Шторы римские установка. Как собрать и повесить римскую штору: простая и понятная инструкция

Как крепятся римские шторы: правильная установка на пластиковое окно

Нужны для них специальные приспособления и сложные инструменты или, действительно, все так просто, как обещают рекламные проспекты?

Как крепить римские шторы на пластиковые окна без сверления

Современный дизайн интерьера склоняется в сторону простых решений, создающих удобное и приятное пространство. Задачи при выборе штор: чтобы они гармонично вписывались в помещение, не создавали лишних хлопот в уходе и пропускали дневной свет в необходимых количествах.
В этой статье рассмотрим римские шторы на пластиковые окна – актуальный и комфортный вариант. Эти жалюзи подходят для установки практически в любой комнате, имеют легкий монтаж, а также невероятно удобны в применении.

Рулонные шторы стали достаточно популярны с появлением и массовым распространением пластиковых окон

Исходя из названия, данный вид занавесей имеет свое место рождения в Древнем Риме. Он сохраняет свою актуальность и по сей день.

Когда окно закрыто, портьера выглядит, как ровное полотно ткани, разделенное на продольные сегменты, ширина которого соразмерна ширине окна. Она очень похожа на жалюзи, но вместо пластинок состоит из широких складок ткани, ширина которых варьируется от 20 до 30 см. Для того чтобы на сгибах ткань выглядела изящно, в материал вшивают легкие бруски из пластика, называемые корды.

Рулонные шторы можно использовать как отдельно, так и в комплекте с классическими шторами

Обратите внимание! Простота в использовании – самый главный плюс данного устройства. Если сравнить его с обычными занавесками, то для того чтобы их открыть или закрыть необходимо предпринять целый ряд действий. А в нашем случае требуется только лишь дернуть за веревочку, которая регулирует уровень высоты.

От правильного выбора типа установки роллет будет зависеть удобство и продолжительность эксплуатации изделия

Варианты крепления римской жалюзи

Варианты крепления рулонных штор на окно

Чтобы определиться с местом соединения необходимо понять, что наиболее важно для комфорта.

Существует специальный карниз для римских штор — самый удобный и практичный

Существует несколько способов:

Возможные варианты крепления римских штор к раме, проему и потолку

  • В проем окна

Римские шторы между откосами в проеме окна, лучше подходят для глухих окон

Полотно скрывает весь подоконник целиком, либо его часть. Материал не выступает за границы стен, образуя с ними единую плоскость.

    Над проемом окна (к стене)

Римские шторы с креплением на стену над проемом окна

Стеновое крепление идеально подходит при необходимости скрыть откосы окна, либо сделать окно визуально шире. Данное крепление годится при использовании электрокарниза, при больших размерах окон и если нет необходимости использовать другие украшения интерьера помимо гардины. В зависимости от углубленности подоконника он может быть закрытым или открытым.

Римская штора с крепление на раму и классическая штора на окно в гостиную

Если наиболее важной является возможность использовать подоконник, как пространство для цветов или других предметов, то лучшим выбором будет крепление на раму. Даже при опускании занавеси, материал не закрывает подоконник ,и он остается свободным. Ткань при этом держится на оконной раме. Этот вид подходит для пластиковых профилей ПВХ с фронтальным проветриванием. Не нужно сомневаться, что появятся проблемы при открытии окна. С этим все будет в порядке.

Дополнительная информация. Этот вид подойдет, если есть потребность в комбинировании разных портьер, кроме римских есть возможность повесить еще и классические.

Рулонные шторы на компактном валу можно устанавливать на отдельные створки окон из ПВХ

Функциональность окон остается прежней, подоконник не ограничен в свободе. Может возникнуть отвисание закрытого занавеса вместе со створкой. Чтобы предотвратить подобную ситуацию применяют магниты.

Важно! Подбирая римские шторы следует обращать внимание на их размер таким образом, чтобы при соединении на створку ручка окна не находилась на пути движения устройства.

Благодаря особенностям конструкции римские шторы можно прикрепить непосредственно к потолку

Используется при необходимости закрыть подряд несколько окон, располагающихся рядом, либо всю стену, также если гардины достаточно длинные и тяжелые. Чаще всего выбирают для установки электрокарниза.

Потолочное крепление рулонной и обычной шторы

Существует 2 вида соединения: с использованием карниза и без него.

Схема сборки и крепежа карниза для римских штор

Под карнизом понимается инструмент, необходимый для крепления занавески к окну. Чаще всего его можно обнаружить в комплекте с новыми занавесками. Если вы шьете их самостоятельно или у портного, важно подготовиться к выбору карниза. Учитывать следует в основном форму окна и размер штор.

Читайте также:  Фольгированная пароизоляция утепление изнутри

Какие бывают карнизы

Различие карнизов по типу управления

Кардовый карниз работает благодаря наличию системы шурупов, самый простой и удобный вид

Управляются механическим способом.

Роторно-цепочный карниз относится к механическим — поднятие тканевого полотна шторы осуществляется без дополнительной регулировки со стороны человека

Для поднятия шторы на электрокарнизе достаточно лишь нажать кнопку на пульте и штора зафиксируется на нужной высоте



Варианты конструкций

Римской шторой называется полотно, которое поднимается с помощью планок-корд, образуя крупные горизонтальные складки (драпировку). Благодаря специальному механизму, штору можно зафиксировать на требуемом уровне, регулируя количество естественного света, поступающего в помещение. Внизу на полотно нашивается планка-утяжелитель, за счет которого штора в спущенном виде прилегает к окну.

Римские занавеси выпускаются в следующих модификациях:

  • Классическая – полотно собирается в одинаковые складки, размер которых задается кордами. Подходит для интерьеров, оформленных в стиле минимализма, модерна, хай-тека.
  • Каскадная – в сложенном виде образует крупную драпировку – ниспадающие «волны». Смотрятся эффектно и подходят для тех, кто хочет получить дополнительный акцент в интерьере.
  • Бескаркасная – не имеет корд, подъем осуществляется за счет нитей, которыми пронизано полотно. В поднятом виде образуют легкую изящную драпировку. Оптимальный вариант для интерьеров в стиле кантри, арт-деко, барокко.

Вне зависимости от модификации, римская штора состоит из следующих ключевых элементов:

  • Тканевое полотнище, в которое вшиты жесткие планки или вставлены люверсы для образования равномерных складок при подъеме шторы.
  • Карниз – устройство для управления положением полотна и его фиксацией на нужном уровне. Римская штора может быть дополнена автоматическим приводом, тогда ее положение регулируется с помощью пульта Д/У.

Варианты крепления

Одно из преимуществ римских штор – простая схема монтажа. Но перед тем, как зафиксировать конструкцию, необходимо определиться с оптимальным вариантом крепления. Оно может быть оконным, стеновым или потолочным.

Оконное крепление предполагает фиксацию шторы на пластиковую или деревянную раму. В спущенном положении полотно не закрывает подоконник, изделие не препятствует проветриванию помещения. Оптимальный вариант в случае, если вы хотите визуально увеличить пространство комнаты. Также это хорошее решение для тех, кто хочет сочетать римские шторы с классическими.


Вам нравятся интерьеры в этой статье?

Как собрать и повесить римскую штору: простая и понятная инструкция

  • Опубликовано: 29 июня, 2017 | Обн-но: 4 июля, 2017 | Просмотров:6324 | _title>”>Мебель и дизайн интерьера
  • римские шторы
  • шторы

Решить задачу, как повесить римскую штору, должен решить каждый, кто выбрал эту модную вариацию украшения окна.


Схема крепления карниза для римских штор

Можно не слишком волноваться: самый трудный этап – выбор портьеры – уже позади. Ведь нужно было выбирать занавесь из множества вариантов цветов, декоративных решений и материалов шторного полотна. Необходимо было учитывать совместимость изделия с готовым или создаваемым стилем интерьера, различные типы крепления и размеры оконного пространства. Но если Вы уже выбрали из карнизов для римских штор подходящий, этап его установки не должен вызвать серьёзных затруднений.


Общий вид карниза для римских штор на липучке

Как собрать римскую штору: ничего сложного


Крепление римской шторы на карниз

Особая черта римских портьер в том, что чаще всего полотно изготавливается отдельно от подъёмного механизма. В соответствии со вкусами и пожеланиями заказчика выбирается ткань и из неё шьётся штора со специальными держателями для жёстких вставок. Именно эти вставки будут формировать характерные горизонтальные складки данного типа гардин.


Белые римские шторы в комнате дома

Затем холст присоединяется к подъёмному механизму, обычно с помощью ответной ленты-липучки. Лента входит в комплект карниза, а к полотну её необходимо прикрепить самостоятельно на этапе пошива. Сам карниз может продаваться как собранным, так и разобранным. Подобрать необходимый вид карниза, можете на этом сайте производителя. Разумеется, готовая к монтажу версия удобнее – её можно сразу повесить. Однако и при разборной комплектации собрать изделие обычно не составляет труда. Достаточно следовать подробной инструкции, которая с помощью наглядных схем показывает весь процесс сборки.

Открытые и закрытые разновидности – в чём разница

По особенностям конструкции наиболее распространены открытые и закрытые карнизы. Их принципиальное отличие – в особенностях соединения шторного холста со стабильной частью механизма. В открытом устройстве движущие детали расположены под базовым металлическим профилем и остаются открытыми для взглядов со стороны. Следовательно, нужно подбирать плотную непрозрачную ткань. Такую, сквозь которую не будут видны приводы вращения, каретки и прочая техническая «начинка».

Читайте также:  Стяжка пола в новостройке своими руками


Карниз для римских штор закрытого типа

Закрытая модель даёт возможность выбирать любые материалы для занавеси. Основу составляет увеличенный закрытый профиль, в котором и находятся все детали. Главная из них – каретка, на которую наматывается шнур, поднимающий и опускающий ткань. Наблюдатель видит только профиль.


Карниз для римских штор отрытого типа

Именно так создаются классические интерьеры с обилием солнечного света – ведь для них нужны светлые прозрачные шторы.

Варианты крепежа

По способу установки карнизы можно подобрать под различные архитектурные и дизайнерские особенности помещения. Доступные способы монтирования:

  • снаружи светового проёма – систему можно повесить как потолок, так и прикрепить её к стене;


Вид римских гардин с креплением на потолке

  • в оконную нишу – практически всегда это означает потолочное прикрепление. Современные строительные и ремонтные стандарты таковы, что всю горизонтальную плоскость проёма занимает рама. Следовательно, стеновой подвес практически невозможен;


Римский гардины в оконном проеме

  • непосредственно на раму – нестандартная версия. Шторы в итальянском стиле представляют собой сплошную портьеру на всю ширину просвета. Поэтому при установке на пластиковую или деревянную раму портьера будет мешать открытию и закрытию окна. Рациональное использование возможно лишь в двух случаях. Первый – окно глухое, без поворотных фрамуг. Второй – ширина каждой створки составляет не менее 60 см: такова обычная минимальная длина карниза.


Установка рулонной шторы на раму пластикового окна

Выберите для себя

Рассмотрим разные виды римских карнизов:

Модель

Тип устройства

Возможные виды монтажа

Универсальный пластиковый кронштейн позволяет установить изделие на стену и закрепить его на потолке. Представленная модель является оптимальным выбором при установке на раму – за счёт упрощённой конструкции и малого веса

Благодаря поворотному суппорту возможно как настенное, так и потолочное крепление. К потолку присоединяется непосредственно суппорт, подвесить к стене можно с помощью настенного металлического кронштейна

Крепежным элементом является металлическая клипса. Она посредством винта крепится к потолку или к стеновому кронштейну из металла

Фото взяты с сайта kitchenguide.su, olexdeco.ru и арт-интерьер.москва

Изменено 4 июля, 2017 пользователем KGB

  • Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты

    Обратная связь

    Рекомендуемые комментарии

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Наши рекомендации

      Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

      Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

      Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 – лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 – лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос:

      Установка межкомнатных дверей

      Как выставить маяки под штукатурку

      Шпаклевание гипсокартона

      Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

      Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. “замковом стиле”, вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

      Установка римских штор: поэтапные инструкции. Ремонт в случае поломки

      Расскажет: Валерия Новоселова

      Предлагаем вам варианты сборки римской шторы и способы ее установки.

      Как собрать римскую штору

      Есть несколько вариантов сборки.

      Простая римская штора без механизма

      Данный алгоритм применяется при самостоятельном изготовлении без использования покупных механизмов. Основой успешной сборки является правильное изготовление полотна с поперечными карманами для вставки пластмассовых утяжелительных планок, которые могут иметь различный профиль.

      Основное условие для планок – входить в подготовленные карманы с небольшим усилием. Это позволит держать полотно в расправленном состоянии по всей ширине без образования складок.

      Необходимые детали для сборки:

      1. Самостоятельно сшитое полотно с размерами, соответствующими размеру поворотной оконной створки, оконной рамы или оконного проёма.
      2. Утяжелители в количестве, определяемом делением общей высоты полотна на 0.3 м, плюс дополнительный утяжелитель для нижней кулисы.
      3. Моток крепкого синтетического шнура диаметром 2-3 мм, длиной не менее 15 метров для одного окна размером 1.5 х 2 метра.
      4. Металлические кольца для пропускания шнура с внутренним диаметром отверстия 8-15 мм.
      5. Деревянный брусок длиной, равной ширине полотна, сечением 40 х 40 мм.
      6. Металлические уголки (2-3 шт.) с отверстиями для крепления к деревянному бруску и продольными отверстиями разной ширины для нанизывания на головки дюбель-гвоздей, закреплённых в стене.
      7. Двусторонний скотч или лента на липучках для крепления полотна к деревянному бруску.
      8. Крючки фиксации подъёма полотна на нужной высоте с дюбель-гвоздями для крепления к стене.
      9. Металлические крючки с кольцами для вкручивания в брусок. Количество определяется количеством шнуров подъёма полотна плюс один для сбора всех шнуров в пучок с края бруска.
      10. Иголка, нитки.
      11. Дрель со свёрлами для крепления деревянного бруска к стене.

      Общий вид собираемой конструкции:

      Механизм римских штор на шнурах

      Процесс сборки можно условно разделить на три этапа.

      1. Вставить пластмассовые планки в поперечные карманы (кулисы) полотна.
      2. Нашить металлические кольца с изнаночной стороны полотна в местах прохождения планок через ткань. Расстояние между кольцами должно быть не более 50-60 см, расстояние от боковых кромок полотна до колец – около 10-15 см. Каждый вертикальный ряд колец должен располагаться на одной линии.
      3. Прикрутить к бруску два уголка с отверстиями для крепления бруска к стене.
      4. Разметить места крепления деревянного бруска на окне или оконном проёме.
      5. Просверлить необходимые отверстия в стене для крепления бруска. Вставить в отверстия дюбель-гвозди так, чтобы над плоскостью стены торчали их шляпки.
      6. Наклеить на деревянный брусок двусторонний скотч или прибить ленту-липучку гвоздями 1 х 20 мм с большой декоративной шляпкой.
      7. Нашить на верхний край полотна ленту-липучку.
      1. Прикрепить полотно к деревянному бруску и разместить всю конструкцию на гладкой ровной поверхности лицевой стороной полотна вниз.
      2. Вкрутить в брусок металлические крючки с кольцами напротив каждого вертикального ряда нашитых на полотно колец.
      3. Прикрепить дополнительный металлический крючок с кольцом с края бруска для пропускания всего пучка шнуров.
      4. Отмерить длину шнура, равную сумме ширины и высоты полотна плюс 15 см для завязывания узелков.
      5. Продеть отрезанный шнур в крайний вертикальный ряд колец, закрепив один конец шнура на нижнем кольце с помощью 2 узелков.
      6. Продеть оставшуюся часть шнура в кольца металлических крючков, вкрученных в брусок.
      7. Продеть свободный конец шнура в металлическое кольцо крайнего крючка на конце бруска и растянуть шнур по длине полотна, расправив ткань.
      8. Повторить аналогичную процедуру с каждым вертикальным рядом пришитых на полотно колец.
      1. Связать в узел свободные концы собранных в пучок шнуров.
      2. Повесить деревянный брусок на стену.
      3. Расправить полотно шторы по высоте окна.
      4. Потянув за узел собранных в пучок шнуров, проверить правильность подъёма и опускания шторы, отсутствие заедания шнуров при прохождении через кольца.
      5. Наметить на стене места крепления крючков для фиксации подъёма шторы в 3-4 местах.
      6. Прикрепить крючки. Проверить работу шторы.

      В завершение пришить к узлу пучка шнуров декоративный помпон для фиксации узла в крючках.

      Простой механизм римской шторы на шнурах

      Штора с механизмом подъёма

      Есть несколько видов готовых карнизов с механизмами подъёма-опускания полотна:

      • «мини» для крепления на поворотно-откидной створке пластикового окна;
      • кассетный закрытый с цепным механизмом управления;
      • кассетный открытый с цепочкой.

      Как собрать и повесить римскую штору: простая и понятная инструкция

      Решить задачу, как повесить римскую штору, должен решить каждый, кто выбрал эту модную вариацию украшения окна.

      Римская портьера – это цельное полотно, верхним краем прикреплённое к карнизу, в нижней части снабжённое планкой-утяжелителем. Подъёмные механизмы представлены в нескольких вариантах: например, можно подобрать любой карниз для римской шторы в полной комплектации здесь. С тыльной стороны шторного холста по всей его высоте через равные промежутки размещены горизонтальные рейки. Именно они создают характерные одинаковые складки при поднятии ткани.

      Можно не слишком волноваться: самый трудный этап – выбор портьеры – уже позади. Ведь нужно было выбирать занавесь из множества вариантов цветов, декоративных решений и материалов шторного полотна. Необходимо было учитывать совместимость изделия с готовым или создаваемым стилем интерьера, различные типы крепления и размеры оконного пространства. Но если Вы уже выбрали из карнизов для римских штор подходящий, этап его установки не должен вызвать серьёзных затруднений.

      Как собрать римскую штору: ничего сложного

      Особая черта римских портьер в том, что чаще всего полотно изготавливается отдельно от подъёмного механизма. В соответствии со вкусами и пожеланиями заказчика выбирается ткань и из неё шьётся штора со специальными держателями для жёстких вставок. Именно эти вставки будут формировать характерные горизонтальные складки данного типа гардин.

      Затем холст присоединяется к подъёмному механизму, обычно с помощью ответной ленты-липучки. Лента входит в комплект карниза, а к полотну её необходимо прикрепить самостоятельно на этапе пошива. Сам карниз может продаваться как собранным, так и разобранным. Подобрать необходимый вид карниза, можете на этом сайте производителя. Разумеется, готовая к монтажу версия удобнее – её можно сразу повесить. Однако и при разборной комплектации собрать изделие обычно не составляет труда. Достаточно следовать подробной инструкции, которая с помощью наглядных схем показывает весь процесс сборки.

      Открытые и закрытые разновидности – в чём разница

      По особенностям конструкции наиболее распространены открытые и закрытые карнизы. Их принципиальное отличие – в особенностях соединения шторного холста со стабильной частью механизма. В открытом устройстве движущие детали расположены под базовым металлическим профилем и остаются открытыми для взглядов со стороны. Следовательно, нужно подбирать плотную непрозрачную ткань. Такую, сквозь которую не будут видны приводы вращения, каретки и прочая техническая «начинка».

      Закрытая модель даёт возможность выбирать любые материалы для занавеси. Основу составляет увеличенный закрытый профиль, в котором и находятся все детали. Главная из них – каретка, на которую наматывается шнур, поднимающий и опускающий ткань. Наблюдатель видит только профиль.

      Именно так создаются классические интерьеры с обилием солнечного света – ведь для них нужны светлые прозрачные шторы.

      Варианты крепежа

      По способу установки карнизы можно подобрать под различные архитектурные и дизайнерские особенности помещения. Доступные способы монтирования:

      • снаружи светового проёма – систему можно повесить как потолок, так и прикрепить её к стене;

      • в оконную нишу – практически всегда это означает потолочное прикрепление. Современные строительные и ремонтные стандарты таковы, что всю горизонтальную плоскость проёма занимает рама. Следовательно, стеновой подвес практически невозможен;

      • непосредственно на раму – нестандартная версия. Шторы в итальянском стиле представляют собой сплошную портьеру на всю ширину просвета. Поэтому при установке на пластиковую или деревянную раму портьера будет мешать открытию и закрытию окна. Рациональное использование возможно лишь в двух случаях. Первый – окно глухое, без поворотных фрамуг. Второй – ширина каждой створки составляет не менее 60 см: такова обычная минимальная длина карниза.

      Выберите для себя

      Рассмотрим разные виды римских карнизов:

      Крепежным элементом является металлическая клипса. Она посредством винта крепится к потолку или к стеновому кронштейну из металла

      Как вешать кухонные шкафы и не только

      При покупке кухонного гарнитура или его заказе всегда есть выбор – воспользоваться услугами сборщиков и установщиков мебели или сделать все самому. Выбирают последнее по многим причинам. Чаще всего – из экономии. Реже – из-за сомнения, что все будет сделано качественно и нежелания платить за то, что можно сделать самому. Как вешать кухонные шкафы – один из вопросов, который возникает при установке гарнитура. Собственно, он касается навески абсолютно любых шкафов и полок своими руками. Ведь сам процесс будет абсолютно аналогичен, что бы вы не устанавливали: кухню, стенку с навесными модулями над ТВ или уголок школьника.

      1. На какой крепеж вешать кухонные шкафы?
      2. Нерегулируемые навесы для кухонных шкафов, разновидности, плюсы и минусы
      3. Регулируемые навесы и монтажная планка (рейка)
      4. Как правильно вешать кухонные шкафы на фартук
      5. На какой высоте вешать кухонные шкафы?
      6. Как вешать кухонные шкафы на планку

      На какой крепеж вешать кухонные шкафы?

      Выбор дюбелей, анкеров и другого крепежа выбирается в зависимости от материала стены. Он может быть разным. Например, чтобы навешать кухонные шкафы на гипсокартон, понадобится специальный крепеж «бабочки», «зонтики» и длинные анкера. Более подробно можно прочитать здесь.

      Сами шкафы можно вешать на обычные навесы (петли) разной формы и монтажную рейку (планка + регулируемые навесы). Остановимся на каждом виде подробней.

      Сразу обозначим – есть некоторая путаница в терминологии.

      Мебельными петлями называют подвижный крепеж, соединяющий дверцу шкафа с коробом.

      И мебельными петлями зачастую называют и нерегулируемые навесы, о которых пойдет речь. Будьте внимательны в выборе и описании.

      Нерегулируемые навесы для кухонных шкафов, разновидности, плюсы и минусы

      Из всего множества можно выделить три типа нерегулируемых навесов, которые используют, чтобы вешать кухонные шкафы, полки и другие модули на стену:

      1. Скрытого монтажа (мебельщики часто называют «зеркальный», поскольку он используется для навески зеркал и других панелей типа настенных вешалок и т.д.).
      2. Накладной R-образный.
      3. Накладной «ушки».

      Нерегулируемые навесы скрытого монтажа незаменимы при навеске шкафов и панелей, которые полностью попадают в область зрения или вешают достаточно низко. Пример на фото – когда у шкафа отлично видно боковины и крышку.

      Любой другой навес будет просматриваться и неопрятно выглядеть. В этом главный плюс скрытого нерегулируемого навеса. А минус – это сложность в монтаже и отсутствие регулировки. Разметку под нерегулируемый навес скрытого монтажа нужно делать предельно точно, до миллиметра. Шкаф «одевается» на шляпки вкрученных в дюбель саморезов и опускается до фиксирующего положения.

      Накладной R-образный навес и навес типа «ушки» для монтажа кухонных шкафов используются в комплекте с крюком.

      Благодаря вытянутой форме петли, шкаф можно двигать вдоль горизонтали. «R-ки» имеют специальные насечки в петле, которые не дают скользить шкафу вдоль горизонтали после выбранного положения. Но сказать, что это их преимущество однозначно нельзя. Исключительно дело вкуса – одни мебельщики привыкли работать с «ушками», другие – с «R-ками».

      Главное преимущество всех нерегулируемых навесов – это их дешевизна и простота в установке. При относительно ровных стенах навеска шкафов у домашнего мастера не вызовет никаких затруднений. Если все измерительные работы и разметка под крепеж, засверловка была выполнена точно.

      Регулируемые навесы и монтажная планка (рейка)

      Все больше современных кухонь комплектуются именно регулируемыми навесами. Стоят они подороже нерегулируемых. Плюс требуют для установки приобретать отдельно монтажную планку (рейку, шину – в разных регионах называют по-разному). Но зато дают очевидные преимущества:

      1. Не нужно вымерять и сверлить отверстия под каждый шкаф отдельно. Достаточно «отбить» уровень навески под кухонные шкафы и закрепить на нем монтажную планку. Шкафы навешиваются на нее и сдвигаются, если это требуется.
      2. Конструкция навеса такова, что с помощью винтов на нем можно регулировать положение самого шкафа. Выравнивание осуществляется в двух плоскостях: выше и ниже, плотнее и слабее по прижиму к стене. Таким образом можно выровнять ряд шкафов по одному уровню, независимо от кривизны стен.
      • Чаще всего задняя стенка ДВП утапливается, вставляется в паз. Это нужно для того, чтобы «крючок» регулируемого навеса, за который он цепляется к монтажной планке, также был утоплен относительно корпуса. В противном случае навешиваться шкаф будет немного «под углом» относительно стены.

      • Это некритично, если навесные шкафы вешаются внахлест на фартук. Толщина фартука кухни нивелирует угол наклона.
      • Если задняя стенка навесного шкафа все-таки утоплена, то можно использовать не единую монтажную планку, а нарезанную небольшими кусочками. Так же в продаже есть и уже готовые «кусочки» — специальные планки для навески.

      Возможно, вам интересно будет узнать, как крепят заднюю стенку в шкафах и из каких материалов делают.

      Как правильно вешать кухонные шкафы на фартук

      Обычно вешают кухонные шкафы после того, как уже выставлен нижний ряд столов тумб. Это обусловлено наличием фартука: иногда его роль исполняют декоративные панели, скинали, которые ставятся на столешницу. Край фартука (любого пристенного топа) может заходить за шкафы или не заходить. Все зависит от типа материала, из которого изготовлен кухонный фартук:

      1. Выложенная плитка (кафель) заходит и за нижние, и за верхние шкафы. Нахлест небольшой, порядка 10-20 мм.
      2. Пристенный топ из МДФ или ДСП толщиной 8-10 мм ставится на столешницу и заходит за верхние шкафы. Места крепления топа к стене скрываются за плинтусом и краем верхних шкафов.
      3. Пристенные декор-панели толще 10 мм и стеклянные скинали крепятся исключительно между верхними кухонными шкафами и столешницей. Такого типа фартуки можно устанавливать в последнюю очередь, после навески шкафов. Но до вреза мойки и бытовой техники! Мойка со смесителем, выпирающие части варочных панелей могут помешать «занести» декор-панель на стену для последующего крепления.

      На какой высоте вешать кухонные шкафы?

      По общим рекомендациям, высота кухонного фартука (она же – расстояние между навесными шкафами и столешницей) составляет порядка 550-600 мм. Вытяжку (и, соответственно, шкафчик над ней) навешивают выше, порядка 650-700 мм от уровня плиты (и столешницы в общем).

      Это верно, если дизайн кухни предполагает навеску классических кухонных шкафов высотой 720-900 мм и более, под потолок. Нередко при проектировании кухни верх «разгружают», оставляя легкие навесные полки и низкие кухонные шкафы высотой порядка 400-500. В таком случае высота, на которую их нужно навешивать, увеличивается до 700-800 мм. Фактически, привязывается к уровню вытяжки.

      Но это – стандартные рекомендации. Современные кухонные гарнитуры можно проектировать под рост членов семьи. И при этом высота нижних модулей тоже изменяется.

      Как вешать кухонные шкафы на планку

      Процесс навески шкафов на монтажную планку и последующего выравнивания по фасадной части намного проще. Описать его можно следующим способом:

      Шаг 1. Сначала отбивается линия, вдоль которой будут навешиваться шкафы. Для этого используют уровень, нить. В стандартном случае она находится на высоте 1,40-1,45 м от пола плюс высота шкафов (из расчета 55-60 см между навесным шкафом и столешницей стола).

      Если шкафы навешиваются на нерегулируемые навесы с «ушками», то добавляется высота «ушка».

      Если крепить планируется на регулируемые навесы, то, наоборот, уровень для монтажной планки опускается ниже, на расстоянии от крыши навесного шкафа до крючка навеса.

      Шаг 2. Как сверлить для навешивания кухонных шкафов, какой крепеж, дюбеля использовать – зависит от стены. Для монтажной планки достаточно закладывать по два дюбеля на один погонный метр несущей стены. Если стена рыхлая, полая, тонкая или облицована гипсокартоном – лучше предусмотреть дополнительные точки крепления. Как и для навески на обычные петли, с расчетом по два дюбеля на один шкаф.

      Шаг 3. Кухонные шкафы начинают навешивать от угла. Каждый шкаф стягивается на стяжки с предыдущим. Под межсекционные стяжки лучше засверливать сразу, до навески. Там будет проще «поймать» правильное положение шкафа относительно других, по вертикальной и горизонтальной плоскости.

      Если вы приобретали готовый кухонный гарнитур, то можете обнаружить, что невысокий шкаф над вытяжкой или угловые открытые полки лишены собственных навесов. Это нормальная ситуация. Шкаф над вытяжкой держится за счет стяжки между соседними модулями.

      Открытые угловые полки можно закрепить насквозь задника (если он из ЛДСП) прямо к стене. Либо использовать нерегулируемый скрытый крепеж, описанный выше.

      Как повесить кухонные шкафы: способы и методы крепления

      К креплению верхнего сегмента кухонной мебели приводятся особые требования. В отличие от нижних ящиков, верхние крепятся на специальную фурнитуру, которая должна выдержать вес самого шкафа и наполнения. Так как наверху хранят посуду, разделочные доски и даже кухонную технику, они должны иметь существенный запас прочности.

      Как повесить шкафы на кухне? Существует несколько способов крепления, которые стоит рассматривать при монтаже верхних ящиков.

      Выбор фурнитуры для крепления и подготовка стен

      Типы крепежей

      Выбирая крепеж, нужно учесть несколько факторов:

      • Общая масса, которая будет оказываться на ящик;
      • Бюджет, допустимый для покупки крепежа;
      • Требования к креплению (возможность регулировки по нескольким осям, максимально допустимая масса).

      Мебельная петля

      Наиболее распространенная и простая технология крепления. Перед монтажом навесных шкафов на кухне, проводится разметка стены. На мебель цепляются петли, которые в дальнейшем монтируются на саморез.

      1. Цена. Петельки дешевые, продаются в любом магазине мебельной фурнитуры и инструментов. Один ящик можно оборудовать несколькими петлями для укрепления.
      2. Разнообразие. Существует две разновидности петельки: одноосевые и регулируемые. Первые предполагают монолитное крепление, без возможности дополнительного регулирования. Вторые могут двигаться по горизонтальной оси, поэтому есть возможность дополнительно настраивать расположение мебели.
      3. Незаметность. Они устанавливаются сзади, поэтому их не видно.
      4. Простота крепления. Все, что требуется для установки – прикрутить петли сзади. Не требуется дополнительно вырезать пазы.

      1. Малая грузоподъемность. По причине примитивного строения и цены, они могут давить на ДСП, что приведет к падению ящика.
      2. Коррозия. Дешевые петли изготавливаются из оцинкованной стали. При монтаже, есть возможность повредить цинковый слой, что в дальнейшем приведет к коррозии.
      3. Минимальная регулировка. Подобные установки не могут быть дополнительно настроены после установки.
      4. Продолжительность установки. Под каждую петлю требуется отдельное отверстие.
      5. Потребность в высокой точности. Приходится проводить ювелирную работу при сверлении, так как небольшие отступы приведут к несоответствию отверстий.

      Планка

      Упрощенное решение для монтажа верхних ящиков.

      1. Возможность регулировки. На планку устанавливают специальные роликовые крепления, есть возможность регулировать мебель на свое усмотрение по горизонтальной оси.
      2. Эстетичность. Дизайн выполнен в простом белом стиле.
      3. Прочность. Крепление может выдержать огромные нагрузки, в том числе от тяжелой керамики и стекла.

      1. Сложность установки. Самостоятельно провести монтаж креплений сложно, так как требуется специальный инструмент, как лобзик или фрезер.

      Крепление этого типа наиболее сложное и это его единственный недостаток. В остальном, это удобным механизм, который позволяет легко произвести регулировку. Выполняется монтаж по следующему алгоритму:

      1. Внутрь устанавливается уголок из нержавеющей стали с большим отверстием. Оно должно иметь гребневую насечку.
      2. В размеченную точку на стене устанавливается анкер.
      3. Шкафчик устанавливается на анкер и фиксируется с внутренней стороны.

      Подготовка стен

      Этот этап нельзя назвать обязательным. Первостепенно, мебель самостоятельно сможет убрать все неровности. Однако в некоторых случаях, когда стены слишком кривые, шкафы не получится повесить, так как они не смогут правильно соотноситься друг с другом. В этом случае потребуется их предварительно обработать и выровнять. А формы крепления, как монтажная планка, не смогут плотно прижаться к стене.

      В первую очередь важно обратить внимание, есть ли смысл подготавливать стены, когда они голые. Так как меблирование производится на конечном этапе обустройства комнаты.

      Чтобы на начальном этапе добиться ровной стенки, нужно ее заштукатурить. Любые стены проще выравнивать по маякам.

      1. Стены нужно очистить от предыдущих слоев штукатурки и шпаклевки. Нужно добиться голого бетона. Перед последующими работами его нужно обеспылить.
      2. С перерывом на сушку нужно нанести два слоя грунтовки. В качестве этого покрытия лучше использовать покупные составы. Можно изготовить и самостоятельно, смешав воду и обойный клей или ПВА в пропорции 1 к 2.
      3. Нужно установить маячки. Лучше всего подходят обычные алюминиевые профили. Они устанавливаются вертикально и чтобы добиться прямого угла – нужно воспользоваться грузиком или отвесом.
      4. На стены накидывается первичный раствор штукатурки. Для этого готовится большое количество состава и быстро забрасывается шпателем. После этого нужно быстро выровнять их ровной планкой по толщине маяка.
      5. После его застывания производится покрытие финишной шпаклевкой для бетона.

      Навеска шкафов и основные её этапы

      Когда проблемы с ровностью стен решены, можно переходить к навешиванию ящиков. Как повесить кухонные шкафы на стену? Для этого нужно провести первостепенную подготовку с выбором высоты и проведением разметки.

      Выбор высоты навески шкафа

      Вопрос «на какой высоте вешать кухонные шкафы» занимает ключевую позицию перед установкой. Стандартизированная высота – 45 см., что считается удобным для большинства людей. Однако этот показатель не является обязательным, а выступает рекомендацией. Крупные организации часто работают по этому стандарту, чтобы в дальнейшем не пришли претензии по поводу неудобства выбранной высоты. Тем не менее, частные мебельщики рекомендуют монтировать верхние ящики на высоте от 50 до 60 см.

      Идеальным решением считается, если каждый член семьи может спокойно достать до верхней полки ящика. Однако, в связи с тем, что в доме могут жить дети, что затрудняет монтаж.

      При соотношении среднего роста человека и высоты подвески можно привести следующие данные:

      1. Человек ростом 1,60 см. может легко достать до высоты 1,75 см.;
      2. При росте 1,75 см. показатель смещается до 1,85 см.;
      3. 1,85см. -1,90 см.– выше 2 м.

      То есть, к среднему росту достаточно прибавить 10-15 см. и можно получить комфортную высоту для крепления.

      Если рост всех членов семьи выше среднего и комфортным будет повесить шкафы прямо под самый потолок или их конструкция того требует, стоит помнить о монтаже вытяжки. Она обязательно должна проходить над ящиками и если будет нарушена технология газоотвода – можно получить штраф от газовой службы.

      Нанесение разметки на стену

      Перед тем, как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку или анкер, нужно провести разметку. Несмотря на серьезные отличия метода крепления для разных видов фурнитуры, замеры и наметка производится одинаково.

      1. После вывода комфортной высоты, нужно разметить горизонт. Можно воспользоваться длинной линейкой или лазерным уровнем. Недорогим аналогом является отбивка. Это шнур с порошковой краской.
      2. Если гарнитур угловой, начинать стоит именно с углов.
      3. Обязательно нужно использовать уровень. Сначала ставится изначальная точка, от которой производятся дальнейшие измерения.

      Необходимые материалы и инструменты

      Для установки потребуется стандартный инструмент, который есть у каждого в кладовой:

      1. Длинная линейка или рулетка;
      2. Уровень лазерный или водный;
      3. Карандаш или маркер;
      4. Керн, если используется планка для монтажа (можно заменить гвоздем);
      5. Молоток;
      6. Отвертка, дрель или шуруповерт;
      7. Строительный нож;
      8. Пила по металлу;
      9. Угольная линейка.

      Процесс пошаговой установки

      Всего существует 2 способа крепления верхних шкафов: планка для монтажа и навесная фурнитура.

      Навешивание при помощи петель

      Как крепится петельный крепеж? За стоимость приходится платить сложностью монтажа и потребностью в высокой точности измерений.

      Все подобные виды крепежа устанавливаются по следующему принципу:

      1. Петельки прикладываются к верхним краям сзади ящика. Нужно отметить места под сверления саморезов.
      2. Если монтаж осуществляется обычными шурупами, можно воспользоваться сверлом по дереву на 2 миллиметра. При использовании конфермата, требуется использовать специальное сверло со встроенным зенкером.
      3. После этого петли прикручиваются к шкафу. Если нужно их утопить, по контуру стамеской прорезается небольшой паз.
      4. Когда петли установлены, можно примерить их к стене и провести разметку. Также стоит замерить расстояние между отдельными ушками.
      5. Если секция тяжелая, нужно поставить анкер от 6 до 10 мм. Легкие шкафчики можно установить на обычные шурупы (лучше не использовать черные каленые саморезы, так как из-за их твердости они могут легко обламываться под весом и плохо подходят под радиальные нагрузки).

      Подвешивание на монтажную планку (рейку)

      Этот навес сейчас набирает популярность, так как крепится без точных замеров и вычислений. Поэтому их любят профессиональные мебельщики и любители. Для подготовки мебели, нужно снять заднюю стенку.

      Она сделана из ДВП и прибита на небольшие гвозди. Далее установка производится по алгоритму:

      1. В углы кухонных шкафов устанавливаются подвижные крепления. Важно соблюдать отступ в 5 мм. от края. Если его не будет, то крепление отодвинется на это расстояние от стены, что может привести к большим проблемам, как вырывание каретки из полотна.
      2. Для кронштейна нужно прорезать в задней панели отверстия. Не стоит делать это ножом. Древесноволокнистая плита низкой плотности не позволит ножу двигаться и выдавить отрез не получится. Лучше просверлить два отверстия в углах квадрата и вырезать лобзиком.
      3. Верхняя фаска панели должна быть выше плоскости шкафа на 30 см. Сделав две точки с помощью уровня нужно отбить горизонталь.
      4. Чтобы подогнать планку под длину комнаты, ее нужно укоротить. В стандартных рейках уже есть специальные насечки для разлома. Нужно положить панель на плоскость и немного выдвинуть разрез за плоскость и резко ударить по ней. Если насечек нет, можно воспользоваться ножовкой по металлу или болгаркой.
      5. Все отверстия под крепеж нужно отметить на стене. По этим отметкам просверливаются пазы под анкеры и саморезы.
      6. Планка крепится на стену. Лучше использовать анкеры или шпильки, которые позволят добиться максимальной прочности. Подойдут и толстые шурупы.
      7. Теперь осталось лишь прикрепить шкаф на его место.

      Чтобы мебель лучше держалась, можно установить ее на фартук.

      Вешаем на гипсокартон и прочие сложные материалы

      Наиболее капризным материалом считается гипсокартон. Он представляет собой листы картона, которые прослаиваются гипсовым раствором. Поэтому, нужно подробнее разобраться, как крепится навеска.

      Повесить кухонные шкафы на стену из гипсокартона проще всего, если за ней находится бетонная стена. В этом случае нужно взять длинный крепеж. Подойдет обычная длинная шпилька, но лучше взять болты, так как они делаются из более твердой стали.

      Если короб пустотелый, придется производить монтаж кухонных шкафов на металлические профили, на которые крепится гипсокартон. Если использовался стальные «П» планки, можно взять неодимовый магнит и найти профиль.

      Кухонные шкафы на стену из газобетона вешаются намного проще. Они достаточно прочны, чтобы выдержать массу наполненного ящика. Для этого нужны специальные анкеры, которые предназначены для крепления массивных конструкций на стену из пеноблоков.

      Большие проблемы обстоят со шлакоблоком. Он практически не имеет несущей способности и легко пробивается даже деревом. Поэтому единственное, что подойдет – очень длинный крепеж. Так как шлакоблок пустотелый, он может выдержать массу только при полном распределении давления.

      Стену из пеноблоков требуется обработать тем же образом, что и газобетон.

      Видео: процесс крепления навесных шкафов

      Видео инструкция по установке шкафов кухни и как крепится разный крепеж.

      Три способа крепления верхних кухонных шкафов

      Ваш репост изменит интернет 🙂

      Правильно подобранное крепление кухонных шкафов к стене – залог качественной установки кухни и ее безопасной эксплуатации. Чтобы история с перекосом гарнитура или падением его верхней половины не стала реальностью, важно выбрать надежный способ монтажа и фиксации мебели.

      Прежде чем приступим к обзору возможных вариантов крепления, отметим несколько важных принципов, которые должны соблюдаться при установке как верхних, так и нижних модулей:

      1. Учитывайте материал стен. Он влияет на возможность установки кухни в целом, а также на выбор строительного крепежа. Могут потребоваться дополнительные меры по укреплению стены.
      2. Шкафы не должны перекрывать естественную вентиляцию помещения.
      3. Высота расположения верхних модулей определяется средним ростом членов семьи или того, кто чаще всего будет пользоваться кухней.
      4. Если стена имеет значительные неровности, то лучше ее предварительно выровнять. Незначительные дефекты не помешают, если был выбран регулируемый крепеж на планку.
      5. Убедитесь, что монтажу не помешают розетки, выключатели и коммуникации. Количество и места расположения розеток в рабочей зоне следует продумать заранее.
      6. В первую очередь устанавливается нижний ряд гарнитура. Напольные модули также фиксируются к стене на профиль, выравниваются между собой по высоте и скрепляются мебельными стяжками.
      7. Если кухня угловая, то монтаж кухонного гарнитура начинается с установки угловых модулей.
      8. Внутреннее наполнение (ящики, полки, выдвижные корзины и другие системы хранения) и фасады устанавливаются в последнюю очередь, когда мебель будет надежно зафиксирована к стене.

      Существует несколько видов крепления: на уголки, мебельные петли и монтажную рейку. У каждого варианта есть свои особенности, плюсы и минусы. Зная их, вы легко определите – какой вариант крепежа нужен в вашем случае.

      1. “Ухо”, или мебельная петля

      Самый распространенный и бюджетный способ. При этом способе установки шкафы навешиваются на вкрученный шуруп с помощью специального подвеса (так называемого «ушка»)

      • Необходим помощник.
      • Бюджетный вариант
      • Могут применяться при незначительных неровностях стен.
      • Сложнее зафиксировать на одной горизонтальной линии, процесс будет долгий и трудоемкий, необходимо постоянно примерять навесные модули и проверять уровень. Даже незначительная ошибка на доли сантиметра будет дорого стоить.
      • Нет возможности регулировать и менять положение уже установленного модуля.
      • Шкафы будут плотно, без зазоров прилегать к стене.

      2. На уголки

      Модули крепятся на жесткие металлические уголки и вкрученные в дюбель саморезы.

      У данного метода крепления те же особенности, что и у варианта с мебельными петлями. Подходит для крепления не только кухонного гарнитура, но и любой другой мебели.

      Хоть этот вариант и является более бюджетным, но сильно устарел, поэтому используется редко, так как проигрывает более современному методу крепления на рейку.

      3. На монтажную рейку

      При этом способе крепления мебель навешивается на специальные крючки или навесы, которые в свою очередь вставляются в пазы монтажной рейки. Навески закрепляются внутри модулей в углах.

      • Процесс монтажа проще и быстрее.
      • Позволяет более ровно навесить кухонные шкафы.
      • Можно справиться с установкой в одиночку
      • Конструкция более крепкая и надежная, выдерживает высокую нагрузку при условии, что выбрана прочная, толстая планка.
      • Более дорогой вариант по сравнению с монтажом на уголки или петли.
      • Навес можно регулировать в разных направлениях. С помощью винтов можно будет отрегулировать незначительные огрехи, допущенные при разметке, а также регулировать расстояние между шкафами и стеной. Это свойство будет особенно полезно, если вы боитесь просчитаться с высотой фартука и устанавливаете верхний модуль внахлест с ним. В случае выпирающей плитки или скинали, можно увеличить зазор между стеной и верхними ящиками.
      • Подходит для монтажа гарнитура на хлипкие стены.

      Инструкция по креплению на монтажную рейку

      При необходимости выравниваем стены и углы. Последние должны быть четко под 90 0 . Для выравнивания стен используются разные материалы – шпаклевка, фанера, гипсокартон и др.

      1. Необходимые инструменты

      Для крепления кухонной мебели нам понадобится минимальный набор инструментов:

      • перфоратор;
      • строительный уровень;
      • рулетка;
      • карандаш или маркер;
      • дюбель-гвозди, саморезы;
      • гаечный ключ;
      • набор сверл для дерева и бетона;
      • струбцина;
      • отвертка;
      • молоток;
      • крепежная фурнитура (в зависимости от выбранного способа монтажа): винты, рейка, навесы, уголки, крепежные «ушки» и т.д.

      2. Определяем высоту навешивания

      Высота подбирается индивидуально в зависимости от роста членов семьи. Если брать в расчет стандартные параметры, то уровень расположения в среднем должен начинаться примерно в 130-155 см от пола.

      3. Делаем разметку на стене

      Определив высоту расположения навесных модулей, можно приступать к нанесению разметки. Необходимо с помощью строительного уровня начертить горизонтально верхнюю и нижнюю границы расположения модулей, начиная с угла. Верхний уровень определяется высотой навесных модулей гарнитура. В зависимости от выбранного способа крепления отмечается место для крепежа.

      4. Устанавливаем крепёж

      В местах крепления делаются отверстия перфоратором и устанавливается крепеж в зависимости от выбранного способа.

      А что с гипсокартоном?

      По разным причинам крепление может производиться на конструкцию из гипсокартона. Материал является очень хрупким, поэтому требует особой технологии монтажа. Вот несколько основных положений, которые важно знать, работая с этим материалом.

      1. Для гипсокартона существуют свои крепежные средства ‑ дюбели-бабочки (на фото ниже).

      1. Шкафы навешиваются на специальную планку, которая крепится на как можно большую площадь, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
      2. Крепление лучше усилить анкерными болтами.

      Заключение

      Срок эксплуатации кухонного гарнитура зависит не только от качества самой мебели и ее материала. Надежное крепление кухонных шкафов к стене также играет весомую роль. К тому же это еще и вопрос безопасности, поэтому рекомендуется выбирать более современные способы монтажа и дорогую, надежную крепежную фурнитуру.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.