Как класть паркет - схемы и способы укладки, пошаговая инструкция!

Как класть паркет: способы, необходимые инструменты и пошаговый процесс правильной укладки

Один из самых привлекательных видов напольных покрытий – это паркет. Он позволяет создать в доме удивительно уютную атмосферу, достаточно теплый и с помощью него можно создать оригинальный узор на полу. Именно поэтому многие во время ремонта решают остановить свой выбор на нем. Но о том, как класть паркет, знают далеко не все. Рассмотрим, как происходит эта процедура, в чем заключаются тонкости монтажа такого покрытия.

Как класть паркет

Почему именно паркет?

Паркет – покрытие не только красивое, но и долговечное, экологически чистое. Изготавливается он из натурального дерева, из-за чего стоимость его достаточно высока. Однако материал позволяет сохранить тепло в доме, гипоаллергенен, обладает сроком службы в 25 и более лет, обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Паркет, уложенный «ёлкой»

На заметку! Главный минус материала – требовательность к уходу. Он не любит воду, а потому часто мыть его не рекомендуется. Также периодически покрытие приходится натирать специальными составами, чтобы оно блестело и выглядело как новое.

Укладка художественного паркета

Паркет может быть разного вида, и выбрать наиболее подходящий вариант для себя сможет каждый. Материал бывает штучный, мозаичный, щитовой, массивный, дворцовый. Есть еще и отдельный тип паркета, который называется паркетной доской. Все типы материала отличаются размерами, способами укладки и работы с ними. Какие-то класть проще, какие-то – сложнее, но в любом случае материал не теряет своих основных достоинств, перечисленных выше.

Чем хороша паркетная доска

Цены на паркет «Таркетт»

Способы укладки паркета

Самым распространенным типом паркета являются традиционный штучный, щитовой, а также паркетная доска. В зависимости от вида материала и типа основания, выбирается оптимальный вариант укладки. Можно выделить три основных.

Таблица. Основные варианты укладки покрытия.

При помощи крепежных элементов

Самый популярный метод монтажа паркетного пола – клеевой. Он отличается надежностью, чем и привлекает мастеров. Выбор клея будет зависеть от того, какой паркет укладывается. Существуют следующие основные виды клеевых составов.

Изготовленные на основе растворителя

Паркетный клей на спиртовой основе

Водно-дисперсионный клей для паркета

Клей паркетный реактивный полиуретановый

Важно! С клеем на основе полиуретана работать важно очень осторожно. Если такой состав попадет на лицевую сторону материала, то может испортить покрытие.

Укладка паркета на деревянный пол

Клей всегда наносится при помощи специального шпателя с зубчиками. Именно за счет них удается нанести состав слоем нужной толщины и равномерно. Иногда для дополнительной фиксации могут быть использованы паркетные скобы, которые забиваются под углом 45 градусов к поверхности пола при помощи пневмопистолета.

Обычный штучный паркет можно укладывать различными узорами.

Линейный

Технология укладки паркетной доски

Паркет мозаика и бордюр

Схемы укладки паркета по технологии «елочка»

Укладка паркета квадратом

Некоторые схемы укладки паркета

Укладка паркета «Павловская плетенка»

Цены на бамбуковый паркет

Как правильно класть паркет? Важные аспекты

Укладка паркета имеет определенные нюансы – процесс хоть и прост, все же требует ответственного и правильного подхода. Если не соблюдать особые требования, то основание быстро разрушится или потеряет свой внешний вид.

Температура воздуха в помещении, где проводятся работы, должна быть в пределах +18-23 градусов.
Влажность воздуха должна составлять не более 45-60%.
Паркет перед началом работ требуется выдержать в помещении, где он будет монтироваться, на протяжении 7-10 суток. Это позволит материалу «привыкнуть» к будущим условиям эксплуатации.
В помещении во время работы не должно быть ничего лишнего.
Основание для укладки паркета должно быть тщательно подготовлено – выровнено и очищено от мусора.
Не стоит монтировать паркет на старое, вздувшееся и испорченное покрытие.

При соблюдении всех условий монтажа, а также правильного ухода за паркетом покрытие способно без нареканий служить 60-80 лет.

Основание под паркет

Особое внимание во время подготовки к монтажу паркета стоит уделить черновому основанию. Оно должно быть идеально ровным и чистым, на нем не должно быть шероховатостей и бугров, иначе паркет не ляжет, как требуется, и прослужит очень мало времени. Для начала удаляется старое напольное покрытие, если таковое имеется. Лаги и черновые полы важно осмотреть на наличие повреждений, гнили. Если они непригодны к укладке паркета, то их придется удалить и заменить на новые. При этом лаги могут быть закрыты как деревянными досками, так и сразу же фанерой. В целом, пирог такого пола имеет несколько слоев – это непосредственно бетонное перекрытие, лаги, влагостойкая фанера, клеевой состав и сам паркет.

Монтаж паркета на лаги

Лаги должны иметь толщину 5-10 см, перед установкой они покрываются защитными составами, предотвращающими гниение и разрушение дерева. Уже на них крепятся доски либо листы фанеры. Пространство между лагами проще всего заполнить каким-либо утеплителем – он позволит сделать полы теплее, что особенно актуально для тех комнат, которые располагаются над подвальным помещением. Для монтажа чернового пола не стоит использовать фанеру тоньше, чем 12 мм. При монтаже стоит учитывать, что между отдельными ее листами должны оставаться небольшие, шириной около 1 мм, зазоры. Чуть большие по ширине – около 1,5 мм – компенсационные щели оставляются и вдоль стен.

Утепление лаг для пола

Не стоит забывать и о гидроизоляции. Она обеспечит защиту и лаг, и чернового основания, а также самого паркета от избытка влаги, которая негативно воздействует на материалы, из которых они изготавливаются. Проще всего использовать полиэтиленовую пленку.

Паркет может быть уложен не только на фанеру, но и на бетонную стяжку. Но она должна быть идеально ровной и надежной. При необходимости выровнять ее помогут самовыравнивающиеся смеси. Также такое основание должно быть обязательно загрунтовано, чтобы адгезия была максимальной. Тогда клеевой состав будет держаться на нем лучше всего.

Схема укладки паркета на стяжку

На заметку! Можно выровнять бетонное основание и листами фанеры. Крепление производится на дюбели.

Если заливалась новая бетонная стяжка, то дальнейшие работы могут производиться только после полного ее высыхания. Срок сушки стяжки составляет около 28 дней. При этом нельзя ускорять процесс, используя нагревательные приборы – в этом случае стяжка может начать разрушаться. Монтаж паркета не должен осуществляться на влажное основание. Проверить этот показатель в отношении стяжки довольно просто – на нее кладется кусок полиэтилена размером 1х1 м, оставляется так на сутки. Затем пленка поднимается, оценивается ее состояние изнутри. Если она сухая, то можно производить укладку паркета, если на ней скопился конденсат, то черновой пол нуждается в просушке.

Стяжка перед укладкой паркета должна высохнуть

Рекомендуется перед укладкой паркета застелить бетонный пол подложкой, если речь идет об укладке пола плавающим методом, да и клеевым тоже. Она обеспечит максимально комфортную эксплуатацию полов, так как сглаживает мелкие неровности основания, увеличивает теплоизоляционные показатели, помогает распределить нагрузку на паркет правильно и дополнительно защищает его от влаги.

Под паркет нужна подложка

Инструменты и материалы

Для работ по укладке паркета могут потребоваться определенные инструменты, а также ряд материалов. Список примерный, так как необходимость использования некоторых из них будет зависеть от того, каким методом укладывается паркет. Могут пригодиться:

лобзик или пила;
шлифовальные машины;
дрель, дюбеля и саморезы;
молоток;
измерительные приборы и карандаш;
шпатель зубчатый;
кисти и грунтовка;
влагоизоляционный материал;
клеевой состав;
гвозди, скобы паркетные;
лак.

Необходимо уделить особое внимание и приобретению самого паркета – от его качества будет напрямую зависеть срок эксплуатации. Не стоит покупать материал низкого качества, дешевый, поврежденный. Также паркет обязательно выбирается такого цвета, чтобы он подходил к общей стилистике помещения, где ведется ремонт.

Укладка на бетонный пол

На заметку! Дубовый паркет является самым прочным и надежным, а также долговечным, но стоит достаточно дорого. Кленовый, буковый материал стоит дешевле, но при этом не намного уступает по качеству дубовому.

Процесс укладки паркета

Процесс укладки паркетного покрытия не так сложен, как кажется – просто он должен производиться внимательно и аккуратно, и тогда все получится. Не стоит выбирать сложный узор, если мастер не уверен в своих силах – лучше уложить паркет самыми обычными методами – например, линейным. Но можно попытаться воплотить в жизнь и другие варианты узоров или же купить щитовой паркет.

Шаг 1. Поверхность чернового основания, в качестве которого в этом случае выступает бетонная стяжка, тщательно шлифуется – требуется выровнять его до идеального состояния. Удобнее всего и быстрее это сделать при помощи шлифовальной машины.

Шлифовка бетонного основания

Шаг 2. Образовавшаяся пыль и другой мусор собираются при помощи пылесоса. Особенно тщательно обрабатываются углы и места около стен.

Шаг 3. На стяжку наносится слой эпоксидной грунтовки. Работы проще всего производить валиком на длинной ручке. Грунтовка наносится так, чтобы на полу не осталось не промазанных участков.

Нанесение эпоксидной грунтовки

Шаг 4. На основание кладется изолирующая подложка. Она наклеивается на клей, который наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя.

Клей наносится зубчатым шпателем

Шаг 5. Листы подложки укладываются стык в стык, приглаживаются руками.

Укладка изолирующей подложки

Шаг 6. Затем подложка прокатывается тяжелым валиком. Эта процедура позволит обеспечить максимально надежное соединение с бетонной стяжкой.

Подложка прокатывается тяжелым валиком

Шаг 7. После этого начинается укладка мозаичного паркета. Первые ряды элементов кладутся на небольшом расстоянии от стен – достаточно нескольких миллиметров. Это будут компенсационные зазоры, которые закроются впоследствии плинтусом. На подложку наносится клей для паркета при помощи зубчатого шпателя. Наносится он небольшими участками, достаточными для наклеивания нескольких элементов.

Укладка мозаичного паркета

Шаг 8. Элементы паркета укладываются на клеевой слой в стык с ранее уложенными.

Элементы паркета укладываются вплотную

Шаг 9. Каждый элемент паркета тщательно прижимается к основанию.

При укладке элементы нужно сильно прижимать к полу

Шаг 10. Когда паркет уложен, а клеевой слой хорошо просох, поверхность покрытия шлифуется специальной шлифовальной машиной. Вдоль стен материал обрабатывается углошлифовальной машиной.

Шлифовка уложенного паркета

Шлифовка паркета вдоль стен

Шаг 11. Производится шпаклевание блоков мозаичного паркета. При помощи широко шпателя на поверхность материала наносится специальный состав и равномерно распределяется по основанию.

Шаг 12. После высыхания этого слоя производится шлифовка поверхности плоскошлифовальной машиной для паркета.

После высыхания шпаклевки паркет шлифуется

Шаг 13. Далее производится покрытие паркета специальным паркетным маслом. Наносится оно тонким слоем при помощи широкого шпателя.

Нанесение паркетного масла

Шаг 14. Завершающий этап – полировка паркета.

Цены на паркетное масло

Видео – Укладка штучного паркета

Вот таким образом и производится укладка паркетного пола. Если все делать в соответствии с требованиями, которые представлены выше, то справиться с задачей сможет любой. Однако чтобы паркет как можно дольше выглядел красиво, за ним важно правильно ухаживать.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 25.10.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как класть паркет: пошаговая инструкция и 6 популярных схем

Все о штучном паркете

В последнее время многие стали задумываться о том, как сделать свой интерьер максимально экологичным. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько вариантов укладки штучного паркета, и даем несколько советов по его подбору.

Почему именно этот материал

От выбора напольного покрытия будет зависеть внешний вид вашей квартиры или дома. Поэтому, прежде чем останавливаться на каком-то конкретном варианте, стоит изучить все виды и подумать, какой из них для вас станет оптимальным. Стоит обратить внимание, что деревянное покрытие существенно отличается от всем известного ламината. Во-первых, эти дощечки полностью состоят из ценных пород дерева. Во-вторых, его материалы существенно отличаются по размеру от всех напольных покрытий.

Кроме того, ламинату он не уступает ни по красоте, ни по износостойкости. У такого пола весьма долгий период эксплуатации, и в случае повреждений заменить одну доску не составляет проблем. Помимо этого, он хорошо поглощает звук и держит тепло. Поэтому его можно назвать самым крепким и экологичным материалом.

Правильный подбор штучного паркета

Стандартная ширина плашек варьируется от 5 до 7,5 сантиметров, а длина — от 21 до 49. При выборе изделия посмотрите на толщину — оптимальной считается 15-18 сантиметров. Но если вы, не имея опыта, задумали сделать подобное напольное покрытие, то начните с ламелей покрупнее. С ними работа ускорится, а класть их будет удобней. Если же для вас это уже не в новинку, то учитывайте одно нехитрое правило: крупные планки всегда визуально уменьшают пространство.

Перед поездкой в магазин рассчитайте площадь помещения, где вы собираетесь положить паркет, и определитесь в каком направлении вы будете его класть. Так, при прямой выкладке придется приобрести на 5% больше числа площади. Если вы хотите выкладывать его в диагональном направлении, то заплатите больше на 7%.

Дело в том, что при укладке материала у труб, стен или каких-то порогов, часть досок обрезается. Помимо этого, они продаются небольшими упаковками, в которых будет либо меньше, либо больше, чем вам нужно.Пластины полностью состоят из трех поперечно лежащих слоев. Подобное строение увеличивает их стойкость к внешним изменениям.

При покупке обратите внимание на качество материала. На нем не должно быть видно сучков, сколов, заноз и трещин. Посмотрите и на цвет древесины, он не должен быть слишком контрастным.

Говоря о лаке, сейчас производители существенно упростили нам работу, покрывая им изделия еще на заводе. Такой финиш, по сравнению с домашним, прослужит в разы больше. Кроме этого, на производствах лак просушивают с помощью технологии ультрафиолетового отверждения, благодаря чему на поверхности изделий очень четко проявляется рисунок древесины.

Надо отметить, что каждая планка выполнена из твердой и ценной породы дерева. В России больше половины рынка занимает продукция из дуба, которая считается не только одной из самых лучших, но и самой дорогой. Но в магазинах можно найти варианты подешевле, например, из клена или бука. По своей износостойкости они почти не уступают дубовым изделиям.

Стоит учитывать, чем экзотичнее дерево, из которого изготовлены планки, тем «капризнее» будет изделие. Поэтому принимая в расчет наш климат, отопление в доме, либо перепады температуры, подумайте, сможете ли вы постоянно ухаживать за таким полом.

Виды укладки паркета

Их можно поделить на две категории.

Простая
Художественная

Первый вариант отлично подходит для квартир и небольших загородных домов, где нет просторных холлов и гостиных. В таких помещениях художественную выкладку с различными рисунками попросту скроет мебель.

Можно рассмотреть отдельно несколько способов, как класть паркет.

Раскладка «елка»

При таком методе можно использовать древесину как одного сорта, так и двух — от этого пол даже будет смотреться эффектней. Планки перекрывают торцы друг друга под углом в 90 градусов и состыковываются на замках. Стоит отметить, что конструкцию не выкладываются вплотную к стене. Между ними оставляют зазор в 2 сантиметра, который впоследствии заполняется шпаклевкой и закрывается плинтусом.

Разновидностью этого метода является «французская елочка». Здесь необходимо обрезать торцы всех деревянных пластин под углом 45 градусов, а затем состыковать их. В этом случае ламели образуют между собой длинную непрерывную полосу.

Разбежка

Этот метод напоминает кладку кирпичей, поскольку середина одной детали приходится на шов следующих двух. Советуем использовать здесь материалы разных, но не сильно контрастных цветов. Такую выкладку обычно ориентируют по направлению в окнам или входу в комнату.

Плетенка

Такой необычный эффект достигается с помощью нескольких планок и прямоугольников, которые выложены между ними в форме креста. Человек без опыта вряд ли самостоятельно справится с такой работой, поскольку она является сложной с технической стороны.

Шашки

В основе этого узора лежат квадраты из нескольких дощечек, которые повернуты друг к другу на 90 градусов. Чтобы сделать орнамент интереснее, используйте древесину двух пород, которые отличаются цветом и структурой. После того, как все будет готово, ваш пол будет напоминать шахматную доску.

Такой рисунок выкладывают как параллельно стенам, так и по диагонали. Однако крупный узор не стоит делать в маленьких комнатах, поскольку визуально он может сузить пространство.

Художественная

Такая раскладка смотрится по-настоящему аристократично. В ней можно воплотить любую фантазию и образ. Все детали и крепления изготавливаются из ценных пород дерева строго под определенную композицию.

Стоит учитывать, что такой орнамент очень плохо поддается точечному восстановлению, поэтому не забудьте нанести на него большое количество количество лака.

Модульный вариант

Это отдельные щиты, на которых сверху выполнен определенный рисунок с текстурами, напоминающими штучные варианты. Как правило, подобными полотнами с повторяющимися орнаментами выкладывают большие помещения, где установка отдельных дощечек заняла бы слишком много времени. Процесс его укладки отображен на видео.

Подготовка поверхности

Перед укладкой деревянного материала необходимо подготовить поверхность. Она должна быть идеально ровной и гладкой.Если неровности на полу больше 2 сантиметров, то его необходимо залить цементной стяжкой. Перед этим сделайте замеры при помощи уровня и поставьте по всей комнате маяки. Для их фиксирования устанавливаются 3 полоски из металла. Они параллельно кладутся через всю комнату на цементные столбики, установленные в тех местах, где есть углубления. Полоски должны лежать строго горизонтально, далее заливайте пол именно по их уровню.

Если неровности не превышают 2 сантиметров, то можно использовать самовыравнивающуюся смесь. Однако у такой заливки есть существенный недостаток — для полного высыхания и затвердения стяжки понадобится около трех недель.

Работы можно считать завершенными после того, как вы обработаете высохшую стяжку грунтовкой, а после этого клеевой мастикой. Пол готов.

Пошаговая инструкция укладки паркета своими руками

Укладка на лаги

Лагами называют пропитанные антисептиком отрезки высушенного бруса, длина которого достигает 10, а ширина 5 сантиметров. Пропитка в данном случае нужна, для защиты дерева от паразитов, плесени и гниения. Это самый чистый и быстрый способ, поскольку здесь вам не придется заниматься заливкой цементных и клеевых растворов, а следственно и ждать, пока все эти смеси высохнут.

Перекрытием будет служить водостойкая фанера. Для начала лаги необходимо уложить на пол перпендикулярно направлению паркетных досок на расстоянии от 25 до 30 сантиметров и прикрепить их дюбелями.

Помимо статичных деревянных изделий, в конструкции есть и регулируемые лаги. Выглядят они так же, только в них имеются сквозные отверстия. Закрепите в них специальные болты-стойки. В дальнейшем при помощи ключа вы сможете регулировать поднятие брусков, там самым поднимая или опуская уровень пола. Кроме того, между брусками можно провести электрику, спрятать трубы или положить утеплитель.

После этого на лаги кладется первый лист фанеры на саморезах, ко второму слою прибавится клей. Общая толщина слоя в итоге у вас должна получится не менее 20 сантиметров. Отшлифуйте поверхность фанеры, нанесите клей и начните укладку. Вставив шип в паз аккуратно добейте его внутрь резиновым молотком. После того, как напольное полотно дошло до стены, вставьте между ними клинья, оставляя зазор в 2 сантиметра.

Укладка на деревянный пол

Этот метод в первую очередь сэкономит деньги и время, поскольку для него не нужно устанавливать лаги, делать и просушивать стяжку. Однако здесь нужно быть предельно внимательным.

Перед тем, как класть паркет на другой деревянный пол, надо проверить его пригодность. Так, к примеру, идеальным считается покрытие из полового шпунта, которе имеет хорошие крепления и абсолютно ровную поверхность. Однако, если доски при нажатии скрипят, смещаются и вы видите явные перепады уровня высоты, то такой вариант не подходит. Его придется снять и сделать заливку пола.

Если же пол в надлежащем состоянии, то его необходимо смазать клеем, застелить листами фанеры и закрепить их саморезами. Далее по обычной технологии выкладывайте новое покрытие.

В Сети зачастую можно увидеть вопрос, можно ли паркет класть на паркет. Да, это возможно, но только при условии хорошей сохранности нижнего слоя. Если оно крепкое, не издает скрипов, то его можно отшлифовать, чтобы оно стало идеально ровными, и после этого выкладывать новый слой.

Укладка на вспененную подложку

Чтобы ускорить и удешевить процесс кладки деревянных плашек, была создана технология устройства «плавающего» пола. На неровный бетон, укладывают рулонную подложку из вспененного пластика. Она и становится так называемой прослойкой между основанием или старым полом и паркетным покрытием. В таких же целях можно использовать и пробковый материал.

Не забудьте разместить под ней гидроизоляционную пленку. Вид материала и его толщина остается на ваше усмотрение и изменяется при желании улучшить звуко – и теплоизоляцию.

Однако стоит учитывать, что такой наполнитель весьма пожароопасен и токсичен. Кроме того, со временем пластик может покоробиться, либо рассыпаться, что грозит появлением скрипа, углублений и щелей.

Укладка паркета своими руками: правила подготовки основания и технология работ

Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.

Главные секреты укладки паркета

Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.

Обозреваемая составляющая паркетного пола

Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.

Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.

Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.

Скрытая от глаз основа

Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:

бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.

Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.

Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.

Задачи применения влагостойкой фанеры

Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:

служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
играет роль выравнивающего слоя.

Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если сухое выравнивание с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.

Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.

Три варианта подготовки

Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:

расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
пол будет немилосердно скрипеть;
придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.

Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.

Условия и схемы заливки стяжки

Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:

Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.

Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.

Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.

Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.

Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.

При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.

Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.

Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.

Лаги как способ выравнивания

Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения системы лаг под фанеру используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
После высыхания клея выполняется шлифовка.

Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.

Подготовка дощатого пола

Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.

Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.

Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.

Технологическая процедура укладки паркета

В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.

Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.

Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.

В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:

подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.

Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?

Укладка паркета своими руками

Помочь положить паркет своими руками, не прибегая к помощи профессионалов призвана эта статья

Паркет создаст эстетическое восприятие только при условии грамотной укладки. Самостоятельная работа имеет место, если тщательно подготовиться к процессу – проштудировать правила, подготовить основание и сам материал. Эта статья призвана помочь положить паркет своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

Способы укладки паркета

На стяжку

На лаги

На фанеру

Инструкция для самостоятельной работы

Инструменты и материалы

Подготовка паркетных досок

Подготовка основания (для всех способов)

Монтаж паркетной доски своими руками

Шпатлевание и шлифование поверхности

Грунтовка и лакирование

Заключение

Виды укладки

Как укладывается паркетная доска? Традиционная укладка параллельными полосами называется классической.

Классическая укладка паркетной доски

Она остается популярной, так как не требует особого мастерства – ламели имеют замковые соединения шип-паз. Остается только соединять доски между собой, соотносясь с площадью укладки.

Другие виды:

Французская ёлка

Английская ёлка

Голландская укладка

Художественный паркет

Полезная информацияЛюбая технология, отличающаяся от классической, требует увеличения числа паркетных досок – расход увеличивается до 50%.

Варианты оснований для укладки паркета

Паркет кладут на основание, приготовленное несколькими способами: на стяжку, на лаги и на черновую поверхность пола. Перед тем как правильно укладывать паркетную доску, важно узнать подробности:

На стяжку

Укладка паркета возможна только при идеально ровном основании – иначе поверхность из досок грозит пойти существенными перепадами и в будущем ламели из-за неплотного стыкования выпадут из своих мест. Также существенным минусом считается влажность основания – на свежеприготовленную стяжку укладывать паркетную доску – запрещено.

Важно выдержать срок, потом замерить специальным прибором влажность поверхности и после удовлетворительных данных приступить к работе. Это тормозит ремонт, особенно если другого места жительства нет.

На лаги

Отличие от предыдущего способа укладки в следующих достоинствах основания:
Возможность укладки в короба утеплителя или коммуникаций (запрещена только водяная система подогревающих полов).
Повышаются звукоизоляционные качества.
Скорость монтажа высокая.
Единственный минус – такому способу подготовки основания фигурная укладка паркета недоступна.

На фанеру

Достоинство способа в идеальной поверхности будущего паркетного покрытия. Однако, чтобы достичь такого результата, требуется провести тщательную работу:

Выбирается качественная шпунтованная влагостойкая древесина.
Бетонный пол гидроизолируется.
Каждый уложенный лист фанеры проверяется на уровень.
Креплению уделяется повышенное внимание. Большие зазоры, болтанка – запрещены.
После настила чернового деревянного пола, всю поверхность пропитывают специальными антисептическими и влагоотталкивающими средствами.

Все манипуляции отнимают много времени, но результат того стоит

Способы укладки паркета

Подразумевается укладка паркета своими руками к основанию. Для этого есть 4 способа:

Плавающий пол

Безклеевая технология заслужила популярность, благодаря скорости монтажа и возможности демонтировать покрытия без повреждений, например, если решено переезжать или заменить часть паркетных досок. Такие ламели имеют механический замок – шип-паз, позволяющий соединять доски между собой с минимальными зазорами. Используется в классической укладке паркета.

Укладка на клей

Соединение планок в шип-паз + смазывание клеем основания и замков теряет преимущество в демонтаже и дальнейшем использовании досок. Однако, обеспечивает герметичное покрытие, препятствующее проникновению влаги внутрь. Важно приобретать клей на безводной основе, иначе высыхающая влага демонтирует паркетные доски.

Крепление саморезами и клеем

Наиболее прочный способ – все планки надежно укреплены со всех сторон. Однако, демонтировать паркет уже не получится.

Остается надеяться на долгий срок эксплуатации.

Крепление саморезами

Обычно, такой способ характерен для настила паркета на фанеру.

Инструкция для самостоятельной работы по каждому способу

Итак, определившись со способом настила паркета, видом будущего покрытия и даже приобретя материал, приступают к этапам укладки. Правила укладки паркетной доски следующие:

Подготовка основания.
Подготовка паркетной доски.
Монтаж.
Для каждого описанного способа манипуляции одинаковы.

Инструменты и материалы

Вне зависимости от технологии укладки паркета, они одинаковы.

Молоток деревянный (киянка). Его удары мягче, неспособные повредить дорогостоящий паркет.
Крепеж. В зависимости от способа выбирают гвозди, клей или ведут укладку по встроенным замкам.
Электролобзик. Тонкое полотно точно выделит нужный участок, в отличие от пилы-ножовки.
Средства измерения – рулетка, угольник, уровень. Рекомендованы легкостирающиеся маркеры – химические останутся на поверхности навсегда.
Деревянные клинья. Они требуются для соблюдения зазоров в момент линейных расширений между доской и стенами.
Дрель.
Шлифовальная машина.

Если требуется предварительная работа с основанием, то приобретаются инструменты с материалами и для него: деревянный брус, фанера, сухие смеси для стяжки. Перфоратор, правило, армирующая сетка. До работы с паркетом, основание уже должно быть полностью готово.

Подготовка паркета

До того как постелить паркетную доску самому, манипуляции с купленным покрытием заключаются в следующем: его освобождают от упаковки и раскладывают по горизонтальной поверхности. Доски оставляют на несколько суток в помещении, где пройдет адаптация к климату. В дальнейшем это скажется на лучшем качестве поверхности – ее не поведет, не покоробит, планки спокойно воспримут установленное положение. Далее, производят выборку паркета – доски с минимальным браком откладывают, они пойдут на подрезку или вставки.

Подготовка основания

Так как технология укладки разная, то и подготовка пола отличается. Например:

На бетон. Старую стяжку при помощи перфоратора снимают. Пол очищают – возможно, использовать пылесос – и грунтуют для лучшей адгезии с новым составом. Для паркетного покрытия применяют два вида стяжек – полусухую (предварительно загрунтованную клеем) и сухую. Это позволит начать работы максимум через неделю или сразу, в случае применения сыпучего состава. При классическом замешивании раствора требуется выжидать месяц, постоянно замеряя влажность пола – она должна составить не более 2%. Перед началом укладки паркета, стяжку накрывают гидроизолирующим материалом.
На лаги. Предварительная работа с основанием – аналогична. Затем, соотносясь с уровнем, устанавливают лаги – деревянные брусья сечением в 2 см и шириной в 5 см. Шаг крепления – через каждые 10 см, иначе есть риск перелома паркетной доски. Внешние ребра лаг должны находиться в одной плоскости – важное условие для будущего положения паркета. По желанию в образованные короба укладывается минеральный утеплитель.
Способ «на фанеру» несложный, но отнимет больше времени. Фанера аналогично паркетным доскам выдерживается и укладывается на подготовленные лаги или гидроизоляцию в шахматном порядке. Должны присутствовать зазоры, иначе при линейных расширениях, есть риск перелома, особенно если качество древесины вызывает сомнения в плане сушки. Затем готовая поверхность циклюется. Вниманию представлена – технология укладки паркета на фанеру видео.

Плавающий пол может укладываться на любое из описанных оснований. Правило одно – это классическая паркетная доска – не художественный или модульный паркет. Подробнее в статье «Виды паркета».

Монтаж штучного и модульного паркета

Итак, основание и доски для укладки готовы. Приобретены материалы и инструменты. Можно приступать к укладке паркета. Инструкция, следующая:

Требуется составить план на бумаге с указанием разметки отдельных планок и реальных размеров. Так, легче ориентироваться на плоскости.

Сразу решают, будет ли метод клеевым или плавающим.

Вне зависимости от вида укладки – елочка, классическая – первая паркетная доска укладывается в дальний угол помещения. Между нею и стеной устанавливается деревянный клин. Плотное прилегание запрещено, иначе деформируется все полотно.

В безклеевом методе планки вставляются одна в другую, образуя угол или продолжая ряд. Работа при помощи клея предполагает промазывание замкового механизма всех ламелей и обязательного слоя на основании до того, как положить паркетную доску. Киянкой элементы подбиваются друг к другу.

Сразу нарезать паркет по определенному рисунку – нельзя. Есть риск ошибиться. Лучше скрупулезно вымерять каждую паркетную доску. Если работа утомительна, всегда есть возможность заказать услугу профессионалам.

Работа продолжается до покрытия всей площади. После этого деревянные клинья вынимают.

Шпатлевка и шлифовка паркета

В процессе работы, паркетная доска получает повреждения, особенно если качество низкое или среднее (см. таблица цены и качества). Поэтому готовую поверхность важно привести в идеально состояние. Для этого готовят шпатлевку (древесная пыль и клей) и ею замазывают стыки, щели, возможные сколы.

Остается отшлифовать всю площадь готового паркета.

Специальной машинкой процедура пройдет быстро. За ее неимением пользуются наждачной шкуркой крупной и мелкой зернистости. На первый раз снимают все неровности, на второй – наводят лоск.

Грунтование и лакировка – завершающий этап

Выбор лака зависит от желаемого эффекта. Глянцевый – подчеркнет красоту рисунка, матовый – приглушит интенсивность. До вскрытия площади лаком, поверхность пылесосят и наносят грунтовочный состав. Так, лак ляжет ровно. Его наносят в несколько слоев – от 3 до 9. Каждому слою дают на впитывание сутки.

Лак оставляют сохнуть в абсолютном безветрии – нельзя открывать окна, двери, включать вентиляцию.

Заключение

Постелить паркет своими руками – несложно, если провести предварительные работы качественно. Подробная инструкция окажет помощь домашнему мастеру, даже если дело начато в первый раз. Наглядный пример – укладка паркетной доски своими руками (видео). Однако наш совет – доверить укладку профессионалам, т.к. от качества укладки зависит срок службы напольного покрытия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Тёплое фасадное остекление

Стеклянный фасад представляет собой довольно непростую конструкцию, но благодаря необыкновенной уникальности внешнего вида, данное сооружение стоит того, чтобы материализовать его. Стеклянная конструкция придаёт зданию некий эффект лёгкости, помогает ему выглядеть индивидуально, а дизайнеру даёт возможность в полной мере проявить свои способности, талант и креативность.

Важное качество стекла состоит в том, что оно обладает отличной способностью пропускать свет. А значит, применяя при отделке методы остекления, легко получить значительные светлые и просторные помещения.

Фасадное остекление бывает двух видов: теплым и холодным. Отличием холодного остекления от тёплого является разница в теплопередаче: у тёплых фасадных остеклений сопротивление больше, чем у холодных. И холодное остекление устанавливается в один стеклопакет. А тёплое фасадное остекление имеет несколько стеклопакетов, и здесь присутствуют два и более контура уплотнения.

Для тёплого фасадного остекления применяют широкие профили, а в алюминиевых сооружениях используют металлические профили (соответственно, из алюминия) с «термическим разрывом» – вставным механизмом, который уменьшает теплопроводность, т.е. объединяет внешнюю и наружную части профиля. Монтируются данные системы в развлекательных учреждениях, офисах, бизнес-центрах и многоэтажных зданиях.

Важнейшей функцией тёплого фасадного остекления является сохранение тепла внутри помещения. Тёплое фасадное утепление характеризуется следующими преимуществами:

Полноценное утепление лоджии послужит вам ещё одной оборудованной комнатой или же, к примеру, небольшим, но уютным кабинетом;
В небольшой квартире можно объединить утепленный балкон и кухню, что поможет вам целесообразно и разумно оборудовать рабочую зону;
Теплое фасадное остекление даст вам возможность раз и навсегда избежать конденсата. Перестанут потеть стёкла, и это несмотря на то, что за окном будут низкие температуры;
Панорамное остекление предоставит вам удивительной красоты вид, а также защитит помещение внутри от ненужных сквозняков и посторонних звуков.

Помните – главная задача тёплого остекления – это, прежде всего, сохранение тепла внутри здания. Чтобы сделать ваше жильё более комфортным, необходимо тёплое фасадное остекление. Благодаря этому повышается защита от посторонних шумов, снижаются затраты на отопление, увеличивается количество солнечного света в помещении. При монтаже применяются надёжные, устойчивые к ультрафиолетовым излучениям и механическим нагрузкам материалы, поэтому конструкция будет служить вам годами. По окончанию проводимых работ тёплое остекление лучшим образом поменяет образ помещения.

Прозрачные стеклянные фасады могут быть следующими: стоечно-ригельная система, структурная, полуструктурная, модульная – это виды рамных конструкций, а вантовая система и спайдерная – это безрамные вариации.

Самой применяемой и узнаваемой в данный момент представляется стоечно-ригельная система. Важнейшая часть данной системы – это отвесные стойки в вертикальном положении. На них укрепляются балки, которые берут на себя большую часть нагрузки, так называемые ригели. Основной каркас остекления располагается изнутри и внешне он почти невиден. Этот вид фасада эффективен, крепок, и, что немаловажно, выгоден в использовании. Достоинство системы в том, что наравне с наружной притягательностью и большой проницаемостью солнечного света, конструкция характеризуется высококачественной термической изоляцией. Профили можно соединять разными способами, и именно эти манёвры позволяют воплощать различные и неповторимые дизайнерские идеи.

Стоечно-ригельная система обладает следующей сферой применения: остекление витражей, кровли, панорам, оранжерей, садов, противопожарные стекла и прочее. Это остекление фасадов проводится как для новых, возводимых домов, так и для улучшения внешнего вида уже используемой постройки. Ведь данная система является популярнейшей и содержит много положительных моментов. В свою очередь, стоечно-ригельная система делится на два типа: закрытая и полузакрытая.

Первая – система, состоящая из основы: стоек и ригелей, и внешних профилей. Снаружи конструкции находятся особые алюминиевые крышки – предмет декора, с целью прикрытия прижимных планок, обеспечивающих крепеж стеклопакетов. Крышки различаются по цвету и виду: плоские, круглые и продолговатые. Алюминиевый каркас оборудован уплотнителями, крепко прижимающими стеклопакет и, тем самым, не пропускающие сквозняков, посторонних звуков и холодного ветра вовнутрь дома.

Вторая система – полузакрытая стоечно-ригельная, является смешанной комбинацией. Здесь фигурирует лишь один тип алюминиевых крышек. А взамен прижимных планок применяют такие штапики, которые крепко и устойчиво удерживают стекла. Достоинства этой системы в том, что обеспечивается хорошая тепло- и звукоизоляция. И сборку легко проводить изнутри.

Наравне с этой системой, пользуются и иными вышесказанными моделями остекления. Модульное фасадное остекление представляется одним из подвидов предыдущей системы, но из-за другой планировки и установки, она относится к другой группе. Состоит эта система тоже из ригелей и стоек, но отличается тем, что в классической системе не получается быстрым образом сделать проект сооружения и собрать её. Проекты витражей производятся долго, и поэтому тратится дольше времени. Структурное фасадное остекление – такое остекление, где профили не используют на наружной стене помещения. Удерживает стеклопакет специальный клей-герметик, который должен быть в тон цвета стекла. Он как раз и получается главнейшим опорным элементом системы, высокопрочным и долговечным.

Полуструктурное остекление отличается от других видов тем, что рамки будут тоньше, чем в стоечно-ригельной системе, благодаря чему создаётся вид целостного полотна. Смысл полуструктурного фасадного остекления в том, что крепления, которые держат стеклопакет, выступают от внешней стороны стеклопакета интервалом до четырёх миллиметров. Ширина уменьшается, а крепления окрашивают в чёрный тон, тем самым воспроизводя структурную систему.

Спайдерное фасадное остекление принадлежит к типу конструкции без рам. Стекла при таком остеклении закрепляются рутелями, которые крепятся на специальные крепления – спайдеры. Спайдеры (напоминающие лапки пауков) прикрепляются к основанию или прямиком к фасадам помещений. Закрепляют спайдеры на главной конструкции болтами, а иногда применяют и сварочные работы. Стекла прижимают плотно между собой и закрепляют общим спайдером, а стыки заполняют силиконом. Спайдерная система применима для оформления витражей, узоров, козырьков здания и др.

Особым вариантом спайдерного остекления будет вантовое фасадное остекление. Система креплений та же, что и в предыдущем варианте, но только с особыми поворотами. Каркасом в системе служит натяжная конструкция. Вантовые системы нелегко планировать и рассчитывать. Вся задача в том, что нужно правильно и досконально точно выполнить все расчёты, а также соорудить вантовый каркас, который может удержать стеклопакет, и давать отпор каким-либо нагрузкам.

В современном мире отделка фасада здания стеклом получила большое распространение. Процедура остекления направлена на решение двух задач одновременно: улучшение экстерьера постройки и оптимизация внутреннего пространства. Следовательно, данный тип фасадного остекления сейчас очень распространен. Он, прежде всего, универсальный, т.к. фасадное остекление возможно применить и для промышленных зданий, и для жилых домов. Данные светоотражающие конструкции из закалённого стекла и системы профилей из алюминия, долговечны и надёжны.

Естественно, каждая из вышеперечисленных систем имеет свои виды, плюсы и минусы. И выбирать конкретный тип остекления необходимо индивидуально, вместе с заказчиком. Стоимость проведения работ будет зависеть от типа конструкции, и рассчитать её можно будет лишь после обращения к специалистам компании и комплексной оценки здания.

Учтите, холодное остекление может причинять владельцам помещения малоприятные моменты. Это: отсутствие шумоизоляции, появление на стёклах конденсата, заполнение пространства влажным воздухом, и образование вредных грибков и плесени. При таких обстоятельствах правильным решением будет замена существующего холодного остекления на тёплое фасадное остекление. Двухкамерные стеклопакеты, используемые при тёплом фасадном остеклении, рассчитаны на применение в течение многих лет. Все материалы экологически чистые и безопасны для здоровья человека.

Фасадное остекление

Фасадное остекление – это оформления фасада здания стеклом. Фасадное остекление осуществляется по средству установки светопрозрачного фасадного покрытия здания. Стеклянный фасад – это практичное решение для наружного оформления объекта. Фасадное остекление применяется в архитектуре для придания зданию модернизированного, эстетически привлекательного внешнего вида. Фасадное остекление применяется для:

торговых комплексов;
офисных центров;
частных объектов;
домов и коттеджей.

Содержание [Скрыть]

Стеклянный фасад позволяет соединить корпус здания и стекло, создавая единую поверхность. Такое решение является оригинальным для проектов, как общественного строительства, так и для реализации проектов частных домов и коттеджей. Несмотря на то, что большая часть конструкции выполняется из стекла, она отличается прочностью и надежностью. Фасадное остекление осуществляется с помощью различных типов конструкций. Самым популярным является сплошное остекление, которое выполняется при помощи алюминиевого профиля, но могут быть использованы и стальные конструкции.

Технология реализации остекления фасада может использовать, как обычные стеклопакеты, так и арочные и мансардные окна. Архитектурный проект остекления разрабатывается с учетом несущей способности металлического каркаса и всей конструкции в целом, это позволяет создать надежную и воздушную систему с высокими практическими свойствами. Фасадное остекление имеет оригинальный внешний вид и превращает обычное здание в ультрасовременную конструкцию.

Рис. 1. Фасадное остекление.

Назначение остекления фасадов

Основное назначение фасадного остекления – реализовать оригинальные архитектурные проекты и придать зданию стильный внешний вид. Даже многоэтажное здание с фасадным остеклением выглядит легко и воздушно, поэтому часто применяется стеклянный фасад для любых зданий в мегаполисах, чтобы оживить общую инфраструктуру. Фасадное остекление применяется для зданий самого разного назначения. Основное назначение остекления – добавить естественного осветления в помещение, расширить его визуально и превратить обычный строительный объект в архитектурное произведение искусства.

Офисная недвижимость является популярной сферой использования технологии. Фасадное остекление делает помещение более светлым и воздушным, и в тоже время сохраняет уют и комфорт внутри помещения. Кроме эстетичного внешнего вида эти конструкции обеспечивают проникновение света, позволяя сократить расходы на электроэнергию. В случае, если яркий свет солнца мешает, используется зеркальное покрытие, благодаря которому внутри будет светло, но воздействия солнца не будет.

Современные фасадные системы выполняются из прочного стекла, которое способно выдерживать большие нагрузки и устойчиво к воздействию внешней среды. Оно не подвергается повреждениям и механическим ударам, что делает конструкцию более надежной и крепкой.

Рис. 2. Назначение фасадного остекления.

Типы конструкций фасадного остекления

По типу конструкций фасадные системы могут быть разными. Стекло может быть установлено в профиль или устанавливаться без него. Безпрофильные системы используются только в качестве декоративных конструкций, поскольку им не свойственны тепло- и шумоизоляционные свойства. Профили могут изготавливаться из различных материалов, преимущественно из дерева и алюминия. Помимо материала, существует классификация по уровню теплозащиты. По этому критерию оценивают холодное и теплое остекление. Стандартная классификация учитывает следующие типы фасадного остекления:

Классический.
Планарный.
Структурный.
Полуструктурный.
Спайдерный (точечный).
Комбинированый.
Витражный.

Рис. 3. Типы остекления.

Классическая система фасадного остекления

Классический тип отличается применением алюминиевого каркаса, который с внутренней стороны соединяется каркасом, и декоративной накрытием с внешней. Между каркасами находится стеклопакет. Толщина стекла может быть от 5 до 50 мм. Преимуществами классического типа является доступность монтажа и надежные теплоизоляционные свойства. Достигается тепло- и шумоизоляция благодаря герметику, который прижимается к стеклу. С виду это остекление похоже на сплошную стеклянную поверхность, разделенную узкими соединительными полосками.

Рис. 4. Классическая система фасадного остекления.

Структурная система фасадного остекления

Структурное остекление фасада — это сложный тип стеклянной облицовки, который заключается в креплении стеклопакетов к фасаду герметиком, выполняющим функцию несущего элемента конструкции. Швы и стекло имеют один цвет, поэтому остекление выглядит, как цельное полотно. Герметик для структурного типа отличается высокой прочностью и антикоррозийными свойствами. Стекло для этого типа остекления обрабатывается кромкой, чтобы снизить нагрузку на конструкцию. Система отличается теплоустойчивостью, водонепроницаемостью и звукоизоляцией. Среди преимуществ этого твида облицовки: эстетичный вид цельного зеркального полотна, отсутствие дополнительных профилей, надежность системы по всем функциональным свойствам. Структурное остекление может быть не термоизолированным (без наружных планок) и термоизолированым, с повышенными термоизоляционными свойствами.

Рис. 5. Полуструктурная система фасадного остекления.

Полуструктурная система фасадного остекления

Полуструктурная система представляет собой что-то среднее между предыдущими двумя видами остеклением фасада. Для полустртуктурной системы могут использоваться обычные стеклопакеты или зеркальные стекла. Для закрепления стекол используются тонкие профили, имитирующие структурные швы. Применяется полуструктурная система остекления для создания сплошной поверхности. Преимущество системы в установке скрытых створок, открывающихся снаружи. Окна для установки полуструктурного фасада соединяются на производстве, поэтому не нужно регулировать фурнитуру для установки.

Рис. 6. Полуструктурная система фасадного остекления.

Различные типы фасадов

Системы фасадного остекления бывают холодного и теплого типа. Холодное фасадное остекление устанавливается с одним стеклопакетом. Основное отличие данного остекления заключается в установке профилей шириной не меньше 50 мм. Профиль устанавливается на 3-4 камеры и утеплительные контуры не используются. Такая система применяется для облицовки фасада и обеспечивает защиту от осадков. Холодное остекление стоит дешевле, чем теплое.

Для установки теплого фасадного остекления применяются стеклопакеты несколькими контурами для уплотнения. Для теплого остекления применяются профили шириной от 100 мм. Оконные системы содержат 3-4 камеры. Алюминиевые профили оснащены с терморазрывом. Теплые системы устанавливаются в офисных и торговых центрах.

Также, фасадное остекление бывает рамным и безрамным.

В зависимости от вида используемого остекления, выделяют:

систему фальш остекления;
витражный тип;
планарный;
джамбо.

Рис. 7. «Теплое» фасадное остекление.

Технология монтажа фасадного остекления

Технология монтажа разных видов фасадного остекления осуществляется по-разному. Конструкция устанавливается по этапам:

Монтируются перегородки для стекла. Оптимальная ширина для кровли и перегородок – 60 мм. Для фасадов используются двойные стеклопакеты.
Алюминиевые профили устанавливаются в каркас. Алюминий – легкий и надежный материал, поэтому для установки большинства типов остекления используются именно алюминиевые профили.
Начинать монтаж стекло нужно за ветром, чтобы порывы не мешали устанавливать стеклопакеты.
На алюминиевые профили наклеиваются самоклеящиеся резиновые профили или герметик.
Для многоэтажных конструкций можно использовать профили ПВХ, чтобы облегчить вес конструкции.
В качестве несущей основы можно использовать деревянные балки.

Перед началом остекления составляется смета на стекло и прочие расходные материалы.

Рис. 8. Алюминиевое остекление.

Виды спайдерного фасадного остекления

Спайдерное фасадное остекление отличается от классического типа тем, что для облицовки не используются алюминиевые профили, а вся конструкция состоит из цельного полотна закаленного стекла, которое крепится к зданию крепежами из нержавейки. Такие крепежи называются spider, отсюда и название остекления. Виды и размеры спайдеров подбираются, исходя из размеров полотен стекла. Спайдерная система применяется не только для остекления стен, но можно покрыть и крышу. Для спайдерного остекления применяется свето-теплозащитное стекло, энергосберегающие и многослойные стеклопакеты. Несмотря на то, что конструкция имеет ровный зеркальный вид, она отличается высокой прочностью и надежностью. Снаружи такое остекление выглядит, как цельная стеклянная поверхность, которая не имеет видимых стыков и крепежей. Такое остекление отличается высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Различают несколько видов спайдерного остекления:

Ригельные системы. Для установки конструкций используются соединительные элементы, а также профили разного сечения. Цена этого варианта самая низкая из всех спайдерных систем.
Вантовые системы. Для этого типа используются ребра из стекла, на которые крепятся спайдеры. Для этого типа необходим больший расход стекла, но при этом прочность конструкции не уменьшается.
Тросовая или стержневая система. Это самая сложная для установки система, но наиболее мобильная. Для монтажа стекла применяются стержневые и тросовые элементы. При этом нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции.

Спайдерная система может являться декоративной отделкой или основным остеклением. Спайдерное остекления всех типов имеет ровную поверхность с минимально заметными швами.

Рис. 9. Виды спайдерного фасадного остекления.

Спайдерные конструкции фасадного остекления

Спайдерная система – современный вариант для облицовки. С ним здание выглядит легким и воздушным. Крепится этот тип остекления точечными стеклопакетами, что позволяет создать ровную и цельную поверхность, у которой не видно каркаса. По средству спайдерной технологии можно обычный дом превратить в архитектурное произведение искусства. Таким образом, можно проектировать здания не только любой планировки, но и любых форм. Для закрепления стекол по технологии используются шарниры, кронштейны лучевой формы и герметик. Особое внимание уделяется спайдерам, которые изготавливаются из сверхрочного материала.

Рис. 10. Спайдерные конструкции фасадного остекления.

Преимущества спайдерных систем фасадного остекления

Этот тип остекления является очень популярным и востребованным не только, благодаря тому, что позволяет создать оригинальное здание, но и потому, что эта технология является одной из самых бюджетных и имеет множество преимуществ:

по средству спайдерного остекления можно воплотить любые дизайнерские идеи;
все элементы конструкции намного легче, что позволяет создать безопасную конструкцию;
все элементы достаточно просто устанавливать и срок остекления по этой технологии меньше;
конструкция устойчива к различным негативным факторам и выдерживает даже самые плохие погодные условия;
для облицовки используется небольшое количество элементов несущей конструкции, поэтому нужно меньше материала, а сама конструкция будет не такой тяжелой, и фундамент дома не будет проседать;
такая конструкция имеет большой срок службы, более 50 лет;
остекление не требует дополнительного обслуживания;
стекло для спайдерной системы покрывается специальным светоотражающим покрытием, поэтому солнечные лучи, при этом помещение остается отлично освещенным;
можно легко заменить поврежденные элементы конструкции и не нужно для этого менять большой объем поверхности;
с внешней стороны конструкция выглядит, как одно полотно, поскольку при спайдерной системе не видно швов, что придает зданию эстетически привлекательный внешний вид.

Рис. 11. Преимущества спайдерных систем фасадного остекления.

Прочность

Спайдерное остекление, несмотря на свой хрупкий внешний вид, очень надежное и способно выдержат нагрузки в несколько тонн без деформации и повреждения внешнего вида поверхности. Это обусловлено тем, что для конструкции используется сверхпрочное стекло и надежные системы крепления, которые не оказывают давление на каркас, а распределяют его по всей поверхности.

Рис. 12. Система крепления спайдерной системы.

Универсальность

Па системе спайдерного остекления можно создать дом любой формы и высоты. Для создания полотна используются небольшие стеклопакеты, которые соединяются между собой герметиком. Таким образом, можно создавать креативные здания разных архитектурных форм, без потери качества конструкции. Можно также покрывать этим видом облицовки не только стены, но и кровлю и делать межкомнатные перегородки.

Рис. 13. Универсальная сфера применения спайдерного остекления.

Простота в эксплуатации

Монтажные работы не занимают много времени, поэтому даже большой объем работ можно выполнить в кратчайшие сроки. При этом, компания, которая будет устанавливать эту систему, сможет воплотить все идеи и пожелания клиента в форме и внешнем виде здания. Также, готовая конструкция не требует обслуживания и неприхотлива в эксплуатации.

Рис. 14. Система установки спайдерного остекления.

Долговечность

Конструкция отличается долговечностью, поскольку для строительства используются прочные стеклопакеты и крепежные системы, которые не подвергаются нагрузкам и устойчивы к воздействию всей массы здания. Готовая система прослужит более полувека и при этом не потребует ремонта или замены структурных элементов.

Рис. 15. Пример спайдерной системы фасадного остекления.

Эстетичность

Готовое здание, покрытое по системе спайдерного остекления, выглядит, как настоящее произведение искусства. Выглядит такая облицовка очень по-современному, поэтому зачастую этот тип фасадного покрытия используется для офисных зданий больших компаний и торговых комплексов. Можно также использовать его для облицовки дома с панорамными окнами.

Рис. 16. Спайдерное остекление выглядит эстетически привлекательно.

Экологичность

Для остекления используются экологически чистые материалы, которые не выделяют токсинов и устойчивы к воздействию внешней среды. Готовое здание отличается безопасность не только со стороны надежности конструкции, но и с точки зрения отсутствия токсических примесей в материалах остекления. Поэтому все чаще спайдерное остекление применяется для жилых домов и коттеджей.

Рис. 17. Спайдерная система позволяет реализовать оригинальные решения для остекления.

Замена холодного остекления фасада на теплое: разработка проектов без внешних архитектурных изменений

1 950 р.
за 1 м 2

Через 1 час Вы получите расчет стоимости перегородок и дверей из закаленного стекла по цене от 1 950 руб. за м 2

* Засекайте время после связи с менеджером

Панорамное остекление фасадов делает любое здание заметным и эффектным. Но, в большинстве случаев такие стены не сохраняют тепло, а лишь являются преградой шуму, ветру и пыли.

Содержание

Способы утепления
Порядок выполнения работы
Разновидности профилей для замены холодных фасадов
Стекла для фасадного остекления

С подобной проблемой часто сталкиваются владельцы новостроек, деловых центров. В таких случаях самым оптимальным решением является замена остекления на теплое без изменения фасада. Это позволяет:

существенно утеплить смежное помещение (лоджию, балкон, комнату, офис);
повысить звукоизоляцию, исключить сквозняки;
сделать новые створки открывающимися или добавить микропроветривание, если такой функции застройщик не предусмотрел изначально;
не добиваться разрешений на реконструкцию фасада в соответствующих организациях;
сэкономить не только время, но и деньги.

Еще одним преимуществом замены холодного остекления теплым станет возможность обновить цвет оконной конструкции со стороны помещения. При этом фасад сохранит свой исходный вид, не будет подвержен реконструкции.

Обратите внимание! Основной задачей теплого остекления является сохранение и поддержание комфортной температуры в помещении круглый год.

Для реализации основной задачи важно правильно подобрать тип стеклопакета и обеспечить достойную герметизацию всех стыков. Также определиться с шириной будущих створок и толщиной нового профиля. Обязательно обратить внимание на количество воздушных камер в профиле.

Фото 1. Профессиональная замена холодного остекления фасада на теплое для веранды или террасы.

Способы утепления

Чтобы определиться со способом утепления остекленного фасада, отталкиваются от типа уже установленной профильной системы.

Тип исходного фасадного остекления

Холодное. Доработка конструкции.

Работы выполняются со стороны помещения без привлечения промышленных альпинистов. Демонтируется старое остекление. В существующий профиль вставляются подкладки из полиамида, уплотнители для стекла. Используются прижимные планки, подобранные под цвет интерьера изнутри и стандартного оттенка — снаружи.

Сохранение размеров светового проема. Добавление створкам функциональности (открывание, микропроветривание). Выбор подходящих по цвету прижимных планок со стороны помещения.

Холодное. Полная модификация конструкции.

В существующий холодный профиль также добавляются термомосты шириной 30 мм и более широкие пластиковые блоки для новых многокамерных стеклопакетов. После установки остекления выполняется герметизация всех полученных стыков.

Используется система прижимов, работы выполняются снаружи путем привлечения промышленных альпинистов. Наружная часть холодного профиля оснащается полимерными термонакладками. Используются новые многокамерные стеклопакеты в более толстых рамах.

Размеры световых проемов немного уменьшаются. Створки могут оставаться глухими, быть укомплектованными поворотно-откидными механизмами или функцией микропроветривания. Также допускается использование непрозрачного заполнения для уменьшения степени обзора в помещение.

Последний способ является более затратным по технологии установки. Но, позволяет добиться максимального утепления фасада даже в случае использования панорамных пластиковых блоков. Площадь стекла станет немного меньше, но на светопропускную способность окна это не повлияет.

Суть замены холодного остекления фасада на теплое заключается в установке многокамерного стеклопакета вместо стандартного одинарного стекла. Параллельно обеспечивается терморазрыв между частью наружного и внутреннего профиля, а также между алюминиевой и пластиковой конструкцией. Цель – уменьшение разности коэффициентов теплового расширения разных материалов, исключение конденсата и промерзания.

Важно! Новое «теплое» остекление должно быть максимально герметичным. Для этого задуваются пеной все возможные стыки между профилем и перекрытиями, боковыми стенами. Полученные швы обязательно декорируются накладками.

Преимуществом нового теплого остекления является пригодность к ремонту. Замена треснувших стекол производится по тому же способу, как и в ПВХ-окнах. Если вы сначала выбрали 2-камерный пакет, а со временем захотели заменить его 3-камерным — это тоже возможно. Причем затраты на такую модификацию потребуются минимальные, а сама работа по замене будет выполнена за один день.

Фото 2. Теплое остекление без изменения фасада для торгового и бизнес центра.

Порядок выполнения работы

Для начала нужно определиться, каким способом будет выполняться замена остекления. Работы могут производиться, как изнутри, так и снаружи. Во втором случае не обойтись без промышленных альпинистов или спецтехники. Подобная услуга удорожить стоимость выполнения заказа.

Производится демонтаж существующего остекления. Должна остаться только система ригелей и направляющих.
Выполняется термоизоляция оставшегося алюминиевого профиля. Для этого используются специальные полимерные накладки, уплотнители или устанавливается терморазрыв шириной до 3 см.
Выполняется монтаж новых створок с многокамерными стеклопакетами. Они выставляются по уровню и закрепляются. Все возможные зазоры задуваются пеной.
Настраиваются поворотные механизмы, фурнитура для проветривания или микропроветривания.

Последним этапом монтажа будет установка декоративных накладок.

Соблюдение правил выполнения каждого этапа работы позволит сделать исходное панорамное остекление более функциональным, изменить его характер без глобальных реконструкций. Новое фасадное остекление может иметь больше/меньше прозрачных зон (допускается замена стекол глухими непрозрачными панелями), отличаться декоративной функцией. В последнем случае имеется в виду замена прозрачных стекол матовыми, тонированными или окрашенными в массе.

Важно! В каждом случае производится теплое остекление без изменения фасада, что удешевляет такие проекты. Операция может выполняться в комплексе с объединением территорий остекленных балконов/лоджий со смежными комнатами. Очень часто практикуется в высотных жилых комплексах, деловых и торговых центрах.

Разновидности профилей для замены холодных фасадов

В большинстве случаев фасадное остекление делается «холодным». Чаще всего в комплект входит набор стоек и ригелей, изготовленных из алюминиевого профиля. В таких рамах не больше 2 камер, отсутствует встроенный термовкладыш. Сам металл плохо сохраняет тепло, обеспечивает разницу температур в помещении и на улице не больше 5° C. При этом отличается:

стойкостью к возгоранию;

Особенность! Если в алюминиевом профиле предусмотрен терморазрыв между внутренней и наружной частью, такая рама будет намного эффективнее деревянных и ПВХ конструкций. Полиамидная вставка в зоне терморазрыва исключит вероятность продувания, образования наледи или скопления конденсата. Сделает остекление пригодным для установки в жилых комнатах, отапливаемых офисных помещениях, ресторанах, барах, кафе.

Для замены холодного фасадного остекления часто используют «теплый» профиль ПВХ. Его подбирают по следующим характеристикам.

Критерии выбора ПВХ профиля для фасадов

Наличие пустотелых камер.

В минимальном варианте бывает 2-3 камеры, в максимальном — от 5 до 8.

Количество пустотелых камер повышает теплоизоляционные свойства рамы.

Толщина стенок профиля (наружной и внутренней)

Самыми качественными считаются профили «А»-класса, у которых толщина стенки не меньше 3 мм. Более дешевый вариант — профили «В»-класса со стенками толщиной 2 мм.

На практике толщина стенок профиля не особо сказывается на изоляционных свойствах ПВХ рамы.

Монтажная ширина профиля.

К первому классу относятся профили шириной 58 или 64 мм, ко второму — шириной 70-76 мм.

Профили монтажной шириной 68 и 72 мм принято считать одинаковыми. Рама до 60 мм рассчитана на 3-камерные стеклопакеты, от 70 — на 5-камерные.

Наличие армирующей стальной вставки.

В ПВХ раму вставляются металлические пластины толщиной от 2 мм для панорамных конструкций. В местах расположения этих пластин крепится фурнитура.

Армированный профиль отличается повышенной прочностью, стойкостью к деформациям и нагрузкам. Это особенно важно для панорамных конструкций.

Ширина популярного пакета из двух стекол с одной камерой в 10 мм составляет 24 мм. Более теплые двухкамерные стеклопакеты изготавливаются шириной 32 мм.

Для нежилых и офисных помещений достаточно однокамерного стеклопакета. Жилые комнаты оборудуют 2-камерными стеклами.

Абсолютной экологичностью и особенной красотой отличается деревянный профиль. Такие системы оснащают всей необходимой фурнитурой, поэтому новые деревянные окна являются не менее функциональными, чем остальные типы конструкций.

Интересно! Производители предлагают оригинальный вариант деревянного профиля с наружными металлическим накладками. Получается, что со стороны улицы новые рамы сливаются с общим видом остекления, где используется алюминиевый профиль, накладки. Со стороны помещения — это натуральные деревянные конструкции, специально подготовленные для длительной эксплуатации.

Фото 4. Современные системы стеклянных теплых фасадов для домов.

Стекла для фасадного остекления

Стандартным вариантом является прозрачное закаленное стекло толщиной от 4 мм. Такие панели не только открывают максимальный обзор помещений с улицы, но и пропускают слишком много яркого света, что не всегда является приемлемым для жилых комнат, офисов, ресторанов.

Оригинальным решением станут стеклянные матовые фасады. Они отличаются пониженной светопропускной способностью, степенью ограничения обзора. Могут дополняться пескоструйным рисунком, что особенно выделяет стеклянные фасады, делает из оригинальными.

Владельцы квартир в новостройках заказывают новые стекла с энергоэффективным покрытием. Также часто отдают предпочтение тонированным панелям, способным частично задерживать вредный ультрафиолет и снижать яркость солнечного света, который попадает в помещение.

При установке в ПВХ профиль стекла фиксируются посредством прижимных планок. Такая конструкция позволяет быстро производить демонтаж в случае повреждения стеклопакета или отдельного полотна. Также выполнять любой другой ремонт, связанный с восстановлением целостности и герметичности, как глухого, так и подвижного элемента фасада. Работать со стороны помещения, не привлекая высотников. Последнее условие существенно удешевляет проекты.