохранили
          • 28Добавить в цитатник
          • Сохранить в ссылки


          Пышные столбики в листике для фриформа или ирландского кружева – видео мк

          Дневник

          Вязание крючком, спицами. Другие виды фриформа

          • 5 Запись понравилась
          • 33 Процитировали
          • Сохранили
            • 33Добавить в цитатник
            • Сохранить в ссылки


            Техника фриформ- 2 видео урока – Как вязать скрамбли

            Дневник

            Вязание крючком, спицами. Другие виды фриформа

            • 5 Запись понравилась
            • 41 Процитировали
            • Сохранили
              • 41Добавить в цитатник
              • Сохранить в ссылки


              Мастер-класс квадрата техникой фриформ

              Дневник

              Нашла интересный мк по вязанию квадрата техникой фриформ.Даю ссылку,там есть все фото и небольшое описание.

              Вязание крючком, спицами. Другие виды фриформа

              • 3 Запись понравилась
              • 18 Процитировали
              • Сохранили
                • 18Добавить в цитатник
                • Сохранить в ссылки


                Элементы фриформа – мк

                Дневник

                Основное правило фриформа – никаких правил в вязании и полная свобода выбора как цветовых сочетаний, так и образцов и приемов вязания крючком и спицами. Однако отличительные черты у данной техники все же есть.

                Во-первых, полотно собирается из отдельно связанных участков – скрамблий «scrumbles»- композиционных фрагментов, которые в свою очередь либо вяжутся безотрывно в технике нерегулярного вязания, либо также собираются из более мелких мотивов. Даже сама по себе связанная скрамблия может стать настоящим произведением искусства.

                Вязание крючком, спицами. Другие виды фриформа

                • 1 Запись понравилась
                • 16 Процитировали
                • Сохранили
                  • 16Добавить в цитатник
                  • Сохранить в ссылки


                  Мастер – класс по фриформу от Елены Синюковой

                  Дневник

                  Суть техники фриформ – можно все. Никаких ограничений ни по цвету, ни по фактуре пряжи, только ваш вкус, чувство меры и полет фантазии! В основе любой композиции в фриформе- контрастность. Здесь все построено на этом принципе. Но не только в цвете, как мы привыкли, а еще в сочетании выпуклых и гладких участков, участков разреженного полотна (ажур, сетка) и плотного вязания, блестящей и матовой нити. Всегда стараясь тщательно подбирать цветовую гамму в своих работах, я пришла к выводу, что должна быть только теплая или только холодная гамма, смешивать их нельзя, плохо получается в результате.

                  Потом должна быть идея произведения. Что вы хотите получить на выходе? Для себя во фриформе я придумываю что-то типа девиза, трех слов, которые и передают суть работы-произведения, пример: море-жара-песок; ель-дождь-полянка. Далее все мотивы должны быть одного стиля, даже разные по форме. То есть, если это фантазийные мотивы – то все (листья, круги, загогулины ) должны быть – выдержаны в этом стиле. Если повторение природных мотивов – то соответственно.

                  Вязание крючком, спицами. Другие виды фриформа

                  Фриформ для начинающих

                  Каталоги с нашими уроками
                  Платные мастер-классы

                  Фриформ для начинающих

                  Свободная форма или фриформ – это техника вязания с использованием различных приемов и инструментов. В одном изделии можно сочетать фрагменты выполненные спицами, крючком и иными приспособлениями для вязания. В этом мастер-классе мы постараемся рассказать вам об основных деталях и нюансах фриформа для начинающих.

                  Немаловажной отличительной чертой фриформа является сочетание различных цветов и текстур нити. Это может быть шелковая, шерстяная, хлопковая и фантазийная пряжа. Также в этой технике сочетаются всевозможные узоры. Главное, сохранить общий стиль изделия и выдержать основную тактику исполнения. Для работы прекрасно подойдут различные остатки пряжи, которых у заядлой мастерицы накапливается далеко не один клубок.

                  Выполнить уникальную сумочку или великолепный жакет в технике фриформ сможет даже начинающая рукодельница. Сочетание нескольких элементов, собранных с помощью иглы или связанных между собой иным способом, может воплотиться в любом изделии.

                  Фриформ для начинающих рукодельниц

                  Несмотря на то, что свободный стиль в вязании не имеет четких правил и характеристик, все же стоит обратить внимание на некоторые рекомендации.

                  Первое и немаловажное отличие от многих других техник вязания — выполнение отдельных элементов (скрамблей) и последующее их соединения. Повторяющиеся приемы или узоры в каждом фрагменте могут быть выполнены как одним цветом, так и несколькими.

                  Ирландское кружево крайне схоже с техникой фриформ. Различие заключается лишь в том, что в первом случае фрагменты крепятся на сеточку, а во втором они соединяются между собой.

                  Различные объемные цветки, мотивы, листочки и абстрактные формы допустимы в изделиях свободного стиля.

                  При подборе пряжи для такой работы стоит учитывать то, что она может линять при стирке и тепловой обработке. Выбирайте нитки тщательно, проверяйте их на подверженность линьке.

                  С чего начать

                  Прежде чем начать работу над изделием в свободной форме необходимо создать макет, который поможет связать необходимое по количеству и размеру число деталей. Лучше всего сделать бумажную выкройку и на нее закреплять фрагменты будущего изделия. Это поможет наиболее точно соблюсти размеры самого изделия, четко определить линии изгиба (пройма рукава, горловина и прочее).

                  Не нужно начинать работать в данной технике сразу со сложных узоров. Обычные и самые простые мотивы, скомпонованные в единое целое, могут оказаться не менее ярким шедевром, чем сложное изделие.

                  Основой изделия выберите элемент, который будет преобладать над остальными. Это может быть листок или мотив, цветок или ветка с ягодами. К главному фрагменту добавляйте иные мелкие детали. Таким образом, ваше изделие будет смотреть гармоничным и целостным.

                  Примеры простых элементов для фриформ

                  Для выполнения представленных вариантов скрамблей пригодится 3 цвета нити. В работе используются самые простые приемы вязания крючком. При работе над каждым фрагментом в отдельной детали изделия нужно не забывать оставлять кончики ниток достаточно длинными. С их помощью в дальнейшем нужно будет соединять получившиеся детали.

                  В первом элементе применяются следующие приемы:

                  — кольцо, обвязанное столбиками без накида

                  — столбики с одним и двумя накидами

                  — почтовый (витой) столбик, который визуально похож на ракушку

                  Второй элемент включает в себя сочетание пышных столбиков и столбиков с накидами.

                  Третий выполнен частично по спирали, которая начинается в одной точке и вяжется поочередно двумя цветами нити.

                  При соединении фрагментов с помощью иглы лучше всего это делать с изнаночной стороны. С лицевой изделие получится более рельефным и аккуратным.

                  По окончании работы над соединением деталей все кончики ниток заправляются так, чтобы изделие не смотрелось стянутым.

                  Фриформ – это универсальная техника вязания. При достаточно хорошей фантазии и определенных усилиях получаются неповторимые вещи, которые смогут поразить ценителей авторских работ не только индивидуальностью и ручным исполнением. Невозможно создать две одинаковые вещи или повторить чью-то работу.

                  Надеемся у вас все получилось.
                  Делитесь с нами вашим результатом и оставляйте комментарии.

                  Техника безопасности при работе с аэрографом

                  Для выполнения аэрографии на автомобиле или другом транспортном средстве важно пользоваться специальным прибором — аэрографом. Работа с аэрографом делает процесс нанесения краски быстрым и равномерным. Техника нанесения изображений при помощи аэрографа сегодня включает несколько направлений.

                  Для создания изображений используются порошковые или жидкие красители, которые находятся в баллоне аэрографа и распыляются под действием сжатого воздуха.

                  Главным правилом при разведении красок для их дальнейшего использования в этом аппарате является их консистенция — они должны быть жидкие, как молоко. Гуашь или красители на основе масла, например, для аппарата не подойдут.

                  Рисунок выполненный аэрографом

                  Обеспечить качественное нанесение рисунка можно на любые конструкционные элементы авто:

                  • крыло;
                  • бампер (задний/передний);
                  • крышу;
                  • колпак запасного колеса сзади (актуально для внедорожников);
                  • боковую часть;
                  • капот (самый популярный вариант).

                  Если вы решили заняться аэрографией, вам, прежде всего, нужно научиться обращаться с аэрографом и преобрести аэрограф, или можно его сделать используя описание конструкции аэрографа своими руками.

                  Виды изделий

                  Все аэрографы делят на:

                    Модели с одинарным принципом работы. Являются доступными по цене. Позволяют распылять красители с постоянными характеристиками.

                  Работают, когда вы открываете контроллер подачи воздуха, нажав на педаль. Ими можно пользоваться при нанесении красителей через трафареты.

                  Аэрограф одинарного действия внешнего смешения Модели с двойным принципом работы. Одновременно могут контролировать подачу краски и воздуха. Принцип передвижения педали устройства назад способствует постепенному возрастанию количества нанесенного на поверхность вещества.

                  Это позволяет вам контролировать нанесение красителей (толщину линий, насыщенность оттенка).

                  Аэрограф внутреннего смешения двойного действия

                  Техника работы

                  Технология нанесения красителей на поверхность аэрографом имеет определенные правила и делится на такие этапы:

                  • подготовка поверхности. Предполагает удаление грязи, шлифовку, грунтовку и другие процедуры по обеспечению гладкой поверхности. После чистки поверхность обезжиривается;
                  • проведение тонировки (чаще всего — белым цветом);
                  • присоединение к аэрографу баллончика с краской и начало окрашивания поверхности. Чтобы обеспечить необходимое количество цветов красок, купите базовый набор красителей. Соединить цвета для получения нужного оттенка можно будет в отдельной емкости. Растворяются краски при помощи бутилацетата или ацетона;

                  Как работать с аэрографом

                  Начинайте красить поверхность в несколько слоев, в зависимости от технологии выполнения вашего рисунка. Если рисунок предполагается сделать объемным, вам понадобится нанести до 5 слоев. Держите аэрограф на расстоянии вытянутой руки, позаботьтесь о респираторе и системе вентиляции в помещении;

                  После завершения работ вымойте аэрограф специальными средствами. Если в соплах, игле или других частях аппарата останутся частички краски или растворителя, в будущем это ухудшит его работу.

                  Если вы боитесь, что принцип нанесения красок аэрографом не обеспечит нужную точность (это актуально, если вы новичок), а рисунок довольно сложный, возьмите на вооружение трафареты. Они помогут успешно красить поверхности. Чем тоньше линия, которую вам нужно красить, тем ближе должен располагаться к ней прибор.

                  При этом ее нанесение вам нужно будет провести без задержек. Если, работая аэрографом, у вас не получается провести тонкую линию, можете красить ее обычной тонкой кистью.

                  Трафареты для аэрографии

                  Использование прибора

                  Чтобы вам было удобно красить аэрографом, держите его в руках подобно обычной авторучке (между средним и большим пальцем). Нажимать на педаль (триггер) нужно указательным пальцем. Таким образом, добейтесь того, чтобы прибор при нанесении краски лежал у вас в руке надежно и при этом не перенапрягал руку.

                  Чем удобнее вы возьмете в руку инструмент, тем точнее сможете отрегулировать нанесенные им линии (их толщину, длину, насыщенность цветом).

                  Как правильно держать аэрограф

                  Перед нанесением необходимо проводить проверку прибора. Ее принцип заключается в следующем: нажимайте на триггер, чтобы из сопла выходил поток воздуха. Если при этом на приборе появится краска, вам нужно будет ввести иглу в сопло до конца.

                  Когда вы красите поверхность, распыляя краску, при нажатии на триггер отпускайте сопло назад.

                  Уход за прибором

                  Правильный принцип ухода за аппаратом обеспечит его производительность, износоустойчивость и долговечность. Ключевым правилом в технологии ухода является чистка аэрографа, которая должна происходить даже после кратковременного использования.

                  Уход за аэрографом

                  Итак, как чистить аэрограф:

                  • избавьте его от излишков краски;
                  • вытяните иглу, протрите ее по направлению к острому концу;
                  • налейте в аэрограф небольшое количество воды или раствора для чистки;
                  • вытрите тряпкой емкость для красителей;
                  • произведите продувание предварительно наполненного моющим раствором аэрографа;
                  • отвинтите колпак предохранения, протрите его аналогичным раствором и закрутите;
                  • вставьте обратно иглу, прикрепив ее в зажиме цангового типа;
                  • еще раз проведите процедуру продувания.

                  Также давление в аппарате не должно превышать нормативные величины. Если оно слишком высокое, это повлечет за собой уплотнение клапана подачи воздуха и повредит соединения.

                  • подготовка поверхности. Предполагает удаление грязи, шлифовку, грунтовку и другие процедуры по обеспечению гладкой поверхности. После чистки поверхность обезжиривается;
                  • проведение тонировки (чаще всего — белым цветом);
                  • присоединение к аэрографу баллончика с краской и начало окрашивания поверхности. Чтобы обеспечить необходимое количество цветов красок, купите базовый набор красителей. Соединить цвета для получения нужного оттенка можно будет в отдельной емкости. Растворяются краски при помощи бутилацетата или ацетона;

                  Как работать с аэрографом

                  Паяльник всегда должен лежать на специальной подставке, не боящаяся нагрева. Стоять паяльник должен рядом с вами, при этом не мешая вам работать. Паяльник должен быть исправным, без скрученных проводов. Если на корпусе паяльника появилась трещина, его надо заменить на новый. Не допускать деформированной и треснутой ручки, если это произошло, паяльник требуется заменить.

                  Провод на паяльнике должен быть целым, без трещин, оголенных мест и исправной вилкой. Техника безопасности при работе с аэрографом? Если вы обнаружили эти неисправности, требуется замена паяльника.

                  Аэрограф – это высокоточное устройство, которое требует бережного обращения. Внимательное изучение устройства позволит легко чистить аэрограф и менять иглу и сопло, по мере необходимости.
                  Рабочее давление воздуха для аэрографа должно быть в пределах 0,5-3,5 атм. Большее давление делает распыление более собранным и тонким. Результатом маленького давления может стать несобранное и неудовлетворительное распыление краски.

                  Обычно красящие составы для аэрографа продаются во флаконах с пипеткой на крышке, что облегчает процесс заправки. Некоторые краски придется развести водой. После того как она залита в бачок, необходимо перемешать ее кистью. Если необходимо использовать смесь красок, то ее необходимо приготовить отдельно, чтобы убедиться, что получен нужный цвет.

                  Переместить ее в бачок аэрографа можно при помощи кисти.

                  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при работе с фигурками

                  Страница 1 из 2 [ Сообщений: 25 ] На страницу 1 , 2 След.
                  Версия для печати

                  Подготовил черновик с изложением основных тезисов по вопросам техники безопасности.
                  Предлагаю исправить, дополнить. Потом обсудить, утвердить, поставить печать и предложить к исполнению.

                  1. Общие вопросы.

                  Рост популярности коллекционирования различных фигурок в различных масштабах увеличивает количество коллекционеров, приходящих к осознанию возможности пополнять коллекцию собственными силами. Роспись фигурок, безусловно, процесс весьма увлекательный. Однако, как и любой процесс, связанный с использованием инструментов и различной химии, он несёт в себе определённые риски и угрозы как физическому, так и психологическому здоровью. Конечно, серьезные физические травмы получить в таком деле надо очень сильно постараться. А вот психологические проблемы могут возникнуть более серьёзные – заляпование краской окружающих объектов, может сильно не понравиться окружающим субъектам.
                  Постараемся рассмотреть основные правила ТБ.
                  Несколько общих правил.
                  Никогда не работайте с фигуркой на весу. Старайтесь, чтобы между фигуркой и поверхность было минимальное расстояние. Дело в том, что все фигурки по своей сути всегда стремятся упасть. По возможности располагайте под фигуркой что-нибудь мягкое.
                  Детали фигурок из смолы ни в коем случае не отламывайте от литников и не откусывайте кусачками, можно сломать лишнее. Только отпиливать или срезать ножом.
                  Кусачки можно использовать для отделения от литников деталей из полистирола.

                  2. Оборудование рабочего места.

                  Наиболее важной составляющей успешной работы с фигурками является правильное оборудование рабочего места.
                  В качестве рабочего места может быть использована любая ровная поверхность, площадь которой позволяет разместить на ней все необходимые элементы, используемые в работе.
                  Поскольку процесс обработки и покраски фигурок неизбежно приведёт к загрязнению выбранной поверхности, рекомендуется укрыть поверхность защитным покрытием (скатерть, клеёнка и т.п.).
                  Поскольку фигурки часто содержат мелкие детали, которые по своей сущности неизменно стремятся потеряться, разместите на рабочем месте специальную коробочку с крышкой. Храните мелкие детали в этой коробочке, так вероятность их потерять меньше.
                  При работе используйте спецодежду, поскольку велика вероятность загрязнения краской.
                  Продумайте освещение рабочего места. Освещение должно включать в себя два элемента – общее освещение помещения и локальное освещение рабочего места.
                  Располагайте в близи рабочего места ёмкость для складирования отходов, чтобы мусор не мешал во время работы.
                  По окончании работы, всё убрать – инструмент, краски, ветошь в места постоянного хранения. Воду вылить, ёмкость для воды вымыть. Мусор утилизировать.

                  3. ТБ при работе с меховыми изделиями – кисти, щётки и т.п.

                  Кисточки всегда д.б. чистыми. Мойте кисти после каждого нанесения краски. Обязательно вымыть кисть при переходе с одного цвета на другой. Держите на рабочем месте стаканчик для размещения рабочих кистей. Кисточка, положенная на поверхность, обязательно куда-нибудь закатится, а её поиски приведут к опрокидыванию всего, что может упасть.
                  Держите на рабочем месте запас бумажных салфеток для вытирания кистей.
                  При вытирании кисточки, старайтесь избегать бокового давления на кисть. Кисточки любят ломаться в месте соединения ручки с гильзой.
                  По окончании работы кисточки чисто вымыть, надеть гильзу и сложить в пенал.
                  Для оттирания фигурки от ранее нанесённой краски лучше всего использовать зубную щётку.
                  Такую щётку в дальнейшем по прямому назначению не использовать.

                  4. ТБ при работе с жидкостями – краска, растворитель, вода, и т.п.

                  Никогда и ни при каких условиях не употреблять все используемые для фигурок жидкости вовнутрь.
                  Желательно так же избегать попадания жидкостей на кожу.
                  По возможности не набирайте краску непосредственно из баночки. Вылейте небольшое количество краски на палитру. Саму баночку тут же плотно закройте.
                  Дело не столько в том, что краска высохнет, а в том, что в процессе покраски вы её обязательно заденете, и краска прольётся и всё испачкает.
                  Заведите специальную тару для хранения красок. Тара должна закрываться достаточно плотно, краски могут производить запах.
                  Растворитель обычно продаётся в литровых бутылках. Работать с такой упаковкой неудобно, растворителя обычно нужно немного. Найдите небольшую стеклянную ёмкость с плотно закручивающейся крышкой (хорошо подходят пузырьки от краски Тамия) и перелейте туда немного растворителя.
                  Основная опасность воды – её неумолимое желание проливаться. А поскольку в процессе работы вода становится грязной, то ещё и испачкать всё вокруг. Используйте «непроливайку».
                  Чаще меняйте воду, грязная вода может изменить цвет краски. При работе с белой краской используйте только чистую воду.

                  5. ТБ при работе с клеем.

                  Избегать попадания клея на кожу.
                  При работе с фигурками из полистирола использовать только клей для полистирола. Обычно он так и называется – клей для моделей. Производители могут быть разные – Звезда, Ревелл и т.д. Особой разницы между ними нет.
                  При работе с фигурками из металла или смолы лучше использовать «Момент-гель» или клеи эпоксидного типа, например «Поксипол».
                  При использовании клея эпоксидного (двухкомпонентного) типа обязательно прочесть прилагаемую инструкцию по пользованию.
                  Не лейте клей сразу на фигурку (за исключением флакончиков с иголкой). Выдавите немного клея на палитру и нанесите зубочисткой в нужное место.

                  6. ТБ при работе с распылителями – аэрограф, аэрозоль и т.п.

                  Часто при покраске фигурок могут использоваться грунтовки и краски в аэрозольных баллончиках.
                  Тут важно учитывать три фактора.
                  Первое, исключить наличие открытого огня в зоне действия баллончика. Краска может и не быть горючей, но осторожность никогда не помешает.
                  Второе, исключить попадание краски на окружающую обстановку. Для этого завести покрасочную камеру. Подойдёт коробка среднего размера, например от компьютерного корпуса. Чтобы в процессе нанесения покрытия к фигурке не прикасаться, внутри камеры размещаем подставку, за которую и будем поворачивать фигурку в ходе процесса. Поскольку жидкости в баллончиках обычно крайне липучие, действия с аэрозолем производить в перчатках (достаточно обычных трикотажных).
                  Третье, третьим поражающим фактором аэрозоля является запах. Соответственно все работы, связанные с распылением краски, проводить в хорошо проветриваемом помещении (на балконе).

                  ТБ при работе с аэрографом и компрессором.

                  Ни в коем случае во время работы аэрографом, нельзя факел краски направлять на людей и пищу. Работать с аэрографом только в хорошо проветриваемом помещении. Если вы пользуетесь аэрографом в домашних условиях, то необходимо иметь покрасочную камеру с обязательным устройством вытяжки. Компрессор желательно преобретать с уровнем шума в пределах 55 Дб. Необходимо соблюдать режимы давления. В ресивере не привышать более 4 атм., а на выходе около 1,5 – 2 атм. Краску для аэрографа разводить в отдельных баночках. При разборке, чистке и промывке аэрографа надо быть предельно аккуратным. Так как в конструкции аэрографа присутствует игла, острозаточенная с одной стороны и много мелких деталей. Обязательно надо следить за тем, что бы ни шланг, ни провода не мешались под ногами и не были скрученными и пережатыми. После покраски что бы временно положить аэрограф, требуется специальный крепеж на столе, куда можно его вставить, не проливая при этом краски из резервуара.

                  7. ТБ при работе с мелким общетехническим инструментом – ножи, кусачки, ручные сверлилки и т.п.

                  Первое и главное правило – инструмент должен быть исправен. Сломанный инструмент подлежит утилизации и замене на новый. Накапливание хлама с дальним прицелом «может когда для чего пригодится» непродуктивно в текущем историческом периоде, когда новые разработки в области инструмента предлагают нам достаточно качественные решения.
                  Ножи могут использоваться разные. Но все они должны иметь или убирающееся лезвие, или колпачок, чехол, ножны и т.п. Нахождение на рабочем столе ножа с открытым лезвием прямая дорога к травматизму. При работе с ножом используйте коврик для резки. Только нормальный фабричный, а не кусок линолеума, оставшийся от ремонта. Проводившегося десять лет назад.
                  Для работы часто могут понадобиться свёрла, как правило, очень мелких размеров. Такие предметы легко теряются. Заведите специальную тару для их хранения.
                  Для работы с мелкими деталями может понадобиться пинцет. Пинцет должен быть большой, хорошо лежать в руке. Косметические пинцеты не для нас. Пинцет должен быть из металла достаточной толщины, не гнуться. При захвате детали пинцетом сильно не давить, иначе деталь может «выстрелить» и безвозвратно потеряться.

                  8. ТБ при работе с электроинструментом – дрели (включая мини),
                  токарные станки, фрезерные машинки и т.п.

                  Перед использованием любого электроинструмента проверить целостность шнура питания. Соблюдать основные требования по защите от поражения электрическим током. Если в процессе работы деталь удерживается рукой, обязательно одевать перчатки (желательно спилковые).

                  ТБ при работе с паяльником.

                  Для сборки фигур из металла можно применять пайку. Пайка осуществляется при помощи паяльника, флюса и припоя.
                  Пайка деталей обеспечивает более прочное, по сравнению со склеиванием, соединение деталей.
                  Однако, требует навыков и опыта работы с паяльником. Существует опасность повреждения фигурки. Также паяльником можно восстанавливать утраченные мелкие тонкие детали, например штыки.

                  Паяльник всегда должен лежать на специальной подставке, не боящаяся нагрева. Стоять паяльник должен рядом с вами, при этом не мешая вам работать. Паяльник должен быть исправным, без скрученных проводов. Если на корпусе паяльника появилась трещина, его надо заменить на новый. Не допускать деформированной и треснутой ручки, если это произошло, паяльник требуется заменить. Провод на паяльнике должен быть целым, без трещин, оголенных мест и исправной вилкой. Если вы обнаружили эти неисправности, требуется замена паяльника.

                  9. ТБ при работе с пастообразными субстанциями – шпаклёвка, эпоксилин, милипут, термопластика и т.п.

                  Данные субстанции могут вызвать загрязнения окружающей обстановки, поэтому подкладывайте на рабочую поверхность коврик для резки. Не смешивайте слишком большое количество материала, некоторые материалы при смешивании в большом количестве могут выделять тепло. После работы тщательно вымыть руки.

                  10. ТБ при работе с оптическими приборами.

                  Оптические приборы могут быть использованы при росписи фигурок. Перед использованием проверьте линзы на отсутствие трещин и сколов. Повреждённые линзы подлежат замене.

                  11. ТБ при работе с приборами освещения.

                  Освещение рабочего места является важнейшим фактором успешной работы. При работе с приборами освещения требуется соблюдать основные правила техники безопасности при работе с электроустановками.

                  12. ТБ при работе с приборами фотосъёмки.

                  Основная опасность при работе с приборами фотосъёмки это возможность их повреждения в следствии падения. Для предотвращения падения фотооборудования используйте штатный ремешок камеры. Для качественной съёмки используйте штатив заводского производства. Выбор штативов сейчас достаточно большой.

                  Последний раз редактировалось palpatin 12 дек 2013, 00:02, всего редактировалось 1 раз.

                  Работаем с аэрографом

                  Самый сложный и важный этап постройки модели – окраска и тонирование. Именно от него зависит восприятие завершенной копии, именно на этой стадии можно или свести на нет все усилия по деталировке и “вылизыванию” пластика, или, наоборот, замаскировать какие-то свои упущения и недоработки.

                  Как правило, первую в своей жизни модель каждый человек. не красит совсем. Потом человек подрастает (и в творческом, и в биологическом смысле этого слова. – Прим. авт.) и в рамках размышлений о смысле жизни начинает задумываться на тему: “А что же, собственно, делать с кучей покрытых пылью и частично поломанных танко-самолетов из во-о-он того темного угла?”

                  От ответа на этот краеугольный вопрос зависит не только дальнейшая судьба пары килограммов полистирола, но и рождение нового моделиста. Ведь как только он решит не выбросить, а наоборот, сделать похожим “вот этот Jaguar вот на эту картинку на коробке” (а не устарели ли мои представления о жизни? – Сомнения, авт.), человек этот, оставаясь “сапиенсом”, переходит, тем не менее, на следующую (более высокую!?- Надежда авт.) ступень эволюционной лестницы и становится моделистом. Моделист – в принципе, тоже человек (Лозунг авт.), но озабоченный вопросами не только добывания икры на хлеб, но и не менее дорогих коробок с мелкими кусочками пластика, баночек и тюбиков с дурно пахнущими разноцветными субстанциями. А еще он алкает все новых и новых картинок, изображения на которых должны будить его творческую фантазию и заставлять усталые руки вновь и вновь поднимать тяжелый напильник (а бывает и топор, – Злорадство авт.) в бесплодных попытках вогнать в чертежи очередной продукт химии полимеров или размахивать аэрографом в стремлении придать ему ну, именно, вот такой оттенок зеленого цвета. А кстати, все знают, что такое этот “АэроГраф”? Это вовсе не воздушный дворянин высокого ранга, а прибор для нанесения краски на модель. В английском варианте его название звучит более прагматично “Airbrush” то есть “воздушная кисть”.

                  В М-Хобби №3/94 мы уже писали немного об этом нехитром приборе и методах борьбы с ним, но времени прошло много, подросло очередное поколение, пять лет назад еще не интересовавшееся моделями. Поэтому, пожалуй, можно и повториться слегка.

                  В минимальном виде система для работы с аэрографом состоит из него самого, компрессора, ресивера и соединительных шлангов. Сегодня вполне возможно купить уже готовую систему, собранную на едином основании. Но можно для экономии средств и при наличии халявного компрессора (из старого холодильника с ближайшей помойки) собрать ее и самостоятельно. Для начала имеет смысл закупить аэрограф производства Новолу-комльского завода (самый распространенный вариант). В отличие от импортных, он сравнительно недорог, а результаты работы позволяет получить ничуть не худшие. В последнее время упало качество исполнения – стали часто попадаться откровенно бракованные экземпляры, с эксцентричным отверстием в форсунке, например, поэтому при покупке поглядывайте. Есть в продаже аналогичного назначения приборы от японской фирмы Tamiya, цена которых колеблется в районе ста долларов. Радикального повышения качества работы в результате вложения этих денег не происходит, хотя, конечно, в обращении он более приятен. Но тут уж что кому нравится: кто-то моется в джакузи, а кто-то под душем, результат-то одинаковый. По мне уж лучше купить десяток наших простецких, собрать из них нечто, да еще деньги на пиво останутся. К слову, среди моих знакомых моделистов, как вполне именитых, так и не очень, большинство хранит верность именно отечественному изделию.

                  В Новолукомльских аэрографах чаще всего ломаются две детали: запирающая игла и гашетка. Запасная игла обычно входит в комплект, а вот гашетку придется изготовить самостоятельно. На самом деле, ее стоит заменить самодельной сразу после покупки, поскольку работать со штатной “кнопочкой” откровенно не удобно – после получаса непрерывного нажатия на нее (а это вполне типичное время для нанесения, скажем, части камуфляжной окраски на средних размеров истребитель 1/72) разогнуть собственный палец (Отнюдь не казенный, между прочим, – сетование авт.) в исходное положение удается лишь, сконцентрировав всю силу воли на данном процессе. Новая гашетка куркового типа делается из отрезка трехмиллиметровой проволоки или подходящего гвоздя за 15 минут, а жизнь облегчает кардинально.

                  В один из шлангов системы подачи сжатого воздуха, непосредственно перед аэрографом, желательно установить простейший фильтр для удаления паров и микрочастиц масла и воды, не осевших в ресивере.

                  Краску можно применять самую разную. Ниже попробуем кратко охарактеризовать наиболее распространенную. По большому счету, все модельные краски делятся на две большие группы – эмали на синтетическом растворителе и акриловые. Как правило, акриловые краски представляют собой ультразвуковую взвесь акрила в водно-спиртовом растворе. Однако, есть и исключения, такие как акриловый Du Pont, где растворителем служит нечто ацетонсодержащее.

                  Самую большую и дешевую группу составляют краски отечественного производства. По сути дела это обычные ни-троэмали из тех, что продаются в любом хозяйственном магазине в больших железных банках. Только расфасованы они в аптечные флакончики; цвета более или менее (как правило, менее, чем просто менее. – ехидство авт.) подогнаны под образцы времен Второй Мировой войны или современного исторического периода развития техники; да еще добавлены наполнители для матовости. К модельной химии этого класса относятся “Hobby+PLUS” из Витебска, “ХОББИ” из Харькова, продукция московской фирмы “Звезда”, а также нитрокраска, разливаемая в пенициллиновые пузырьки многочисленными частными продавцами на модельных клубах разных городов. Для всего перечисленного хозяйства годятся самые банальные растворители №646 и 647, перед нанесением этих красок поверхность модели необходимо покрывать грунтовкой. Для работы кистью они не пригодны, поскольку имеют малую укрывистость, быстро высыхают – следы от волосков кисти не успевают затянуться, и разъедают полистирол. Правда, по последнему пункту исключение можно сделать для харьковской краски – за счет некоторых добавок она не столь агрессивна и позволяет окрашивать небольшие участки кистью за несколько приемов. В “Hobby+PLUS” самое лучшее – инструкция и историческая справка. Красить же ею не стоит: во-первых, туда явно добавлена добрая жменя художественной масляной краски или чего-то вроде, из-за чего сохнет она крайне долго, а окончательно, кажется, вообще не высыхает, создавая непрочную красочную пленку. Во-вторых, форсунка аэрографа постоянно забивается из-за значительной величины частиц пигмента. Самая же крупная неприятность состоит в отсутствии декларируемой и чуть ли не вынесенной в девиз точности цвета.

                  “Звезда” – обычная нитрокраска, что называется, “нитруха”, как она есть. Цвета, опять же, точностью не блещут. Зато из их палитры удобно смешивать необходимые оттенки. Кстати, не забыли основного правила смешивания красок? Черный+красный=коричневый; жел-тый+синий=зеленый и т.д.

                  Особняком стоит Du Pont, который, являясь акриловым по сути, нормально разводится нашими растворителями 600 серии, не требует грунтовки, размешан в точном соответствии с историческими выкрасками, но дорог. В ассортименте этой фирмы есть и отличная грунтовка для полистирола, ее оптимально применять под отечественную нитрокраску, вместо распространенных выжимок из ГФ-021 или автомобильных АК-070, ФЛ-093 и прочих.

                  Заграничных красок сейчас продается тоже немало. Удобны они тем, что не требуют грунтовки и, как правило, кодировка цветов в инструкциях к сборным моделям указывается именно с оглядкой на одну из таких систем красок. Бывают полимеризующиеся и неполи-меризующиеся краски. Наиболее распространенные из первой группы – HUMBROL и REVELL. Из второй -Model Master, TAMIYA COLOR и GUNZE SANGYO. Полимеризующиеся краски отличаются тем, что после полного высыхания их уже невозможно смыть штатным растворителем (нештатным крепким раствором каустика смывается все и всегда, – Прим. авт.).

                  В системе HUMBROL есть глянцевые, матовые и полуматовые цвета, имитаторы металлических покрытий (Metal Cote). Для аэрографа подходят все виды этой краски. Совершенно не важно, что у них на этикетке написано – наши растворители можно применять без опасения. Metal Cote после короткой просушки полируются мягкой тряпочкой, после чего они становятся удивительно похожи на настоящий металл. У HUMBROL есть пара крупных недостатков: матовые цвета имеют настолько крупные частицы твердого вещества, что выглядят только что не бархатными (т.е. совершенно не пригодны для окраски самолетов, а только фигур и техники 1/35); блестящие цвета сохнут безумно долго, но даже после полного, казалось бы, высыхания отпечатки пальцев на них остаются с легкостью необычайной. Сейчас появилась новая серия HUMBROL-extra, где матовость доведена до терпимого уровня, но все же, все же.

                  Про REVELL можно сказать почти то же, что и про HUMBROL, с небольшой поправкой на более высокое качество и приемлемую матовость красок этой фирмы. В последние годы начался выпуск красок специально и только для аэрографа – им и следует отдавать предпочтение. Хотя и обычный REVELL, да под 646 растворитель. Пролетает со свистом!

                  Очень хорошая краска для работы аэрографом – японская GUNZE SANGYO (кстати, для кисти она совершенно не пригодна, – Авт.). По сути – это нитрокраска, но великолепного качества и с довольно точным соответствием цветов.

                  Model Master и TAMIYA COLOR ни в чем особенном не замечены и очень демократичны. Демократичны в том смысле, что Model Master легко смешивается с отечественными красками на нитрооснове в присутствии растворителя 600-й серии, а акриловая TAMIYA (бывает еще и эмаль TAMIYA на летучих растворителях), несмотря на свою “водочную” природу допускает применение нитрорастворителей.

                  Это все было про то, чем красить. Следующий естественный вопрос – как красить. Очень многие стараются выполнять эту операцию на свежем воздухе, где нибудь на балконе. Тут очень важна хорошая погода. При низкой температуре и высокой влажности воздуха (непосредственно после дождя, например) на окрашенной поверхности, особенно на блестящей, могут появиться белесые или матовые проплешины, избавиться от которых можно, только перекрасив все заново. Иногда вы с интересом наблюдаете на своей модели мелкие пузырьки, в которых под красочной пленкой находится капелька воды. Это – симптом того, что загрязнился фильтр перед аэрографом и в факел распыла попадают пары воды и масла из компрессора. Поменяйте “начинку” фильтра, продуйте шланги, и, убедившись, что за перилами балкона нет проливного дождя, смело продолжайте работать. Краску разводить следует пожиже. Конечно, при этом снижается укрывистость и вам придется пройтись по одному и тому же месту несколько раз (факел распыла нужно отрегулировать на минимальную подачу краски, завернув винт на торце рукоятки аэрографа), но зато покрытие получается с минимумом дефектов, равномерное и тонкое, не заливается рельеф и линии расшивки. Если на окрашиваемом участке нарастают бугры и брызги, аэрограф начинает “плеваться”, форсунка засоряется – значит вы залили непомерно густую краску, или она загрязнена частицами примесей и пигментного порошка грубого помола.

                  Вообще, отечественные краски небесполезно перед употреблением тщательно перемешать, а затем профильтровать (для этой цели удобны металлические сеточки от автомобильных бензофильтров, но можно обойтись и марлей). Аэрограф желательно направлять на модель под углом, близким к 90 градусам, и ни в коем случае не держать долго на одном месте – моментально образуются “кляксы” и потеки. Факел должен постоянно находиться в движении. При прокрашивании сложных мест, типа стыка крыла с фюзеляжем самолета, одну из поверхностей вы неизбежно красите под острым углом, и на ней образуется буйная поросль из крупинок застывшей краски, весьма напоминающая щетину. В таких местах лучше увеличить подачу краски – она нальется лужей, зато капельки успеют в этой луже раствориться и после высыхания покрытие выровняется. Следите только, чтобы “береговая линия” этой лужи была размытой, плавно переходила в основную окраску. Можно и проще поступить: одну из столь неудачно сопрягающихся плоскостей прикрыть от аэрографа кусочком ватмана, держа его на небольшом расстоянии от поверхности модели – пусть “щетина” на нем и нарастает.

                  Использовать матовые краски целесообразно лишь для более или менее однотонных моделей, для танков в масштабе 1/35, скажем. Самолеты 1/72 удобнее красить глянцевой краской – слой получается тоньше, а значит, не так заметны края камуфляжных пятен; гораздо легче добиться качественного прилегания декалей к гладкой краске, не образуется эффекта “серебрения” из-за микроскопических пузырьков воздуха, попавших между подложкой декали и микронеровностями краски (эти то неровности и создают “матовость” краски). Уже после высыхания декалей и окончательной отделки самолет покрывается матовым или полуматовым лаком, при этом степень блеска отдельных участков его поверхности выравнивается. В этом смысле хороша отечественная нитрокраска или какая-либо хорошая импортная, вроде той же GUNZE SANGYO.

                  Есть немало мелких (и крупных! – Авт.) хитростей как “обмануть” матовую краску при нанесении декалей, как подготовить маски для камуфляжа, как проще покрасить колеса шасси самолета или катки танка и тому подобных. Но об этом поговорим в следующих номерах журнала.

                  Аэрограф для начинающих

                  Как ни странно, есть еще чудаки, красящие свои модели обычной кистью, но можно легко утверждать, что окраска аэрографом в 99% случаев (не для фигур и некоторых других специфик) даст несопоставимо лучший результат при окрашивании. Настроенный аэрограф в умелых руках творит просто чудеса, позволяя максимально приблизить вид модели к копируемому оригиналу.

                  О работе с аэрографом немало написано, но некоторые моменты (например, работа с акриловыми красками) хотелось бы прояснить, да и просто скажем так. пора.

                  Но – обо всем по порядку. Самая основная информация.

                  Аэрограф позволяет дозировать подачу этой смеси и наносить ее в виде тонкой пленки на окрашиваемую поверхность. Хороший аэрограф при правильном пользовании «может» выполнять пятна или полоски диаметром (шириной) 1.5-2 мм и поэтому иногда можно, да и нужно обходится без масок при нанесении, например, камуфляжа на самолеты Luftwaffe.

                  Основных типов аэрографов два: так называемые одиночного и двойного действия.

                  У первых при регулировке клавишей (или кнопкой) происходит управление подачей только воздуха, у вторых – одновременно и воздуха, и краски. Первые проще, дешевле, имеют меньшее количество деталей, которые, к тому же, удобнее чистить. Но они «не умеют» делать маленькие пятна и полоски и более грубо регулируются. Вторые – соответственно точнее в работе, но дороже, содержат больше деталей (которые хуже «переносят» грубое или неаккуратное обращение), их очистка более деликатный и i рудный процесс. Конечно, это самая общая оценка.

                  Если есть возможность брать импортный – убедитесь воочию (что очень желательно где-нибудь на глубинке, вдали от специализированных «шопов») в его возможностях, посоветуйтесь с «дедами от стенда» и принимайте решение.

                  Конечно, один аэрограф – полдела в окраске моделей и, увы, совсем не «пол» в соотношении предстоящих фат на источник сжатого воздуха, столь необходимого для успеха процесса. Впрочем, есть варианты. Начнем с самых недорогих. Не стоит покупать, «купившись» на простоту, одноразовые фирменные баллончики с зарядом сжатого воздуха – их хватит на одну-две небольших модели, да и давление ощутимо падает при выработке воздуха из них. Несколько лучшая альтернатива последним – накачанная автомобильные шина (чем она больше, тем больше время работы) и баллоны с углекислотой (там есть регулятор и манометр). Последние, за сравнительно небольшую плату, можно подзаряжать, они никогда не погонят конденсат, но требуют бережного обращения и соблюдения безопасности при зарядке и хранении. Но если сборка модели – процесс не спорадический и жизнь без пластика не мила – нужен компрессор.

                  Компрессор для аэрографа

                  Конечно, самый правильный способ – отстегнуть несколько сот «гринов» и обзавестись практически бесшумным блестящим фирменным красавцем с ресивером, фильтрами, регулятором и индикатором давления. Шумная, но более дешевая альтернатива поршневому компрессору – мембранный собрат обойдется дешевле. Но давление, создаваемое им, поменьше. (Возможность регулировать давление, как будет рассказано ниже, иногда очень важна, потому как его обычно много не бывает.)

                  На сегодняшний день оптимальным является компрессор JAS 1203: производительный тихоработающий компрессор с ресивером – рекомендую.

                  Пользуюсь таким уже несколько лет:

                  Отличные результаты даст применение компрессоров от бытовых и промышленных холодильников (на Руси таких в пользовании у нашего брата больше всего). Несложно доработать такой компрессор самодельным ресивером из пластиковой бутылки.

                  Он значительно снизит колебания (пульсации) давления и предотвратит попадание масла и влаги (что недопустимо, иначе капельки нежелательных жидкостей испортят все дело. ) в аэрограф. Ресивер можно снабдить, если компрессор новый, иглой стравливания давления или чем-то подобным для регулирования давления в сторону понижения. Можно, например. вставить в магистраль отрезок металлической трубочки с просверленным на ее стенке отверстием. Перекрывая его в разной степени гибкой трубкой магистрали, получаем тот же эффект, что и от иглы.

                  Само собой, есть множество фирменных фильтров, выполняющих те же функции. Вообще способы приобретения компрессоров и (или) их доработка – большая и болезненная тема. Хочется пожелать начинающим коллегам быть поизобретательнее и предприимчивее. Но пылесосы и автомобильные компрессоры, увы, не подойдут – подробности опускаю – они не создают нужного давления.

                  Красок сейчас навалом, равно как и статей о них. Конечно, дорогие краски от Acromaster, Tamiya, Gunze Sangyo и более доступные Model Master, DuPont, Humbrol и Revell однозначно лучше взятой за поллитра у знакомых художников «нитры», но и они не панацея от весьма неважных результатов при их пользовании, да и иная нитра лучше той же убито – матовой краски от Humbrol. Почитайте специальные статьи, проштудируйте фото и сообразуясь со своим кошельком, делайте выбор. Брать фирменные краски очень желательно, но необязательно. Можно, путем проб и ошибок, запастись приобретенными по случаю нитрокрасками. Однако, что касается адгезии и укрывистости, то тут хорошая «фирма» однозначно предпочтительнее. Да и дисперсность куда лучше.

                  Для успешной работы с аэрографом нужно, чтобы краска была должной густоты и не содержала посторонних частиц и грязи. Об очистке аэрографа и об особенностях работы с акриловыми красками поговорим позже, а пока запомните следующее. Краску перед употреблением тщательно перемешайте.

                  При необходимости добавьте растворитель в краску, но делайте это не в банке с краской, а в отдельной емкости. Можно использовать например футляры от фотопленки или другие подходящие ёмкости. Консистенция краски для распыления – «молоко». При покачивании баночки с краской она оставляет слабые полупрозрачные следы на стенках.

                  Оговорюсь сразу, что степень растворения – процесс тонкий. Глянцевые краски требуют несколько больше растворителя, чем матовые. Кроме этого, отечественные нитрорастворители (ацетон, 646, 647 и т.д.) вполне подойдут в ряде случаев замены «фирмы», надо лишь учитывать, что чем больше номер, гем «тяжелее» растворитель, т.к. он дольше сохнет и при более длительном высыхании дает краске больше времени для равномерного растекания по окрашиваемой поверхности, а значит, сделает ее менее матовой. При любых неясностях сначала поэкспериментируйте, потом применяйте подходящий растворитель.

                  Для приготовления цвета (если нет готового) также пользуйтесь отдельной емкостью.

                  Если краска непонятного происхождения или старая – профильтруйте ее хотя бы через чистую марлю (2 слоя).

                  Не сливайте растворенную краску обратно в фирменную банку!

                  Промывайте аэрограф после смены цвета чистым растворителем (какой использовался для краски), а после завершения работы над очередной моделью – разбирайте аэрограф и производите его генеральную чистку.

                  Если береге краску «на стороне», убедитесь. что вам не отлили отстоянное связуюшее. (Краска состоит из красящего пигмента, связующей жидкости и растворителя. Есть еще матовая база – повсеместно у моделистов СССР в ее роли выступал зубной порошок.) Вообще перед любым переливанием краски тщательно ее перемешивайте.

                  Видео: Работа с аэрографом

                  Статьи об аэрографах и компрессорах:

                  Рекомендую ещё почитать журнал “Библиотека моделиста №8”.

                  Рейтинг
                  ( Пока оценок нет )
                  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
                  Добавить комментарий

                  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: