Стояк канализации – основные особенности данного типа конструкции

Стояк канализации

Стояк канализации – это целая система труб внутри здания, посредством которой канализационные стоки отводятся от сантехнических приборов в канализацию. Формулировка, казалось бы, простая, но на деле все намного сложнее – стояк, как и сама канализация, должен функционировать длительное время, притом в весьма неблагоприятных условиях.

Из чего состоит стояк канализации?

Если вы спросите рядового сантехника о том, из каких элементов состоит стояк, то он ответит примерно так:

«В самом низу идет крестовина, выходящая под унитаз, затем компенсатор, патрубок, ревизия, потом все опять заканчивается патрубком. Кроме того, между компенсатором и крестовиной расположен тройник 50х100 мм для подсоединения к раковине. Это стандартная схема».

На первый взгляд, все крайне туманно и непонятно. Но приведенные ниже изображения канализационного стояка наглядно демонстрируют все элементы этой конструкции.

Структура канализационного стояка

Особенности конструкции

Прокладка стояка – это важнейший этап обустройства канализации в доме. Если этот стояк прокладывается вместе с водопроводным, то оба возможно поместить в одну общую шахту. Но обратите внимание, что канализационные стояки канализации не должны проходить через:

  • кухню;
  • жилую комнату;
  • межкомнатную стену.

Более того, если стояк проходит через любого рода подсобное помещение, то его обязательно нужно защитить от возможных механических повреждений (для этого сооружается специальный бокс).

Существует два способа расположения канализационных стояков:

  • открытое расположение – в углу туалета либо ванной;
  • закрытое расположение – в специальной шахте позади унитаза.

В обоих случаях стояк должен располагаться минимум в двух сантиметрах от поверхности стены. Его диаметр одинаковый на всех участках и зависит не только от приблизительного объема стоков, но и от того, под каким углом подсоединены сантехнические приборы.

Если в качестве стояка используется полипропиленовая труба, то ее можно замуровать в стену, но стыки при этом следует тщательно отделать монтажным скотчем во избежание попадания цементного раствора в конструкцию.

Цены на канализационный стояк

Подключение к канализационному стояку

При подключении труб к канализационному стояку стоки резко меняют направления, отсюда и повышенное давление на стенки конструкции, и сильный шум. Но все это зависит от того, каким образом выполнялся переход.

Способы подключения к стояку

Есть несколько способов выполнения.

  1. При варианте А переход выполнен под прямым углом. Не рекомендуется прибегать к такому решению, поскольку и уровень шума, и давление в стояке достигают предела. Хотя с технической точки зрения это самая простая схема, но участок канализации в месте такого перехода будет подвержен риску засорения.
  2. Вариант Б подразумевает использование тройника, у которого меньшие углы подсоединения (к примеру, 45°). Несмотря на увеличенную втрое пропускную способность, специалисты не рекомендуют прибегать к этому способу ввиду шумности и ограниченной циркуляции воздуха в системе. И действительно, скорость движения канализационных стоков увеличивается, жидкость бьется по стенкам стояка в месте стыка, но крупные частицы при этом не завлекаются ею, из-за чего повышается риск засорения канализации.
  3. Еще один способ выполнения – вариант В – отличается использованием углового тройника, диаметр которого несколько меньший, чем у стояка. Этот способ также не рекомендуется применять, поскольку в месте стыка может образоваться пробка, из-за чего начинает всасываться жидкость из подключенных сифонов. Более того, движение канализационных стоков здесь тоже ускоряется, что вызывает повышенный уровень шума.

Подключение к горизонтальному коллектору

В месте подключения к горизонтальному коллектору канализационные стоки резко меняют направление, в результате чего возрастает давление на стенки конструкции и повышается шумопроизводительность. Уровень шума и давления зависит лишь от того, каким образом был сконструирован этот переход. Есть три стандартные схемы выполнения.

Способы подключения к горизонтальному коллектору

  1. В способе А отвод установлен под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется – уровень шума и давление в этом случае достигают максимума. Несмотря на свою простоту, данный способ выполнения сопряжен с риском засорения канализации.
  2. В способе Б используются два отвода, установленные последовательно. Это дает возможность минимизировать шум и давление в системе. Зачастую к такой схеме прибегают, если недостаточно места для способа В.
  3. В способе В также используются два отвода, вот только между ними имеется еще труба, длина которой должна быть как два диаметра стояка (или больше). Это оптимальная схема установки, при которой производительность шума и давление снижены на треть по сравнению с вариантом А, а риск засорения системы минимизирован.

Обратите внимание! Выбор того или иного способа не зависит от места расположения коллектора, хотя если заделать переход бетонным раствором, то уровень шума снизится процентов на 75.

Процедура замены стояка

Очень часто в старых зданиях нужно менять канализационный стояк, преимущественно из-за износа. Ветхие чугунные конструкции ржавеют, на них образуются дыры – источники неприятного запаха в помещении. Рассмотрим, как провести замену канализационного стояка.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как проводится замена стояков

Старый чугунный стояк канализации

Сама процедура замены, вне зависимости от того, в загородном доме или городской квартире, будет состоять из следующих этапов:

  • демонтаж старой конструкции;
  • установка нового стояка.

Для каждого из них требуются свои материалы и инструменты, которые нужно заранее приготовить.

Этап первый. Демонтаж старого стояка

Грамотно удалить старую трубу достаточно трудно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, то можно сделать все своими силами.

Что потребуется в работе

Инструментов, которые понадобятся при работе, достаточно много. Вам потребуются:

  • болгарка;
  • шлифовальная машинка;
  • стамеска;
  • полиэтиленовая пленка (для герметизации появившихся отверстий);
  • отвертка;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • гвоздодер;
  • средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, очки.
Читайте также:  Чем убрать царапины на стекле телефона

Инструменты, необходимые в работе

Цены на силиконовый герметик

Пошаговая инструкция

Для начала вы должны определиться, в каком именно месте будете менять стояк канализации. Вариантов ровно два:

  • труба, расположенная в междуэтажном перекрытии;
  • отрезок между потолком и полом.

В первом случае демонтажные работы нужно заранее согласовать с соседями, поскольку часть работ будет проводиться в их квартирах. Зачастую люди прибегают ко второму варианту.

Подготовка к демонтажным работам

Прежде всего, перекройте подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто канализацией, после чего следуйте инструкции.

Шаг 1. Возьмите болгарку и проделайте два горизонтальных надпила на стояке приблизительно на ½ его диаметра (один из них сделайте в 10 сантиметрах от потолка, второй – в 80 сантиметрах от тройника).

Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, сделайте с их помощью по одному удару в каждый надпил – сначала сверху, потом снизу. Зачастую этого достаточно для того, чтобы расколоть чугунную трубу и удалить ее среднюю часть. Если нет, сделайте еще по одному удару.

Демонтированный чугунный стояк

Шаг 3. Закройте верхний отрезок трубы, который остался под потолком, полиэтиленовой пленкой, затем демонтируйте нижний (в нем помимо тройника имеются и прочие фитинги). Можете попытаться расшатать тройник гвоздодером и удалить его. Если гвоздодер не помог, удалите бетонный раствор в месте стыка посредством перфоратора.

Шаг 4. Оставшиеся куски раствора удалите отверткой и снимите тройник.

Обратите внимание! Может случиться, что ни один из способов не помог демонтировать тройник. В таком случае срежьте его болгаркой примерно в 3 сантиметрах от раструба.

Шаг 5. Подготовьте нижний и верхний отрезки к установке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого шлифовальную машинку.

Если сделаете все правильно, то новые трубы прослужат вам много лет. Теперь можете приступать к монтажу.

Этап второй. Монтаж новой трубы

Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. До того как приступить к работе, купите все элементы системы.

Что потребуется в работе

Для самостоятельной замены канализационной трубы вам потребуются:

  • вертикальный уровень;
  • пластиковые трубы ø11 см;
  • жидкое мыло (оно необходимо для легкого вхождения труб в крепежные детали);
  • резиновые манжеты;
  • силиконовый герметик;
  • хомуты;
  • тройник;
  • компенсационный патрубок (другими словами, переходник для соединения чугунной и пластиковой труб).

Инструменты, необходимые в работе

Пошаговая инструкция

Технология сборки нового стояка – это, по сути, тот же демонтаж, только в обратном порядке.

Шаг 1. Вставьте в оба отрезка старой трубы манжеты.

Шаг 2. Затем сверху установите переходник, а снизу – тройник. Проследите, чтобы стыки были максимально плотными, иначе в будущем могут случиться протечки. Для дополнительного уплотнения соединений используйте силиконовый герметик.

Шаг 3. Новый стояк должен быть надежно закреплен, поэтому следующий шаг – монтаж крепежных хомутов.

Обратите внимание! При стандартной высоте потолков хватит трех хомутов, расположенных снизу, сверху и посередине трубопровода. Если высота большая, то потребуются дополнительные хомуты.

Шаг 3. Далее проведите предварительный монтаж и примерку конструкции.

Сборка стояка канализации

Шаг 4. Опустите компрессионный переходник в тройник (все соединения такого рода нуждаются в подобных переходниках). Соедините все трубы в необходимых местах, проведите финальный монтаж конструкции.

Шаг 5. Прикрепите новый стояк, используя установленные ранее хомуты.

Остается лишь возобновить подачу воды и проверить все стыки на предмет герметичности. Как видим, заглушка на канализационную трубу и монтаж стояка – не такая сложная процедура, как поначалу может показаться. Вот еще несколько дельных советов по поводу монтажных работ.

  1. Если вам нужно подключить сантехнику вне основания трубы, то дистанция, на которой можно делать соединения, должна превышать десять диаметров основного стояка.
  2. Нельзя использовать тройники с углом в 90°.
  3. Нельзя использовать отводы с таким же углом для подключения к горизонтальным участкам магистрали. Лучше возьмите для этого пару отводов по 45° или же три по 30° (в зависимости от конкретных условий).

Установленный канализационный стояк

Как сделать отступ в стояке канализации

Если требуется сделать отступ, то есть, сдвинуть стояк по горизонтали, то рекомендуется выполнять следующие рекомендации.

  1. Ширина отступа не должна превышать один метр, иначе в наклонном участке движение канализационных стоков ускорится, и будет создавать шум.
  2. Порой к созданию отступа прибегают ради того, чтобы замедлить движение стоков и снизить тем самым уровень шума. В таком случае вам потребуются отводы под углом 45°, а также вертикальная труба, длина которой должна быть больше двух диаметров стояка.
  3. Ни один из отводов, используемых для создания отступа, не должен превышать 45° в уклоне.

С помощью приведенной ниже схемы вы сможете более детально ознакомиться с особенностями отступа в стояке канализации.

Отступ в стояке канализации

В качестве заключения

В итоге хотелось бы обратить ваше внимание на еще один важный момент – пожарную безопасности. Дело в том, что из-за пластика, несмотря на все его позитивные качества, в случае пожара пламя сможет быстро распространиться по всему дому. Чтобы предотвратить это, устанавливают защитные манжеты из жароустойчивого материала, вздувающегося при нагревании. Это предотвращает распространение огня не только внутри, но и снаружи стояка.

Устройство и ремонт канализации в многоквартирном доме: нормы и требования, инструкция как прочистить засор с фото и видео

Система канализации в многоквартирном доме отличается особой спецификой, в соответствии с которой весь объём сточных вод, отводимых из всех эксплуатируемых сантехнических приборов, посредством самотёка поступает в общий стояк канализации.

Читайте также:  Что делать, если не греет полотенцесушитель: самостоятельный ремонт водяных и электрических моделей

Сложная схема и бесперебойная работа канализационной системы учитывается в процессе проектирования и строительства, с обязательным соблюдением регламентируемых уклонов сточной магистрали, диаметра и размера труб, конфигурации соединительных элементов, а также с обустройством ревизионных люков.

Особенности канализационной системы в многоквартирном доме

Многоквартирные дома снабжаются стандартной канализационной системой, проектирование которой осуществляется в строгом соответствии с определёнными требованиями.

В выстроенных согласно типовой проектной документации прошлого века домах, как правило, предусмотрены кухни с близким размещением сантехнического узла, поэтому канализационная трубопроводная система в них однообразна и представлена следующей последовательностью:

  • начало системы — под кухонной мойкой;
  • переход трубной системы в ванную комнату;
  • врезка системы за унитазом в центральный стояк, который идёт сквозь все этажи.

Стояк домовладения имеет стандартный вывод непосредственно на крышу, благодаря чему обеспечивается эффективная вентиляция всей системы.

Действующими на сегодняшний день специальными строительными нормами и правилами строго регламентируется проектирование системы внутренней канализации не только в любых строящихся, но и в реконструируемых жилых многоквартирных зданиях. Свод действующих правил для жилых многоквартирных зданий: https://yadi.sk/i/MxHBqrZZ_lpRIw

Гидравлический расчёт любых канализационных напорных трубопроводов производится согласно действующему СП 31.13330. Стандартные услуги содержания внутридомовых систем канализации многоквартирных домов (общие требования) разработаны Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, а также отражены в документе ГОСТ Р 56534 — 2015: https://yadi.sk/i/ZEMDnBunBcTOJQ

Устройство канализации: главные элементы и их функции

Устройство канализационной системы в многоквартирном доме базируется на нескольких основных правилах. Главной задачей системы является транспортирование стоков в неспециализированный стояк самотёком, без необходимости обеспечивать дополнительное давление.

Для организации самотёка трубы располагаются под определённым углом, регламентируемым сводом правил и норм.

Лежнёвка

Элемент, объединяющий подъездные стояки и прокладываемый с наличием постоянного уклона к выпуску в колодец. В многоквартирных домах, возведённых после семидесятых лет прошлого века, типичным является диаметр лежнёвки 10 см.

В сталинских постройках или в более ранних зданиях встречаются лежнёвки диаметром 15-20 см.

Лежнёвка может укладываться на специальные подпорки или фиксируется стальными подвесами, которые крепятся анкерами к перекрытиям.

Система должна снабжаться ревизиями или особыми заглушенными тройниками, позволяющими выполнять прочистку. Ревизия устанавливается на изгибах и поворотах, а также на прямых участках каждые восемь метров.

Стояк

Элемент, прокладываемый при помощи раструбных труб с ориентацией всех раструбов по направлению вверх. Крестовины и тройники для подсоединения гребёнок монтируются на уровне перекрытий.

Ревизии для выполнения плановой или экстренной прочистки предусматриваются каждые три этажа и в подвалах, а также на крайних этажах.

Верхняя часть канализационного стояка в многоквартирном доме выводится за кровельные пределы и заканчивается фановой трубой, которая сообщается с атмосферой.

Стояк канализации не проводится через помещение кухни, жилые комнаты или межкомнатные стены. Если стояк прокладывается через подсобные помещения, то в обязательном порядке защищается от механических повреждений.

Гребёнка

Горизонтальный элемент для сбора сточных вод в квартире из нескольких эксплуатируемых сантехнических приборов. Уклон стандартной гребёнки, имеющей диаметр 50 мм, составляет порядка 35 мм/м.

Фиксация элемента осуществляется при помощи хомутов и клипс, а точки крепления располагаются на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Для подсоединения гребёнки к сантехническим приборам используются герметики, благодаря чему удаётся избежать появления канализационных запахов. С целью герметизации используются специальные штатные уплотнители или надёжные резиновые манжеты.

Фановая труба

Декомпрессионная или фановая труба является вентилируемой частью канализационного стояка. Этот элемент служит связующим звеном между атмосферой и центральными канализационными коммуникациями.

Фановая часть вентилируемых стояков обустраивается с определениями, которые регламентированы СП 30.13330.2012 и рядом строительных нормативов.

Возникающая внутри стояка тяга при отсутствии вентиляции позволяет транспортировать все канализационные запахи в сторону ближайшего негерметичного соединения, расположенного на верхнем этаже.

Открытый выход декомпрессионных стояков должен быть отдалён на достаточное расстояние от любых оконных и дверных проёмов.

Гидрозатворы

Гидравлические затворы блокируют гидроудары и эффективно снижают уровень нагрузки на канализационные устройства или трубную систему, а также предотвращают проникновение специфических, крайне неприятных запахов в жилое помещение.

С конструктивной точки зрения гидрозатворы разных видов имеют заметные отличия, но все они представляют собой стандартные трубы и определённой формы изгибы. Некоторые модели дополняются динамическими или тупиковыми приспособлениями.

Коленного типа U-образный гидрозатвор легко выдерживает максимальное давление внутри труб. Конструкции бутылочной модели задерживают остатки пищи и сохраняют эксплуатационные качества канализации, а двухоборотные гидрозатворы отличаются довольно сложной конфигурацией.

Гофрированные модели идеально подходят для обустройства канализации в малогабаритном помещении.

Изгибы для труб

Нормами обустройства трубопроводов канализационных систем не допускаются слишком резкие изгибы и повороты. Любые нерегламентированные правилами изменения в направлении потока сточных вод провоцируют крупные засоры и заметное торможение движения жидкости.

Именно участки поворотных фитингов в канализационных трубопроводах чаще всего страдают от засоров и нуждаются в эффективной своевременной прочистке.

Если в соответствии с выбранной оптимальной схемой квартирной канализации предполагается поворот трубы под прямым углом, правильным решением станет последовательная установка фитингов, имеющих стандартные углы 45° и 135°.

Ремонт и чистка: инструкция как устранить засор в канализации

Причин застоя сточных вод в канализационных системах несколько, и только правильное определение засора позволит максимально эффективно его устранить.

Чугунные трубы, как правило, засоряются в результате появления коррозийных изменений и шероховатостей на внутренних стенках.

Читайте также:  Таблица количества бруса в кубе

Застой стоков в пластиковых трубах чаще всего возникает в результате неправильной схемы монтажа канализационной системы и нарушений угла наклона в отношении стояка.

К признакам, по которым определяются неполадки в работе канализационной системы, относится появление специфического запаха, замедленный слив воды, а также прекращение работы сантехнического прибора.

Как устранить засоры в разных частях системы

Засоры канализационной системы могут быть очень разными, спровоцированными различными факторами, поэтому способы и методика их устранения имеют существенные отличия.

Появление механических засоров вызывает попадание в канализационный трубопровод посторонних предметов или крупного мусора.

Технические засоры возникают в результате скопления разных отложений на стенках горизонтальных участков труб.

Специалистами для очистки применяются высокопрочные длинные тросы, а также специальные бурильные, пневматические и корнерезные машины.

Менее серьёзные засоры вполне могут устраняться самостоятельно, при помощи сантехнических тросов, вантуза, а также бытовой химии, предназначенной для чистки канализационной системы.

Сантехнический трос является универсальным инструментом для чистки канализационной системы и изготавливается на основе металлической пружины с прочными и удобными ручками.

На рабочей части устройства закрепляются насадки, позволяющие быстро и легко разрушать даже сильные грязевые пробки.

Выпускаемые модели отличаются общей длиной, а также материалом изготовления, ручками и некоторыми другими параметрами.

Электрический трос не отличается сложностью в эксплуатации и снабжается интуитивно понятной инструкцией.

После того, как насадка электроинструмента достигает пробки, следует выполнить изменение скорости оборотов спускового механизма, благодаря чему происходит эффективное разрушение отложений без повреждения элементов канализационной системы.

Несложные засоры в трубах устраняются при помощи вантуза, состоящего из силиконового или резинового колпака с рукоятью.

Такое устройство является универсальным и безопасным, а также практичным и вполне доступным по цене. Разборные модели удобны не только в эксплуатации, но и хранении.

Ручные усиленные вантузы насосного типа позволяют прочищать несложные засоры в трубах канализационной системы способом нагнетания/разряжения.

Прибор доступен по цене, прост в использовании, имеет очень удобную дополнительную рукоятку и комплектуется специальными резиновыми адаптерами для эффективной прочистки ванн и душевых кабин, а также туалетов.

Химическая чистка канализационной системы не используется при наличии плотной закупорки труб. Эффективность таких средств доказана только при несложных засорах, которые находятся на небольшом расстоянии слива, а также сохранено слабое прохождение воды по трубам.

Средства на основе кислоты лучше всего использовать на кухне, а для прочистки канализации в ванне и туалете рекомендуется применять щелочные средства.

Засоры в трубных изгибах кухонной раковины или ванны устраняются при помощи откручивания сифонного отстойника. После снятия из отстойника тщательно удаляется весь мусор, а стенки очищаются от жировых накоплений. Прикручивать отстойник следует грамотно.

Неправильная установка такого элемента вполне может стать причиной протечек.

Нарушение вентиляции: что делать?

Отсутствие грамотно обустроенной вентиляции может вызывать повышение уровня влажности и образование конденсата, распространение колонии плесневых грибков и появления неприятных запахов в помещении.

В результате нарушения вентиляции уменьшается срок службы бытовой техники, мебели и отделочных материалов.


Один из самых экономичных и популярных способов обустройства вентиляции в условиях многоквартирного дома — использование прямой вентиляции, чаще всего применяемой в жилых зданиях массовой застройки. Канализационные стояки на последнем этаже выводятся наверх, а не закрываются.

Доступ свежего воздуха обеспечивается через верхнюю часть стояка, благодаря чему в дальнейшем предотвращается эффект всасывания в сифонах. При поднятии давления в нижней части канализации может наблюдаться выдавливание водяных затворов наружу, поэтому важно отрегулировать тягу.

Как бороться с шумом?

Пластиковая канализационная система, при наличии большого количества преимуществ, имеет один существенный недостаток — заметный шум.

Звукоизоляция труб канализации предполагает гашение вибрации стенок и исключение передачи упругих знакопеременных колебаний на конструкцию здания.

Шумопоглощающие трубы имеют в пластиковой массе специальный минеральный порошок, но такие изделия дороже стандартных элементов канализационной системы, поэтому вполне можно выполнить самостоятельно звукоизоляцию трубопровода.

С этой целью используются самые разные материалы. Вспененные полиэтилены дешевле и отлично поглощают звук, но имеют ограниченный срок эксплуатации. Монтажная пена поглощает звуки в ничтожной степени, а применение минеральной ваты в жилых помещениях запрещается санитарными правилами.

Что делать, если нарушена целостность и герметичность системы?

Повреждение трубопровода происходит чаще всего в результате осадки самого жилого здания или почвы под ним, а также при коррозийных изменениях и ударах.

В таких случаях необходимо максимально быстро обнаружить место неисправности канализационной системы, и устранить повреждения.

Аварийная ситуация исправляется заменой негодных соединительных частей, использованием на участках разрывов или трещин водонепроницаемых накладок. Отсутствие герметичности труб канализации в местах соединений с сантехническими приборами вполне может стать результатом некачественной замазки отверстий или стыков.

При наличии протечек нужно проверить все соединения и при необходимости дополнительно выполнить их обработку герметиками.

Если проблемы протечки заключаются в неправильной установке уплотнительных резиновых колец, то следует как можно быстрее внести все нужные исправления.

Ремонт канализации: выбор труб и технология монтажа

Самостоятельный монтаж и ремонт системы канализации предполагает правильный выбор материала и размера всех элементов. При этом предпочтение следует отдавать исключительно современным и долговечным изделиям.

Пластиковые трубы обладают устойчивостью к коррозии и химической стойкостью, отличаются незначительным весом и простотой сборки, характеризуются стойкостью к повышенным и низким температурам, а также долговечны.

Благодаря ремонтопригодности такие изделия пользуются повышенным спросом.

При ремонте канализационной системы в многоэтажном домовладении нужно помнить, что общий канализационный стояк некоторое время будет недоступен для эксплуатации, поэтому все работы должны выполняться максимально быстро и грамотно.

Читайте также:  Что делать если течет газовая колонка: причины неисправностей и особенности их устранения

После отключения системы водоснабжения, разбираются и демонтируются старые трубы, которые заменяются новыми изделиями.

Профилактические работы: как предотвратить засор?

Существует несколько так называемых универсальных причин появления засоров, не зависящих от материала трубопровода:

  • налипание на внутренние стенки труб жира и грязи;
  • оседание в трубопроводной системе известкового налёта, песка и грунта;
  • попадание в канализацию инородных предметов и мусора.

Профилактика засоров канализационной системы выполняется несколькими способами, к числу которых относится механический, химический, термический и гидродинамический варианты.

Особой популярностью пользуются профилактические бытовые методики, включая применение специальных решёток, устанавливаемых на канализационные сливные отверстия, а также донные клапана.

Кроме прочего, любая сантехника нуждается в периодической профилактической прочистке, разборке труб и их промывке горячей водой от избыточного скопления на стенках жировых отложений.

Запрещается выливать в раковины и унитазы кислоты и легковоспламеняющиеся жидкости, бросать в унитаз строительный мусор, песок и тряпки, деревянные или металлические предметы, а также предметы личной гигиены и пищевые отходы.

Категорически запрещено использовать раковины, умывальники, унитазы, посудомоечные и стиральные машины при наличии засора в трубах канализационной системы.

Санитарные приборы и проложенные открыто трубопроводы следует оберегать от чрезмерных механических нагрузок и ударов. Обо всех неисправностях нужно немедленно сообщать специалистам эксплуатирующей организации.

Чего нельзя делать при монтаже канализации в квартире?

Особое внимание при монтаже канализационной системы в многоквартирном доме уделяется уклонам на участках поворотов трубной разводки.

Именно такие места канализации являются наиболее сложными и проблемными в соответствии с правилами эксплуатации, поэтому должны быть в обязательном порядке застрахованы от возможных задержек сточных вод или фекального мусора.

Категорически запрещается изменять угол наклона и диаметр трубной системы, самостоятельно менять крутизну и число поворотов трубопровода, а также неправильно разделять стоки.

Кроме прочего, причиной аварийных ситуаций могут стать чрезмерная нагрузка на канализационную сеть, использование ненадёжных стыков и участков соединений, недостаточное количество ревизий, а также любые ошибки проектирования, включая глубину залегания канализационного трубопровода.

С целью очистки канализации рекомендуется отдавать предпочтение любым эффективным, но щадящим биохимическим способам.

Современные канализационные сети в многоквартирных жилых домах должны быть в первую очередь удобными в эксплуатации и абсолютно безопасными.

Соблюдение свода правил, а также грамотное выполнение ремонтных работ и своевременная замена пришедших в негодность участков труб канализации — гарантия длительного и беспроблемного использования системы на протяжении длительного времени.

Особенности конструкции канализационного стояка

Стояк канализации – это целая система труб внутри здания, посредством которой канализационные стоки отводятся от сантехнических приборов в канализацию. Формулировка, казалось бы, простая, но на деле все намного сложнее – стояк, как и сама канализация, должен функционировать длительное время, притом в весьма неблагоприятных условиях.

Структура канализационного стояка

1 . Из чего состоит стояк канализации?

Если вы спросите рядового сантехника о том, из каких элементов состоит стояк, то он ответит примерно так: «В самом низу идет крестовина, выходящая под унитаз, затем компенсатор, патрубок, ревизия, потом все опять заканчивается патрубком. Кроме того, между компенсатором и крестовиной расположен тройник 50х100 мм для подсоединения к раковине. Это стандартная схема». На первый взгляд, все крайне туманно и непонятно. Но приведенные ниже изображения канализационного стояка наглядно демонстрируют все элементы этой конструкции.

2. Особенности конструкции

Прокладка стояка – это важнейший этап обустройства канализации в доме. Если этот стояк прокладывается вместе с водопроводным, то оба возможно поместить в одну общую шахту. Но обратите внимание, что канализационные стояки канализации не должны проходить через:

Более того, если стояк проходит через любого рода подсобное помещение, то его обязательно нужно защитить от возможных механических повреждений (для этого сооружается специальный бокс).

Существует два способа расположения канализационных стояков:

– открытое расположение – в углу туалета либо ванной;

– закрытое расположение – в специальной шахте позади унитаза.

В обоих случаях стояк должен располагаться минимум в двух сантиметрах от поверхности стены. Его диаметр одинаковый на всех участках и зависит не только от приблизительного объема стоков, но и от того, под каким углом подсоединены сантехнические приборы.

Если в качестве стояка используется полипропиленовая труба, то ее можно замуровать в стену, но стыки при этом следует тщательно отделать монтажным скотчем во избежание попадания цементного раствора в конструкцию.

3. Подключение к канализационному стояку

При подключении труб к канализационному стояку стоки резко меняют направления, отсюда и повышенное давление на стенки конструкции, и сильный шум. Но все это зависит от того, каким образом выполнялся переход.

Есть несколько способов выполнения.

Способы подключения к стояку

1. При варианте А переход выполнен под прямым углом. Не рекомендуется прибегать к такому решению, поскольку и уровень шума, и давление в стояке достигают предела. Хотя с технической точки зрения это самая простая схема, но участок канализации в месте такого перехода будет подвержен риску засорения.

2. Вариант Б подразумевает использование тройника, у которого меньшие углы подсоединения (к примеру, 45°). Несмотря на увеличенную втрое пропускную способность, специалисты не рекомендуют прибегать к этому способу ввиду шумности и ограниченной циркуляции воздуха в системе. И действительно, скорость движения канализационных стоков увеличивается, жидкость бьется по стенкам стояка в месте стыка, но крупные частицы при этом не завлекаются ею, из-за чего повышается риск засорения канализации.

3. Еще один способ выполнения – вариант В – отличается использованием углового тройника, диаметр которого несколько меньший, чем у стояка. Этот способ также не рекомендуется применять, поскольку в месте стыка может образоваться пробка, из-за чего начинает всасываться жидкость из подключенных сифонов. Более того, движение канализационных стоков здесь тоже ускоряется, что вызывает повышенный уровень шума.

Читайте также:  Чем примечательна гофра для дымохода из нержавейки

4. Подключение к горизонтальному коллектору

В месте подключения к горизонтальному коллектору канализационные стоки резко меняют направление, в результате чего возрастает давление на стенки конструкции и повышается шумопроизводительность. Уровень шума и давления зависит лишь от того, каким образом был сконструирован этот переход. Есть три стандартные схемы выполнения.

Способы подключения к горизонтальному коллектору

1. В способе А отвод установлен под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется – уровень шума и давление в этом случае достигают максимума. Несмотря на свою простоту, данный способ выполнения сопряжен с риском засорения канализации.

2. В способе Б используются два отвода, установленные последовательно. Это дает возможность минимизировать шум и давление в системе. Зачастую к такой схеме прибегают, если недостаточно места для способа В.

3. В способе В также используются два отвода, вот только между ними имеется еще труба, длина которой должна быть как два диаметра стояка (или больше). Это оптимальная схема установки, при которой производительность шума и давление снижены на треть по сравнению с вариантом А, а риск засорения системы минимизирован.

Обратите внимание! Выбор того или иного способа не зависит от места расположения коллектора, хотя если заделать переход бетонным раствором, то уровень шума снизится процентов на 75.

5. Процедура замены стояка

Очень часто в старых зданиях нужно менять канализационный стояк, преимущественно из-за износа. Ветхие чугунные конструкции ржавеют, на них образуются дыры – источники неприятного запаха в помещении. Рассмотрим, как провести замену канализационного стояка.

Старый чугунный стояк канализации

Сама процедура замены, вне зависимости от того, в загородном доме или городской квартире, будет состоять из следующих этапов:

– демонтаж старой конструкции;

– установка нового стояка.

Для каждого из них требуются свои материалы и инструменты, которые нужно заранее приготовить.

6. Этап первый. Демонтаж старого стояка

Грамотно удалить старую трубу достаточно трудно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, то можно сделать все своими силами.

7. Что потребуется в работе

Инструменты, необходимые в работе

Инструментов, которые понадобятся при работе, достаточно много. Вам потребуются:

– полиэтиленовая пленка (для герметизации появившихся отверстий);

– средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, очки.

8. Пошаговая инструкция

Для начала вы должны определиться, в каком именно месте будете менять стояк канализации. Вариантов ровно два:

– труба, расположенная в междуэтажном перекрытии;

– отрезок между потолком и полом.

В первом случае демонтажные работы нужно заранее согласовать с соседями, поскольку часть работ будет проводиться в их квартирах. Зачастую люди прибегают ко второму варианту.

Подготовка к демонтажным работам

Прежде всего, перекройте подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто канализацией, после чего следуйте инструкции.

Шаг 1. Возьмите болгарку и проделайте два горизонтальных надпила на стояке приблизительно на ½ его диаметра (один из них сделайте в 10 сантиметрах от потолка, второй – в 80 сантиметрах от тройника).

Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, сделайте с их помощью по одному удару в каждый надпил – сначала сверху, потом снизу. Зачастую этого достаточно для того, чтобы расколоть чугунную трубу и удалить ее среднюю часть. Если нет, сделайте еще по одному удару.

Демонтированный чугунный стояк

Шаг 3. Закройте верхний отрезок трубы, который остался под потолком, полиэтиленовой пленкой, затем демонтируйте нижний (в нем помимо тройника имеются и прочие фитинги). Можете попытаться расшатать тройник гвоздодером и удалить его. Если гвоздодер не помог, удалите бетонный раствор в месте стыка посредством перфоратора.

Шаг 4. Оставшиеся куски раствора удалите отверткой и снимите тройник.

Обратите внимание! Может случиться, что ни один из способов не помог демонтировать тройник. В таком случае срежьте его болгаркой примерно в 3 сантиметрах от раструба.

Шаг 5. Подготовьте нижний и верхний отрезки к установке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого шлифовальную машинку. Если сделаете все правильно, то новые трубы прослужат вам много лет. Теперь можете приступать к монтажу.

9. Этап второй. Монтаж новой трубы

Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. До того как приступить к работе, купите все элементы системы.

10. Что потребуется в работе

Для самостоятельной замены канализационной трубы вам потребуются:

Инструменты, необходимые в работе

-пластиковые трубы ø11 см;

-жидкое мыло (оно необходимо для легкого вхождения труб в крепежные детали);

-компенсационный патрубок (другими словами, переходник для соединения чугунной и пластиковой труб).

11.Пошаговая инструкция

Технология сборки нового стояка – это, по сути, тот же демонтаж, только в обратном порядке.

Шаг 1. Вставьте в оба отрезка старой трубы манжеты.

Установленная манжета

Шаг 2. Затем сверху установите переходник, а снизу – тройник. Проследите, чтобы стыки были максимально плотными, иначе в будущем могут случиться протечки. Для дополнительного уплотнения соединений используйте силиконовый герметик.

Компрессионный переходник

Шаг 3. Новый стояк должен быть надежно закреплен, поэтому следующий шаг – монтаж крепежных хомутов.

Обратите внимание! При стандартной высоте потолков хватит трех хомутов, расположенных снизу, сверху и посередине трубопровода. Если высота большая, то потребуются дополнительные хомуты.

Читайте также:  Что такое нивелир лазерный. Применение строительного лазерного уровня и какими особенностями обладает этот прибор

Шаг 4. Далее проведите предварительный монтаж и примерку конструкции.

Сборка стояка канализации

Шаг 5. Опустите компрессионный переходник в тройник (все соединения такого рода нуждаются в подобных переходниках). Соедините все трубы в необходимых местах, проведите финальный монтаж конструкции.

Шаг 6. Прикрепите новый стояк, используя установленные ранее хомуты.

Остается лишь возобновить подачу воды и проверить все стыки на предмет герметичности. Как видим, монтаж стояка канализации – не такая сложная процедура, как поначалу может показаться.

Вот еще несколько дельных советов по поводу монтажных работ.

Установленный канализационный стояк

1.Если вам нужно подключить сантехнику вне основания трубы, то дистанция, на которой можно делать соединения, должна превышать десять диаметров основного стояка.

2.Нельзя использовать тройники с углом в 90°.

3.Нельзя использовать отводы с таким же углом для подключения к горизонтальным участкам магистрали. Лучше возьмите для этого пару отводов по 45° или же три по 30° (в зависимости от конкретных условий).
12. Как сделать отступ в стояке канализации

Отступ в стояке канализации

Если требуется сделать отступ, то есть, сдвинуть стояк по горизонтали, то рекомендуется выполнять следующие рекомендации.
1. Ширина отступа не должна превышать один метр, иначе в наклонном участке движение канализационных стоков ускорится, и будет создавать шум.

2.Порой к созданию отступа прибегают ради того, чтобы замедлить движение стоков и снизить тем самым уровень шума. В таком случае вам потребуются отводы под углом 45°, а также вертикальная труба, длина которой должна быть больше двух диаметров стояка.

3.Ни один из отводов, используемых для создания отступа, не должен превышать 45° в уклоне.

С помощью приведенной ниже схемы вы сможете более детально ознакомиться с особенностями отступа в стояке канализации.

13.В качестве заключения

В итоге хотелось бы обратить ваше внимание на еще один важный момент – пожарную безопасности. Дело в том, что из-за пластика, несмотря на все его позитивные качества, в случае пожара пламя сможет быстро распространиться по всему дому. Чтобы предотвратить это, устанавливают защитные манжеты из жароустойчивого материала, вздувающегося при нагревании. Это предотвращает распространение огня не только внутри, но и снаружи стояка.

Устройство стояка канализации, правила монтажа

Канализационная система является непременной в любом жилом доме или квартире. Она повышает комфортность проживания в сооружениях, причем состоит она из множества элементов. Основной ее частью выступает стояк канализации, проходящий через все квартиры в многоквартирном доме. Он представляет собой полноценную систему из различных элементов, соединенных в единое целое. Обычно для его изготовления используются высококачественные и надежные материалы, чтобы не возникала необходимость проводить часто ремонтные работы. Это обусловлено тем, что при необходимости выполнить ремонт, придется полностью перекрывать систему во всем доме. Однако, нередко возникают ситуации, когда надо заменить старый канализационный стояк, переставший справляться со своим назначением и выполнять основные функции. При этом следует разобраться, из каких частей он состоит, а также как правильно осуществить его замену.

  1. Из чего состоит
  2. Особенности конструкции
  3. Виды по материалу изготовления
  4. Выбор сечения и размеров
  5. Процедура замены стояка канализации
  6. Видео

Из чего состоит

Стояк канализации представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких элементов. Независимо от того, располагается ли он в частном или многоквартирном доме, в его составе имеются части:

  • главная вертикальная труба — относительно недавно для ее формирования использовались только чугунные трубы, однако современные системы создаются с использованием качественных и надежных пластиковых труб. Они отличаются высоким показателем прочности и небольшим весом. Поэтому даже самостоятельный монтаж такой трубы не вызовет сложности у владельца жилого помещения;
  • крестовина, предназначенная для последующей установки унитаза. Она монтируется на самом низу конструкции, причем одной из самых первых. Ниже ее не допускается устанавливать какие-либо трубопроводы или иные элементы канализационной системы. Если все же выполнить это, то при процессе смыва воды из унитаза, будет происходить срыв гидравлических затворов;
  • компенсатор — применяется для стояка канализации, когда выполняется переход от одного вида трубы к другому. Наиболее часто приходится сталкиваться с тем, что в старой квартире имеется чугунный стояк, а его замена выполняется с использованием пластиковых труб. Поэтому без компенсатора не получится выполнить работу, так как иначе будет получено ненадежное и недолговечное сопряжение;
  • ревизия — представлена небольшим участком трубы, обладающим оптимальным диаметром. На нем располагается люк, причем его можно легко открутить, если в этом возникнет необходимость. Обычно этот процесс осуществляется при засорении канализационной системы. Нередко люди, выполняющие монтаж своими руками без опыта работы, забывают о ревизии, поэтому уже при процессе эксплуатации системы при возникновении засоров приходится разрушать целостность стояка;
  • тройник — используется, если к стоку подключается только одна раковина и ванна, а если дополнительно в квартире или доме имеются другие сантехнические приборы, то для увеличения количества выходов используется тройник. Диаметр его не может быть меньше 10 см.

Сложности могут возникать в процессе определения оптимального диаметра стояка, а во время данного процесса учитывается, что если имеется унитаз в квартире, то диаметр его выхода не может быть меньше 10 см, а если унитаза нет, то допускается выбирать трубу с диаметром от 5 см.

Схема канализационного стояка Главная труба Ревизия Компенсатор Крестовина Тройник

Особенности конструкции

Стояки канализации имеются в каждом доме, к которому подведена данная система. Они считаются надежными и долговечными, однако, могут возникать ситуации, когда требуется их замена. При этом следует разобраться в особенностях конструкции:

  • при демонтаже старых чугунных труб надо действовать аккуратно, чтобы осколки не попали в систему, так как это приведет к ее засорению;
  • особенно много внимания уделяется местам соединения разных труб, так как они должны быть надежными и долговечными;
  • если работа осуществляется в многоквартирном доме, то на замену стояка придется получать разрешение в управляющей компании, а также договариваться с соседями, так как на время ремонта полностью перекрывается система во всем подъезде.

Перед непосредственными работами следует определиться, какие трубы будут использоваться для создания нового стояка канализации. При этом важно учитывать особенности каждого вида.

Виды по материалу изготовления

Так как стояк считается важнейшим элементом канализационной системы, важно, чтобы он создавался из качественных и долговечных материалов. Выбрать можно из нескольких вариантов:

Читайте также:  Что сделать, чтобы кот не драл обои?

  • пластиковые или полипропиленовые трубы считаются наиболее востребованными, так как отличаются прекрасной эргономичностью и небольшим весом, а также просты в монтаже, что особенно актуально для людей, выполняющих данную работу своими руками впервые. Соединения отдельных элементов выполняется специальными стыками, оснащенными резиновыми прокладками, поэтому не требуется пользоваться какими-либо герметичными средствами или иными дополнительными материалами для повышения герметичности соединения;
  • керамические трубы используются только опытными мастерами, так как новички могут не справиться с работой самостоятельно. Однако получаемый стояк будет стоек перед процессом коррозии и появлению различных налетов на внутренних сторонах труб;
  • металлические стояки используются обычно в частных домах, так как здесь нет возможности повреждения трубопровода соседями. Чугун выбирается достаточно редко, поэтому обычно приобретаются стальные конструкции. К минусам этого материала относится низкая стойкость перед появлением ржавчины.

Керамические Пластиковые Чугунные

В процессе выбора труб по материалу изготовления учитывается легкость и особенности их соединения, причем для этого могут использоваться фитинги, муфты или прокладки.

Выбор сечения и размеров

При выборе трубы, которая будет применяться для создания стояка системы канализации, правильно определяются ее размеры и сечение. Это обусловлено тем, что при использовании канализации по назначению необходимо, чтобы создавался пропуск значительного водяного потока. Если трубы будут слишком узкими, то бытовые отходы могут стать причиной появления трудноустранимых засоров.

Однако, не рекомендуется выбирать и трубы со слишком большим сечением, так как разные сантехнические приборы обычно обладают небольшими выходными отверстиями, поэтому соединение будет осложнено. Также большие трубы будут существенно портить внешний вид любого помещения.

При выборе оптимального сечения и размеров трубы учитываются рекомендации специалистов:

  • для городских квартир или частных домов, в которых имеется небольшое количество помещений с установленными сантехническими приборами, оптимальным выбором будут трубы, обладающие диаметром 10 см;
  • для ванных комнат, кухни или биде, выбираются трубы еще меньшего диаметра, так как здесь не смываются значительные по размеру бытовые отходы;
  • учитывается, что в процессе эксплуатации внутренний диаметр всех труб постоянно уменьшается за счет скапливания на стенках многочисленных отложений;
  • если многоквартирный дом обладает большим количеством этажей, то оптимальными считаются стояки с диаметром от 15 см;
  • для канализационного стояка идеально подходят пластиковые трубы, причем если соединить их герметично, а также грамотно выбрать разные углы наклона в горизонтальных частях системы, то внутри труб практически полностью будут отсутствовать какие-либо отложения.

Таким образом, в одной канализационной системе могут использоваться разные трубы, обладающие отличным диаметром, поскольку правильный выбор размеров и сечения зависит от особенностей каждого участка системы.

Размеры канализационных труб ПВХ Размеры элементов канализационного стояка

Процедура замены стояка канализации

Водопровод и канализация – это важные части любого дома или квартиры, поэтому если возникают какие-либо проблемы с их работоспособностью, то непременно следует заняться ремонтными работами как можно быстрее. Замена стояков требуется достаточно редко, так как они создаются из действительно прочных и надежных материалов. Однако после длительного срока эксплуатации даже самые качественные конструкции нуждаются в замене.

Замена стояка может выполняться своими руками, если будет получено разрешение на этот процесс от управляющей компании дома, а также процедура будет согласована с другими жителями многоквартирного дома. Если выполняется процесс в частном строении, то никаких разрешений не требуется.

Весь процесс замены делится на последовательные этапы:

  • подготовительные работы — они заключаются в подготовке разных ключей, болгарки и иных инструментов для процесса замены. Также в помещении удаляются все лишние предметы, и укрывается сантехника, чтобы она не была повреждена или загрязнена в процессе замены оборудования;
  • демонтаж старого стояка — данный процесс осложнен в квартире, так как придется договориться с соседями, поскольку в процессе работы полностью отключается система канализации во всем подъезде. С помощью болгарки отрезается стояк сверху и снизу под оптимальным углом, а вырезанный участок осторожно вынимается. В результате остаются небольшие участки труб сверху и снизу. Их следует так же отрезать, причем оптимальным решением считается обращение к соседям, чтобы к ним в квартиры входили новые пластиковые трубы. Если этого выполнить невозможно, то вставляются муфты в отрезки в квартире, где проводится ремонт;
  • монтаж нового стояка — проводится расчет необходимого количества материал для работы. Выбираются трубы, причем наиболее часто используются современные и высококачественные пластиковые изделия. В раструбы, имеющиеся сверху и снизу помещения, вставляются резиновые манжеты, обеспечивающие высокую герметичность планируемых соединений. Формируется переходник, используемый для подсоединения к стояку канализационных труб от различных сантехнических приборов. Отрезается нужный участок новой трубы, после чего она вставляется в раструбы. Если диаметр новой трубы меньше старой, то добавляются еще манжеты из резины, что обеспечит прочность соединения;
  • проверяется прочность и герметичность полученной конструкции и всех соединений. Если имеются протечки или иные проблемы, то они оперативно устраняются.
Читайте также:  Чем примечательна гофра для дымохода из нержавейки

Демонтаж старых чугунных труб Монтаж нового стояка Крепление

Таким образом, стояки канализационной системы – это ее важнейшие части, имеющиеся в каждой квартире или доме. Они могут выполняться из различных труб, а также должны быть надежными и обладающими подходящим сечением и размером. Стояк достаточно легко заменить самостоятельно, если хорошо разобраться в данном процессе, а также выбрать качественные материалы. Получается конструкция, которая будет служить долгие годы, а также обладать нужными параметрами. Особенно много внимания в процессе работы должно быть уделено местам соединения, поскольку не допускаются какие-либо протечки или иные проблемы. Если же при монтаже будут допущены ошибки, они должны устраняться сразу.

Видео

Лучшие клеи для дерева

Склеивание предметов из дерева регулярно выполняют профессиональные столяры и домашние специалисты. Во многих ситуациях гвозди, саморезы не решают поставленных задач. В таком случае понадобится отыскать подходящий клей для планируемых работ. На рынке можно найти большое количество российских и иностранных средств. Они существенно разнятся по цене, по качественным показателям. Чтобы выбрать лучшие клеи для дерева, необходимо ознакомиться с их основными характеристиками.

Клей для дерева какой фирмы лучше выбрать

Чтобы знать, как купить водостойкий клей для дерева, следует тщательно изучить информацию о составе. Сегодня на стройрынке есть большой выбор отличных клеевых составов, которые обеспечивают высокие параметры эксплуатации стыков. Влагостойкий клеевой состав для дерева после засыхания зачастую оказывается надежнее основного покрытия. При выборе средства требуется владеть сведениями о способности продукта склеивать древесину различных пород, изменять его окрас. Самые известные торговые марки:

  • Момент. Российский производитель выпускает клей в виде водной дисперсии. Он прочно соединяет породы дерева, а также разные строительные материалы. Эксперты отмечают доступность клея, его надежность, быстрое засыхание.
  • Kiilto. Финская компания, выпускающая лакокрасочную продукцию различных направлений. Клеевые составы отличает отсутствие токсичных компонентов.
  • Titebond. Средство выпускает известная торговая марка из США. Клей для деревянной мебели отлично скрепляет конструкцию. Производитель регулярно работает над улучшением технологий, потому ассортимент постоянно увеличивается.
  • Kleiberit. Бренд из Германии предлагает различные клеевые составы для мебели, которые предназначены для различных типов покрытий. Вся продукция имеет высокое качество.
  • UHU. Немецкая торговая марка, являющаяся ведущим разработчиком клеящих средств по качественным параметрам, ассортименту. Фирма стремится занять лидерские позиции в вопросах защиты окружающей среды.
  • Akfix. Молодая, но известная торговая марка из Турции. Сосредоточена на производстве экологически чистой лакокрасочной продукции, технологий в целях поиска решений по максимуму удовлетворяющих нужды потребителей.
  • Текс. Известный разработчик лакокрасочной продукции. Клеевые составы используют в промышленной сфере, в быту. Подойдут для фанеры, картона, бумаги, отличаются устойчивостью к влиянию влаги, служит добавкой.
  • Лакра. Один из крупнейших отечественных разработчиков декоративной лакокрасочной продукции. Клеевые составы от Лакра изготавливают в соответствии с международными стандартами качества, безопасности, экологичности.

Каждый производитель считается известным представителем на рынке, выпускает средства хорошего качества. Учитывая то, что рассматриваемые компании имеют позитивную критику, потребитель без проблем отыщет лучшие клеи для дерева.

Рейтинг клеев для дерева

Часто у пользователей появляется вопрос, чем клеить дерево. В поисках надежного клеевого средства для предметов из дерева, пользователь должен оценить его способности к прочному соединению покрытий из древесины разных пород. Во время выбора делается акцент на таких показателях:

  • Назначение;
  • Надежность склеивания;
  • Скорость схватывания, засыхания;
  • Устойчивость к влаге, температуре, солнечному излучению;
  • Цена;
  • Отклики специалистов;
  • Мнение покупателей;
  • Комфорт использования.

Часто появляется вопрос, какой клей лучше использовать для дерева. Каждая из торговых марок предоставляет внушительный ассортимент, поэтому отыскать качественный состав сложно. Ввиду этого, составлен обзор лучших клеев для древесины, которые отобраны с учетом мнения экспертов, покупателей, проведенных тестирований.

Рейтинг ТОП 7 столярных клеев! Какой лучше выбрать, отзывы, цены, характеристики

В столярных работах сложно обойтись без специализированного клея. Часто на его замену приходят гвозди, шурупы, степлер, эпоксидная смола и многое другое, но при необходимости соединить две части детали на действительно долгое время без клея не обойтись! Итак, мы подобрали для вас рейтинг ТОП 7 столярных клеев! Какой лучше выбрать, отзывы, цены, характеристики вы узнаете из нашего материала.

Содержание:

  1. 7 лучших столярных клеев
    1. МОМЕНТ СТОЛЯР ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
    2. KRASS ПВА PVA D3
    3. KLEIBERIT 303.0
    4. SOUDAL 66A
    5. KLEIBERIT 501.0
    6. КЛЕЙ ЭДП ЭПОКСИДНЫЙ
    7. UHU PLUS ENDFEST 300
  2. Сравнение представленных моделей
  3. Как выбрать
  4. Видео-обзор

7 лучших столярных клеев

Выбрать идеальный столярный клей – трудоемкая задача. Мы составили список лучших:

  • МОМЕНТ СТОЛЯР ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ;
  • KRASS ПВА PVA D3;
  • KLEIBERIT 303.0;
  • SOUDAL 66A;
  • KLEIBERIT 501.0;
  • КЛЕЙ ЭДП ЭПОКСИДНЫЙ;
  • UHU PLUS ENDFEST 300.

Рассмотрим каждое средство более внимательно.

МОМЕНТ СТОЛЯР ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Лучший отечественный водный клей ПВА. С его помощью можно соединять разные породы дерева, строительные материалы, такие как: ДСП, МДФ, ДВП, бумажный слоистый пластик. Конечное время ожидания склеивания составляет 24 часа. Столярный клей не окрашивает склеиваемый материал, что расширяет его область применения.

Схватывание 30 мин.
Застывание 24 ч.
Количество 250-750 мл.
Температурный диапазон +5…+30°С

Цена: 211 руб.

Плюсы

  • не окрашивает материал;
  • поддерживает множество пород дерева (ДСП, МДФ, ДВП);
  • густая консистенция.
Читайте также:  Чем убрать царапины на стекле телефона

Минусы

  • долгое время засыхания (24 часа).

Хороший клей за свои деньги. Мне нравится, что его много и надолго хватает. Клеил вчера стол, так он мне так помог! Есть в любом строительном магазине.

KRASS ПВА PVA D3

Профессионалы отдают предпочтение этому клею не просто так. Он не портит внешний вид готового продукта. Клей подходит для разных пород дерева. Применяется в производстве и при монтажных работах. Выделяющимися особенностями являются водостойкость и прозрачность после использования. Шов обладает высокой прочностью и эластичностью. В составе не используются экологически безопасные вещества.

Схватывание 1 ч.
Застывание 24 ч.
Количество 500-1000 мл.
Температура +5…+30°С

Стоимость: 195 рублей.

Плюсы

  • прозрачный после засыхания;
  • возможность склеивать сырую древесину;
  • экологически безопасен.

Минусы

  • долго сохнет (чуть больше суток).

За полгода перепробовал много разных клеев. Этот мне понравился больше всего. В любых работах, при любых обстоятельствах. Делаем дерево – пользуюсь всегда им. Так как он безопасен, смело рекомендую к приобретению.

KLEIBERIT 303.0

Лучшими характеристиками обладает клей марки KLEIBERIT. Материал проверенный временем, лидирует на строительном рынке. С его помощью можно соединять породы древесин, древесно-стружечные изделия и некоторые виды шпон. Преимуществом является возможность скреплять экзотические и твёрдые породы древесины. Детали должны быть прижаты друг к другу 10 минут. Также, можно отметить морозостойкость изделия выживает при -30 градусах по цельсию.

Время схватывания 10 мин.
Время застывания 24 ч.
Количество 500-1000 мл.
Температурный диапазон -30…30°С

Ценник: 232 р.

Плюсы

  • быстрое схватывание;
  • возможность скреплять экзотические и твёрдые породы древесины;
  • морозостойкость (до -30).

Минусы

Достаточно неплохой клей, которым удобно работать. Скрепляет все достаточно крепко. Приятным бонусом является морозостойкость, которая не бываешь лишняя в принципе. Нравится, что склеивает нестандартные виды дерева. Советую!

SOUDAL 66A

Данный материал обладает самой высокой адгезией среди других видов клея. Представляет из себя полиуретановый состав, который может выжить в экстремальных условиях использования. Позволяет склеивать большинство стройматериалов, за исключением полимерных труб. В процессе эксплуатации приобретает пенную суспензию, заполняющую неровности и трещины. Высокая адгезия позволяет использовать данный клей в самых сложных столярных работах.

Схватывание 30 мин.
Количество 250-500 мл.
Застывание 24 ч
Температура -30…+100°С

Цена: 400 рублей.

Плюсы

  • водостойкость;
  • пенная суспензия;
  • подходит для сложных работ.

Минусы

  • разрушает ПЕ и ПП трубы.

Наверное, самая лучшая адгезия среди аналогов. Можно использовать в работе со многими материалами, но не сильно понравился факт, что разрушает пластик. В принципе, это не фатально, но об этом минусе знать важно.

KLEIBERIT 501.0

Этот универсальный клей подходит для основной массы работ: склейка ПВХ, плит, керамики, бетона и т.д. Плюсом является его однокомпонентность. Создан с использованием стандартов DIN/EN 204, WATT 91. Также, в пользу универсальности, позволяет соединять сочетания материалов. Идеально подойдёт для для несложных работ, где нужно много склеивать.

Температура -30…+100°С
Время застывания 24 ч.
Кол-во 500-1000 мл.
Схватывание 30 м.

Стоимость: 397 руб.

Плюсы

  • однокомпонентность;
  • позволяет сочетать материалы;
  • высокие стандарты качества (DIN/EN 204, WATT 91).

Минусы

Лучший клей, чтобы делать обивку для мебели! Долгое время не мог найти идеальный клей для обивки. Конечно, можно использовать степлер, но не везде. Также попробовал множество видов клеев, но все не то. Тут как раз и пришёл на помощь этот клей!

КЛЕЙ ЭДП ЭПОКСИДНЫЙ

Еще один материал, который пользуется популярностью среди как начинающих, так и профессионалов. И все за его эффективность! Представляет из себя двухкомпонентную массу. В одной баночке находится сам клей, во второй – отвердитель. Разбавлять 10/1, на упаковке есть специальные пометки с десятыми долями каждой массы. Необходимо учесть, что шов оставляет небольшие неровности, которые можно убрать с помощью шлифовки. Обладает хорошей адгезией и стойкость к влаге.

Кол-во 100-10000 мл.
Застывание 24-48 ч.
Температура -50…+35°С
Схватывание 3 ч.

Средняя цена: 63 руб (100 мл)

Плюсы

  • простота использования;
  • надежность;
  • хорошая адгезия.

Минусы

  • размывается при высоких температурах;
  • долгое время схватывания и застывания.

Первый раз решил попробовать эпоксидную смолу, и был приятно удивлён. Схватывает просто навечно, но приходился ждать довольно большой промежуток времени. В принципе, если время ждать, то советую к покупке.

UHU PLUS ENDFEST 300

Данный двухкомпонентный клей представляет из себя сверхпрочный материал с отличной адгезией. В основном используется профессионалами. Изготавливается из эпоксидных (полимерных) соединений, что позволяет использовать с широким спектром материалов: Дерево, шпоны, ДСП, и многое другое. Однако, губителен для ПВХ труб и стекла.Клей наносится с помощью кисточки или шпателя.

Температура -30…+75°С
Застывание 24 ч.
Количество 30 мл.
Схватывание 90 мин.

Ценник: 428 рублей

Плюсы

  • сверхпрочный;
  • позволяет соединение различных материалов;
  • быстро схватывается (до 90 минут).

Минусы

  • губителен для ПВХ.

Конечно, двухкомпонентный клей из серии UHU довольно тяжело мешать. Нужно вымерять пропорции, потому что ошибки допускать нельзя – в упаковке всего 30 мл клея! Однако, если всё правильно смешать, получится невероятно клейкая масса, способная почти на всё. Дерево, железо, бумага – ей всё нипочём.

Сравнение представленных моделей

Чтобы было проще выбрать идеальный клей, мы составили сравнительную таблицу:

Модель Время схватывания, мин Время застывания, ч Температура, °С Кол-во, мл
МОМЕНТ СТОЛЯР ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 30 24 +5…+30 250-750
KRASS ПВА PVA D3 60 24 +5…+30 500-1000
KLEIBERIT 303.0 30 24 -30…+100 500-1000
SOUDAL 66A 30 24 -30…+100 250-500
KLEIBERIT 501.0 30 24 -30…+100 500-1000
КЛЕЙ ЭДП ЭПОКСИДНЫЙ 180 24-48 -50…+35 100-1000
UHU PLUS ENDFEST 300 90 24 -30…+75 30
Читайте также:  Что такое нивелир лазерный. Применение строительного лазерного уровня и какими особенностями обладает этот прибор

Как выбрать

Выбрать столярный клей не всегда просто, как кажется на первый взгляд. Необходимо знать ряд важных вещей:

  1. Состав. По составу все клеи отличаются. Бывают костные, мездровые, рыбие, ПВА, казеиновые, растительные. Выбирайте именно тот, с которым вам будет удобнее работать.
  2. Водостойкость. Обращайте внимание на то, что не все клеи водостойкие. Зачастую это играет важную роль в выборе необходимого материала. Выбирайте с повышенной влагостойкостью.
  3. Температура. Некоторые имеют свойства плавится при высокой температуре, что может оказаться крайне неприятным фактом в процессе работы.
  4. Время застывания. Некоторые застывают действительно “навечно”, но на это может уйти около двух дней! Если у вас нет такого времени, то выбирайте вариант, который застывает меньше суток.
  5. Несколько вариантов. Если вы занимаетесь или хотите заниматься профессионально, то лучше иметь в своем арсенале несколько видов клеев. Но ни в коем случае нельзя их смешивать.

Видео-обзор

Мы нашли видео-обзор, в котором подробно и понятно рассказывается о столярных клеях.

Выбор клея для столярных работ

Они используются, чтобы не только соединить две поверхности, но и в различных видах шпоночных соединений. Сама по себе работа с деревом упрощается, если в вашем распоряжении имеется клей, и вы можете прочно соединять элементы. Сегодняшние разновидности клея долговечны, качественны и относительно недороги. В этой статье я расскажу то, что вам следует знать, перед осознанным выбором наилучшего варианта для ваших работ.

Столярный клей – король всех скрепляющих материалов. Белый клей имеет синтетическое происхождение и продается под названием ПВА (сокращение от «поливинилацетат»). Клей желтого или коричневого цвета – обычно называется алифатный латекс. Эти типы клея легко наносятся и, как правило, очень прочные. В любом случае столярный клей пригодится вам в классических соединениях типа дерево-дерево или при ремонте элементов мебели. Он относительно недорог, удобен в обращении, способен смывается водой, нетоксичен, не пахнет и применяется повсеместно.

Все это, конечно же, хорошо, но столярный клей боится влаги, если можно так выразиться – это его «ахиллесова пята». Производители любят называть свои продукты «водостойкими», но не идите у них на поводу. Это всего лишь значит, что продукт не распадется, при попадании в его состав воды. Если вы собираете элементы экстерьера, то вам понадобится нечто более подходящее, так как период дождливой погоды превратит ПВА или алифатный латекс в нетвердую кашу. Три лучших типа клея, устойчивых к непогоде, это – эпоксидный клей, полиуретановый клей и, мой собственный любимец, водостойкий ПВА. Собственно говоря, большинство разновидностей этих клеев не способны долго находится под уровнем воды, но основное их достоинство – способность сохранять свои прочностные свойства в дождливую погоду.

Эпоксидный клей поставляется в нескольких вариантах, время схватывания которых находится в диапазоне от 5 минут до 24 часов. Клей очень прочный и полностью водостойкий. С другой стороны он относительно дорогая и неоднородный. Вам притирать склеиваемые компоненты вместе, чтобы они соединение стало крепким в будущем. Несмотря на эти недостатки, я всегда держу под рукой тюбик пяти минутного эпоксидного клея. Он может вам пригодится для быстрого ремонта деревянных изделий и других непористых поверхностей.

Вы можете встретить полиуретановый клей повсеместно. Полиуретан это однокомпонентное клеящее вещество, похожее на густой кленовый сироп. Полиуретановый клей появился около 10 лет назад, и пользуется популярностью по трем причинам. Полиуретан применяется при склейке дерева и любого другого непористого материала, например металла, пластмассы или стекла. Он также пенится при высыхании, заполняя местные неровности в стыкуемых поверхностях. Сила сцепления уменьшается с увеличением расстояния между элементами, но при небольших зазорах соединение все равно достаточно прочное. Способность полиуретанового клея заполнять микроскопические полости, применяют при склеивании окрашенных поверхностей.

Водостойкий ПВА – еще один тип клея. Он легко смывается водой, до того момента пока не высох, но, к сожалению, эта возможность необратима. Когда клей высыхает, он становится почти нерастворимым в воде. В настоящее время этот тип клея самый дешевый, и наиболее широко применяемый при работе с деревом. Желательно использовать Тип-2 и Тип-3 этого клея.

Почему кто-то пользуется обыкновенным ПВА, если водостойкий намного лучше? Причины две – время хранения и цена. Химические составляющие, которые делают ПВА водостойким, приводят к тому, что клей быстро портиться при хранении.

В мире существует, по крайней мере, 40 типов клея. К счастью вам понадобится выбрать всего лишь несколько, чтобы заставить ваши элементы держаться вместе в течении долгого времени.

Задний ряд, слева направо.

Тип-2 и Тип-3 клея идеальны для работ над элементами экстерьера. Это самый последний состав водостойкого клея, созданного специально для древесины.

Столярный клей используется повсеместно уже десятилетиями, потому что он очень прочный, простой в применении и легко смывается водой.

Густой, заполняющий полости клей – лучший выбор для элементов интерьера.

Передний ряд, слева направо.

Полиуретан это однокомпонентный клей, водостойкий, который может сцеплять окрашенные элементы как никакой другой клей.

Пяти минутный эпоксидный клей – то, что нужно всегда держать под рукой, если вдруг понадобиться склеить две неоднородные поверхности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.