Укладка первого венца сруба на фундамент

Как на фундамент ставить сруб бани своими руками

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

  • высокие теплосберегающие показатели;
  • доступность материалов;
  • эстетичный внешний вид;
  • экологичность;
  • доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

  • уровень залегания грунтовых вод;
  • вид почвы на участке;
  • нагрузка от строения;
  • глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ½ диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность. Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида. Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной. Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Приступать к укладке сруба необходимо сразу после гидроизоляции рубероидом. Дело в том, что рубероид боится механических повреждений, особенно самый дешевый без УФ защиты или напыления, и легко рвется.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Читайте также:  Чистка пальто в домашних условиях

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

  • буквы: С, Ю, В, З.
  • цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.

Строительство деревянных домов: первый венец на фундаменте

Нижняя обвязка или окладной венец – это один ряд горизонтальных брёвен или бруса, которые укладываются на полностью застывший фундамент и соединяются между собой в рамку четырехугольной формы. От того, насколько качественно будет проведена обвязка фундамента брусом, будет зависеть долговечность всего строения.

Срок жизни дома очень важен, ведь, затевая строительство деревянного дома, мы все мечтаем, чтобы он стоял много лет, стал родовым гнездом не для одного поколения.

Устанавливать нижний венец на основание надо тщательно. Если в процессе укладки вы допустите хотя бы одну маленькую ошибку, то существует вероятность того, что у вас не получится возвести идеально ровные стены. Поэтому пред тем, как приступить к строительным работам, обязательно изучите все технические нормы и проведите точные расчёты.

Выбираем материал для первого венца

Каждый строитель знает, что при строительстве дома ни в коем случае нельзя экономить на материалах.

Поэтому, покупая материалы для монтажа нижней обвязки, отдавайте предпочтение самым качественным, даже если они стоят в два раза больше, чем остальные.

После того, как выбранные брусья(бревна) будут доставлены на место строительства дома, их надо подготовить к дальнейшему использованию.

Всю площадь брёвен, кроме торцовой части, обрабатывают смесью битумной мастики и отработки автомасел. А торцы «расклепывают», простукивая деревянным молоточком.

После того, как древесина высохнет, она готова к использованию.

Критерии качественного материала для нижнего венца:

  1. Брусья должны иметь идеально ровную поверхность.
  2. Древесина должна иметь кольца (расстояние между ними должно быть самым минимальным).
  3. На поверхности не должно быть сучков.
  4. Бревна не должны иметь синеватый оттенок.
  5. Бревна(брус) для нижней обвязки предпочтительнее большого диаметра, от 20 см.
  6. По возможности для окладного венца выбирайте древесину дуба или лиственницы.
Читайте также:  Теплоносители для систем отопления: цена и производители

Как установить окладной венец на фундамент

Установить первый венец на фундамент — дело не простое, это ответственный этап работы. Возможно, вы справитесь сами, с учетом наших рекомендаций и советов.

Нижняя обвязка или окладной венец Теория в видео

Если же все-таки есть сомнения, обратитесь к профессионалам. Выбирайте компанию, которая имеет опыт в строительстве деревянных домов. Воспользуйтесь советами друзей или знакомых либо ищите в интернете. Обращайте внимание на опыт работы компании, отзывы, расценки и сроки выполнения. Хорошо бы познакомиться с портфолио фирмы.

Откройте на сайте https://pr-dom.ru/uslugi/stroitelstvo-derevyannykh-domov/ раздел «Наши работы», и вы увидите фото отличных, качественно срубленных деревянных домов, возведенных компанией «Правильный дом». Семилетний опыт работы компании в сфере строительства деревянных домов и положительные отзывы клиентов послужат лучшей рекомендацией. Кроме строительства, фирма оказывает услуги по электромонтажным работам и отоплению дома. Ознакомьтесь с перечнем работ, которые выполняет фирма, и с расценками на них. Самостоятельно прикинуть стоимость дома вы можете прямо на сайте с помощью онлайн калькулятора. А при заказе воспользоваться системой скидок Правильного дома.

Если все-таки вы решились укладывать первый ряд бруса (окладной венец) своими руками, читайте дальше.

Как уложить первый ряд бруса на фундамент Видео

Для того чтобы венец правильно лежал на фундаменте, на него выкладываются предварительно обработанные антисептическими веществами доски.

Подкладная доска (или иначе: подкладочная) изолирует нижний венец сруба от влаги, которая накапливается в бетонном фундаменте, тем самым защищает его от гниения.

Рекомендуется использовать для подкладной доски древесину лиственницы.

Можно подкладывать доску из сосны, в этом случае обрабатывайте ее наиболее качественным антисептиком, Невымываемым. Он так и называется: «Невымываемый антисептик для тяжелых условий эксплуатации». Но это мое ИМХО.

Как правильно сделать окладной венец Видео

Такие действия препятствуют соприкосновению бруса и цементного основания, а это значит, что возведённое здание будет служить вам максимально долго.

Основные правила укладки:

  1. На правильно выставленные рейки аккуратно опустите брусья. Бревна для первого ряда должны быть немного больше остальных. Поскольку на нижние бревна будет оказывать давление все строение, то оптимальным вариантом будут брусы размером 200х200 мм.

2. Обычно в процессе укладки между основанием и брусом образуются довольно большие пустоты. Венец ни в коем случае нельзя оставлять в таком состоянии. Пустоты со временем начнут деформировать стены, а это может привести к разрушению здания. Поэтому в обязательном порядке заделайте пустые места монтажной пеной.

3. После того, как пена немного застынет, можно переходить к следующему этапу строительства. Возьмите гидравлический уровень и проверьте ровность поверхности. Если вы нашли хотя бы минимальное отклонение, тогда приступайте к его устранению.

4. Только после того, как будут исправлены все недочёты, вы сможете начинать возводить стены строения.

Проводим крепление нижнего венца

Одинакового мнения по этому вопросу у строителей нет. Одни считают, что крепление надо проводить обязательно.

Другие говорят, что веса дома вполне достаточно для того, чтобы венец крепко зафиксировался на фундаменте.

Конечно, если вы возводите дом, например, из клееного бруса, то его веса может хватить для сильной фиксации. Вы вполне можете использовать безанкерную стыковку без замка, которая в будущем позволит вам быстро провести замену брусьев, не прибегая к разборке углов.

Для того, чтобы углы получились более прочными, их можно зафиксировать при помощи обыкновенных скоб или прочных металлических пластин.

Если вы все же решитесь провести более жёсткую фиксацию, тогда используйте специальные хомуты или фундаментные болты.

Для этого в самом конце возведения основания, в ещё незастывший цементный раствор опускаются фундаментные болты. Располагать их надо через каждые 50 см по всей площади фундамента.

Брусья тоже подготовить к укладке. В них надо высверлить отверстия, которые будут соответствовать шагу ранее вмурованных болтов.

Если вы сделаете все правильно, то вам останется аккуратно опустит брусья на болты и зафиксировать полученную конструкцию при помощи контргаек.

Крепим венец к свайно-винтовому основанию

Так как свайный фундамент — конструкция довольно сложная, то венец на него так просто не положишь. Для фиксации брёвен на уже углублённые в почву сваи, крепятся металлические изделия в виде буквы «П».

В их боковых частях проделываются отверстия, в которые и будет крепиться венец. После монтирования на эти изделия укладывается рубероид (в 2–3 слоя), и уже на него опускаются брусья. Бревна укладываются в отверстия оголовков и соединяются между собой в углах при помощи винтов или шпилек. Для большей надёжности углы можно укрепить анкерами и залить их цементным раствором. Также надо обязательно позаботиться о местах стыковки. Будет лучше, если вы заполните их.

Как видите, не так все просто. Ошибки при строительстве выходят боком через несколько лет.

Дом из оцилиндрованного бруса разъехался по швам Видео

Как заменить венец дома:

Как вы уже, наверное, поняли, на венцы достаточно сильное влияние оказывает дождь, снег и температурные колебания. Поэтому через какое-то время даже самая качественная древесина начинает портится и гнить. В этом случае людям не остаётся ничего другого, как провести замену испорченных брусьев. Как сделать это правильно, мы расскажем ниже.

Читайте также:  Этапы монтажа лестницы на крыльцо своими руками из дерева

Способы замены сгнивших брёвен:

Реставрация

Аккуратно выпиливаем испорченную часть древесины, а на её место закладываем неповрежденный кусок. Такую манипуляцию можно проводить только в том случае, если повреждены небольшие участки.

Полная разборка строения

Довольно трудоёмкий процесс так, как предусматривает снос дома. Старая конструкция полностью разбирается, а затем складывается заново.

Поддомкрачивание

Этот метод тоже требует много времени и сил, но всё же он намного менее затратен, чем предыдущий. В этом случае вам надо будет при помощи домкратов немного приподнять старые брусья, аккуратно их извлечь, а на их место заложить новые.

Поднять дом домкратами и заменить нижний венец Видео

Укладываем первый венец на фундамент

От того, насколько точно будет собран и установлен первый (или окладный) венец сруба или фахверка, а фундамент, например, из бетонных блоков, качественно изолирован от проникновения влаги, зависит вся дальнейшая «судьба» строения. Говорят, что в стародавние времена срубы строили своими руками без фундамента, а окладной венец заворачивали в несколько слоев бересты и укладывали на землю. Технология весьма сомнительная, ведь давно известно, что надежная фундаментная основа – залог прочности и долголетия любой постройки.

Окладной венец в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу же зарекомендовали себя с самых лучших сторон. Стены строения состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используют газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все что угодно. А вот для каркаса лучше всего подходит клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформациям.

Укладка первого ряда бруса

Первый венец из бруса сооружают в определенной последовательности:

  • делается выравнивание верха основания под уровень, затем стелется рубероид не менее, чем в два слоя на битумную мастику; для большей уверенности необходимо уложить хотя бы один слой стеклоизола;
  • далее, по гидроизоляции укладывается подложка из досок или реек небольшой толщины, пропитанных антисептическим составом; эта процедура выполняется для дополнительной защиты стен, она же препятствует соприкосновению нижнего бруса с фундаментом;
  • проверка горизонтальности строительным уровнем;
  • подготовка бруса для устройства первого венца фундамента: раскрой по продольным и поперечным размерам основания, обмазка пространства между брусьями разбавленной битумной мастикой для защиты от гниения и грибка;
  • выполняется монтаж бруса по периметру фундамента со строгим соблюдением горизонтальности по уровню.

Способы монтажа первого ряда

Существует несколько способов укладки нижнего ряда бруса. Углы должны быть равны точно 90°. Это жесткое требование следует соблюдать на протяжении всего процесса строительства здания.

  • Без крепления бруса к фундаменту. Считается, что строение будет стоять надежно под действием собственного веса. При этом угловые стыки выполняются без замкового соединения. Расчет на то, что любой нижний брус, в случае необходимости, легко заменяется. Такое решение может вызвать некоторые сомнения в его правильности, особенно при наличии сейсмических проявлений.
  • С креплением к фундаменту и между собой. Брусья можно соединять двумя способами, их называют «в чашу» или «в лапу». В качестве крепежных элементов используются нагели или прочные гвозди. К фундаменту брус крепят специальными элементами.

Щели или зазоры между брусом и фундаментом нельзя оставлять открытыми, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной или каким-либо другим герметизирующим средством. Есть еще один способ свести к минимуму такие зазоры – построить фундамент из блоков с разновысокими противоположными стенами под размер бруса по высоте. С фундаментом из блоков придется повозиться, зато налицо экономия герметизирующих материалов.

При устройстве первого венца чем чаще выверяется горизонтальность последнего, тем качественнее будет общий результат и не будет проблем при дальнейшем возведении стен.

Фахверковый дом

Именно такие постройки вобрали в себя лучшие качества и технологии жилого и хозяйственного строительства. При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Получили широкое применение и новые материалы, например, газобетон, клееный брус.

Фахверковый дом

Кроме того, строительство фахверкового дома с заполнителем из газобетона обходится намного дешевле, чем, допустим, кирпичного или из блоков. Да и по времени возведения дом с заполнителем из газобетона в выигрыше. Примечательно то, что такое строение легко разбирается и его достаточно просто можно перемещать с одного места на другое.

Стационарным остается только фундамент. Каркасные здания из клееного бруса и заполнений из газобетона, стекла, блоков и других материалов, устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, теплые сами по себе. А если заполнение между стойками, поперечинами и раскосами выполнены из газобетона, то дом получается сравнительно легким по весу и не требующим мощного фундамента из блоков.

Такой дом с заполнителем из газобетона при желании можно соорудить своими руками. Необходимо лишь запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.

Внутренние стены и перегородки в каркасном доме могут быть выполнены из газобетона – легкого, прочного и теплого материала.

Сооружение первого венца бревенчатого сруба

Для устройства первого ряда деревянного сруба обычно выбирают оцилиндрованные бревна из твердых пород дерева. Таких, например, как лиственница или дуб, которые меньше других подвержены гниению и поражению грибками. Пристальное и скрупулезное внимание к устройству первого венца не напрасно потому, что нижний ряд прежде всего и больше всего подвержен воздействию влаги из-за близости к почве. Кроме того, именно от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.

Читайте также:  Устройство и принцип работы термопота

Подготовительные работы к началу возведения бревенчатого сооружения такие же, как для каркасного. Это значит, что необходимо в первую очередь выполнить выверку верхней поверхности фундамента, выровнять ее по уровню.

Уровень и отвес должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента и до крыши. Чтобы дом служил своему владельцу долго и надежно, его стены должны быть строго вертикальными, а прямые углы равны 90 градусам, а не 89 или 91.

К выполнению гидроизоляции всех сторон основания также нужно подойти ответственно и сделать все правильно: хорошенько промазать битумной мастикой боковые стенки и положить необходимое количество рядов рубероида и стеклоизола сверху.

Изолирующие рулонные материалы ни в коем случае нельзя класть насухо. Применение битумной мастики обязательно. Это и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий одновременно. Процесс сооружения бревенчатого сруба примечателен тем, что в венец класть бревна нельзя подряд какие попало. Тут каждое бревно должно «знать свое место», а для этого их все маркируют, в том числе предназначенные для первого венца. Очень важно, что такие метки при соприкосновении бревен обязательно должны совпадать.

Посмотрите видео, как производится укладка начальных венцов деревянного дома.

Порядок выполнения работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд дерева от холодного бетона фундамента, можно класть лежни (подкладочные рейки). Обязательно это делать или нет – вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено укладывать, то и лежни, и бревна непременно тщательно обрабатываются антисептическим средством и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости нижнюю часть срезают. Дальше происходит установка поперечных бревен, маркировка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований, сруб получится ровным. В процессе установки первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Дальнейшая задача, которую обязательно нужно решить – это заделать щель между фундаментом и первым рядом. Мастера часто используют для этого небольшие стволы деревьев той же породы, которая применялась для первого венца. Подгоняют их по размерам зазора, уплотняют специально предназначенным для этих целей утеплителем. Подгонка по размерам производится срезанием лишней древесины сверху и снизу бревна.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как обработать угловые врубки бревен.

Процедура очень важная, так как от нее зависит, будет тепло и сухо в доме или же нет. Поэтому если в процессе заделки щелей нет доступа во все нужные места, то поперечные бревна разбирают. Ликвидируют все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, затем возвращают на свои места поперечины. В некоторых случаях для заделки щелей вместо пакли или мха применяется также обычный цементный раствор или монтажная пена.

Гидроизоляция фундамента

Качественно выполненная гидроизоляция фундамента хорошо защищает стены дома и его внутренне пространство от проникновения влаги. Гидроизоляция должна быть правильной и выбрана в зависимости от уровня грунтовых вод в конкретной местности.

Если уровень высок, то при устройстве фундамента есть смысл заложить дренажную систему для отвода воды. Дренаж можно выполнить из перфорированной трубы, уложенной в грунт чуть ниже фундамента с уклоном по периметру и отводом воды в ливневый колодец.

Посмотрите видео, как правильно выполнить гидроизоляцию нижних бревен дома.

Вертикальные стенки основания (литого или из блоков) промазывают несколькими слоями битумной мастики, которую разбавляют соляркой или отработанным маслом. Горизонтальная гидроизоляция чаще всего представляет собой два-три слоя рубероида на битуме и один слой стеклоизола.

Эти работы можно легко выполнить своими руками, не привлекая специалистов. Но прежде необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности основания, и, в случае необходимости, выровнять ее цементным раствором или досками. Гидроизоляцию следует устраивать таким образом, чтобы она была шире фундамента, во избежание попадания влаги на стены, а также для лучшей защиты основания.

Чем тщательнее и правильней будут выполнены подготовительные работы, тем меньше проблем возникнет с точной установкой первого венца, от которой зависит качество выполнения всех дальнейших работ.

Фундамент для сруба. Сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

В настоящее время существует большой выбор типов фундамента, каждый из которых отличается, по технологи возведения, используемым материалам, функциональности, а самое главное по надежности и стоимости возведения. Но, дорогой и массивный фундамент, как для сруба, так и для любого деревянного дома не значит, что самый подходящий. Разберемся какой же фундамент будет наиболее подходящим для нашего сруба.

Данная статья является продолжением статьи: Сруб дома своими руками

Этап 5

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

  • удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
  • предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
  • предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования:

  • Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше. Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
  • Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

сруб на свайном фундаменте

сруб на столбчатом фундаменте

Этап 6

Сборка стен сруба своим руками

Виды сборки сруба

Существует несколько классификация сборки сруба: по типу углового соединения и по месту происхождения или по территории, где данная технология более распространена.

По типу углового соединения венцов, разделяют:

    Углы с выпуском концов венца. Более долговечны, поскольку на замковые соединения оказывается минимально воздействие изменений окружающей среды. Сруб с выпуском препятствует теплопотерям по углам, углы не промерзают и выглядят более эстетично. Однако с 6 метров рабочей поверхности бревна, из-за угловых выпусков, сокращается полезная площадь дома.

пример сруба с выпуском концов бревен

пример угла сруба в лапу

По территории распространения технологи сборки разделают на

  • русская сборка
  • норвежская
  • шведская
  • канадская

Рассмотрим подробнее каждый из способов венечного соединения.

Виды соединений с выпуском венцов

Рубка в нижнюю Чашу

Является самым старым, эффективным способом рубки и соединения венцов. Еще данный способ называют русским. Ранее, на Руси использовался только такой способ. Суть технологи заключается в вырезке полукруглой чаши в нижнем венце сруба, с глубиной равной радиусу верхнего бревна, с шипом или без шипа. В вырезанную нижнюю чашу, перпендикулярно укладывается верхнее бревно.

Достоинством такого способа, является предотвращение растрескивания в нижней части бревна, во время усадки сруба, а следовательно и более длительный срок жизни сруба. Недостатком является сложность рубки, поскольку такая технология предусматривает работу с бревном на верху колодца, что влияет на скорость строительства и трудозатратность. Потому строительные организации крайне редко практикуют такой метод рубки, оправдывая свой выбор тем, что якобы при нижней чаше больше риск попадания и скопления влажности, якобы увеличивается процент образования щелей в углах.

нижняя чаша с шипом

Однако, на практике мы видим абсолютно обратный результат, при усыхании бревно начинает растрескиваться снизу, поскольку внизу выбран продольный паз. И в случае с нижней чашей, ее стенки удерживают нижнюю часть бревна, где возникает растрескивание и не дают бревну скручиваться и расширятся. Если же ведется рубка в верхнюю чашу, то возникающая трещина в низу бревна ни чем не сдерживается и просто начинает расширятся, разъезжаясь по стенкам нижнего венца. Угол в нижнюю чашу, хорошо усиливается резкой шипа.

пример трещины в нижнем пазу которую сдерживают стенки только нижней чаши

трещины в нижних пазах венцов

Рубка в Охлоп

Еще один из способов русской рубки. Бревна, также, рубятся в чашу, однако в отличие от первого способа, чаша выбирается в верхнем венце сруба. Более эффективный для долговечности дома способ, поскольку замки менее подвержены воздействию и накоплению влажности. Но более трудоемкий в связи

Рубка в Курдюк

Представляет собой туже рубку в чашу, только с более сложной вырезкой специального шипа в одном бревне. Вырезается выступ, который будет создавать более прочное соединение со следующем бревном, в котором в свою очередь вырезается паз. Такое соединение усиливает прочность и герметичность, исключает возникновение щелевых продувов после усадки. Современный, технологичный инструмент, позволяет использовать данную технологию монтажа не менее часто, чем рубку в бревна в чашу.

Рубка в Охряп

Предусматривает двустороннюю выборку замковых чаш, но уже с плоским и прямым дном, а не с полукруглым, как в способах изложенных выше. Внутренние боковые стороны чаш при этом остаются полукруглым. Соединение в охряп ранее использовалось для возведения бытовок и хозяйственных сооружений, поскольку при усушки, в таких соединениях образуются заметные щели, ухудшается плотность и постройка заметно продувается в углах.

Виды соединений в Лапу

Эта разновидность соединений венцов сруба, без выпуска части бревна за углы сруба, с образованием прямого угла. Соединения рубятся с прямой или косой лапой.

Прямая лапа

На концах бревен вырезаются прямоугольные выступы, с ровными концам. Каждый последующий торец бревна, перпендикулярно расположенный предыдущему венцу выкладывается на нижний прямоугольный выступ. Поскольку подобное соединение не характеризуется особой прочностью, то бревна по углам скрепляются нагелями.

Косая лапа

Как и в предыдущем варианте, на конце бревен вырезаются соединительные выступы, но не прямоугольной формы, а в форме трапеции, под определенным углом наклона вовнутрь. Такое соединение характеризуется большей прочностью и устойчивостью к продуванию. Для укрепления соединений, как на прямой, так и на косой лапе могут вырезаться шип и паз.

Канадская рубка

Это усовершенствованная технология русской рубки, которая возникла опытным путем. В отличие от традиционной полукруглой чаши, канадская чаша имеет трапециевидную форму. Вырезается в нижней части венца. Внутри чаш формируется шип. В верхней части бревна вырезается паз для входа шипа. В замках оставляют запас – зазор до 2 см, который самозаклинивается по мере усыхания бревна. То есть, по мере усадки углы сруба садятся все плотнее и в отличие от предыдущих технологий не требуют дополнительной конопатки. В верхней части бревна, по бокам и под углом вырезаются плоские «щеки», на которые садятся стороны трапециевидной чаши.

Достоинством такой рубки является крепкое замковое соединение в углах, углы не продуваются и становятся со временем только крепче, в стыки бревен не попадет влага, во время осадков жидкость не попадает в чашу и стекает на грунт. Недостаток только один – трудоемкость процесса, который предполагает выборку шипа и паза дополнительно.

Шведская рубка

Отличительной особенностью шведской рубки является шестигранные выступающие концы венцов. Сама чаша не полукруглая, а в форме трапеции (половины шестигранника). Процесс трудоемкий и долгосрочный. Отличительной особенностью является необычный внешний вид. Особенность соединения препятствует проникновению влаги продуванию углов.

Норвежская рубка.

Идентична канадскому способу соединения бревен, с единственным отличием по форме бревна. Для возведения норвежских срубов используется бревна лафет, представляющие собой брус с полукруглыми краями. Сечение такого бруса напоминает овал. Обладает всеми преимуществами канадского соединения. Отличием норвежского сруба от традиционных, является ровные стены, без полукруглых переходов.

Закладка нижнего, окладного венца

Нижний венец сруба – фундаментальная часть всего строения. На нижний венец оказывается максимальная весовая нагрузка, а также он наиболее подвержен воздействию влажности и иным механическим воздействиям извне. Потому, если Вы возводите сруб из одной породы дерева, то под окладной венец должно быть выбрано бревно с наибольшим диаметром. Для нижнего венца рекомендуется специально поискать или приобрести бревна большего диаметра. Лучшим вариантом для нижнего венца является древесина твердых пород, таких как лиственница или дуб, которые максимально устойчивы к любым изменениям и воздействиям. Подробнее про свойства лиственницы.

Перед монтажом первого венца, поверхность фундамента, будь это бетонный или свайный металлический фундамент, необходимо покрыть тремя слоями гидроизоляционного материала: рубероидом или прочими материалами на битумной основе. Сам фундамент, также рекомендуется покрыть битумной мастикой, для дополнительной защиты от влажности. Гидроизоляция защитит дерево от прямого контакта с фундаментом.

Далее, между гидроизоляцией и первым венцом, раскладывается уплотнительный материал, в качестве которого используется пакля, джут ли классический природный мох.

Венцы сруба укладываются друг к другу под углом, согласно проекта Вашего сруба. Зачастую венцы монтируются под прямым углом друг другу. Но опытными мастерами венцы могут рубится и складываться как под развернутым так и острым углами. Такая рубка требует большого опыта и высокого мастерства.

Первый способ закладки окладного венца

Сторона бревна, которая будет взаимодействовать с фундаментом, для большей устойчивости и уменьшения нагрузки на фундамент, путем увеличения площади соприкосновения, стёсывается до 5 см от общего диаметра. Такие венцы укладываются на две параллельные стороны фундамента. После чего, на две другие стороны фундамента, перпендикулярно, монтируются бревна с уже вырубленными чашами. При этом, между бревнами с чашами и фундаментом образуется зазор, высотой примерно в радиус бревна. Полученный просвет у фундамента, после полной сборки сруба закладывается кирпичом или же дополнительно подливается монолитным фундаментом, или же вырезается в размер часть бревна и монтируется в просвет.

Второй способ закладки окладного венца

Отличается площадью соприкосновения с фундаментом первых двух параллельно уложенных венцов и исключает возникновение просвета между фундаментом и двумя другими сторонами сруба. Бревна первых двух венцов срезаются ровно в половину диаметра, через сердцевину бревна и плоской поверхностью укладываются на фундамент. Два других перпендикулярных им венца с вырезанной чашей, монтируются сверху и уже плотно соприкасаются фундаментом не образуя зазор. Нижнюю поверхность венцов, которая ложится на фундамент следует хорошо обработать антисептиком и промазать битумной мастикой.

Преимуществом данного способа является: отсутствие необходимости поднимать уровень фундамента, для того что бы заложить зазор между венцом и фундаментом, а также меньшая механическая нагрузка на фундамент. Недостатком является меньшая долговечность венца в результате нарушения целостности сердцевины бревна.

Наиболее крепким и долговечным является основание сруба с просветом, смонтированное первым способом.

При желании, нижний венец можно дополнительно защитить с помощью внешней отделки, путем обмазки мастикой, сооружения отмостки или козырьков.

Рубка угла сруба с нижней чашей

Разметка и вырубка продольного паза

Размечаем продольный паз . В нижней части бревна, перпендикулярно линии диаметра размечаем выбранную Вами ширину паза, от 10 до 14 см. Зачастую придерживаются среднего значение в 12 см. Используя черту, замеряем вертикальное расстояние между краем выше отмеченной линии, до нижнего бревна. Чертой отрисовываем с двух сторон бревна границы паза по всей длине бревна. При этом, ведем карандаш черты по бревну не отрывая, второй конец черты плотно ведем по поверхности нижнего бревна. Таки образом, все неровности нижнего бревна проектируются на верхнее, что обеспечит плотное прилегание венцов после рубки.

После разметки паза, используя бензопилу, делаем поперечные запилы в пазе каждые 10 см. При отсутствии бензопилы, можно делать зарубки топором крест на крест. Далее на глубину паза делаем продольный запил. Обычным топором или топором – тесла, вырубаем запилы в пазе до линии разметки и придаем ему полукруглую форму. Для измерения соответствия внутренней окружности паза, окружности нижнего бревна, мастерами рекомендуется изготовить шаблон окружности нижнего венца. Для сглаживания внутренней поверхности паза, после рубки его рекомендуется пройти скобелем.

Разметка и рубка чаши бревна с шипом

Рассмотрим на практическом примере, более подробно самый надежный способ рубки бревна для сруба, а именно – в нижнюю чашу с шипом.

Прежде всего, необходимо правильно разметить оба конца бревна под чаши. Для удобной работы с бревном, надежно фиксируем его на нижнем венце, так как он будет располагаться после монтажа. Используя измерительный инструмент и строительный карандаш, по центру торца бревна прочерчиваем диаметр. Линия диаметра нужна для того, чтобы было видно правильное положения бревна относительно нижнего венца и должна располагаться перпендикулярно нижнему бревну. Центральные линии на всех торцах бревен должны совпадать при измерении отвесом.

1. Линия диаметра бревна; 3.Отметка глубины чаши в центральной част бревна; 2. вертикальная метка совпадающая с меткой нижнего бревна 4. метка центра нижнего бревна совпадающая с меткой № 2

Вторая метка ставится по центральной части, на бревне, на расстоянии от торца, не менее длины диаметра бревна. Рекомендуется прибавить к размеру диаметра 10-15 см. Даная отметка фиксирует глубину чаши венца. Далее, используя строительный уровень, необходимо провести вертикальную линию, которая будет пересекать метку глубины чаши под прямым углом. Вертикальная метка должна совпадать с контрольной отметкой центра нижнего венца при укладке.

Выставляем размеры черты равный расстоянию от центрально метки верхнего бревна до метки нижнего бревна. Прочерчиваем чертой по нижнему бревну границы чаши.

Размечаем шип в чаше. По плоской поверхности полученной внутри чаши прочерчиваем центральную линию, которая будет центром шипа. Размечаем относительно центральной линии шип шириной 10 см. То есть, по 5 см с каждой стороны от центральной линии в чаше. После чего запиливаем по линиям бензопилой, выполняем продольные запилы до линии шипа, вырубаем шип топором или долотом.

Разметка и резка паза бревна

Размечаем и вырезаем паз под шип в верхнем бревне. Для этого, укладываем верхнее бревно в чашу, той стороной, где выбран продольный паз. Выставляем бревна по центральным меткам, которые мы отмечали ранее. Снизу верхнего бревна, по границам шипа снизу, делаем отметки карандашом и таким образом вырисовываем линии паза. Далее замеряем реальную высоту шипа с двух сторон и переносим ее на разметку паза на верхнем бревне, прибавив по пол сантиметра в запасе. Используя бензопилу и долото выбиваем паз.

Такую же работу выполняем и с обратной стороны венца. После чего, бревно готово к укладке в чашу.

Продолжение темы смотрите в статье: Сборка стен сруба Своими руками

Срок и условия хранения подсолнечного масла

Подсолнечное масло – практически самый востребованный у нас продукт, который используют не только при жарке и заправке салатов, но и для изготовления домашнего майонеза, маргарина, а также консервирования. Из — за ежедневного употребления этого продукта, возникает необходимость часто его покупать. А тем людям, которые решили сделать запасы, следует знать где и как правильно хранить подсолнечное масло в домашних условиях.

Как выбрать

Перед тем как отправляться в магазин за покупкой, нужно определиться с вопросом, для чего будет использовано масло.

  • Если растительный жир предназначен для приготовления салатов или холодных закусок, лучше остановиться на нерафинированном продукте. Он в большом количестве содержит витамины и жиры, которые сделают полезным любой салат.
  • Для жарки же лучше подходит рафинированное масло – другое использовать нежелательно.

Отличие рафинированного и нерафинированного продуктов заключается в их очистке и обработке.

  • Нерафинированное после очистки никак не обрабатывают. Оно делится на сорта: высший и первый. Оба обладают приятными характерными вкусовыми качествами и ароматом. У них нет горьковатого вкуса и не образуется осадок. Хотя у второго сорта эти признаки иногда присутствуют.
  • Рафинированное подвергается полной очистке от различных примесей, которые могут образовывать осадок и оказывать влияние на вкус. В этом списке оказываются и полезные составляющие. Такой продукт можно сразу узнать по светлому оттенку и отсутствию ярко выраженных вкусовых качеств. Запах у такого продукта тоже гораздо слабее, чем у нерафинированного, особенно если продукт дезодорированный или вымороженный.

Даже правильное хранение растительного масла нельзя будет назвать успешным, если с самого начала продукт не будет соответствовать определенным требованиям.

Когда в бутылке с продуктом явно просматривается осадок, или даже просто посторонние частицы, создающие впечатление мутности, лучше его не покупать.

Для того, чтобы срок хранения подсолнечного масла был продолжительным, большое внимание нужно уделить целостности упаковки. Если тара имеет повреждения или видимые следы нарушения герметичности, долго храниться такое масло не будет.

Если продукт стоял на освещенной витрине, от его покупки лучше сразу отказаться: подсолнечное масло должно храниться в темном месте. Также следует внимательно отнестись к его дате изготовления, чтобы не купить товар, имеющий, практически, истекший срок годности.

В каких условиях хранят подсолнечное масло

Влияние яркого света (тем более солнечного) приводит к разрушению витаминов и полезных веществ, входящих в состав продукта. Поэтому его хранят в темных местах.

  • Температура хранения подсолнечного масла — +8°С -+20°С,
  • а влажность не должна быть повышенной, оптимальными являются пределы 60-75%.

Некоторые хозяйки держат бутылку на дверце холодильника, а другие считают, что там продукт потеряет полезные свойства. Так где хранить подсолнечное масло? Попробуем разобраться.

На кухне, в пенале или в шкафчике, где обычно хранится этот продукт, температура часто может превышать +20°С. А на дверце холодильника она держится в пределах +10°С. Поэтому ответ очевиден: хранить подсолнечное масло любого вида лучше в холодильнике. Но и в шкафчике непродолжительное хранение также допустимо.

В чем и где хранить

Большие запасы лучше поместить на полку прохладной кладовой или стенной ниши, закрытой от света.

Емкость с продуктом, которая используется в данный момент, можно держать в кухонном шкафчике, если он расположен далеко от нагревательных приборов. Следует помнить, что масло нельзя подвергать резким температурным перепадам.

Хранение подсолнечного масла в домашних условиях допустимо в фабричной таре из пластика не более 1-3 месяцев. Если есть необходимость продлить его хранение, лучше перелить продукт в тару из темного стекла.

Срок хранения подсолнечного масла

Производитель указывает срок хранения на этикетке. Но обычно это следующие цифры:

Сроки и лучшие способы, как в домашних условиях хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло — наиболее востребованный продукт, который используется для жарки, заправки салатов, консервирования, приготовления заправок, соусов. Благодаря этому возникает частая необходимость покупать его, а вот желающим запастись им на будущее нужно знать, как правильно хранить масло подсолнечное в домашних условиях. Именно от этого будут зависеть вкусовые качества продукта и количество содержащихся в нем полезных свойств.

Основные особенности хранения

Растительные масла имеют в своем составе ценные витамины, минералы, что самостоятельно не синтезируются в человеческом организме, но необходимы ему для активизации многих жизненно важных процессов, поэтому продукт полезен человеку.

Масло на растительной основе имеет определенный срок хранения и требует создания оптимальных условий. Если не выполнять все рекомендации, то уже по истечении месяца свежеотжатый продукт будет непригодным к использованию. Чтобы этого не произошло, следует:

  1. Не хранить его возле плиты, поскольку уменьшается срок сохранности и высокая вероятность возгорания в помещении.
  2. Большие его запасы можно поместить в прохладную кладовую или погреб так, чтобы свет не попадал на него, а отопительные приборы были расположены как можно дальше.
  3. При покупке стоит обратить внимание на целостность упаковки, иначе период хранения будет непродолжительным.

Важно! Стоит учесть, что срок хранения растительного масла на упаковке верный, если держать продукт в комнатных условиях. При более низких температурах он простоит значительно дольше.

Как правильно выбрать

При покупке, кроме цены, нужно смотреть и на внешний вид масла, целостность упаковки, срок годности, состав, и только убедившись в его качественности, приобретать.

Несколько правил для удачной покупки:

  • приобретать только в темных местах, прилавки должны быть как можно дальше от прямого попадания солнечного света;
  • продукт, что уже долго стоит в магазине и имеет приближенный к концу годности срок, может обладать горьким вкусом и быть вредным для здоровья;
  • цвет продукта также следует брать во внимание, наличие помутнений указывает на то, что продукт испортился.

Перед тем как приступать к выбору, рекомендуется определиться с целевым предназначением продукта. Также при выборе стоит изучить информацию на этикетке, поскольку многие производители используют рекламный трюк для приманивания клиентов и увеличения продаж. К примеру, надпись «не содержит холестерин» одна из них, поскольку в растительных жирах его быть и не может. А содержание витамина Е, как иногда гласит надпись на упаковке, также абсурдно, так как он присутствует во всех видах растительного масла.

Нерафинированное

Подходит для изготовления салатов и холодных закусок, поскольку содержит большое количество полезных составляющих благодаря отсутствию дальнейших обработок после очистки. Обладает приятным вкусом и ароматом. Со временем не выпадает в осадок и не приобретает горечь.

Рафинированное

Используется исключительно для жарки, в необработанном виде употреблять его нежелательно. Из-за полной очистки может содержать в себе различные примеси, которые образуют осадок и негативно влияют на вкус. Не характеризуется ярко выраженным запахом, зато обладает приятным вкусом и ярким оттенком.

Сырое

Сырое подсолнечное масло очищено только от крупных механических примесей. Хранится недолго и не может похвастаться привлекательным внешним видом, но наделено массой целебных свойств. Применяется для приготовления соусов, салатов, а по вкусу отчетливо напоминает семена подсолнечника.

Гидратированное

Отличается ярко выраженным вкусом и ароматом. Производится путем предварительной очистки и гидратации. Его нагревают, пропускают через теплую воду в распыленном состоянии и оставляют на некоторое время. Белки и другие слизистые компоненты выпадают в осадок, а готовое гидратированное масло собирается с поверхности.

Вымороженное

Данный вид продукции подвергался вымораживанию для извлечения природного воска, который придает маслу мутность. Такой продукт теряет практически все свои полезные свойства и является смесью триглицеридов, но сохраняет первоначальную прозрачность. Не пенится и не дымит при нагревании. Не имеет вкуса и запаха, зато отличается продолжительным сроком годности и имеет хороший товарный вид. Его рекомендуют для употребления людям, придерживающимися диетического рациона питания.

Оптимальные условия хранения

Чтобы приготовленные блюда были полезными и вкусными, необходимо соблюдать все условия хранения подсолнечного масла и правильно применять его.

Температура

Многие хозяйки считают, что хранить подсолнечное масло необходимо в холодильнике, а другие утверждают, что так оно теряет большинство своих полезных качеств. На самом деле оптимальная температура, которая не приводит к разрушению важных компонентов в составе, — это от 8 до 20 градусов. На дверце холодильника температура держится в районе 10 градусов, а на кухонном шкафчике может значительно превышать оптимальный показатель, поэтому очевидно, что период хранение масла в комнатных условиях, а также у плиты и отопительных приборов сокращается.

Важно! Подсолнечное масло не выносит резких перепадов температур.

Влажность

Оптимальная влажность воздуха должна быть пониженной и варьироваться от 60 до 75%.

Освещенность

Бутылку с растительным сырьем нельзя ставить на подоконник, где большая вероятность постоянного попадания лучей.

Для длительного хранения лучше подобрать темное место.

В древние времена подсолнечное масло заливали в графины из темного стекла, поскольку они плотно закрывались и не пропускали солнечные лучи. Помимо этого, толстые стеклянные стенки способствовали сохранению постоянной температуры на протяжении всего времени. При хранении в прозрачной бутылке емкость рекомендуют оборачивать фольгой, защищая от света. Металлическая тара категорически не подходит для сбережения подсолнечного масла.

Если правильно подобрать место хранения, то и в пластиковой заводской упаковке продукт отлично сохранится. Переливание масла в другую емкость может спровоцировать возникновение бактерий и значительно уменьшить срок годности.

Масло способно впитывать в себя посторонние запахи, поэтому его нельзя хранить рядом с продуктами, имеющими специфический аромат, к примеру, специи, пряности.

Сроки хранения продукта в домашних условиях

Многие считают срок годности подсолнечного масла безграничным, но это мнение ошибочно. Если рафинированная продукция герметично закрыта в пластиковой таре и находится в оптимальных условиях, то срок ее годности составляет 2 года. После вскрытия бутылки период хранения в домашних условиях не больше 2 недель.

Закрытое масло, приготовленное по технологии холодного отжима, может храниться дома при соблюдении всех правил около полугода, после открытия возможно использование в течение месяца. Нерафинированное масло, приготовленное с помощью холодного отжима, может сохранять свои полезные свойства и вкус в течение месяца.

Если при изготовлении применялось горячее прессование, срок годности продляется до 10 месяцев.

Важно! При хранении продукта больше положенного срока начнутся окислительные процессы, во время которых будут выделяться вредные вещества.

Как хранить в морозилке

Хранить можно и в холодильнике при температуре от 0 до 11 градусов около месяца. Но чтобы значительно увеличить период сбережения, можно заморозить его в морозильной камере. Перед тем как отправить подсолнечное масло на заморозку, необходимо учесть некоторые рекомендации:

  • перелить продукт из большой бутылки в несколько маленьких емкостей;
  • плотно закрутить крышку на упаковке;
  • условия морозильной камеры походят исключительно для рафинированного масла;
  • повторно замораживать продукт нельзя.

Таким образом можно продлить срок годности масла до года и при этом сохранить все его полезные свойства.

Как продлить срок годности

Существует несколько способов, с помощью которых можно продлить срок годности подсолнечного масла.

Фасоль

Чтобы как можно дольше использовать продукт, нужно открыть упаковку и бросить внутрь 3-4 штуки фасоли. Она поможет еще несколько месяцев оставаться подсолнечному маслу свежим.

Поваренная соль

Увеличить срок годности можно с помощью обычной поваренной соли. Для этого следует на одну литровую бутылку добавить 2 ч. л. поваренной соли, не перемешивать. В дальнейшем продукт хранится в темном месте при пониженной температуре.

Лавровый лист

Остаться маслу свежим еще на несколько месяцев помогут 2 лавровых листа. Главное, после добавления не перемешивать жидкость.

Дополнительные советы и рекомендации

Помимо правил выбора и хранения подсолнечного масла, требуется знать и ценные советы опытных хозяек:

  1. Не стоит бояться закупать масло большими порциями на распродажах, если есть возможность правильно организовать его хранение. Даже если оно испортится, можно применять его в бытовых целях.
  2. Помимо приготовления блюд, растительный жир можно использовать в качестве лекарства и средства поддержания красоты. С древних времен сохранилось большое количество рецептов для оздоровления и омоложения организма.
  3. Если не получается отказаться от хранения на рабочей зоне возле плиты, стоит приобрести маленькую стеклянную бутылочку и переливать в нее недельную дозу.
  4. Жареное масло повторно применять нежелательно, это может негативно отразиться на качестве приготовленных продуктов и на общем самочувствии человека после их употребления.

Масло будет храниться долго без потери вкуса и полезных свойств, если организовать ему правильное хранение и учесть все рекомендации по выбору и использованию.

Как хранить рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло, чтобы оно не прогоркло

Современные хозяйки используют для жарки в основном подсолнечное, а не сливочное масло. Чаще всего – рафинированное и дезодорированное, не имеющее ни вкуса, ни запаха. Для салатов же покупают нерафинированное, сохранившее природный запах. И совсем уже гурманы берут масло на рынке – янтарного цвета, вкусно пахнущее семечками. Обычной семье бутылки хватает ненадолго. Но если вы по какой-то причине купили продукт с запасом, возникает вопрос: как хранить подсолнечное масло разных видов?

Виды и особенности

Сроки хранения растительного масла зависят от его вида, поэтому нужно сказать несколько слов о каждом из них.

  1. Масло холодного отжима, сохранившее в себе все полезные вещества, богато витаминами А и Е, ненасыщенными жирными кислотами, столь необходимыми организму. Такой продукт еще называют «сырым». Семена подсолнечника отжимают под прессом, фильтруют и переливают в бутылки. Срок хранения этого вида наиболее короткий.
  2. Нерафинированное масло хозяйки обычно покупают для заправки салатов. Этот продукт уже подвергается механической очистке, поэтому полезных веществ в нем немного меньше, а срок хранения, напротив, больше – согласно ГОСТ 1129-2013 до 4 месяцев.
  3. Рафинированное и дезодорированное. Это тот продукт, который мы берем в магазинах, глядя на бутылки лишь краем глаза, потому что вкус у разных производителей не различается. Собственно, его вовсе нет. Можно жарить-парить различные продукты на таком масле – вы не получите никакого привкуса. Чтобы добиться данного эффекта, продукт обрабатывали щелочью, отбеливали, дезодорировали. И остался в нем после этого один жир. Зато хранится он согласно того же ГОСТа до 6 месяцев.

Таким образом, самый «деликатный» продукт – это «живое» масло холодного отжима – наиболее полезное для человека.

Рекомендуем прочитать:

С видами разобрались. Но прежде чем говорить о том, как правильно хранить подсолнечное масло, надо еще его правильно выбрать.

Советы хозяйке по выбору

Если вы берете товар на рынке:

  • Попробуйте – нет ли в нем горчинки?
  • Понюхайте – как насчет неприятного запаха?
  • Посмотрите бутылку на свет – не образовался ли осадок?

Все это признаки некачественного или старого продукта.

Если вы пришли в магазин, возможность пробовать товар исключена:

  • Посмотрите на срок годности – не истекает ли он?
  • Проверьте бутылку на наличие осадка.

Не берите масло, которое хранилось на магазинных полках под прямыми солнечными лучами.

Не покупайте дешевый продукт. К сожалению, рынок переполнен фальсификатами. Современные технологии позволяют добавлять в подсолнечное масло великое множество других, более дешевых (например, пальмовое) и даже куриный жир. Провести исследование на фальсификацию не могут даже суперсовременные лаборатории, производители об этом знают и пользуются для удешевления себестоимости продукции.

  • Рафинированное и дезодорированное масло можно закупать про запас.
  • Нерафинированное, как правило, не используется при жарке, а идет на заправку салатов. То есть нужно его гораздо меньше. Поэтому приобретать лучше небольшие бутылочки, чтобы не хранить слишком долго.

Дата разлива и дата изготовления – совершенно разные вещи. Какой бы срок хранения ни был написан на бутылке (указывает тот, кто разливает), производитель гарантирует только 4 месяца. Если с даты разлива уже прошло 4 месяца – откажитесь от покупки.

Храним в домашних условиях

Но вот вы принесли покупку домой. Как сохранить?

Начнем с обычного варианта: куплен небольшой запас в пластиковой бутылке. Желательно завести специальную тару – из темного стекла с узким горлышком. Если вы перельете продукт в нее, срок годности подсолнечного масла увеличится.

Многие хозяйки держат растительное масло под рукой на кухонном столе. Если у вас большая семья, и продукт бывает использован за пару дней, в этом нет ничего страшного. В случае, когда речь идет об иных сроках, лучше после использования плотно закрыть бутылку пробкой и поместить в темное место:

  • в погреб;
  • в чулан;
  • в шкафчик, если в нем нет стеклянных дверок.

Можно ли хранить подсолнечное масло в холодильнике? Можно, причем различными способами.

  • Бутылки ставят как в саму холодильную камеру, так и на полки в дверце холодильника.
  • Можно также замораживать продукт. В таких условиях он будет сохраняться особенно долго.

Где хранить большой запас продукта? В случае, когда вы закупили на оптовой базе несколько бутылей объемом 5 л и больше, выходом может стать балкон в холодное время года. А в остальной период – темный чулан. Следуя этим правилам, вы сможете сберечь его надолго.

Отвечаем на вопрос: есть ли народные способы подольше сохранить подсолнечное масло?

Есть. В литровую бутылку можно положить чайную ложку соли или очищенный зубок чеснока, несколько сухих фасолин или маленький стручок жгучего перца.

Каковы сроки хранения

Срок годности любого масла отличается в зависимости от того, распечатано ли оно:

  • Масло, приготовленное с применением технологии холодного отжима, пока бутылка не открыта, в домашних условиях можно хранить до 4 месяцев. Оптимальная температура – 6-18 °С. После вскрытия желательно использовать в течение 3-4 недель.
  • Рафинированное дезодорированное масло в нераспечатанной таре хранят долгое время – до года. При этом держать его нужно в темном месте, а температура не должна превышать 16-18 °С. После того как бутылка будет открыта, продукт хранится до 28 дней. Но не на ярком солнечном свету и не по соседству с отопительными приборами. Это ускорит окисление жиров в таре, содержимое помутнеет, прогоркнет, появится неприятный привкус.
  • В холодильнике открытую емкость можно хранить до 30 дней. Но «открытую» – понятие условное. Пробка бутылки должна быть плотно завинчена, так как масло легко впитывает любые посторонние запахи. Например, рыбы. Чтобы этого не произошло, лучше не держать такие продукты по соседству.
  • В морозилке, будучи разлито в небольшие бутылки, рафинированное и нерафинированное масло может храниться около года. Оно не превратится в слиток льда, а лишь приобретет густую консистенцию. После размораживания оно полностью сохранит свои свойства.

Таким образом, лучшим местом для хранения подсолнечного масла является затемненное помещение, где температура не поднимается выше 18 °С. Нельзя держать деликатный продукт на ярком солнечном свете и возле отопительных приборов. Соблюдение этих правил станет залогом того, что масло сохранит приятный вкус и полезные качества.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.