Укладка лаг на бетонный пол

Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Деревянные лаги.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

  • детали крепления;
  • антисептик;
  • гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
  • грунтовка для пола;
  • звуко- и теплоизоляционные изделия.

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

  • дюбель-гвоздь;
  • анкеры;
  • саморезы;
  • металлические уголки;
  • кронштейны;
  • болты-стойки.

Инструменты для крепления лаг.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

  1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
  2. Уровень механической нагрузки.
  3. Проектируемая высота пола.
  4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

Советы по выбору лаг

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

  • порода дерева;
  • уровень влажности;
  • соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
  • толщина и высота профиля.

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

  1. Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
  2. Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
  3. Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
  4. Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

Лаги на бетонное основание.

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Инструменты

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

  1. Рулетка строительная.
  2. Мелок или маркер.
  3. Угольник.
  4. Ручная или электрическая пила.
  5. Рубанок.
  6. Стамеска.
  7. Молоток.
  8. Киянка.
  9. Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
  10. Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
  11. Водяной и реечный уровень.
  12. Шуруповерт с насадками нужных размеров.
  13. Ножницы, в том числе по металлу.
  14. Нож с прочным лезвием.
  15. Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

Набор инструментов.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

  1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
  2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
  3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
  4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
  5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
  6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
  7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
  8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

  • пластиковые опоры (столбики);
  • шпильки с гайкой и шайбой;
  • полимерный болт-стойка;
  • резьбовые втулки.
Читайте также:  Уход за алоэ в домашних условиях видео

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

  • 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
  • 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
  • 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

Крепление регулируемых лаг.

  1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
  2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
  3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
  4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
  5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

  1. Брус 50 х 70 мм.
  2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
  3. Лист ДВП.
  4. Полиэтиленовая пленка.
  5. Маты утеплителя.

  1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
  2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
  3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
  4. Грунтуем поверхность.
  5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
  6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
  7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
  8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
  9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
  10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
  11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

Шаг между лагами

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

  • проектная нагрузка;
  • рекомендуемое сечение;
  • тип и толщина финишного покрытия.

Таблица определения шага между лагами.

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Как правильно положить и закрепить лаги к бетонному полу

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Схема формирования основы из коротких балок

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

  • Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
  • Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
  • Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Читайте также:  Угловые полки - стильный элемент интерьера

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Чем крепить лаги к бетону

На практике встречаются самые разные схемы крепления лаговых балок к бетонной плите. От коробчатого каркаса из бруса, установленного на регулируемые по высоте опоры, до столбиков, сложенных из остатков кирпича. Последние варианты крепления обычно встречаются в старых «хрущевках» советской постройки, и даже после проведенного планового капремонта.

Постелить лаги на бетонный пол можно несколькими способами;

  • С использованием пластиковых регулируемых муфтовых опор;
  • Прикрутить лаги к бетонному полу анкерным крепежом;
  • Креплением к бетону с помощью саморезов на подрезных брусках;
  • Установить на кирпичных опорах;
  • Для небольших помещений можно сделать лаги на бетонный пол креплением на металлических уголках.

Последний вариант в усовершенствованном виде часто используется для балконов и лоджий квартир. П-образное крепление легко крепится на бетонной плите балкона и одновременно дает возможность достаточно просто выровнять лаги по горизонтали даже при большого сливного уклона. Один из вариантов такого крепления приведен на видео

Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

  • Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
  • Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
  • Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Крепление на муфтовых опорах

Это способ установки лаг для бетонного пола в квартире или на утепленном основании. Крепление лаг к бетонному полу выполняется без сверления, что очень удобно, особенно если в основании лежит пустотная железобетонная плита перекрытия. Под анкера нужно сверлить отверстие на глубину не менее 4-5 см, и не факт, что при работе перфоратором не наткнешься на арматуру.

В данном случае вместо анкерных болтов применяются муфтовые опоры. Верхняя часть вворачивается в муфту, запрессованную в тело лаги, нижняя часть представляет собой металлическую опорную пластину.

Использование опор обходится дороже, но в этом способе крепления есть и свои плюсы:

  • Не нужно ломать голову с разметкой и сверловкой бетонного пола, достаточно просверлить отверстия в лагах;
  • Есть возможность регулировать высоту установки лаговых балок;
  • Не нужно собирать раму- обвязку бетонного пола из бруса.

Кроме того использование винтовых опор существенно снижает трудоемкость процесса. В этом случае прикрепить лаги к бетонному полу можно за несколько часов, тогда как остальные способы монтажа потребуют не менее двух полных рабочих дней.

Лаги на кирпичах

Данный способ крепления выглядит довольно архаично, но на сегодня это единственно возможный вариант для деревянных полов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем черновой стяжки основания. Высота кирпичных опор сложенных столбиком на кладочном растворе может достигать 50-60 см и более, причем без потери устойчивости или прочности крепления.

В этом случае устройство пола по лагам на бетонное основание можно сделать с двухуровневым утеплением и классической вентиляцией подпольного пространства. Единственным недостатком является большой вес кирпичных столбиков, поэтому способ применяют преимущественно для частных домов.

Читайте также:  Сумасшедший дизайн роскошного дивана

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Как выровнять лаги на бетонном основании

Если для лаговых балок используется регулируемый тип крепления, то выровнять плоскость достаточно просто. Нужно лишь натянуть малярные шнуры крестом между углами, еще один шнур переставляют при подгонке высоты каждой опоры. Положение каждой лаги дополнительно контролируют строительным уровнем.

Для нерегулируемых опор применяют пакеты металлических подкладок или чаще оголовки просто подрезают пилой по требуемому уровню

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Совет! Если бетонный пол получился слабым и не обеспечивает надежного крепления, можно задуть пространство между бетоном и брусом обычной монтажной пеной.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Рекомендации

Современные способы крепления лаговых балок существенно упрощают процесс, облегчают выравнивание и фиксацию балок на бетоне, но прочность опор получается не слишком высокой. Поэтому расстояние между лагами лучше уменьшить до 25-20 см, даже если пол будет дощатым.

Читайте также:  Спот светильник — что это такое?

Наилучшим вариантом установки лаговых балок считаются схемы с наибольшей площадью контакта с бетонным полом. Если есть возможность, то лучше крепить лаги на деревянные бруски или кирпичи. Такая система сложнее в выравнивании поверхности, но при этом гарантирует надежную эксплуатацию деревянного пола в любых условиях.

Заключение

Крепление лаг к бетонному полу требует терпения, аккуратности и определенного опыта в работе. Нельзя оставлять зазоры в крепеже, иначе опоры разболтаются под нагрузкой. С другой стороны нельзя перетягивать крепеж, это может примести к раскалыванию и появлению трещин в древесине. Поэтому при выборе способа установки лучше всего применять те схемы при которых в тело лаговых балок врезают наименьшее количество крепежа.

Как можно прикрепить лаги на бетонный пол

Деревянные полы считаются оптимальным вариантом финишного покрытия. Это экологически чистый и тёплый материал. Но монтаж таких полов на бетонную основу связан с определёнными трудностями. Чтобы технологически правильно выполнить этот процесс, необходимо предварительное крепление лаг к бетонному полу. Укладывать деревянные полы сразу на бетонную стяжку не рекомендуется. Использование лаг в качестве дополнительных элементов обеспечит вентиляцию полов и оптимизирует теплообмен в квартире. Соответственно, напольное покрытие прослужит гораздо дольше. Крепление конструкции к бетонному полу – процесс несложный и не требующий специальных знаний и навыков. Со всеми тонкостями выполнения этих работ мы вас ознакомим.

Подготовка материалов и инструмента

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:

  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • перфораторная дрель;
  • приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
  • шуруповёрт или набор отвёрток;
  • крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют. Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда.

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

  • Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
  • На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
  • Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
  • Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

  • Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
  • Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
  • Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
  • Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Расстояние между элементами конструкции

Чтобы полы прослужили долго, нужно строго соблюдать шаг между уложенными деталями. Для этого можно воспользоваться таблицей.


При укладке на лаги фанерного основания расстояние между элементами можно увеличить.

Способы установки лаг

Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

Саморезы

Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

Анкеры

Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

В процессе работ рекомендуется использовать анкерные болты диаметром около 10 мм. Длина подбирается индивидуально, с учётом захода болта в бетон на 5-6 см. Для крепления одной лаги вам понадобится 4-5 анкеров.

Читайте также:  Ящик для хранения картофеля на балконе зимой

Металлический уголок

Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

Регулируемые лаги

Это самая дорогостоящая конструкция, существенно упрощающая выравнивание элементов в горизонтальной плоскости. Выглядит это так: в деревянные элементы встроены стойки из пластика, которые, в свою очередь, крепятся к основанию пола. Выравнивание происходит при помощи регулировочного болта. Использование такой конструкции позволит выполнить работы без предварительного выравнивания стяжки.

Особенности работы с гибкой черепицей

Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.

Особенности монтажа гибкой черепицы

Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.

Поначалу я хотел покрыть кровлю металлочерепицей, но подумав, решил, что мягкая кровля смотрится намного красивее. Монтаж гибкой черепицы буду производить самостоятельно. Крыша вальмовая. Чердак холодный. Угол наклона скатов – 25°. Стропила установлены с шагом в 500-600 мм. Появились вопросы по устройству основания под мягкую кровлю и слоёв кровельного «пирога».

  • Какой выдерживать шаг обрешётки?
  • Что использовать в качестве сплошного основания, ОСП?
  • Нужно ли использовать специальные мембраны под обрешётку?
  • Надо ли что-то уложить сверху сплошного основания для его защиты от влаги перед тем, как смонтировать кровельное покрытие?

Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.

Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.

В качестве такого настила могут использоваться:

  1. Плиты ОСП-3 (влагостойкая ориентированно-стружечная плита).
  2. Влагостойкая фанера.
  3. Шпунтованные или обрезные доски, отсортированные по толщине с относительной влажностью не более 20%.

Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.

При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.

В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:

Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.

Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.

Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.

Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.

Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.

Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.

В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.

При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.

Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.

Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?

Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?

При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.

Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.

Читайте также:  Трёхфазная система электроснабжения

Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.

После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.

Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:

  1. Открытым методом.
  2. Методом «подреза».

Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.

После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.

Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.

При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.

Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.

Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.

После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.

Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.

Заключение

В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.

Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?

Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.

Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.

Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:

  1. Ковёр заносим в тёплое помещение, где его отогреваем в течение 24 часов.
  2. На кровлю для монтажа берём строго необходимое нам количество материала. Рулон раскатываем по основанию небольшими кусками. Один край фиксируется гвоздями. Скатываем рулон к гвоздям, отрываем плёнку, раскатываем рулон и приклеиваем его к основанию, подогревая рулон и основание строительным феном.
  3. Используя мастику, помним правило – мастику нельзя разбавлять растворителем, иначе она разъест битумный материал. В зимнее время, для работы с мастикой, разогреваем её на паровой бане до 50-60°C. Не следует разогревать мастику до более высоких температур.

У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?

Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.

Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.

Читайте также:  Электрическая плита для кухни: как выбрать лучшую модель

Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.

Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.

Для фиксации двухслойной черепицы подходят кровельные гвозди следующего типоразмера: длина – не менее 25 мм, диаметр стержня – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм. Чтобы зафиксировать трёхслойную черепицу (т.к. она более толстая), нужны гвозди длиной не менее 45 мм, а толщина основания должна составлять минимум 12 мм.

Зачем нужен подкладочный ковер под гибкую черепицу и как его правильно монтировать?

19.12.2016 4,080 Просмотров

Сегодня стало модным применять современные строительные материалы, особенно гибкую кровлю из черепицы на битумной основе.

Она позволяет покрывать крыши сложной формы и геометрических очертаний, получать чешуйчатый рисунок кровли и разнообразие расцветок, тем самым придает зданию благородный вид.

Данный вид черепицы дешевле аналогов из других материалов, обладает относительно меньшим собственным весом, что способствует уменьшению затрат на устройство обрешетки, ввиду снижения нагрузок на несущие конструкции. Технология монтажа гибкой черепицы требует строго придерживаться инструкции изготовителя, использовать сопутствующие материалы, в том числе подкладочные ковры. Итак, какой подкладочный ковер лучше под гибкую черепицу?

Подкладочный ковер под гибкую черепицу – что это и зачем он нужен?

Подкладочный ковер под мягкую черепицу необходим для гидроизоляции и защиты проблемных участков, узлов и деталей крыши. В случае мягкой кровли – это может быть участки организованного водостока – желоб, ендовы, а также ребро и конек. При превышении определенного угла наклона крыши требуется устройство сплошного подкладочного ковра. В зависимости от значения уклона кровли устраивают 3 варианта его укладки:

  • если угол более 18° – укладку подстилающих ковров ограничивают коньками, ендовами, карнизами и фронтонами крыш;
  • если угол наклона более 11,3°, но менее 18° – производится сплошная укладка ковра по всей площади;
  • при угле наклона крыши менее 11,3° – сплошная укладка подстилающего ковра совмещается с дополнительным покрытием коньков, ендов, карнизов и фронтонов, как указано в первом варианте.

Какие разновидности ковров существуют и какой наиболее оптимальный?

Если раньше для защиты проблемных участков кровли применялась усиленная укладка кровельного ковра в несколько слоев, и их закрепление самодельными деталями из подручных материалов, то сегодня рынок предлагает разнообразие кровельных ковров, специальных деталей и устройств их крепления.

Подкладочный ковер для гибкой черепицы бывает нескольких типов и они различаются по размерам, толщине, прочности, массе на квадратный метр и другим показателям. Наибольшей популярностью пользуются различные модификации подкладочных ковров Шинглас:

  • Anderep Barrier – самоклеящийся материал, в котором верхний слой выполнен из армирующей пленки. Отличается достаточной пластичностью, что обеспечивает сохранение целостности гидроизоляции при деформации конструкции крыши;
  • Anderep Ultra – самоклеящаяся подложка под мягкую кровлю, верхний слой которого изготовлен из полиэфирной мелкозернистой посыпки, отличающейся высокой прочностью;
  • Anderep Prof – мультифункциональный подкладочный ковер под мягкую кровлю, сверхтонкий и легкий. Изготовлен на основе битумно-полимерного вяжущего в сочетании с СБС полимерами, обеспечивающими прочность, а верхний слой состоит из полипропилена;
  • Anderep GL – подкладочный ковер, изготовленный с применением стеклохолста, защищенная с двух сторон мелкозернистым песком, механически закрепляемый. Применяется для покрытия кровли по всей площади, кроме свесов и ендов. Стеклохолст содействует прочности, а также надежному креплению гвоздем.

Кроме этого, заслуживают внимания модели подкладочных ковров ICOPAL, KATEPAL, TEGOLA, Docke шириной 1,0 м, длиной от 15 до 40 м.

Проблемными участками крыши считаются места установки комплектующих кровли, таких как ендовы, коньки и ребра, расположенные в местах соединения скатов, а также свесы фронтонов и карнизов, кровельных выходов вентиляционных шахт, где без защиты посредством подкладочного ковра не обойтись.

подкладочный ковер для мягкой черепицы

Расчет по определению требуемого количества рулонов материала зависит от способа укладки и проводится двумя способами:

  • при укладке по всей площади кровли с коэффициентом 1,15:

n = S * 1,15 / Sрул, где Sрул – площадь ковра в одном рулоне;

  • при монтаже участков вероятных протеканий:

n = (L енд + L карн + L торц + L коньков + L прим) / Sрул.

Подготовка обрешетки к укладке ковра

Монтаж обрешетки крыши для устройства сплошного основания и укладка подкладочного материала проводится в следующей последовательности:

  1. Крепление брусьев обрешетки к несущим элементам крыши. Работы следует проводить снизу вверх.
  2. Необходимо закрепить нижнюю обрешетку прямо за карнизной доской. Это необходимо для надежной фиксации первого ряда черепицы.
  3. Укладка подкровельной ленты, располагая горизонтально, ориентируясь по направлению конька. Первая полоса укладывается у карниза, далее внахлест проводится укладка последующих лент вплоть до конька.
  4. Для обеспечения нормального зазора вентиляции проводится фиксация подкровельной полосы через стропилу и бруски обрешетки.
  5. Начальный брусок обрешетки крепится к грани стропил у карниза.
  6. Следующий брусок фиксируется за нижним краем первого на расстоянии 30-35 см.
  7. Последующие бруски прикрепляются с шагом 37 см, а последний брусок крепится к доске конька с использованием гвоздей на расстоянии 20 см.

Обрешетка под черепицу

Для надежности обрешетки и ее креплений, следует строго соблюдать за расположением всех брусков горизонтально и выдерживать промежуток между ними.

Как правильно крепить подкладочный ковер к обрешетке

Для укладки самоклеящихся подкладочных материалов необходимо устроить сплошную и ровную основу из ОСП, обрезной доски или влагостойкой фанеры.

Кроме этого, обязательно устройство вентиляционных зазоров.

Для качественного производства гидроизоляционных работ требуется строго соблюдать правила монтажа, рекомендуемые производителем подкладочных ковров.

Укладка подкладочного ковра под мягкую черепицу

Для наглядности монтаж подкладочного ковра рассмотрим на примере укладки ANDEREP по шагам при угле наклона крыши от 11 до 18 градусов:

  1. Укладка самоклеящегося материала ANDEREP ULTRA или ANDEREP BARRIER в ендове. Необходимо добиваться укладки ковра по центру ендовы.
  2. Монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу вдоль свеса карниза, торце кровли на ширину их вылета с добавлением 60 см от внутренней поверхности стены. Укладка самоклеящегося подкладочного ковра проводится с зазором 20-30 мм до перегиба планки карниза.
  3. Укладка ковра у примыканий к печным трубам и мансардным окнам.
  4. Далее проводится монтаж подкладочного материала на других участках. Укладка ковров ведется внахлест до 10 см, края фиксируются гвоздями с шагом 20 см, затем проводится герметизация швов клеем.
Читайте также:  Стандартные габариты обоев

При превышении угла ската кровли 18°, покрывается около трети общей площади крыши, преимущественно, самых ожидаемых участков протечки: свесов карниза и фронтона, ендов, примыканий, ребер и коньков в местах соединения скатов.

В отличие от первого варианта на остальные участки шириной 500 мм, под кровельные выходы по всему периметру здания укладывается ANDEREP PROF или ANDEREP GL размером 1х1 м.

На участках примыкания кровли к стенам, трубам изоляционный материал следует завести на высоту до 0,15 м.

Укладка подкладочного ковра под мягкую кровлю

Необходимо иметь в виду, что на одну из важных элементов кровли ендову, приходятся наибольшие нагрузки: от атмосферных осадков, ветра, не говоря о возможности протечек. Поэтому при устройстве ендов на стыке соединения скатов следует придерживаться строгих правил монтажа этих участков.

Полезное видео

Рекомендую посмотреть монтаж подкладочного ковра в видео-формате:

Заключение

В пределах одной статьи описать все стороны проблемы затруднительно. Невозможно объять необъятное. К тому же при самостоятельной попытке монтажа такого специфичного материала, как подкладочный ковер, а тем более черепицы неизбежны ошибки и просчеты, не говоря о соблюдении технологии. В народе говорят: «Дело мастера боится». Поэтому, возможно лучшим решением проблемы может быть передача дела в умелые руки специалиста-профессионала.

Выбор и укладка подкладочного ковра под мягкую черепицу

Чтобы разобраться, для чего необходим монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу, прежде нужно понять, как устроен этот тип кровли и какое место в ней занимает подкладочный ковер.

Ковер изготавливается в виде рулонного материала с водоотталкивающими свойствами. Основная функция подкладочного ковра – предотвращение протечки кровли. Чаще всего подкладка состоит из битумного основания с добавлением стеклохолста или полиэфирной ткани.

Также возможно применение мелкофракционного кварцевого песка, который является защитным наружным слоем. При монтаже ковер укладывается абразивным покрытием вверх. Нижняя часть мембраны может оснащаться клеевой пленкой.

Для понимания места подкладочного ковра в общей слоеной структуре кровли, перечислим слои от финишной поверхности до основания:

  1. Гибкая черепица.
  2. Подкладочная мембрана.
  3. Сплошной настил из досок или OSB.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Утеплитель минераловатный или из пенополистирольных плит.
  6. Обрешетка и стропильное основание.
  7. Пароизоляционный слой.

Монтаж всех указанных слоев обеспечивает надежность и долговечность кровельного покрытия.

Зачем он нужен и обязательно ли его применение

Изучив структуру материала, разберемся, зачем нужен подкладочный ковер для гибкой черепицы.

Гибкая черепица выглядит привлекательно, отлично защищает поверхность от осадков, удобна в монтаже и доступна по стоимости. Поэтому домовладельцы все чаще используют ее для устройства кровли. Но для обеспечения длительного срока службы битумного покрытия, необходимо подготовить надежную основу, напоминающую слоеный пирог. Предпоследним слоем этого пирога и будет подкладочный ковер.

При устройстве мягкой кровли этот материал обязателен к применению независимо от угла скоса стропил. Но угол наклона все же имеет значение.

В некоторых случаях, когда угол наклона кровли начинается от 45 градусов, сплошная укладка мембраны не обязательна. Достаточно укрепить ендовы, конек и периметр крыши. Но экономия часто приводит к предсказуемым последствиям. Даже небольшое повреждение финишного покрытия приводит к протечкам. Деревянное основание кровли начинает гнить, появляется грибок и плесень.

Структура самоклеющегося материала.

Срок службы такого покрытия сокращается в разы, а проведение ремонтных работ потребует значительных финансовых вложений. Поэтому необходимо неукоснительно придерживаться рекомендаций производителя при устройстве конкретного типа мягкой кровли.

Подкладочный ковер настилают для достижения следующих целей:

  • гидроизоляция деревянного основания кровли;
  • выравнивание поверхности под настил гибкой черепицы.

Дополнительная гидроизоляционная подкладка спасает основание кровли от протечек при порче или деформации гибкой черепицы в результате температурных колебаний.

Помимо обеспечения гидроизоляции, подкладка выполняет функцию дополнительной герметизации мест соприкосновения покрытий (стыки скатов, отверстия для монтажа вентиляционных грибков и выхода печных труб).

В некоторых случаях устройство мягкой кровли без подкладочного материала не допускается. Большинство производителей материалов для мягкой кровли указывают в инструкции по укладке подкладочного ковра под мягкую черепицу, что при угле наклона до 18 градусов требуется полностью застилать поверхность кровли подкладкой. Также устраивается кровля при наклоне свыше 60 градусов.

Какой подкладочный ковер выбрать

Производством подкладочного материала занимаются те же организации, которые изготавливают мягкую кровлю. Поэтому, решая, какой подкладочный ковер лучше под гибкую черепицу, рекомендуется выбирать материалы одного производителя. Они рассчитаны на совместную работу в условиях температурных перепадов и надежней защищают основание.

Стандартный рулонный подкладочный материал имеет размеры:

  • ширина 1 000 мм;
  • длина 15 000 мм.

Различают изделия по типу фиксации к сплошному основанию. Чтобы выбрать подходящий вариант подкладочной мембраны, нужно рассмотреть все типы этого материала.

Виды и критерии выбора

Существует четыре типа подкладочного материала:

  • Стандартный. На этот рулонный материал не наносится клеевой состав, поэтому его крепят к деревянному основанию с помощью кровельных оцинкованных гвоздей с большой шляпкой или металлическими скобами степлером. Укладывают отдельные полосы подкладки с перехлестом в 150 мм с обязательной проклейкой места стыка битумной мастикой.
  • Комбинированный. В этом случае верхняя часть полотна закрепляется гвоздями или скобами, а нижняя, имеющая клеевую полосу, приклеивается к основанию. Клейкая полоса закрывается тонкой полиэтиленовой пленкой, которая легко снимается при монтаже. При необходимости, места стыка полотен дополнительно закрепляются гвоздями.
Читайте также:  Ящик для хранения картофеля на балконе зимой

  • Самоклеющееся полотно. Эта подкладка приклеивается к основанию всей площадью. Клеевое крепление более надежно, по сравнению с предыдущими типами покрытий, но технология монтажа самоклеящегося полотна сложней. Необходимо качественно разглаживать полосы, чтобы внутри покрытия не образовывались воздушные карманы. В местах стыковки отдельных полос, а также по периметру кровельного ковра, рекомендуется их закреплять гвоздями. Этот вид материала позволяет создавать цельный ковер, защищающий кровлю от проникновения влаги. При монтаже самоклеящихся полотен зимой, следует прогревать рулоны, так как холод препятствует нормальной адгезии клеевого состава и древесины.
  • Наплавляемое полотно. Для монтажа этой подкладки потребуется применение газовой горелки. Нижняя часть материала пропитана битумом, который разогревают для плотной фиксации к основанию. Наплавляемые ковры можно укладывать на бетонную и деревянную поверхность, в обоих случаях происходит надежная адгезия. Кровля из наплавляемого материала получается как единое полотно, не допускающее проникновения влаги. Во время работы с наплавляемыми подкладками следует строго придерживаться техники пожарной безопасности, поэтому к работам допускают только опытных строителей.

При подготовке сложной крыши с множественными изломами, рекомендуется применять различные типы подкладочной мембраны. Широкие ровные поверхности лучше всего закрывать самоклеящимися материалами. Для обработки стыков применяют стандартные изделия с фиксацией на гвозди и дополнительной промазкой по всей площади основания битумной мастикой.

Перед началом работ, при выборе марки материала, необходимо изучить рекомендации производителя по использованию конкретного вида подкладки.

Популярные производители

Katepal. Выравнивающая и гидроизолирующая прокладка. Производство: Финляндия. Изготавливается в двух вариантах: стандарт, с креплением на гвозди или скобы, и как самоклеящиеся полотна.

Ruflex. Подкладочная мембрана с фиксацией на саморезы или битумную мастику. Производство: Россия.

ТехноНиколь. Торговая марка, наиболее массово представленная на отечественном рынке. Производство: Россия. Под маркой Технониколь производятся все типы подкладочных мембран для любых навесов и крыш. К самым популярным коврам относят изделия, разработанные совместно с инженерами из Испании под мягкую черепицу Шинглас: ANDEREP PROF, ANDEREP BARRIER, ANDEREP GL PLUS.

Delta Roof. Основной для этого изделия служит нетканый полипропилен, пропитанный битумными составами. Производство: Германия. Прокладки Delta Roof используют при монтаже кровли над неотапливаемыми помещениями под мягкую черепицу. Благодаря высокому качеству, может использоваться как временное финишное покрытие кровли.

Icopal. Основой для ковров Icopal (торговые марки FEL-X и K-el) служит стеклохолст, пропитанный битумной мастикой. В некоторые изделия могут добавляться полимеры. Производитель: Россия. Используется для всех типов крыш.

Docke. Подкладочные материалы Docke D-Basis (строители их часто называют деккер)изготавливают на основе стекловолокна. Стеклохолст пропитывают битумными составами с насыщенным кислородом. Для покрытия верхнего слоя используется кварцевый мелкозернистый песок. Нижний слой – самоклеящийся. Производство: Германия.

Цены на подкладочные материалы.

Как укладывать подкладочный ковер

Технология укладки предусматривает несколько этапов работ.

Общая схема укладки.

Подготовка. Перед тем, как укладывать подкладочную мембрану, нужно подготовить основание. Основанием под гибкую черепицу служит дощатая сплошная обрешетка или полностью закрытая поверхность кровли с применением ОСБ или фанеры влагостойкой.

В сплошной обрешетке обязательно устраиваются вентиляционные зазоры между досками или листами фанеры в 2-3 мм.

Укладка материала в ендове. После подготовки основания, приступают к настилу ковра в ендове. Целое полотно прокладки укладывают так, чтобы на правую и левую сторону от ендовы легли равные полосы.

При застилке ендовы следует добиваться выравнивания краев от середины. Если ширина рулона составляет 1000 мм, значит, с каждой стороны должно быть наклеено по 500 мм прокладки.

Укладка подкладки по свесу и торцам. Если выполняется не сплошная установка подкладочного ковра, следующим этапом настилают мембраны вдоль карнизных свесов и по торцам кровли. Заклеивают полностью ширину вылета плюс 600 мм вглубь кровли. При настиле на карнизах отступают 20 мм от края его перегиба.

Укладка у вентиляционных и печных отверстий. Далее приступают к защите основания вокруг вентиляционных отверстий, выреза под печную трубу и мансардные окна.

Вырез под вентиляцию.

Укладка финишная. После обработки всех сложных стыков и отверстий приступают к настилу материала по всей поверхности кровли. Полосы укладывают снизу вверх параллельно земле с перехлестом 100-150 мм. При фиксации полотна на гвозди соблюдают шаг в 200 мм. Места стыков полотен обязательно герметизируют битумной мастикой или специальным клеевым составом. Настил материала на коньке осуществляется на последнем этапе.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника
  • Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?

–>

Подкладочный ковер под гибкую черепицу

Соблюдение технологии укладки мягкого кровельного материала существенно увеличивает срок эксплуатации крыши, улучшает ее характеристики. Одним из обязательных этапов является укладка подкладочного ковра под гибкую черепицу.

Многие строители, стараясь сэкономить, пропускают этот шаг, настилая битумную черепицу просто на дощатый настил. Такой подход в дальнейшем обеспечит протекание крыши, неравномерность нагрузок на нее, промерзание подчердачного пространства – все это ведет к преждевременному разрушению всего кровельного пирога.

  1. Какие функции выполняет подкладка под гибкую черепицу
  2. Разновидности подкладочных ковров
  3. Подготовка крыши под укладку подкладочного ковра
  4. Как укладывать подкладочный ковер: пошаговая инструкция

Какие функции выполняет подкладка под гибкую черепицу

Подкладочный ковер состоит из нескольких слоев, основным материалом для его изготовления служит стеклохолст или полиэфирные волокна. Это достаточно пластичная, прочная основа.

Наружная сторона подкладки покрыта мелким песком или дробленой каменной крошкой, это необходимо для увеличения шероховатости покрытия, его лучшей сцепки с черепицей, к тому же, мелкие кварцевые частицы армируют покрытие, делая его более стабильным.

Читайте также:  Что такое лестничный марш определение. Определение согласно стандартам типов лестничных площадок и клеток

Подкладочный ковер под гибкую черепицу выпускают в рулонах, которые могут иметь различную длину, но ширина этого материала стандартна – 100 см.

Правильно подобранный материал позволяет подкладочному ковру выполнять ряд функций:

  • гидроизолировать крышу – покрытие в полной мере препятствует проникновению влаги в слои кровельного пирога;
  • играть роль утеплителя, не пропуская в подкровельное пространство холод;
  • защищать слои крыши от ветра;
  • выравнивать мелкие дефекты и неровности деревянного настила;
  • амортизировать, позволяя крыше выдерживать большие нагрузки от снежных масс;
  • распределять нагрузки на крышу;
  • изолировать стыки частей крыши, сложные участки, такие как, дымоходы, ендовы, мансардные окна.

Стоимость подкладочного ковра отпугивает многих строителей. Но экономить на этом материале не стоит, при покупке рекомендуется отдавать предпочтение проверенным производителям, например, выбирать продукцию «Технониколь».

Разновидности подкладочных ковров

Чтобы понять, какой подкладочный ковер лучше, необходимо знать все разновидности этого материала для крыши.

Так как состав подкладки примерно одинаков, то отличительной чертой считается способ крепления покрытия на крышу:

  • Наплавляемые ковры используются крайне редко, ввиду того что для их монтажа необходим горячий воздух. Работа строительным феном на крыше не очень удобна и не вполне безопасна, что существенно снижает спрос на данный вид подложек.
  • Классический способ крепления подкладочных полос предполагает крепление краев рулона с помощью оцинкованных гвоздей с большими шляпками или специальных кровельных саморезов. Места стыков и нахлестов обязательно нужно промазывать битумной мастикой для обеспечения герметичности.
  • Самоклеящиеся подкладки очень удобны в монтаже. Для того чтобы зафиксировать такую полосу не нужен специальный крепеж, достаточно отсоединить от каждого из краев рулона защитную пленку. Таким образом откроется клейкий край, который просто нужно прижать в месте нахлеста.
  • Комбинированные подкладочные материалы удобны тем, что совмещают функции второго и третьего вариантов. Верхний край такого полотна крепится к крыше гвоздями или саморезами, а снизу полотно фиксируется клейким краем, на который нанесен специальный битумный клей.

    Подготовка крыши под укладку подкладочного ковра

    Подкладочный материал должен располагаться над всеми слоями кровельного пирога, но перед гибкой черепицей. Укладка подкладочного ковра под битумную черепицу начинается с того, что на обрешетку настилают сплошную деревянную основу.

    Это основание должно быть гладким и твердым, способным выдержать вес черепицы, снежных масс, человека, обслуживающего крышу.

    В качестве материала для основы чаще всего используют:

    • деревянные доски;
    • влагостойкую фанеру;
    • ориентировано-стружечные плиты (OSB).

    Чтобы деревянное основание не заражалось грибком и плесенью, очень важно не допускать его намокания. Сверху настил защищен подкладочным материалом, угрожает дереву только конденсат, который скапливается в подкровельном пространстве.

    Не стоит забывать о температурных и влажностных расширениях древесины – доски и плиты не нужно подгонять друг к другу вплотную, между ними необходимо оставлять небольшой зазор.

    Для достаточной прочности настила каждая доска должна опираться минимум на два бруска обрешетки.

    Как укладывать подкладочный ковер: пошаговая инструкция

    Чтобы правильно уложить подкладочный ковер на крышу, необходимо соблюдать последовательность действий:

  • Определить угол наклона ската крыши. Если крыша имеет скат под углом более 18 градусов, ее можно не полностью покрывать подкладочным ковром. На таких крышах влага не задерживается, снег тоже сходит достаточно быстро, поэтому защиту гибкой черепицы будет вполне достаточно. В этих случаях подложкой защищают сложные места, такие как стыки, ендовы, дымоходные трубы, вентиляционные каналы, мансардные окна. Крыши с углом до 18 градусов обязательно должны защищаться подкладочным ковром по всей площади.
  • Определить способ укладки подкладки и метод ее крепежа. Расстилать подкладочный ковер на крышу можно как по горизонтали, так и по вертикали. Первый вариант более удобен на пологих скатах, а вертикальные полосы легче укладывать на остроконечные крыши – так ковер будет меньше морщиться и ложиться более ровно.
  • При горизонтальном способе укладки полотно начинают расстилать вдоль карниза. Таким образом, двигаться нужно снизу вверх. Это обеспечит стыковку полотен с нахлестом верхнего полотна на нижнее, что не допустит застоя воды в швах.
  • Первую полосу крепят гвоздями с крупными шляпками или специальным степлером. Даже, если ковер самоклеящийся, это нужно сделать для большей надежности покрытия. Крепеж в этом случае располагается по линии зигзага.
  • Карнизная линия дополнительно оборудуется металлическими карнизными элементами, препятствующими попаданию влаги под крышу.
  • Следующую полосу настилают параллельно предыдущей, обязательно делая напуск около 13-15 см. Крепят гвоздями или клейкой лентой (зависит от типа материала).
  • Таким образом двигаются по направлению к коньку, следя за параллельностью полотен ковра и надежностью стыков.
  • Торцы крыши закрывают треугольными деревянными планками или специальными торцевыми элементами.
  • Не доходя до верхушки конька, последнюю полосу ковра подрезают в нужный размер. Проделывают те же шаги с противоположной стороны крыши. Закрывают конек специальным коньковым элементом из металла.
  • Сложные места обрабатывают с особой тщательностью, дополнительно используя деревянные рейки, капельники, битумную мастику.
  • В конце работы обязательно нужно проверить все стыки и нахлесты полотен – между полосами подкладочного ковра не должно быть зазоров и щелей.

    Хороший кровельщик не станет укладывать гибкую черепицу без подкладочного ковра. Этот этап очень важен в строительстве, ведь герметичная подкладка дополнительно защищает дом от посторонних звуков, ветра, холода, равномерно распределяет нагрузку, продлевает срок эксплуатации всей крыши.

    Экономить на подкладочном материале не в интересах хозяина – такая крыша каждый сезон будет нуждаться в обслуживании и ремонте. Поэтому лучше покупать материал проверенного производителя, такого как «Технониколь», например.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: