Укладка профнастила на односкатную крышу своими руками

Профнастил на односкатную крышу: как правильно класть и крепить?

Работы по укладке профнастила на односкатные кровельные конструкции считаются сравнительно несложными, все этапы могут быть выполнены самостоятельно.

Особое внимание уделяется выбору правильного типа и шага обрешетки и составлению схемы крепежа, требования технологии уточняются и учитываются заранее.

Как производится укладка профлиста своими руками, а также какие проблемы могут возникнуть из-за неправильного монтажа — читайте далее.

Как стелить профлист: правила укладки

Основным ориентиром служат рекомендации производителей и общие правила монтажа кровельных материалов. По нормам покрыть профлистом можно крышу с уклоном от 12°, при оптимальном диапазоне в 15-30° (о том, каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте тут).

При отклонении в меньшую сторону его стыки и основание нуждаются в дополнительной герметизации, в большую – возрастает парусность ската и ужесточаются требования к толщине листа и надежности крепления.

При этом при наклоне ската 15 – на разряженную обрешетку с шагом от 25 до 50 см при средней жесткости листа, 60-100 см – высокой.

При составлении схемы и монтаже учитывается ряд обязательных правил:

    Профлист следует положить с боковым нахлестом в как минимум одну волну при высоте гофры более 20 мм (что всегда выполняется при использовании кровельных марок), 2 волны – при низком уклоне ската или слабовыраженном профиле вкупе с отсутствием уплотняющих прокладок.

Верхний лист перекрывает нижний как минимум на 10 см на крутых скатах, 15-20 – на средних, 20 – на малоуклонных.

  • Листы размещаются с учетом направления преобладающих ветров в регионе. В идеале — верхний край односкатной крыши размещается против самых сильных потоков, а стыки – по направлению оставшихся.
  • Фиксацию листов выполняют с помощью кровельных саморезов с уплотняющими прокладками и хорошей защитой от коррозии. Крепежи проходят сквозь материал, с заходом в обрешетку и размещаются по центру, периметру и стыкам.
  • Листы покрывают всю площадь ската с заходом за края свеса на 35-45 мм.
  • Ключевое требование производителей: крепежи вкручиваются в нижнюю часть профиля при фиксации материала к обрешетке, но между собой листы скрепляются только в верхней части волны, с заходом более широкого бокового края поверх узкого. Нужный край определяется и отмечается заранее.

    Требования к крепежным элементам

    Для крепления профнастила используются специальные кровельные саморезы длиной от 1,9 до 25 см и диаметром шляпки от 4,8 до 6,3 мм.

    В отличие от обычных метизов они имеют усиленный стержень с наружной треугольной резьбой из марочной углеродистой стали, головку с полимерным покрытием, совпадающим по цвету с профнастилом, эластичную уплотняющую прокладку толщиной не менее 2 мм и особую заостренную форму наконечника, позволяющую крепить материл без повреждения его антикоррозийного покрытия и без предварительного сверления.

    Головка кровельных саморезов чаще всего имеет шестигранную форму, но иногда встречаются метизы со сферической, полукруглой, цилиндрической и даже потайной верхушкой. Этот момент стоит учитывать при покупке – для крепления саморезов с разной формой головки используются разные инструменты.

    Шестигранные метизы проще вкручивать с помощью дрели со специальной насадкой, полукруглые – шуруповертом. Помимо этого, при покупке крепежей для профнастила учитывается их точное назначение и материал обрешетки. В частности:

    • Для крепления листов к деревянному брусу или пористым основаниям приобретаются метизы с большим шагом резьбы (1-1,5 мм) и заостренным наконечником.
    • Для прикручивания профнастила к металлу используются саморезы с более мелкой резьбой, изготовляемые из легированной стали повышенной прочности.

    Такие метизы проходят сквозь металл толщиной до 2,5мм без предварительной подготовки отверстий.

  • Для монтажа доборных элементов покупаются изделия с повышенной длиной.
  • Максимальная длина изделий для фиксации листов к обрешетке подбирается исходя из толщины материала и основания и 3 мм запаса (тоже + высота волны при подборе метизов для соединения листов между собой). При этом чем плотнее будет основание и жестче марка профнастила, тем острее и длиннее должно быть сверло крепежа.

    Количество подсчитывается по схеме монтажа листов, исходя из минимума в 8-10 шт./лист (от 5 шт./м²).

    Схема крепления профлиста саморезами

    Порядок укладки профлистов выбирается с учетом наличия или отсутствия на них дренажной канавки и размеров ската (чем меньше работник будет перемещаться по закрепленному покрытию, тем лучше).

    Если необходим монтаж покрытий с дренажными канавками, то оптимальной признана вертикальная схема (второй лист крепится поверх первого на скате с частичной закруткой саморезов, после чего они оба закрываются третьим и четвертым листами, блок выравнивается по карнизу и прикручивается окончательно).

    В остальных случаях материал укладывается блоками по 3 шт. (2 нижних и 1 верхний). Схема крепежей стандартная:

    • В нижнем ряду метизы вкручиваются в каждый нижний гребень.
    • Во втором ряду (с отступом до следующей планки обрешетки или от 30 до 50 см при фиксации покрытия к сплошному настилу) саморезы вкручиваются во второй и каждый третий нижний гребень.
    • В третьем и последующих – в первый и каждый третий.
    • При монтаже верхнего листа схема повторяется.
    • При герметизации и укреплении стыка метизы вкручиваются с отступом от низа в 10 см и шагом в 50 см.

    Технология укладки своими руками

    К работам приступают после подготовки основания, материалов и инструментов (монтажных поясов, мягкой обуви, приспособлений для безопасного подъема покрытия, шуруповерта с возможностью регулировки оборотов).

    В случае утепленной односкатной крыши креплению предшествует набивка карнизной планки и закладка элементов для удержания водосточных желобов). Далее пошагово:

    1. Проверить горизонталь ската.
    2. Уложить первый лист – со смещением вниз на 35-40 мм и более.
    3. Саморезы вкручиваются начиная с краев листа и по схеме. Вкрутка ведется строго перпендикулярно, но не до конца, окончательная фиксация выполняется после укладки и выравнивания соседних элементов.
    4. По выбранной схеме укладки монтируются второй и последующие профлисты. Крепление стыков выполняется после проверки положения всего блока.
    5. На завершающем этапе по краям односкатной крыши монтируются торцевые планки и герметизируются участки примыкания к проходным элементам (при наличии).

    Частые ошибки монтажа

    Основные проблемы возникают при попытках экономии на крепежах и марке профнастила, использование листов с недостаточной жесткостью. Слабая фиксация или прикручивание металла саморезами со слабой коррозийной защитой приводит к срыву или деформацию односкатной крыши.

    Помимо этого, к нарушениям относят:

    • Размещение стыков листов против преобладающих потоков ветра.
    • Нарушение последовательности крепления, например– стыковку соседних листов после их притягивания к обрешетке.
    • Резку листов болгаркой с абразивными кругами.
    • Отклонения от рекомендуемых нахлестов.
    • Ходьбу по материалу в ходе монтажа без специальной обуви.
    • Отсутствие обрешетки под тяжелыми доп. элементами(антеннами, водосточными желобами, солнечными батареями).
    • Ошибки прикручивания саморезов, включая вкрутку под косым углом, чрезмерное прижатие или недокрутку. При правильной вкрутке стержень метиза располагается строго перпендикулярно, а уплотняющая прослойка сжимается с 2 мм до 1, не иначе.
    • Поднятие и фиксацию профлистов при сильных порывах ветра.

    Больше рекомендаций по обустройству односкатной крыши для частного дома своими руками, вы найдете тут, а из этой статьи вы узнаете о том, как возвести такой тип кровли для пристройки.

    Видео по теме

    Детально о монтаже кровли из профнастила узнайте из видео:

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что при работе с этим видом кровли у новичков часто возникают проблемы с закреплением саморезов. Избежать ошибок помогает правильный инструмент и тренировки, закручивать саморезы вручную или с помощью шуруповерта с высокой скоростью оборотов категорически не рекомендуется.

    Односкатная крыша из профнастила своими руками

    Монтажные кровельные работы стоят недешево. Именно поэтому каждый старается подыскать материал, который бы отличался надежностью и имел продолжительный срок службы. Таким является профнастил. Если иметь достаточную подготовку, то можно выполнить монтаж профнастила самостоятельно. Для этого потребуются теоретические знания, которые будут приведены в статье и практические навыки, которые придут во время выполнения работы.

    Почему профнастил

    Профнастил получил свое название не оттого, что он является профессиональным материалом, а в силу своей формы. Изготавливается профнастил из оцинкованного листа стали. При этом форма придается ему методом холодной катки. Таким образом удается добиться максимальной прочности и качества каждого листа. До прохождения процесса грунтования каждый лист профнастила покрывается веществом, которое предотвращает коррозию. Лицевая сторона не просто выкрашивается в требуемый цвет, на нее наносится тонкий слой полимерных соединений или пластика, который гарантирует дополнительную устойчивость к физическим воздействиям. Нижняя сторона листа покрывается специальным лаком.

    Профнастила есть несколько видов, которые обозначаются буквами:

    • Н ;
    • НС ;
    • С .

    Первый применяется как раз для монтажа кровельных конструкций. Такой профнастил имеет небольшую волну, которая смотрится очень аккуратно. В то же время именно этот вид профнастила обладает наибольшей жесткостью. Это требуется для того, чтобы не только выдерживать ветровую нагрузку, но и удерживать вес выпавших осадков. Такой кровельный материал могут использовать в качестве несъемной опалубки. Второй вид профнастила называют комбинированным. Он является переходным вариантом между первым и третьим. Его применяются для кровли, но только в тех местностях, которые известны небольшим уровнем выпадающего снега. Характер ребер жесткости не позволяет выдерживать большие нагрузки. Третий вид находится в самой низкой ценовой категории. Его еще называют стеновым. Он применяется для строительства заборов, а также для укрепления стен. Толщина листа в сравнении с кровельным вариантом несколько меньше.

    Две стороны медали

    До того как вы поедите в магазин и приобретете необходимое количество профнастила, необходимо взвесить его сильные и слабые стороны. К первым можно отнести:

    • простота укладки;
    • небольшой вес;
    • нет необходимости в окраске;
    • достойный внешний вид;
    • отличная герметичность;
    • продолжительный срок службы;
    • возможность повторного использования.

    Профнастил может использоваться как самостоятельный материал, так и в паре с другими материалами. Например, крашеный профнастил в комплекте с экструдированным утеплителем используется для отделки стен. Чаще его называют сэндвич-панелью. Кроме листов из оцинкованной стали, выпускаются варианты из алюминия. Стоят они значительно дороже, но их срок службы у них выше. Полимерное покрытие, о котором говорилось выше прекрасно защищает металл от повреждения при большом граде.

    Недостатков у материала не так много, но они присутствуют. Одним из самых критических моментов в отношении профнастила является отсутствие звукоизоляции. Если на кровле под ним отсутствует какой-либо утеплитель, то даже небольшой дождик превратит плоскость в барабанную установку, которая будет давить на уши. Так как профнастил является металлом, а если еще выбран темный цвет, тогда он будет отличной печкой на солнце. А на чердаке будет еще хуже. В этом случае также выручит утеплительный материал. У оцинкованной стали еще остается вероятность коррозии. Это может произойти, если защитный слой листа будет поврежден при хранении, транспортировке или монтаже.

    Определяемся с углом наклона

    Для того чтобы правильно уложить односкатную крышу из профнастила своими руками, необходимо определиться с ее уклоном. Необходимо знать этот параметр, чтобы соблюдать требуемый нахлест во время монтажа всей конструкции. В итоге это также повлияет на расход материала. Чем угол будет меньше, тем больше потребуется нахлест и тем больше будет расход. Если скат кровли будет смонтирован в пределах значений угла от 12 до 15°, то верхний лист должен заходить на нижний, на 20 см. При выборе разброса от 15 до 30° его можно уменьшить до 15 см. Кровля с наклоном меньше 12° может быть смонтирована в местности, где выпадает небольшое количество снега. При этом понадобится дополнительно позаботиться о герметизации швов, т. к. влага может просачиваться через них.

    Подготовительный этап

    Подготовительный этап перед тем как сделать крышу из профнастила, включает в себя расчеты и приобретение необходимого инструмента. Вычислить количество листов для односкатной крыши довольно просто. Для этого, учитывая нахлест при конкретном угле наклона, необходимо вычислить полезную площадь одного листа профнастила. Если перехлест будет в 20 см, то при размерах одного листа в 125×100 см полезная площадь составит приблизительно 1 м 2 . Теперь необходимо вычислить площадь ската кровли, узнав произведение длины на ширину и разделив на полезную площадь листа профнастила. При этом важно учитывать также свес первого листа и сделать запас материала в 5%.

    Транспортировку материала необходимо выполнять со всей осторожностью. Переносить отдельные листы должны несколько человек, чтобы они не изгибались и не заламывались в процессе. Это приведет к повреждению верхнего слоя профнастила и его коррозии. Для подъема профнастила на крышу лучше использовать наклонный деревянный брус. Из инструмента важным элементом будут специальные ножницы по металлу. Не рекомендуется резать профнастил с помощью болгарки. Это только ухудшает качество краев и разрушает защитный слой. Понадобится рулетка, шуруповерт, маркер для нанесения меток, шуруповерт, а также специальные саморезы для профнастила. Последние подбираются под конкретный цвет, чтобы не выделяться на общем фоне.

    Монтажные работы

    Для укладки кровельного материала лучше выбрать солнечный день, который не предвещает осадков. Важно следить, чтобы каждый рабочий, который будет находиться на крыше был привязан страховочным канатом, который может спасти жизнь при падении. Если четко следовать инструкции, которую предоставляет производитель, тогда не должно возникнуть никаких трудностей. Уже должна быть смонтирована обрешетка для кровельного материала. В случае уклона меньше 15 градусов допускается использование сплошного основания из влагостойкого ОСБ. Дополнительно его можно покрыть рубероидом, который обеспечит гидроизоляцию. При значении угла, вышеуказанного шаг обрешетки может варьироваться от 30 до 100 см. Все будет зависеть от несущей способности конкретного вида кровельного настила.

    Вентиляция подкровельного пространства

    Кровля нуждается в хорошей вентиляции. Профнастил не является исключением. Если не обеспечить достаточный приток воздуха, тогда будет происходить скопление влаги, что приведет к развитию плесени. Но, кроме обеспечения вентиляции, под профнастил должна быть уложена гидроизоляционная мембрана. Она также будет обеспечивать своевременный отвод влаги и препятствовать ее скоплению под кровельным настилом. Важным моментом при укладке мембраны под листы кровельного материала будет необходимость в зазоре до первой доски обрешетки в 5 см. Это необходимо для того, чтобы с карниза воздух свободно попадал в пространство между мембраной и листами профнастила. Закрепить ее к стропильной системе и обрешетке можно с помощью степлера или гвоздей с широкими шляпками. Начинать необходимо снизу и двигаться кверху. При этом между соседними листами должен соблюдаться перехлест в 15 см.

    После укладки гидроизоляционной мембраны необходимо набить дополнительные рейки обрешетки, в которые будут фиксироваться саморезы от профнастила. Делается это для того, чтобы под листами не была повреждена подкладка, т. к. после этого она не сможет выполнять свое предназначение в полной мере. При недостаточном потоке воздуха от карниза до конька потребуется установить дополнительные вентиляционные элементы, которые позволят выравнивать температуру на улице и в подкровельном пространстве, чтоб необходимо для предотвращения вероятности возникновения обледенения и конденсата.

    Укладка профнастила

    Чтобы обеспечить необходимый перехлест между листами профнастила, который позволит воде беспрепятственно стекать вниз, необходимо начинать укладку снизу. В качестве фиксаторов листа используются специальные саморезы, о которых говорилось выше, их длина составляет 8 см. Во время вкручивания шуруповертом, необходимо выставить усилие таким образом, чтобы прокладку не раздавливало об лист. В этом случае в местах отверстий в листах будет протекать вода и скапливаться в подкровельном пространстве. Вкручиваются саморезы в нижнюю волну листа. Если речь идет о коньках и местах, где один лист заходит на другой, тогда фиксация выполняется в верхнюю часть волны.

    Если угол крыши меньше 15 градусов, тогда необходимо делать больший нахлест между листами профнастила. Он должен составлять 1,5 волны. При уклоне крыши, когда не требуется дополнительная гидроизоляция швов, можно соблюдать нахлест в половину волны. Укладку листов можно производить сразу в два или три ряда. По уровню натягивается бечевка, которая служит начальным ориентиром. Она должна отстоять от края на уровень вылета карниза. Начинать лучше с левого нижнего угла. Укладывается первый лист профнастила и выравнивается. Лист можно временно зафиксировать одним саморезом. Сверху помещается первый лист второго ряда. Следующим укладывается второй лист первого ряда, далее второй лист второго ряда. Таким образом необходимо продвигаться до конца.

    Дополнительные элементы

    Чтобы листы профнастила надежно были зафиксированы на кровле, необходимо предотвратить их подъем порывами ветра. Для этих целей делается узел примыкания к торцевой планке. Понадобится специальная ветровая рейка. Ее габариты будут зависеть от того, какой выступ был сделан. Если он соблюден в пределах 70 мм, тогда необходимо элемент с размерами 25х80 мм. Он просто фиксируется с помощью саморезов к листам и обрешетке. В случае когда листы уложены вровень, тогда понадобится дополнительная ветровая планка в форме уголка. Она также фиксируется саморезами с нахлестом на каждый элемент в 15 см.

    При монтаже ендовы, потребуется специальный элемент, который образует внутренний угол. Он укладывается с нахлестом листов в 10 см. а саморезы крепятся через каждые 20 см. При оформлении угла примыкания к стене или дымоходу используется угловая планка. Она укладывается с таким же нахлестом и расстоянием между саморезами. При оформлении конька для кровли из профнастила в инструкции советуется двигаться от угла, который менее подвержен воздействию ветров. Нахлест каждой планки должен составлять 20 см, а расстояние между саморезами 20–30 см. Ниже можно посмотреть видео о монтаже профнастила.

    Заключение

    Как видно, самостоятельный монтаж может оказаться довольно хлопотным занятием. Если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в укладке профнастила. Научившись от них, можно будет со временем воплощать и свои проекты.

    Односкатная кровля из профнастила своими руками

    Односкатные кровли изначально использовались для небольших хозяйственных либо коммерческих построек. Сейчас мы также часто видим их на гаражах, ларьках, маленьких дачных домиках, бытовках и др. Долгое время такие кровли считались неэстетичными, поэтому их не использовали для жилых домов.

    Сегодня односкатные кровли постепенно набирают популярность в жилищном строительстве. Они эстетичны и лаконичны, соответствуют модным тенденциям минимализма. Дом с такой кровлей выделяется на фоне соседних зданий, простая крыша зачастую не проигрывает сложной с точки зрения эстетики. Также односкатная кровля предоставляет простор для дизайнерских решений — вы можете смонтировать несколько отдельных скатов, не соединяя их коньком. Такой вариант подойдёт для зданий в современном стиле.

    Помимо неординарного внешнего вида, односкатная кровля отличается простотой монтажа и экономичностью. Если вы монтируете обычную односкатную крышу, вам потребуется примерно в 2 раза меньше кровельного материала, паро- и гидроизоляции, утеплителя по сравнению с двускатной кровлей (не говоря о более сложных вариантах). Монтаж односкатной кровли также займёт меньше времени, чем установка двускатной.

    Мы рассмотрим устройство односкатной крыши из профнастила — именно этот недорогой материал часто выбирают в качестве облицовки. Он доступный, экономичный, долговечный, эстетичный, прочный, устойчивый к механическим воздействиям (несущая способность материала варьируется в зависимости от вида профиля: чем выше волны и чем больше рёбер жёсткости — тем прочнее материал). Если вы ещё не определились, какой профнастил для односкатной крыши будете использовать, вам поможет наша статья «Как выбрать профнастил для крыши».

    Внимание: на этапе проектирования рекомендуем определить, как будет расположена кровля на доме. Желательно, чтобы скат кровли был обращён к той стороне, откуда чаще всего дует сильный ветер. Это позволит снизить ветровую нагрузку.

    Инструменты, которые пригодятся для монтажа

    Сначала подготовьте соответствующие инструменты:

    1. для качественной подрезки листов профнастила — насадку-«сверчок» на дрель, ручные просечные ножницы, электрические ножницы и др. Весь перечень инструментов для резки профнастила указан в статье «Взгляд эксперта: чем резать профнастил?» — выбирайте оптимальный вариант. Не используйте «болгарку», этот инструмент делает профлист непригодным для использования, поскольку в процессе работы выжигает полимерный и цинковый слои за счёт нагрева металла;
    2. для быстрой резки стекловаты или базальтовой ваты (утеплителя) — специальный нож для теплоизоляции;
    3. для оперативного вкручивания крепежа — шуруповёрт (мощность не должна превышать 1800 оборотов в минуту);
    4. для надёжного крепления гидро- и пароизоляционных полотен к стропилам — скобозабивной пистолет (строительный степлер).

    Также вам потребуются сопутствующие изделия:

    • для изоляции мест стыков планок примыкания с дымоходами или стенами — герметики;
    • для проклейки стыков полотен гидро- и пароизоляции — соединительная лента с двумя клейкими сторонами;
    • для фиксации профнастила и планок — крепёж (кровельные саморезы);
    • для устранения повреждений полимерного покрытия — ремонтная эмаль в виде спрея.

    Мы не будем рассматривать устройство стропил для односкатной крыши из профнастила, это тема для отдельной статьи. Представим, что стропильная система смонтирована.

    Итак, какие элементы «кровельного пирога» и в каком порядке следует устанавливать?

    Утеплитель и пароизоляция

    Для жилого дома рекомендуем монтировать «тёплую» (с утеплёнными скатами) либо «холодную» (с утеплением по контуру пола чердака) кровлю — в зависимости от того, как вы планируете использовать чердачное помещение. Мы рассмотрим второй вариант.

    Ввиду конструктивных особенностей односкатной кровли чердачное помещение отличается небольшой высотой, его редко используют в качестве мансарды, чаще — для хранения каких-либо вещей. В этом случае более актуальна «холодная» односкатная кровля — мы утепляем пол чердака, чтобы тепло из дома не уходило во внешнюю среду.

    1. Утепление осуществляем со стороны чердака. Сначала между балками межэтажного перекрытия укладываем слой пароизоляции, фиксируем материал с помощью скобозабивного степлера. Стыки полотен проклеиваем двусторонней соединительной лентой, чтобы пароизоляция не пропускала испарения.
    2. Теплоизоляцию укладываем поверх слоя пароизоляции.

    Гидроизоляция и контробрешётка

    В процессе монтажа гидроизоляция защитит подкровельное пространство, деревянную подконструкцию и утеплитель от осадков, а по завершении монтажных работ — от конденсата.

    • Укладываем гидроизоляционную плёнку на скат поверх стропил. Монтируем её горизонтальными «полосами», сначала укладываем гидроизоляцию вдоль карниза, затем — выше, и так до верха.
    • Проклеиваем стыки полотен двусторонней соединительной лентой, чтобы гидроизоляция не пропускала влагу.
    • Фиксируем гидроизоляционную плёнку брусками контробрешётки (32х50 или 50х50 мм), которые монтируем прямо на стропила. Не забудьте обработать бруски антисептиком для защиты от влаги и насекомых.

    Готово! Гидроизоляция уложена и зафиксирована, контробрешётка смонтирована.

    Шаговая обрешётка

    Шаговая обрешётка и контробрешётка — это каркас, на который монтируют кровельный материал.

    1. Для монтажа шаговой обрешётки используем доски размером 100х32 или 100х50 мм. Их также обрабатываем антисептиками.
    2. Доски обрешётки устанавливаем поперёк брусков контробрешётки. Расстояние между досками обрешётки под профнастил — 500 мм.

    В некоторых местах шаговую обрешётку потребуется усилить, добавив дополнительные доски. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы», где мы рассматриваем монтаж обрешётки для стандартной двускатной кровли. Поскольку односкатную кровлю можно представить как половину двускатной, монтаж обрешётки будет идентичен, за исключением нескольких особенностей.

    Доборные элементы (монтируем до укладки профлиста)

    Далее мы монтируем доборные элементы — карнизные планки и планки примыкания. Их устанавливают до укладки кровельного материала.

    Карнизные планки

    Карнизные планки монтируют на карнизный свес, чтобы защитить его от влаги. Также они выполняют декоративную функцию — обеспечивают эстетичный внешний вид кровли.

    Внимание: карнизные планки монтируют, когда водосточный жёлоб уже установлен и зафиксирован с помощью соответствующих держателей. Планки устанавливают таким образом, чтобы нижняя кромка планки перекрывала верхнюю кромку жёлоба.

    1. Планки монтируем на стартовую (первую) доску обрешётки.
    2. Каждую последующую планку укладываем внахлёст на предыдущую. Одна планка должна перекрывать другую на 50-100 мм.
    3. Вкручиваем в верхнюю часть планки кровельные саморезы через каждые 300 мм.

    Карнизные планки зафиксированы!

    Планки примыкания (нижние)

    Нижние планки примыкания устанавливают в местах, где кровельный материал стыкуется с дымоходными трубами. Из них монтируют внутренний «фартук» вокруг трубы, который обеспечивает герметичность, предотвращает проникновение влаги и мелкодисперсной пыли в подкровельное пространство.

    • «Примеряем» планку к трубе, делаем отметки по верхней кромке планки. Рисуем линии по этим отметкам.
    • Штробим трубу со всех сторон по намеченным линиям.
    • Удаляем пыль, очищаем штробу с помощью воды.
    • Начинаем устанавливать планки в таком порядке: сначала монтируем планку на нижнюю сторону стены трубы, затем — на боковые, потом — на верхнюю. Каждая последующая планка укладывается на предыдущую с нахлёстом примерно 150 мм.
    • Первую планку подрезаем до нужного размера.
    • Верхнюю кромку первой планки вставляем в штробу и герметизируем это место с помощью герметика.
    • Фиксируем планку кровельными саморезами.
    • Монтируем таким же образом планки, примыкающие к боковым и верхней сторонам трубы.

    Внутренний «фартук» смонтирован! Внешний «фартук» устанавливают после укладки профнастила, его монтируют из верхних планок примыкания.

    Кровельный материал

    Приступаем к укладке профнастила.

    Для более простого и быстрого монтажа рекомендуем заказывать листы, по длине равные длине ската кровли. В этом случае мы просто укладываем листы на кровлю один за другим, в один ряд.

    Если же мы заказали листы короче, чем скат, то будем укладывать их рядами — начиная от карниза. Особое внимание уделяем горизонтальным стыкам рядов — в этих местах верхний лист должен перекрывать нижний на 200 мм.

    Внимание: если уклон ската 12 градусов или меньше, необходимо позаботиться о герметичности всех стыков — и горизонтальных, и вертикальных. Их надо дополнительно герметизировать.

    1. Выравниваем листы параллельно линии карниза и укладываем так, чтобы они свисали с карниза на 50 мм.
      Обратите внимание, есть ли у профлиста капиллярная канавка (она есть только у МП-20 R). Сторона листа, где расположена канавка, должна быть накрыта соседним листом.
    2. Фиксируем листы на обрешётке. Для этого используем кровельные самонарезающие винты размером 4,8х28 (35) мм. У кровельных саморезов есть защищённая от коррозии шайба, которая помогает равномерно распределить давление при засверливании, и EPDM-прокладка из каучука, которая не позволяет влаге проникать в резьбовую часть соединения.
      • Саморезы всегда вкручиваем в «подошву» — в место, где волна профнастила соприкасается с обрешёткой. При засверливании саморез должен быть перпендикулярен поверхности профлиста.
      • Для фиксации нижней части листа саморезы вкручиваем в «подошву» через трапецию в один ряд.
      • Чтобы зафиксировать основную часть профлиста, саморезы вкручиваем в шахматном порядке в «подошву» каждой трапеции профнастила. Для прочного крепления достаточно использовать от 6 до 8 саморезов на квадратный метр профлиста.

    Внимание: если вы выбрали НС-35 или более высокий вариант профнастила, рекомендуем зафиксировать вертикальные стыки заклёпками. Расстояние между заклёпками должно быть 500 мм.

    Доборные элементы (монтируем после укладки профлиста)

    Мы уложили кровельный материал, теперь нужно смонтировать торцевые планки, а также эстетично оформить верхнюю кромку профлиста.

    Торцевые планки

    Торцевые планки монтируем на торцах кровли — с правой и с левой стороны.

    1. Начиная от карниза, укладываем планки одна на другую с нахлёстом 50 мм.
    2. Фиксируем саморезами сбоку (4,8х28 (35) мм) и сверху (4,8х70 (80) мм). Расстояние между саморезами составляет 500-600 мм.

    Планка для верхней кромки (конька) односкатной крыши

    На конёк односкатной кровли необходимо установить планку, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги и сделать крышу более эстетичной. Можно ли использовать для этого стандартные элементы отделки, например, планки угла наружного? Мы не рекомендуем этого делать. Объясним, почему.

    Односкатная кровля встречается реже, чем двускатная. Это нестандартное архитектурное решение, поэтому нет смысла рассматривать стандартные планки, оптимальные для двускатной кровли. Они не подойдут ввиду своих конструктивных особенностей: у них недостаточно широкие кромки и т. д.

    Мы рекомендуем изготовить планку для конька односкатной кровли на заказ — из плоского стального листа той же толщины и с тем же покрытием, что и профнастил.

    Внимание: для более плотного примыкания планки к профлисту рекомендуем использовать уплотнитель (фигурный либо универсальный). Его укладывают поверх профнастила, а затем на уплотнитель монтируют планку.

    Также не забывайте об установке водосточной системы, элементов вентиляции, элементов безопасности кровли. Подробная информация о монтаже этих элементов представлена в статьях …

    Мы рассмотрели основные этапы монтажа односкатной крыши. Как видите, в этом нет ничего сложного. Немного усилий — и привлекательная лаконичная кровля украсит ваш дом!

    Сколько стоит укладка половой доски

    Укладка половой доски становится актуальной сразу после покупки такого натурального материала, который позволяет придать помещению неповторимую атмосферу уюта и покоя. Предлагается два эффективных способа решения этой проблемы: произвести монтаж своими руками или обратиться за помощью к специалисту.

    Сколько стоит укладка половой доски: средние цены на рынке

    Услуги Цена в рублях за м 2
    Монтаж лаг 200
    Монтаж фанеры 300
    Укладка чернового пола 300
    Утепление 100
    Паро-, гидроизоляция 100
    Укладка половой доски 450
    Монтаж плинтуса 100
    Покраска в один слой 300
    Шлифовка 300
    Циклевка 450
    Антисептирование лаг 130
    Демонтаж старых полов 150

    В настоящее время все больше потребителей применяют опыт и мастерство специалистов, которые могут обеспечить высококачественную установку деревянного напольного покрытия. Во всех ремонтно-строительных компаниях стоимость укладки половой доски зависит от набора предоставляемых услуг. Прайс-лист включает подробную информацию о расценках на выполнение всех видов работ, в том числе и демонтаж старого покрытия, а также покраску в один слой на объекте заказчика.

    Массивная половая доска – натуральный экологичный продукт, поэтому самым подходящим покрытием для нее будет масловоск, в основе которого содержатся природные компоненты.

    Как проходит укладка доски пола на лаги

    Такой метод является отличным вариантом для комнаты, имеющей высокие потолки. Установка покрытия включает осуществление двух главных этапов:

    • Монтаж лаг. Этот процесс подразумевает использование строганного бруска, толщиной не меньше 50 мм. Этот материал обязательно проходит антисептическую обработку, которая позволяет избежать образования плесени. Расстояние между брусками напрямую зависит от толщины напольного покрытия. Например, для доски из лиственницы, толщиной в 22 мм, такой показатель должен составлять не более 60 см. Применяя покрытие из сосны (36-41 мм в толщину), расстояние можно увеличить до 1 м. Лаги укладываются на гидроизоляционный слой, в роле которого выбирается подходящий по качеству и стоимости материал. Установка бруска выполняется перпендикулярно направлению установки доски пола.

    • Укладка половой доски. Монтаж покрытия осуществляется от стены с обязательным зазором в 1-1,5 см, позволяющий максимально равномерно распределять нагрузку при эксплуатации. Первая доска крепится к лаге с помощью саморезов так, чтобы в дальнейшем места крепления скрыл плинтус. Доски, которые остались, фиксируются между собой посредством соединения «шпунт-паз». Крепление покрытия проходит на саморезы, которые вкручиваются в низ паза.

    Предлагается еще один способ укладки – это монтаж доски для пола без использования лаг. Такой метод будет оправдан в комнатах с небольшой высотой. Весь комплекс работ должен выполняться по завершению выравнивания поверхности, укладки слоя гидроизоляции и установки фанеры, выступающей в этом случае основанием. В роли крепежных элементов, как собственно и в предыдущем способе монтажа, применяются саморезы.

    Выполняя укладку половой доски поверх готового деревянного покрытия, советуем проверить ее возможность выдерживать дополнительную нагрузку. Когда Вы испытаете пол на прочность, можно приступить к монтажу, который проходит по вышеописанной технологии. Но при этом не забывайте, что новое покрытие должно быть установлено не в таком же направлении, что и предыдущее.

    Инструменты для укладки половой доски

    Чтобы выполнить монтаж доски пола самостоятельно, Вам потребуются следующие инструменты:

    • строительный уровень, позволяющий обеспечить горизонтальное положение досок и лаг во время укладки «чернового пола»;
    • дрель и перфоратор, применяется для просверливания отверстий в деревянных элементах и бетоне;
    • шуруповерт;
    • саморезы для монтажа лаг длинной в 80-100 мм и 60 мм для укладки половой доски;
    • киянка или молоток;
    • ножовка.

    Лучше производить шлифовку поверхности с помощью качественного профессионального оборудования, полностью отказавшись от использования ручной машинки.

    Сколько стоит укладка половой доски от профессионалов?

    Выбирая способ монтажа, не забывайте о том, что лишняя экономность может привести к печальным последствиям. Среди них самые распространенные: нарушение геометрии пола, образования люфта и неприятного скрипа, а также потеря эстетического внешнего вида и износоустойчивости при нарушении технологии нанесения или некачественных лакокрасочных покрытий.

    Выше мы привели таблицу со средними ценами по укладке половой доски, на которые Вы можете ориентироваться при выборе компании.

    Если Вы не уверены, что можете выполнить укладку доски на пол своими руками, то лучше доверить это дело опытным специалистам, которые знакомы со спецификой работы с деревянным покрытиями, требующими особых знаний и особого подхода.

    Укладка половой доски

    Технология укладки половой доски

    В зависимости от условий помещений, предпосылок дальнейшего использования и материальных возможностей существуют следующие способы укладки половой доски:

    • на лаги;
    • на фанеру;
    • на стяжку.

    До начала работ, непосредственно связанных с древесиной, технология укладки половой доски требует подготовить черновой пол, привести в соответствие температурные показатели и влажность в помещении. На завершающем этапе провести окончательную обработку напольного покрытия. Стоимость укладки половой доски зависит от сложности подготовительного этапа, выбранного способа и материалов.

    Подготовка массива древесины

    Чтобы положить половую доску на длительный период и качественно, необходимо придерживаться следующих правил:

    1. начать работу с тщательного визуального осмотра доски, убедиться в отсутствии визуальных дефектов. В случае обнаружения отбраковки позаботиться о своевременной замене на кондиционный материал;
    2. привести к оптимальным условиям температурный режим (от 18 до 23 °С), а также влажность в комнате (от 40 до 60%). Техника укладки половой доски требует акклиматизации древесины, для этого ее в распакованном состоянии выдерживают на ровной поверхности в месте проведения предстоящих работ до трех суток. Нарушение этого пункта может впоследствии вызвать деформацию готового напольного покрытия.

    Устройство поверхности основного пола

    В качестве чернового основания подходят:

    • бетонный пол;
    • лаги, которые устанавливают по любому виду основания;
    • влагостойкая фанера;
    • деревянный пол.

    Любое основание должно быть ровным и чистым. Перепады рельефности более 2 мм на двухметровом отрезке недопустимы для того, чтобы укладка половой доски была произведена качественно.
    Бетонное основание необходимо обработать шлифовочной машиной, произвести выравнивание цементно-песчаной или шпаклевочной смесью. Старый деревянный пол следует проверить на прочность, заменить вышедшие из строя доски, зашпаклевать щели, провести необходимые работы по выравниванию поверхности. Крепление половой доски на лаги предполагает подготовку сотовой конструкции, которую крепят к существующему основанию. При использовании влагостойкой фанеры подготавливают основание, листы укладывают по диагонали к последующей раскладке половой доски.

    Укладки половой доски на лаги

    В помещениях, где существует возможность поднять уровень пола, целесообразна укладка половой доски на лаги.
    Такой способ имеет ряд преимуществ:

    • значительно сокращается время работ в силу того, что это «сухой» метод организации основы под напольное покрытие;
    • появляется возможность размещения дополнительного тепло- и шумоизолирующего материала;
    • в сотовой конструкции есть возможность расположить провода;
    • улучшается вентиляция пола.

    К недостаткам можно отнести только уменьшение расстояния от поверхности пола до потолка.
    Укладка полов из шпунтованной доски на лаги требует подбора прочного материала, толщина которого не менее 30 мм. После обработки антисептиком всей древесины, на лаги укладывают двойной слой влагостойкой фанеры, к которой саморезами крепят половую доску. В случае если пол не будет испытывать больших нагрузок, а прочность доски достаточно велика – есть возможность укладывать покрытие непосредственно на лаги. При этом обязательно выбирают поперечное направление настила.

    Укладки половой доски на фанеру

    По подготовленному черновому основанию производится укладка половой доски на фанеру, которая крепится шурупами или дюбелями с дополнительным приклеиванием для увеличения прочности. Между листами фанеры и по периметру комнаты необходимо предусмотреть технологические швы. После монтажа фанеры, поверхность необходимо отшлифовать, нанести грунт и произвести тщательную уборку.
    Укладка шпунтованной доски на пол по фанерному настилу имеет ряд преимуществ:

    • экономия времени в силу того, что нет необходимости в продолжительном ожидании высыхания выравнивающих смесей или стяжки;
    • укладку доски можно осуществлять сразу после настила фанеры;
    • сглаживаются неровности чернового основания.

    К недостаткам относится тот факт, что существует необходимость профессиональных навыков.

    Укладки половой доски на стяжку

    При работе по бетонной стяжке в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии отслаивающихся фрагментов. В случае необходимости — удалить их, произвести выравнивание основания специальными выравнивающими смесями или залить новый слой стяжки с обязательным периодом ожидания. Укладка половой доски на стяжку может производиться при достижении уровня влажности основания не более 3%. Нарушая технологический стандарт, следует ожидать порчи напольного покрытия, который приведет к необходимости реконструкции, увеличению стоимости работ. Для максимальной прочности соединения доски с бетонным основанием применяют специальную грунтовку на основе двухкомпонентного клея и растворителей. Таким способом можно сгладить незначительную, до 2 мм, рельефность поверхности.
    Преимущества:

    • простой в исполнении;
    • экономия бюджета из-за отсутствия необходимости в материалах для устройства настила;
    • надежность напольного покрытия и долговечность;
    • применяется доска небольшой толщины, что, с одной стороны, экономично, с другой — уменьшает вес конструкции.
    • продолжительность работы увеличивается на период высыхания поверхности;
    • работы «мокрые» и «грязные», что не всегда допустимо в силу различных требований.

    Шпунтованная половая доска кладется и на черновое прочное деревянное основание после грубой шлифовки поверхности и работ с существующими пустотами. Направление укладки выдерживают под углом от 45 до 90 градусов к доскам основания.

    ПОЛУЧИТЕ РАСЧЕТ ЦЕНЫ УКЛАДКИ «ПОД КЛЮЧ» ПРЯМО СЕЙЧАС!

    Позвоните мастеру-технологу по телефону

    Финальная обработка половой доски после монтажа

    Работы, включающие монтаж половой доски, не заканчиваются на этапе укладки. Эстетический вид, безопасность использования и длительность срока эксплуатации требуют проведения еще ряда работ, включающих шлифовку (циклевку), грунтовку и лакировку полов.

    Циклевку производят шлифовальными машинами.

    Барабанного типа
    Барабанными машинами проводят грубую обработку для удаления перепадов уровней, которые неизбежны с применением любого способа, позволяющего уложить пол из половой доски. Чтобы сохранить целостность древесины важно корректно подобрать абразивный материал.

    Плоскошлифовальные машины
    Чистовую работу производят плоскошлифовальными машинами, с помощью которых удается достичь максимальной гладкости поверхности.

    После проведения выравнивающих работ доску необходимо прогрунтовать и нанести специальные средства для тонировки и защиты. В качестве покрытия используют воск, масло или лак.
    Если говорить о жилых помещениях, где напольное покрытие не подвергается повышенным нагрузкой, то в этом случае можно провести обработку воском. Его наносят на доску и полируют до достижения желаемого блеска. Положительной характеристикой такого метода является влагостойкость и хороший внешний вид поверхности.
    Если есть необходимость скрыть мелкие царапины, то лучше воспользоваться маслом. С его помощью доска приобретает матовость, лучшим образом сохраняется структура древесины. К достоинствам такого метода относится высокая степень защиты от влаги, при этом доска продолжает дышать. Однако следует отметить, что применение масла требует периодического повторения обработки и ежемесячное нанесение специальных средств.
    В помещениях с интенсивным передвижением рекомендуют применять лак. С таким покрытием половая доска выглядим объемно, хорошо защищена от влаги и не требует дополнительной обработки сроком до двадцати пяти лет. Наносить лак необходимо трижды.

    Заказать монтаж половой доски

    Укладка половой доски требует качественно подготовленного основания пола и шпунтованной доски, соблюдения температурных и влажностных показателей. Нарушение этих правил приводит к появлению трещин, скрипов, преждевременному изнашиванию поверхности напольного покрытия. Чтобы избежать этих ошибок, предлагаем заказать услугу по укладке профессиональным мастерам компании «Паркет Сервис», которые обладают большим опытом и необходимыми навыками. Цена укладки половой доски в Москве зависит от многих факторов, детальную информацию Вам предоставят наши консультанты.

    Монтажа шпунтованной доски на пол: цена и стоимость работ

    Монтаж шпунтованной доски в квартирах, частных домах и коммерческих помещениях по доступным ценам. Сдаем работы в срок. Бригады из русских мастеров. Бесплатная консультация.

    Специальное предложение!*
    Ваша выгода до 35% по купону #sale_35 . Cохраните купон
    и воспользуйтесь в любой момент.

    • Отделка керамогранитом
    • Ремонт квартир
    • Ремонт жилых комнат
    • Ремонт кухни
    • Ремонт офисов
    • Ремонт частных домов
    • Ремонт ванных комнат
    • Дизайн интерьера
    • Натяжные потолки
    • Доставка стройматериалов

    Цены монтажа шпунтованной доски в Москве совершенно различаются, что зависит от множества факторов. Шпунтованный материал можно застелить без особых усилий, в короткие сроки и с небольшими затратами, разумеется, если работу выполняют опытные мастера. Что собой представляет шпунтованная доска: шпунт — это выступающий гребень с одной стороны, паз — это выбранное углубление с противоположной стороны. Размеры этих элементов полностью совпадают, в результате их фиксации получается надежный крепеж. Благодаря этому приспособлению монтаж пола значительно упрощается и ускоряется, а напольное покрытие получается без щелей.

    Порода древесины для напольного покрытия

    Доски, сделанные из определенного вида древесины, имеют свои плюсы и минусы. Допустим, напольное покрытие из сосны легко обрабатывается, не требует больших расходов, но может повредиться от установки тяжелых предметов, даже от острых каблуков могут образоваться характерные вмятины. Материал из дуба отлично выдерживает большие нагрузки, придает поверхности великолепный вид, но стоимость монтажа шпунтованной доски из дуба будет стоить дороже, как и цена м2 материала. Идеальным вариантом для напольного покрытия считаются материалы из лиственницы. Цена кв. м древесины из лиственницы доступна для многих жителей Москвы, половое покрытие будет отличаться надежностью и прочностью, не уступающей дубовому полу.

    Цена укладки шпунтованной доски на пол

    Наименование работ Цена, руб.
    Настил пола из досок по лагам (м 2 ) от 470
    Шлифовка дощатого пола под лак/окраску (м 2 ) от 200
    Обработка пола тонирующим составом (м 2 ) от 90
    Нанесение лака в 1 слой (м 2 ) от 50
    Установка плинтуса соснового галтель с нанесением лака в 2 слоя (погонный метр) от 90
    Шпаклевка пола (м 2 ) от 20

    Этапы монтажа шпунтованной доски

    Наши мастера работают с помощью современного оборудования, чтобы сделать процесс монтажа более быстрым и качественным. Устройство шпунтованного покрытия может производиться на лаги или на бетонную стяжку. Процесс происходит в следующей последовательности:

    • первый экземпляр укладывается от стены на расстояние 10-15 мм, этот зазор поможет исключить деформационное расширение в случае повышенной влажности. Зазор после завершения укладки пола закроется плинтусом;
    • следующие доски соединяются в шпунт. Для надежности применяют клинья, винтовой домкрат или скобы;
    • каждая 4-ая доска прикрепляется к лаге особым способом — гвоздь или саморез под углом 45 градусов должен войти в лагу через соединение паз-гребень;
    • завершающая ряд доска крепится на расстоянии 10-15 мм, чтобы подогнать этот размер ее отмеряют и разрезают вдоль циркулярной пилой;
    • после этого необходимо время для акклиматизации, затем весь ряд фиксируются аналогично первому и последнему элементу.

    Если вы заинтересованы в услуге или желаете получить больше информации, то напишите в обратную связь: наш менеджер ответит на ваши вопросы, а также расскажет, каким образом может складываться стоимость укладки шпунтованной доски.

    Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.

    Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.

    Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60

    Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.

    Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.

    Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60

    Монтаж половой доски цена за м2

    Пол из доски – это идеальное решение для создания в помещение ощущения уюта и комфорта. Кладку половой доски, можно сделать самостоятельно, а возможно и обратиться за услугами в компанию. Одной из таких организаций является ремонтная компания Сан Саныч в Москве.

    Учитывая все нюансы помещения, где намечается укладывание половой доски, могут применяться несколько способов:

    1. Использование лаг;
    2. Использование фанеры;
    3. Использование стяжки.

    До начала работ специалисты ремонтной компании, помогут провести подготовку пола к укладке, организовать правильные температурные показатели, а также влажность в помещении. После покрытие поверхности рабочие проведут завершительные процессы обработки. Цена укладки напрямую зависит от процесса подготовки, выбранной методики укладки и используемых материалов.

    Стоимость работ

    Наименование Ед. изм. Цена руб.
    Установка лаг м.кв. 200
    Установка фанеры м.кв. 300
    Укладка чернового пола м.кв. 300
    Утепление м.кв. 100
    Гидро-паро изоляция м.кв. 100
    Укладка доски пола м.кв. 450
    Установка плинтуса м.п. 100
    Покраска в 1 слой м.кв. 300
    Циклевка м.кв. 450
    Шлифовка м.кв. 300
    Антисептирование лаг м.п. 120
    Демонтаж старых полов м.кв. 150

    Использование лаг при работе

    Лаг используется в основном в тех помещениях, где имеется возможность поднять уровень пола. Данный способ включает в себя целый ряд преимущества:

    • Значительная экономия время при работах;
    • Возможно поместить тепло- и шумоизолирующие материалы;
    • Можно провести провода;
    • Значительно улучшается циркуляция воздуха пола.

    Среди недостатков можно отметить только то, что при данном способе уменьшается высота помещения.

    Использование фанеры

    На фанеру укладывание производится только после того как подготовлено основание пола. Крепится фанера с помощью шурупов или дюбелей. Для большей прочности, возможно использовать клей. Сразу после того как произвелся монтаж фанеры, следует тщательно отшлифовать поверхность и нанести грунт. Затем необходимо провести уборку.

    Преимущества:

    • Значительно экономится время при монтаже;
    • Сразу же после монтажа фанеры, возможно произвести укладку;
    • Пол становится более ровный.

    Данный вид укладывания самостоятельно произвести нельзя. Но специалисты в данном виде деятельности сделают все быстро, надежно и качественно.

    Использование стяжки при работе

    Используя бетонную стяжку нужно удостовериться в том, что отсутствуют фрагменты, которые могут отслаиваться. Если же такие имеются, то нужно их удалить и выровнять поверхность. Для прочности бетонную стяжку и доски соединяют специальной грунтовкой, в состав которой входят двухкомпонентный клей и растворители.

    Преимущества:

    • Простая техника выполнения;
    • Экономия денежных средств;
    • Надежность и прочность;

    Главные недостатки этого способа:

    • Долгое выполнение, связанное с высыханием поверхности;
    • Грязный и мокрый способ монтажа.

    Профессиональная укладка доски пола

    Принимая решение о способе монтажа, не стоит забывать о том, что излишняя экономность может привести к достаточно печальным последствиям. Среди них наибольшее распространение получили нарушение геометрии пола, появление неприятного скрипа и люфта, а также потеря износоустойчивости и эстетичного внешнего вида при использовании некачественных лакокрасочных покрытий или нарушении технологии их нанесения.

    В нашей компании укладка доски пола, производится специалистами, прекрасно знакомыми с особенностями работы с деревянными покрытиями, требующими особого подхода и знаний.

    Читайте также:  Угольный котел: виды оборудования длительного горения, как выбрать теплогенератор для дома
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: