Универсальный станок делаем сами

При создании этой мозгоподелки я старался сделать ее как можно компактной, чтобы ей можно было удобно пользоваться даже в небольшом пространстве, а перемещать даже при отсутствии у вас автомобиля. Для этого у нее имеются транспортировочные колеса, и передвигать поделку можно в одиночку, а если все же использовать для этого авто, то потребуется лишь небольшая помощь при погрузке.

Этот компактная станок-самоделка включает в себя: циркулярный стол, фрезерный стол и лобзик. А еще в ней имеется большой шкаф в котором вы можете хранить другой свой инструмент.

Чтобы показать поделку в действии я сделаю пару ящиков из дешевых сосновых досок.
На видео показано как я нарезаю доски для ящиков на циркулярном столе с помощью салазок, для получения требуемых размеров пользуюсь дополнительной планкой с зажимом.

Потом я делаю канавку для основания.
Нужный угол можно получить используя угловой упор с направляющей.
Сняв накладку можно выставить угол наклона диска, в данном случае 45 градусов.
Направляющая лобзика регулируется в трех осях, тем самым можно использовать лезвия разных размеров — от 100 до 180мм, тем самым получая максимальную высоту среза 70мм.

Далее я делаю ручку выдвижного ящика, и для этого использую фрезером, которым навожу округлую фаску. Здесь также имеется направляющая для углового упора, а еще будет полезен выносной подшипник для фрезерования кривых линий. Сам фрезер можно наклонять под углом 45°.
Ящик готов, и он занимает предназначенное ему место.

Соединение паз-шип можно на этом мозгостоле сделать двумя путями. Во-первых, с помощью лобзика, дополнительной планки и углового упора. А во-вторых, на циркулярном столе, используя специальный кондуктор.

С диском самого большого размера, который можно установить на самоделку (235мм), можно получить максимальный рез 70мм. На направляющей имеются небольшие регулировочные болты для уменьшения наклона, а при необходимости даже для блокировки.

Для соединения деталей я выбрал второй способ, для этого одни части следует помещать с одной стороны кондуктора, а другие — со второй.

И вот что получилось, переходим к фрезеру, на этот раз уже используем прижимное устройство, чтобы сделать паз основания. Для этого необходимо поднять циркулярную пилу и выставить фрезер под углом 45°.

Шаг 1: Нарезка деталей

Начинается создание многофункционального стола-самоделки с нарезки всех деталей и их нумерации.
Далее для получения прорези ручки высверливаются 4 угловых отверстия и «допиливаются» лобзиком. Затем высверливаются отверстия тех же размеров, что и диаметр и толщина шайбы системы открывания. Отверстия зенкуются.

После этого подготавливается место для установки кнопок включения питания и аварийного отключения. Затем с помощью дюбелей и 50мм-х саморезов собирается корпус мозгостола. По желанию, детали корпуса обрабатываются лаком, так поделка будет лучше выглядеть и дольше прослужит.

Подготовив корпус, собираются 3 верхние части. Для этого нарезаются детали откидных рамок и в них высверливаются необходимые отверстия. Отверстие под трубку сверлится такого диаметра, чтобы эта трубка свободно в нем вращалась, так как она является осью вращения откидных крышек.

Затем выбирается полость под циркулярную пилу. Я это сделал с помощью своего 3D-фрезера, за неимением подобного это можно сделать обычным фрезером с помощью соответствующих кондукторов и направляющих.

С лицевой стороны крышки циркулярного стола выбирается полость под быстросъемную панель, сняв которую можно будет менять угол наклона диска. Саму панель можно использовать для настройки глубины фрезерования полости.

Установив циркулярную пилу в предназначенную полость размечаются отверстия под ее крепление. Хорошо подходит для этого 3D-фрезер, потому что на сверлильном станке данные отверстия нельзя будет просверлить из-за его ограниченной рабочей поверхности.

Шаг 2: Начало сборки

На данной стадии начинается постепенная сборка портативного многофункционального станка для мастерской самодельщика.

Размечается и выбирается с помощью циркулярного стола паз под направляющую. Две дополнительных фанерки дадут необходимую глубину для прочного крепления планки направляющей. Далее на крышку крепится планка с нанесенной на него самоклеящейся рулеткой.

После этого высверливается отверстие для фрезера. Затем отрезаются трубки для осей вращения и на корпус монтируются рамки откидных крышек. В соответствии с чертежами изготавливаются и устанавливаются фиксирующие подпорки.

К рамке прикладывается крышка фрезера, выравнивается и крепится саморезами посредством отверстий в канале направляющей.

Затем подготавливается крышка лобзика, в ней выбирается паз под этот самый лобзик. Если для крышки используется материал не со скользящей поверхностью, такой как у меламина, то поверхность этой крышки следует обработать лаком, чередуя со шлифовкой.

Сделав это, вырезаются и собираются детали механизма вертикального подъемника фрезера, с помощью которого будет регулироваться глубина фрезерования.

Далее склеиваются вместе две фанерки, чтобы сделать из них держатель самого фрезера. В них высверливается отверстие того же диаметра, или подходящего, что и при создании крышки фрезера. Этот держатель мозгофрезера можно сделать на ЧПУ-станке или даже заказать онлайн.

Готовый держатель фрезера крепится к вертикальному подъемнику, и теперь его можно попробовать в действии.

Для разметки радиуса пазов наклона временно крепятся к вертикальному подъемнику обычные петли, а для изготовления ручек-вертушков используются обрезки фанеры.

Шаг 3: Завершение сборки

Эту стадию сборки самоделки я начну с тех деталей, о которых позабыл ранее. Они придадут стабильности системе подъема.

Для начала нарезаются детали основания, я сделал это на своем циркулярном столе, затем они собираются в рамку, которая крепится к дну корпуса многофункционального мозгостола. Высота этой рамки должна быть такой же, что и высота имеющихся колесиков.

На створки одной из откидных крышек крепится щеколда, а створки другой — замок. Это может быть полезно при транспортировке поделки и выступать в качестве превентивной меры от кражи вашего инструмента.

Далее подготавливается 4-х разъемный электроудлинитель, в два разъема которого будут включаться лобзик и фрезер, а в два оставшихся — дополнительный электроинструмент. Розетка для циркулярной пилы подключается через кнопку включения питания и кнопку аварийного отключения. Провод удлинителя наматывается на специальные сделанные для этого ручки.

Быстросъемные панели сделаны из опалового метакрилата. Они помещаются на свои места, а прорезь в панели циркулярной пилы аккуратно делается самой пилой. В качестве направляющего подшипника я использовал аксессуар из комплекта старого фрезера. Это приспособление будет полезно при фрезеровании изогнутых линий.

После этого уровнем проверяется плоскость всей верхней части поделки, если они откидные крышки не лежат в плоскости центральной части, то это легко исправляется регулировкой наклона фиксирующих подпорок.

Далее проводится проверка перпендикулярности рабочих частей инструментов и плоскости стола. Для проверки фрезера в нем закрепляется трубка, по которой и смотрится перпендикулярность оси фрезера и плоскости стола, а еще проверяется параллельность канала направляющей и циркулярного диска. Ну и наконец, проверяется перпендикулярность полотна лобзика.

После этого крышки стола складываются, чтобы проверить не мешают ли мозгоинструменты друг другу.

Шаг 4: Полезные приспособления

Данный шаг повествует об изготовлении некоторых полезных аксессуарах для стола-самоделки.

Первым делом нарезаются детали салазок, далее выбирается паз под ползунок направляющей. После этого две фанерные детали скрепляются вместе саморезами, при этом положения саморезов следует выбрать так, чтобы они не мешали последующей доработке этой детали. Затем в специально подготовленный паз на нее наклеивается измерительная лента, и этот аксессуар для мозгостола покрывается лаком, чередуя со шлифованием, тем самым создавая на этом приспособлении необходимую гладкую поверхность.

Салазки собираются, помещаются на многофункциональную самоделку и от них отрезается лишнее и прорезается срединный пропил, а затем еще наклеивается измерительная лента.

От саней откручивается ползунок направляющей и делается паз для кондуктора «шип-паз». Такого же как у другого моего циркулярного стола.

Ползунок канала настраивается таким образом, чтобы исчез крен между болтами. Сам ползунок можно при необходимости застопорить просто закрутив бота по максимуму.

Далее нарезаются детали для стойки, она собирается, и лакируется-шлифуется. После сборки стойки изготавливается фиксирующая система для нее. Дюбели, вклеенные в эту фиксирующую систему, используются как направляющие оси. В окончании сборки стойки изготавливается ручка фиксирующей системы, а затем вся стойка проверяется в действии.

Дополнительно на стойку устанавливается пылесборник для фрезера, а в боковую сторону мозгостойки у пылесборника вкручиваются резьбовые втулки для прижимной панели.

Сделав это проверяется параллельность стойки и циркулярного диска, затем в паз боковой стенки вклеивается измерительная лента.

Закончив с этим, нарезаются детали кондуктора «шип-паз», которые затем склеиваются и зачищаются.

Шаг 5: Еще несколько полезных приспособлений

Это последнее видео данного мозгоруководства, и в его первой части показано как сделать угловой упор (для его создания можно наклеить распечатанный шаблон или воспользоваться линейкой). Заготовку упора можно уже нарезать на самом многофункциональном станке.

Резьба в ползунке направляющей дюймовая, если же необходима метрическая, то придется воспользоваться метчиком.

Обязательно стоит временно прикрутить заготовку упора к направляющей, чтобы убедиться, что радиус поворота сделан верно.

Затем нарезаются детали шипового кондуктора, при этом необходимо для уменьшения трения слегка увеличить толщину крепления кондуктора.

Чтобы изготовить прижимную панель на фанерную заготовку наклеивается шаблон, пазы настройки этой панели выбираются с помощью фрезера мозгостанка. В нужных местах крышки с фрезером монтируются резьбовые втулки.

Далее изготавливается направляющая пилки лобзика, фиксирующая система этой направляющей такая же, как и у стойки.

Сначала собирается система регулировки подшипников, чтобы избежать износа фанеры используется металлическая пластина. Одно из отверстий делается большим, чтобы посредством этого производить настройку подшипников.

Тоже самое проделывается с фанеркой.

После этого механизируется система регулировки высоты, и теперь конструкция может перемещаться в трех осях, тем самым получается необходимое положение.

Наконец, готовую направляющую для пилки можно проверить в действии, при этом важно удерживать распиливаемую дощечку двумя руками, чтобы она достаточно прочно прилегала к плоскости стола.

О компактной многофункциональной самоделке всё, удачи в творчестве!

( Специально для МозгоЧинов #Portable-Workshop

Универсальный станок делаем сами

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

• Главная
• Каталог самоделки
• Дизайнерские идеи
• Видео самоделки
• Книги и журналы
• Форум
• Обратная связь

• Лучшие самоделки
• Самоделки для дачи
• Самодельные приспособления
• Автосамоделки, для гаража
• Электронные самоделки
• Самоделки для дома и быта
• Альтернативная энергетика
• Мебель своими руками
• Строительство и ремонт
• Самоделки для рыбалки
• Поделки и рукоделие
• Самоделки из материала
• Самоделки для компьютера
• Самодельные супергаджеты
• Другие самоделки
• Материалы партнеров

Универсальный станок делаем сами

Этот самодельный универсальный станок служит мне уже много лет. Он прост в изготовлении и в работе надежен. Очень хорошо пилит доски. С его помощью можно затачивать любые режущие инструменты, а мелкозернистым кругом шлифовать ножи для мясорубки. А если заменить абразивный круг на полировальный — из набора круглых войлочных пластин, то и полировать. На свободном конце вала двигателя вместо насадки для абразивных и шлифовальных кругов с помощью специального переходника можно установить стандартный сверлильный патрон, что позволяет не только сверлить отверстия, но и фрезеровать пазы в деревянных деталях.

Двигатель для своего станка я взял от стиральной машины «Вятка» старого образца. Конечно, он слабоват — всего 180 Вт, но если взять помощнее, то увеличится производительность работы.

Рабочие инструменты и электропривод станка размещены на станине. Ее основные детали могут быть как из металла (уголки или прямоугольные трубы), так и из дерева. Конечно, проще сделать станину из дерева, тогда все детали конструкции можно собирать на шурупах.

Основа станины — столярная плита 3 (см. рис. 1) толщиной 50 мм и размером 400×700 мм. Ножки 1 (4 шт.) делают из брусков 50×50 мм длиной 500 мм, а стяжки 2 и 2а (4 шт.) — из брусков 50×50 мм длиной 500 и 300 мм соответственно.

На плите 3 станины болтами закреплен электродвигатель. Он имеет вылеты вала с обеих сторон корпуса. Это очень удобно. На одном конце вала с помощью специальных насадок (рис. 2) я устанавливаю либо различные абразивные круги для заточки, шлифования или полировки, либо патрон для сверления и фрезерования пазов, на другом — шкив клиноременной передачи (под ремень сечения О (Z) привода рабочего вала дисковой пилы. Подшипниковый узел рабочего вала (конструкция и детали этого узла показаны на рис. 2) закреплен болтами на кронштейне 10. Натяжение ремня регулируется набором прокладок под подшипниковый узел.

На конце рабочего вала 3 (см. рис. 2) нарезана резьба М12 для крепления продольных и поперечных дисковых пил. Кроме пил здесь можно устанавливать отрезные круги для резки металла или специальные дисковые фрезы для раскроя листового текстолита, оргстекла и других материалов.

Столешница пильного стола 9 (см. рис. 1) — лист фанеры толщиной 8 мм и размером 350×450 мм. Она опирается на две вертикальные стойки 7 и 7а, закрепленные на плите 3. В столешнице вырезан паз для выхода диска пилы. Глубину пропила можно изменять перемещением вверх-вниз столешницы 9 на кронштейнах 8, которые фиксируют в нужном положении винтами.
Размеры основных деталей пильного стола соответствуют указанным на рис. 1.

На рис. 3 приведены размеры стола-верстака 5, который предназначен для заточки, сверления и фрезерования пазов.

Для безопасности работы зоны пильного диска и шлифовальных инструментов должны обязательно иметь защитное ограждение (на рисунках условно не показано). Кроме того, при заточке и сверлении ременную передачу необходимо отсоединять.

В. ТИМКИН,
«САМ» №12/2001

Самодельные станки для домашней мастерской

Если вам нравится мастерить что-то полезное своими руками (в условиях небольшой мастерской или гаража), наверняка, вы уже задумывались о приобретении различного вспомогательного оборудования для работы.

Вот только не у всех есть возможность купить фирменные инструменты и оборудование для домашней мастерской — цены довольно ощутимо кусаются. И доставка в некоторых случаях тоже обходится недешево.

Однако многие мастера-самодельщики, как известно, не ищут легких путей, и всегда могут воспользоваться альтернативным вариантом.

Например, можно сделать ставку на самодельные станки для гаража и мастерской, которые не составит особого труда изготовить самостоятельно из недорогих и доступных материалов.

Даже простые «кустарные» приспособления позволяют в разы упростить и ускорить обработку заготовок из металла и дерева.

Если нужно сэкономить, самодельные станки — пожалуй, наиболее оптимальный вариант. Все необходимые схемы и чертежи можно найти на просторах интернета, в том числе и на нашем сайте.

Самодельные станины

Основой любого станка (неважно — заводского исполнения или самодельного) является станина, на которой он располагается.

Когда собирают самодельные станки из дерева своими руками или станки по металлу, то само собой делают сразу и станину для них.

Но иногда основой станка является какой-либо заводской инструмент (болгарка, электрорубанок, дрель и т.д.) — тогда требуется изготовить только саму станину.

Изготавливая станки из дерева своими руками, станины для них тоже можно сделать из соответствующих (недорогих) материалов: из фанеры своими руками или деревянные.

Тратить металл в данном случае нецелесообразно. Да даже для металлических станков станину можно сделать из дерева. Вот вам пример: самодельная тумба для сверлильного станка.

А вот, например, для ручной ленточной пилы лучше сделать станину из металла — она будет более устойчивой и надежной. В работе с таким инструментом как раз то, что нужно.

Многие мастера предпочитают делать станки из дерева своими руками, потому что они получаются в итоге недорогими и легкими. И станины для них изготовить проще.

Один из таких вариантов — это облегченная станина из фанеры для установки электрического рубанка. В итоге получается очень удобный станок по дереву своими руками.

Материалы для изготовления станков

Если нужно сделать станки из дерева своими руками, то понятно, что основным материалом для их изготовления будет дерево. Это могут быть доски, заготовки из листовых пиломатериалов: фанеры, ДСП или OSB.

В качестве привода для деревообрабатывающих станков допускается использовать различный аккумуляторный или же электроинструмент: УШМ, дрель, шуруповерт, ручной фрезер.

Самодельные станки из дерева своими руками популярны тем, что их изготовить под силу даже начинающим мастерам. Ну и самый главный плюс — все материалы доступны и стоят недорого.

Однако если нужен мощный станок, то вместо дерева уже используется металл. Ну и, помимо стандартного набора инструментов для работы потребуется сварочный аппарат и болгарка.

Таким образом, различные станки и приспособления, изготовленные из металла, потребуют от вас больших вложений, но на выходе они получаются более надежными и функциональными.

Некоторые мастера, которые делают станки из дерева своими руками, используют кроме дерева другие материалы: например, пластик или оргстекло. В некоторых случаях это вполне оправданно.

Станки для обработки металла

Для работы с металлом (особенно в мини цехах по производству металлоконструкций) используются самые разные станки и приспособления, и многие из них вполне можно сделать своими руками.

Для обработки металла делать станки из дерева своими руками нецелесообразно по той причине, что они попросту не справятся с нагрузкой.

Например, самодельный гибочный станок (чтобы делать полудуги и кольца) делают только из черного металлолома. Конструкция должна быть надежной.

Также дополнительно используется автомобильный гидравлический домкрат, так как силы рук, чтобы согнуть заготовку, однозначно не хватит. А с домкратом устройство становится по-настоящему функциональным.

Изготовить станок из дерева своими руками (а точнее только станину для него) для обработки/резки металла можно только в ряде случаев.

Например, это можно реализовать при сборке отрезного станка на базе маленькой болгарки. В данном случае основание изготовлено из ЛДСП (можно взять фанеру).

Но все равно, если будете делать станок для резки металла, то основание для него лучше сделать более надежное и прочное. Здесь не стоит экономить на материале — экономия может выйти боком.

Можно сварить простой каркас из профильной трубы с усилением в центральной части, а затем сверху приварить или прикрутить на болты подходящий по размеру металлический лист.

Гибочный станок для гибки прутков и полос из металла также нуждается в очень прочном основании.

Если бы вместо листа металла была дощечка из фанеры, то станок попросту не способен был бы справляться со своей задачей.

Поэтому делать станки из дерева своими руками для обработки металла можно только в тех случаях, когда нагрузка на основание (станину) будет незначительной. Например, сверлильная стойка или отрезной станок.

Станки по дереву

В зависимости от поставленной задачи, конструкции станков для домашней мастерской могут быть самыми разными, ровно как и используемыми материалы для их изготовления.

Например, самодельный станок по дереву (для распиловки) можно изготовить целиком и полностью из металла. В качестве привода используется электродвигатель, а распил заготовок производится с помощью шины с цепью от бензопилы.

Рекомендуем более подробно прочитать, как сделать такой распиловочный станок по дереву своими руками.

При работе в столярной мастерской часто выполняемой операцией по обработке дерева является шлифовка. Вручную осилить большой объем материала сложно, и поэтому на помощь приходят шлифовальные станки. Конечно же, самодельные.

Советуем вам прочитать обзор: как, используя недорогие материалы, изготовить своими руками разборной шлифовальный станок. Его основная фишка в том, что после работы станок можно разобрать и положить на стеллаж или убрать в ящик стола.

Для работы с деревом в некоторых случаях также может понадобиться простой лобзиковый станок. Изготовить его можно из сабельной пилы. Станина в данном случае — из ЛДСП.

На нашем сайте вы найдете огромное количество самодельных станков как универсальных (шлифовальных, сверлильных и др.), так и для обработки конкретных материалов: металла или дерева.

Для удобства все этапы работ описаны пошагово, а схемы упростят изготовление отдельных элементов.

Обратите внимание: в конце каждого тематического обзора дополнительно встроен видеоролик, просмотрев который, вы сможете лучше разобраться во всех нюансах.

Небольшой самодельный многофункциональный станок

Представляю на суд общественности своё старое рукожопие рукоделие) Станочек был “изготовлен” примерно 2 года назад, но выложить решил только сейчас.

В очередном походе по металлоприёмкам нашёл вот такой вот замечательный мотор.

Был уже на основании, подключен через 2 конденсатора. На валу сваркой была присрата какая то убогая план шайба. Уже дома включил моторчик и на ходу срезал её с помощью УШМ. Сам двигатель был живой и очень бодро вращался. Забрал за 800 рублей.

А спустя 2 недели на другой металлоприёмке в ведре со всякими ништяками обнаружился 80мм токарный патрон. Закисший, без ключа, планшайбы и обратных кулачков, но всё ещё подвижный. Выкупил за 500 рублей.
И чуть чуть подумав решил скрестить эти два девайса.
Ещё 500 рублей токарю и вот станочек готов!

В качестве ключа был куплен вороток 1/4 дюйма Force и средний удлинитель. Сточил квадрат на

1мм и получился ключ не хуже заводского.

Возможностей применения сего станка море! Вот 2 небольших стенда с приспособлениями для него

Устанавливаются корд-щётки разноплановые, тарелки для наждачек, войлочные и полировальные круги, лепестковые круги, зажимаются цилиндрические детали для полировки, болты и шпильки для ровного реза. Последнее время приспособился зажимать куски веток и без всякого резца, одним рашпилем, изготавливаю ручки для напильников. А так же, для любимых женщин, заменяю пластиковые ручки кастрюль и их крышек, на деревянные.

Вон на стене висят напильники с самодельными ручками. А на верстаке- ещё 3 заготовки под новые ручки.

Итого- 1800 рублей за многофункционального помощника. И да, это выпад в сторону адептов секты “если бы у меня были станки…” ))Чуть чуть применить голову и руки- вот вам и станок.
Двигателей подобного типа на тех же металлоприемках куча, авито и юла так же ими пестрят. Там же можно найти и патрон. Хотя сейчас я бы лучше заказал новый такой патрон у китайцев на али. Стоит 3 000, прямые и обратные кулачки в комплекте. Ну и ключ само собой)

Комментарии 25

Патрон уже еле дышит или мне кажется?

не, вид просто такой неприглядный) я 2 года назад его разобрал, смыл ржавчину, обслужил и покрасил. но краска была гуано и без грунта. частью облезла, частью расцарапалась. вот и выглядит теперь так стрёмно

По сути добавить. Заднею бабку и подручник. И получается токарный по дереву. Очень такой неплохой.
Тоже есть патрон вроде. Нужно такое сделать. Ручки в напильники точить. И торцевать трубки для насадок пресса.

можно конечно сделать, но он мне в настоящий момент без надобности. в текущем виде устраивает практически полностью.
а что бы этот станочек переработать в токарный по дереву ещё минимально необходима регулировка оборотов

В журнале Моделист- конструктор в 90-е года было подробное описание похожего универсального станка . Там была добавлена ременная передача как у сверлильного . Станок мог подниматься выше защет винта . .

ну да, можно сделать и доработать как только разум позволит. вот к этому станочку думаю приспособить 2 П-образные дуги в качестве упоров и можно будет использовать в качестве полноценного тарельчато-шлифовального станка

Ипааать, станок. Неее, СТАНОК! Пришпилил патрон от токарного на моторчик, все, абзац, станок. Ну тогда к молотку еще ручку деревянную сделай, ПРИБОР будет.

ну ок, придумай своё название. наждак это вообще мотор с камнями на валу. и ничо, станком кличут, никто не обижается. сверлильный? мотор, ремень, патрон. или он тоже не станок?

Ипааать, станок. Неее, СТАНОК! Пришпилил патрон от токарного на моторчик, все, абзац, станок. Ну тогда к молотку еще ручку деревянную сделай, ПРИБОР будет.

Тут ценно не название, а неожиданное совмещение двух, в общем-то не нужных железок, в весьма полезную приспособу для гаража.

Без вопросов. Но финансовые влияния плюс временные сводят на нет годноту, есть готовые решения в ту же цену. Про экономию времени умолчу. Поделка ради поделки. Хоть и полезная.

Ну что могу сказать?! — есть менеджеры, а есть инженеры.
Первых валом, а вторых ещё надо поискать — поэтому так и живём…

Без вопросов. Но финансовые влияния плюс временные сводят на нет годноту, есть готовые решения в ту же цену. Про экономию времени умолчу. Поделка ради поделки. Хоть и полезная.

мдэ? а можно ссылочку на такое готовое решение? что б прям универсальный, быстросъёмный. и шлифовальный и полировочный и тарельчато-шлифовальный? и за 2 000 рублей сразу

Любой шлифстанок. У вас на фото такой есть.

вообще это называется либо точильный станок, либо наждак. ну да ладно! смотрим ближайший аналог заводской с мотором в 400 ватт.
kalibr-online.ru/products/3140
извольте! 2750р. самый дешёвый. вы что то говорили о потере денег с моей поделкой?
возвращаемся к вопросу об универсальности. странно, но наждаки приспособлены для работы с шлифовальными камнями. и поэтому вопрос о быстрой замене оснастки не стоит принципиально! по очень простой причине что камни имеют кривую посадку и каждый камень после процедуры снять/поставить, требуется править алмазным карандашом для устранения биения.
да, не спорю, на наждак возможно приспособить большую часть приспособлений, что я ставлю на свой станочек. но теряется быстросменность. угу, вместо одного из камней возможно приспособить такой же маленький токарный патрон, но возникает вопрос- а нафига тогда покупали заводской наждак? ведь готовую планшайбу под такую резьбу и такой патрон вы гарантировано не найдёте, придётся так же идти к токарю. и сразу второй вопрос: ваша фраза “Про экономию времени умолчу” всё еще не потеряла актуальность?

резюмируя вышесказанное: моя поделка по соотношению цена/качество/универсальность и удобство в работе не может сравниться с готовыми заводскими решениями. по соотношению цены и трудозатратам не в пользу заводских изделий. и нет, мой станочек не может конкурировать с заводскими наждаками при работе с точильным камнем или алмазной чашкой, но он и не для того приспособлен. на это прямо указывает наличие 1,4 киловатного трёхфазного наждака в кадре и второго, 500 ваттного однофазного наждака в гараже. вон он на фото на заднем плане виднеется

Хорошая идея! В гараже токарный патрон лежит 🙂
А как крепится патрон к валу двигателя? не осталось фотографий случайно?

смотрите 3 фото. Планшайба на патроне. В её основании просверлено отверстие, нарезана резьба и болтом фиксируется на валу. На самом вале сверлом сделал углубление

1,5 мм что бы конец болта фиксировался на валу и не давал патрону проворачиваться

Дело в том, что у меня просто голый патрон от токарного станка без каких-либо дополнительных креплений( вроде). Надо посмотреть 🙂

так и у меня так же было. у токаря заказал планшайбу. мне осталось только сделать зенку на валу и собрать всё в кучу

Понятно. А как отцентровать патрон относительно планшайбы? (там вроде три отверстия в стенке патрона с резъбой), ведь небольшое смещение и будет заметно “бить” весь узел !

если патрони без биения и план шайба сделана не убогим криворуком, то биения не будет. я отдавал патрон токарю с просьбой изготовить планшайбу. через день приехал, он зажал мой патрон с планшайбой в своём токарном, индикаторной стойкой проверили биение. вышло на корпусе моего патрона 7 соток (хотя тут может и сам корпус патрона кривой и побитый). на планшайбе около 2 соток. для практически “ручного” инструмента абсолютно не критично. а при установке на вал биение не чувствуется вовсе. запускал станок на металлическом столе без резиновых ножек, станок не ездит

Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

«Инструмента много не бывает» – все, кто занимался строительством или мастерил что-то своими руками, слышали эту фразу. Нужная приспособа бесценна, когда требуется что-то отпилить, приварить или соединить детали. Раздел на FORUMHOUSE про самодельные станки и приспособления, который так и называется «Самодельные станки, инструменты и механизмы» постоянно пополняется новинками, упрощающими и оптимизирующими труд строителя или «на все руки мастера».

Мы уже рассказывали, как сделать универсальные раскладные козлы и верстак – сборочный стол. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы расскажем про самодельные токарные, слесарные и даже садовые инструменти и приспособления для строительства.

Отрезной станок из болгарки

Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

Бюджетные сверлильные станки

Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

Ручная гладилка для бетона

Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Дрель электрическая — это компактная, лёгкая, простая в эксплуатации и транспортировке машина. Она незаменима в домашней мастерской, в гараже и на стройке. Кроме сверлильных операций, её можно приспособить для выполнения токарных, фрезерных, шлифовальных и других работ. Многие умельцы на базе дрели создают самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Их используют в гараже для простых токарных работ по дереву и металлу.

Оборудование мастерской

Не всегда с помощью ручной дрели можно просверлить точное отверстие. Если возникла такая необходимость, применяют стационарный сверлильный станок. Он, безусловно, точный и безопасный, что и нужно при обработке твёрдых элементов сверлом большого диаметра.

В гараже или мастерской редко встретишь такой станок в основном из-за цены, он дорогой, кроме того, громоздкий, занимает много места, используется редко. Дрель на штативе — лёгкая, удобная в транспортировке конструкция, при этом выполнит все требования, предъявляемые к настольному сверлильному станку.

Стационарное сверлильное устройство

Самодельный станок на базе дрели обеспечит высокую точность сверления в любых условиях — устанавливается на столешницу верстака или на полу. Он состоит из нескольких элементов. Главными, конечно, являются основание и колонна. Первая деталь отвечает за стабильность машины, установленной на ровной поверхности. Вторая, в свою очередь, позволяет плавно и очень точно перемещать дрель вверх и вниз при бурении.

Стальная колонна не деформируется даже под воздействием наибольшего давления, чтобы обеспечить перпендикулярность сверления. Помимо высокой точности, стоит упомянуть о безопасности работы. Если надёжно закрепить заготовку в тисках на рабочем столе, то во время сверления не возникнет риска травмы.

Настольный станок на базе дрели обеспечивает точное сверление отверстий в деталях сложных форм, например, круглых, овальных, а также под углом в 90 градусов. Без него не обойтись домашнему мастеру, где инструмент не используется интенсивно. Для изготовления настольного вертикально-сверлильного станка на базе дрели можно использовать готовые стойки или штативы. Они вполне пригодные для применения.

Как гарантирует производитель, стойка для вертикального бурения пригодится везде, где существует необходимость выполнения сверлильных операций при ремонте металлических конструкций, деревянных деталей. Изделие изготовлено из качественных материалов, обеспечивает стабильность и надёжность крепления, благодаря чему качество работы хорошее. Продукт этого типа отлично сокращает время на работу.

В частных гаражах можно встретить самодельные станки, где в качестве стойки для дрели приспособлены штативы от фотоувеличителей и кодоскопов, домкраты и автомобильные рулевые рейки подходящей конструкции. Есть станки, изготовленные полностью из дерева. Дрель представляет собой универсальный механизм, при помощи которого можно конструировать самодельные станки по дереву.

Деревообрабатывающий станок

Используя дрель в качестве электрического привода, можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража. Например, токарный станок по дереву за несколько дней из доски и горсти шурупов. Чертежей для изготовления станков никто не делает, всё создаётся по придуманному проекту.

1. Начать нужно с поиска подходящей доски для основания, на котором будет крепиться передняя бабка с отверстием под шейку дрели.
2. Затем сделать заднюю бабку. Для этого к бруску, который будет скользить по станине, прикрепить стойку для центра задней бабки. В стойке сделать гнездо под подшипник. По диаметру внутреннего кольца подшипника из болта выточить центр, запрессовать в подшипник.
3. Задняя бабка имеет прорезь, а в станине установлена шпилька, на которую надевается бабка и фиксируется гайкой с барашком. В патрон дрели зажимается трезубец, на который одним концом крепится заготовка, другой поджимается центром задней бабки. Простой, рабочий станок по дереву для домашней мастерской готов.

Кроме самодельного сверлильного и токарного оборудования домашней мастерской, своими руками можно сделать фрезерный станок по дереву. Для привода можно выбрать электродрель или ручной фрезер.

Станина для болгарки

Болгарка, как и электродрель, стремительно вошла в нашу жизнь и заняла место универсального инструмента. С её помощью можно резать трубы, листовой металл и прутки, камень и плитку, шлифовать и полировать. Широкое применение она нашла в автосервисе при ремонте кузовов машин. Для удобства в работе можно сделать отрезной станок.

Чтобы было дешевле и проще, делают его из дерева. Как и в каждом станке делается основание, материалом может быть древесно-стружечная плита размером 400 х 400 х 20 миллиметров. Снизу к плите шурупами присоединить ножки в виде двух реек 40 х 40 миллиметров. Сверху к плите прикрепить брусок высотой 100 миллиметров, толщиной 50 миллиметров. К бруску шурупами крепится дверная петля с длинной пластиной. К пластине крепится болгарка при помощи хомута. Все, самодельное приспособление для домашней мастерской, выполняющее роль отрезного станка готово. Для безопасной работы на основание устанавливают машинные тиски.

Точило для гаража

Наждак, электроточило, станок заточной — так называют инструмент, без которого не обходится мастерская, частный гараж, автосервис. Точило самое нужное приспособление при ремонте автомобилей, изготовлении слесарных изделий, заточке инструмента, шлифовке металлической поверхности поделок. Необязательно покупать этот полезный механизм, вполне можно обойтись самоделкой на базе электродрели. Для начала необходимо выбрать место на столе и при помощи двух деревянных скоб толщиной 40 миллиметров и двух шурупов закрепить дрель.

Для упора руки или инструмента надо сделать подручник. Для этого можно применить толстослойную фанеру толщиной 20 миллиметров. Крепится подручник к столу, выставляется под наждачным кругом. Для того чтобы стружка свободно падала на пол и была возможность использовать наждачные круги разного диаметра в подручнике вырезается прямоугольное отверстие шириной чуть больше толщины абразивного инструмента. Для регулировки подручника на разную высоту необходимо установить набор пластин из фанеры, и закрепить шурупами. Верхнюю плоскость подручника закрыть стальной пластиной. Всё, полезный электроинструмент для дома готов к эксплуатации.

Фрезерные машины

Среди специалистов по деревообработке бытует мнение, что фрезер самый необходимый инструмент для столярной мастерской. Он может даже заменить некоторые электроинструменты, например, циркулярную пилу, дрель и даже фуганок. Существует два основных вида фрезеров:

• погружные;
• кромочные.

Погружной работает следующим образом: фреза погружается в материал и движется по заданному контуру. Кромочный не позволяет погружать фрезу, у него глубина фрезерования выставляется заранее и фиксируется. По мощности фрезеры делятся на три категории:

• малый от 500 до 1200 ватт;
• средний от 1100 до 1900 ватт;
• мощный от 1900 до 2400 ватт.

Фрезеры малой мощности лёгкие, компактные, манёвренные, удобные в эксплуатации и позволяют выполнять все задачи домашней мастерской — это лучший выбор для дома. Правда, малая мощность накладывает свои ограничения. Устройство работает с фрезами диаметром до 32 миллиметров, есть ограничения по длине. Если предстоит изготовлять шкатулки, рамки, этой машины вполне достаточно.

Используя электродрель или фрезер можно изготовить полезное приспособление для электроинструмента своими руками — фрезерный стол. Такое приспособление пригодится, если придётся изготавливать профильные изделия из дерева. Для этих целей можно приспособить обыкновенный стол, усилив столешницу листовым металлом толщиной два миллиметра.

Под столом к столешнице крепится фрезер. На столе устанавливается упорная доска, которая двигается под установленный размер и фиксируется прижимными болтами. Механизм подачи фрезы — лифт, изготавливается из обычного автомобильного домкрата, который устанавливается на металлических кронштейнах под столом. Готовая самоделка радует глаз.

Меняя фрезы можно выполнять различные фрезерные работы. В целом устройство представляет собой профессиональный фрезерный станок по дереву для домашней мастерской. На нём удобно выбирать пазы, фрезеровать четверть на рамках, обрабатывать конфигурацию плинтусов.

Электродрель, болгарка, ручной фрезер — инструменты, на базе которых можно создавать приспособления и многофункциональные станки, значительно облегчающие работу домашнего мастера.

Originally posted 2018-04-06 09:29:50.

Самодельные станки для домашних мастерских

Гараж или мастерская в частном доме — помещение, в котором мужчины проводят значительную часть своего времени. Большинство работ хозяева стараются выполнять самостоятельно, но не всегда это возможно без дополнительного оборудования. Покупать фабричные инструменты дорого, поэтому отличной альтернативой станут самодельные станки.

Назначение и виды

Сделать станки-самоделки своими руками — вполне осуществимая задача. Они незаменимы в домашней мастерской и помогают решать многие задачи, такие как: ​​

• обработка металлических заготовок, так как в быту часто приходится что-то затачивать или сверлить;
• работа с древесиной.

Цена профессиональных инструментов высока, поэтому самодельные станки и прочие приспособления, изготовленные самостоятельно, очень востребованы.

Стандартный набор в мастерской включает:

• верстак столярной обработки;
• устройство для заточки режущих предметов;
• приспособление для заточки свёрл;
• станки для сверления;
• прессовочный механизм;
• отрезной станок с использованием дисков.

Столярный станок

Изготовление самодельных станков своими руками начинается с набросков чертежа. Основными деталями самодельного столярного станка являются:

1. Рабочая поверхность. Необходимо запастись древесиной, толщина которой не менее 6 см. Доски лучше выбирать узкие, из дуба, граба или бука. Для продления срока службы их предварительно обрабатывают олифой.
2. Самодельные тиски. Размеры изделия могут быть разными. По желанию устанавливают зажимы нескольких типов. Для создания массивных тисков выбирают древесину. Для маленьких слесарных тисков используют стальные заготовки.
3. Основа столярного верстака. Для нее подойдут липа или сосна. Укрепляется конструкция посредством продольных планок, что существенно повышает устойчивость станка.

Работать удобнее, если рядом размещены полки. Самый удачный вариант их расположения — непосредственно над рабочей поверхностью. Полки бывают фиксированными или выдвижными.

Оптимальным линейным параметром столярного станка является длина, не превышающая 1 м. При установке пары тисков длину немного увеличивают.

По модификации различают:

• мобильные;
• стационарные;
• складные универсальные станки.

Простая конструкция

Деревообрабатывающий станок простой конструкции изготавливается следующим образом:

1. Из толстых досок (0,7×2 м) изготавливается щит. Для их соединения используются гвозди — их забивают и загибают с обратной стороны.
2. Для того чтобы во время работы инструменты не скатывались, по периметру рабочей поверхности монтируют небольшой бордюр. Для этого бруски с сечением50 x50 мм прибивают с торцевой стороны.
3. Для устройства опор выбирают бруски размерами 12x12x130 см. Подгонять высоту опор нужно с учётом запросов мастера, который будет работать за станком. Главное условие при этом — комфорт. Нужно учесть, что после установки крышки высота станка увеличится на 8−10 см. Далее необходимо сделать разметку на земле и углубить брусья на 20−35 см.
4. К опорам прикрепляют перекладины, в качестве которых выступают широкие планки в 20−40 см от уровня земли. Соединения выполняют саморезами по дереву. Сверху устанавливают подготовленный заранее деревянный щит.

Не стоит крепить крышку с помощью гвоздей, лучше использовать саморезы, так как во время забивания крепежа можно повредить нижний каркас конструкции.

Сборка универсального станка

Технология изготовления универсального станка мало отличается от предыдущей.

Соединения лучше выполнять с помощью крепёжных болтов. Кроме этого, складной универсальный верстак предполагает установку выдвижных ящиков, в которых будут храниться инструменты.

Пошаговая инструкция по сборке:

1. Начинают с установки опор и соединения их горизонтальными перемычками. Перед монтажом, на перемычках с помощью молотка и стамески делают пазы для болтов, гаек и шайб.
2. После установки перемычек в необходимых местах высверливают сквозные отверстия. В них вставляют болты и стягивают их гайками.
3. Перемычки устанавливают из расчёта: 2 штуки с каждой стороны. Дополнительно делают перекладины непосредственно под столешницей, по центру. Они будут использоваться для выдвижных ящиков. Устанавливают перекладины с шагом, равным ширине ящика.
4. Рабочая поверхность также прикрепляется болтами. На торцах опор предварительно подготавливаются углубления, а на столешнице — сквозные отверстия. При фиксации болтов головки утапливают приблизительно на 1−2 мм.

Как сделать тиски

Главный элемент самодельного станка — тиски. Для них необходимо приобрести специальные крепежи — шпильки, которые легко найти в строительных магазинах.

Следующая деталь, которая является основополагающей в конструкции, — винтовой штырь. Именно с его помощью будут зажиматься или ослабляться предметы в тисках. Минимальное диаметральное сечение винта составляет 20 мм, а длина — 15 см. При этих параметрах разъём станка будет составлять 8 см. Чем больше винт, тем больше разъём тисков.

Зажим осуществляется за счёт губок. Одна из них фиксированная и крепится непосредственно к столешнице, вторая подвижная. Губки изготавливают из сосновых досок. Параметры: 20x18x500 мм. В них проделывают отверстие с диаметром, соответствующим размерам винтового стержня. Затем сверлом № 10 делают отверстия под крепёжные шпильки. Для удобства выполнения работ рекомендуется губки соединить между собой гвоздями, а в конец монтажа удалить их.

Токарный верстак

Основным элементов в токарном верстаке является станина. Именно от неё зависит удобство работы на станке, а также его устойчивость. Изготовить деталь можно как из дерева, так и из металла.

Составляя чертёж верстака, необходимо продумать вариант движка. Чаще всего его скорость составляет 1500 об/мин, а мощность — 200−250 Вт. Если планируется обработка крупных предметов, то мощность должна быть больше.

Ещё одним элементом токарно-копировального станка своими руками является ручной фрезер. Его крепят на фанерную площадку. Толщина фанеры — 12 мм с габаритами 20х50 см. В основании проделывают отверстия для монтажа фрезы и для крепежей. К фрезеру будут крепиться и опоры из брусков — они обеспечат большую устойчивость конструкции.

Станок по дереву

Для токарного станка по дереву своими руками лучше выбрать стальной профиль, имеющий толстые стенки. Для повышения прочности необходимо устройство двух опор. На них устанавливается станина. Соединение осуществляется пазовым типом. Предварительно заготавливаются опорные платформы.

Вот несколько нюансов устройства самодельного станка:

1. Для приведения в действие используется электрический двигатель, который можно снять со старых приборов — насосной станции или стиральной машины.
2. Для задней бабки нужна головка дрели с высокими показателями мощности.
3. Для передней бабки подойдёт покупной производственный шпиндель с 3−4 штифтами. С их помощью обеспечивается движение заготовки по вращательной оси.
4. Рабочей поверхностью может быть стол любой конструкции. Главное — его устойчивость и комфорт мастера во время выполнения работ.
5. Шкив соединяет переднюю бабку с электромотором.
6. Для обеспечения работы верстака нужен и набор резаков. Их приобретают в магазине или изготавливают собственноручно из инструментальной стали.

Изготовление резцов

Заготовки для изготовления резцов должны обладать соответствующей прочностью и твёрдой кромкой, отвечающей за резьбу, и надёжно вставляться в фиксатор.

Для изготовления резцов подойдут:

• Небольшие отрезки прутов из стали, соответствующие размерам деталей и имеющие квадратное сечение.
• Вышедшие из строя напильники и рашпили, на которых отсутствуют сильные надколы или трещины.
• Рессоры автомобиля. Предварительно заготовке придают форму квадрата — с помощью сварки или автогена.

Для установки резцов на станке нужен специально модифицированный корпус с деталями для монтажа. Все элементы должны быть из высокопрочного материала, способного выдержать серьёзные нагрузки.

После того как резец изготовлен, его затачивают. Для повышения прочности режущую часть закаливают, нагревая до нужной температуры и опуская в машинное масло. Повторив этот процесс несколько раз, получают прочный инструмент.

Мини-станки в быту

Кроме массивных верстаков, популярны и самодельные мини-станки для домашней мастерской. Одно из них — устройство для заточки ножей.

Точило изготавливается из двигателя, снятого со старой стиральной машины, мощностью 220 Вт. При необходимости ее увеличивают до 400 Вт, подобрав альтернативный вариант двигателя.

Детали станка для заточки ножей:

• трубка для фланца;
• гайка для крепления камня на шкиве;
• металлическая заготовка для защитного кожуха толщиной 2−2,5 мм;
• точильный камень;
• шнур электрический с вилкой;
• брусок из металла или древесины для установки станины.

Фланец изготавливается в полном соответствии с размерами втулки, встроенной в мотор. На неё же будет надеваться и точильный камень, поэтому на одной из сторон делается резьба.

Деталь запрессовывается с обратной стороны с помощью нагрева. Зафиксировать ее можно с помощью болта или сварки.

Важно! Резьба нарезается в противоположную сторону к направлению вращения вала. В противном случае фиксирующая гайка будет слетать.

Кабельный шнур с вилкой присоединяется к обмотке. Устанавливается станина, а к ней крепится прибор.

Самодельные станки своими руками станут отличными помощниками в повседневной жизни и помогут существенно сэкономить на покупке оборудования. Кроме того, такой станок — предмет гордости мастера, поэтому работать за ним намного приятнее и комфортнее.