Установка встроенной варочной панели и духового шкафа. Как правильно подключить независимый духовой шкаф и варочную

Как установить и подключить варочную поверхность

Содержание

Содержание

Залог визуально красивой и удобной кухни — встраиваемая бытовая техника. Кажется, будто это что-то очень мудреное, но в установке встраиваемой техники нет ничего сложного, если знать нюансы. Разбираемся, как правильно подключить варочную панель.

У многих людей словосочетание «встраиваемая бытовая техника» нагоняет в голове туман и ассоциируется с чем-то дорогим и сложным в установке. По классике, всегда была напольная электро/газо плита, которая устанавливалась ровно в то место, где была специальная розетка для плиты или газовый стояк. Именно плита была центром всего интерьера и определяла расположение кухонного гарнитура. Она задавала правила и решала, будет у вас ровная сплошная столешница с единым контуром или будет разрыв по середине, который будет копить грязь и перемещать тонкие предметы в нирвану.

Важный момент: варочная панель независима от духового шкафа. В последнее время, стало модно располагать духовой шкаф на уровне пояса и выносить его в отдельный шкаф-пенал. Варочную панель при этом можно определить в противоположный угол кухонного гарнитура. Вы ограничены лишь наличием электро/газо розеток.

Существует 3 этапа установки:

  • С нуля. Дизайнер рисует проект готовой кухни, инженер-строитель на пару со сборщиком мебели его реализуют.
  • Установка столешницы у готового проекта. Минимальные изменения, все коммуникации выведены. Сюда же можно отнести замену изношенной столешницы на новую.
  • Перепроектирование старого решения. Расположение крупной бытовой техники может остаться прежним. Как правило, на этом этапе меняется комбинированная плита на встраиваемую технику. В этом случае мы снова возвращаемся к первому этапу.

Этап «с нуля» плавно перетекает в установку столешницы. Все три этапа образуют петлю или колесо, по которому следует пробежаться.

Установка с нуля

  • Электро/газо розетки должны быть подготовлены на этапе чистовой отделки.
  • Перенос газового стояка на значительное расстояние от первоначального положения является перепланировкой.
  • Перенос любых розеток должен соответствовать строительным нормам.

Типы сетей

  1. Газовая
  2. 220 В
  3. 380 В

С газовой все ясно. Если у вас газ, то вопросов в определении типа сети не возникает.

220 В и 380 В

Ошибочно ориентироваться на мнение, что сеть 380 В имеет больше трех проводов.

Для определения типа электросети понадобится инструмент. Либо индикаторная отвертка, либо мультиметр.

Инструмент перед съемкой имеет свой рабочий вид.

Индикаторная отвертка среагирует на несколько проводов сети 380 В. На сети 220 В только одна фаза и только у одного провода будет светиться индикатор.

С мультиметром все наглядней. Между двумя фазами сети 380 В он покажет

380 В. Между нулем и любой фазой — 220 В. У однофазной сети напряжение между фазой и нулем равно 220 В.

Виды розеток

Можно ли к стандарту розеток C5/C6 подключить варочную поверхность?

C5 не имеет заземляющего контакта. Это снижает электробезопасность. От C5 лучше совсем отказаться.

C6 — вид открытых розеток с постоянным доступом. Номинальный ток для них 16 А, сечение провода — 2.5 мм. Такие розетки используются для подключения приборов мощностью не более 3,5 кВт.

Есть модели варочных поверхностей с максимальной нагрузкой до 3,5 кВт. Как правило, они имеют меньше 4 конфорок. Их можно использовать в обычном контуре для C6 розеток. Максимальная нагрузка стандартной 4 конфорочной модели —

Контакты розетки, провода с определенным сечением и автоматы (автоматический выключатель) в распределительном шкафу рассчитаны на номинальный ток. Контур для электроплит рассчитан на 20-32 А, тогда как стандартный контур для остальных электроприборов на 16 А.

Автоматы могут быть установлены с большим, чем это необходимо, номинальным током. Электрики не особо заморачиваются при выборе автомата и закупают сразу по 32 А. Цена между 16 А и 32 А минимальна.

Другое дело с сечением провода. Здесь доходит и до нездоровой экономии. Есть масса подделок провода. Маркировка на кабеле может указывать на сечение 2.5 мм, тогда как по факту она будет равна 1.5 мм.

Медный провод с сечением 2.5 мм выдерживает 25 А для 380 В. Для 20-32 А требуется сечение провода от 4 мм.

Установить C6 розетку на провод с сечением 4 мм ох как не просто. Добавьте сюда открытый тип С6, постоянный доступ, регулярное перетаскивание вилок из гнезда в гнездо и на выходе мы получим ненадежное винтовое соединение. Отгорание контакта в таком случае — вопрос времени.

Вилка также должна соответствовать нормам электробезопасности. Вилка и розетка не идут в комплекте с варочной поверхностью.

Проще и лучше взять готовый промышленный вариант розеток для электроплит и вынести их в недоступное для глаз и рук место. Например, за шкаф кухни, заранее отведя под него место на этапе дизайна.

Я использую простые розетки по 150 руб. Две штуки на каждый электроприбор (варочная панель и духовой шкаф). Направления в разные стороны, так как провод для духового шкафа приходит снизу, а провод от варочной панели заходит сверху.

Для переноса розеток в нужное место использовался штроборез.

В штробы укладывается провод ВВГ-НГ с сечением от 4 мм. У потолка крепится распределительная коробка высотой 40 мм. Короб в дальнейшем перекрывается натяжным потолком.

Установка самой розетки подразумевает участие перфоратора. Не будет ведь она висеть в воздухе.

Провода с сечением до 6 мм можно делать разъемными, опрессовывать и спаивать. Все эти нормы и правила являются частью СНИП. Это дает некоторую свободу. Например, можно полностью отказаться от розеток при подключении варочной поверхности.

Для подключения можно использовать клеммы Wago на 32 А.

Плюсы такого подключения:

  • Дешевле.
  • Быстрее. Процесс установки клемм Wago занимает 1 минуту, тогда как с дешевой розеткой для электроплиты можно истратить ни 1 час своего времени.
  • Сокращается набор необходимого инструмента.
  • Нет необходимости ставить распределительную коробку, разветвлять кабель и вешать дополнительную розетку. В отличии от пайки и опрессовки, соединения получается разъемным.

Разъемное соединение вносит дополнительный минус — к такому типу соединения всегда должен быть доступ для осмотра.

Для подключения к алюминиевой проводке требуется использовать клеммы Wago со специальной пастой. Комплект клемм так и называется.

Каждая клемма имеет специальный выход для замера напряжения (полезно при проверке). Этот выход можно закрыть изолентой, дабы обезопасить себя от попадания жидкости внутрь Wago.

Выбор и установка столешницы

С подключением разобрались и медленно мы перешли к следующему этапу.

Кухонная столешница может быть сплошной, покрывая все нижние шкафы, или выделенной на отдельный шкаф для встраиваемой бытовой техники (

60 см). Выбор длины столешницы зависит от габаритов всей кухни и размеров варочной поверхности.

Производители чаще изготавливают классические 4 конфорочные модели прямоугольной формы, не превышающие 56 см в ширину. Таким образом, от минимальной столешницы в 60 см останется по 2 см с каждой из сторон. Для 2-конфорочных моделей ширина —

Существуют и совсем уникальные модели, например, от Franke. Швейцарский производитель выпускает угловые модели и варианты с шириной встраивания до 1 метра. Установка таких варочных панелей может стать неожиданностью для дизайнера. Стоит учитывать дополнительный параметр высоты, так как панель встанет не на один специально выделенный шкаф для встраиваемой бытовой техники, а на несколько.

Стандартная и достаточная высота столешницы — 3.8 см.

Минимальная высота столешницы 16 мм. Это эконом сегмент — недолговечен и имеет массу минусов.

Минимальная высота варочной панели — 4.8 см. Панель будет упираться в бортики соседнего шкафа как минимум своим 1 см, то есть 1 см с каждого борта нужно снять. Это не решает дополнительной проблемы — при открытии дверей вы будете лицезреть нижнюю часть вашей панели. Ее нужно закрыть, оставив достаточный просвет для активной системы охлаждения.

Читайте также:  Современный пентхаус в Варшаве от HOLA Design

Этот же факт следует учитывать и в случае выноса духового шкафа в отдельный пенал, так как шкаф перекрывает обзор нижней части варочной поверхности.

Для демонстрации встраивания я выбрал модель Beko HII 64400 ATX.

Рекомендованная высота для встраивания — 5.5 см. Ширина столешницы встречается в двух вариантах (не считая вариантов на заказ) — 60 см и 80 см. 80 см это громоздкий вариант, в котором нет специальной необходимости даже у таких производителей, как Franke.

60 см — достаточная ширина. Стандартный духовой шкаф идет с размерами (ШхВхГ) 56х60х57 см. С шириной духового шкафа в 56 см за ним еще останется 4 см на вывод розеток и расположение коммуникаций.

Ширина самих мебельных шкафов может покрывать все 60 см, но может оказаться и меньше в целях экономии материала.

Итог: для большинства варочных панелей достаточно использовать столешницы с габаритами (ШхВхД) 60х3.8 см. Демонстрационную Beko HII 64400 ATX нужно вписать в квадрат 60х60 см.

Врезка варочной панели

В домашних условиях процесс врезки возможен только для ламинированных или деревянных столешниц. Камень, мрамор, металл и полимеры режутся на специальных станках.

Ручной пилой здесь не обойтись. Ламинированные столешницы изготавливаются из ДСП и МДФ. Плотность средняя. Рекомендуется использовать электролобзик и пилку с обратным расположением зубьев для сохранения стороны фасада.

Разметка отверстия. Допиливать столешницу гораздо сложнее, чем изначально разметить правильный контур. Следует учесть габариты варочной панели в сборе. Специальные распорчатые крепления тоже занимают место.

Размечаем квадрат 60х60 см и в него вписываем габариты варочной поверхности. Дополнительно следует отступить 1 см сверху, если вы используете бордюры.

Рекомендуется снять напряжение с углов. Для этого достаточно просверлить 4 отверстия по углам контура.

Электролобзику необходим старт из точки внутри контура. Для создания этой точки я использую сверло с диаметром 10 мм (можно использовать как по дереву, так и по металлу) либо перо 22 (т. к. меньшего размера у меня нет).

Повреждение фасада недопустимо. Процесс сверления должен начинаться с лицевой части столешницы. Под контур следует подставить какой-либо предмет, стул, табурет, чтобы не дать отпиленной части упасть до окончания процесса.

Размеры отверстия указаны в технической документации конкретной модели. Свежий спил следует обработать силиконовым герметиком, который при высыхании образует защитную пленку. Пленка препятствует проникновению влаги.

Установка варочной панели

Самый сложный этап — просто поставили и готово. Клеить саму панель на герментик не требуется.

Подключение варочной панели

В квартиру заведена сеть 220 В. Для 380 В сети следует изменить подключение.

Схема указана в инструкции к варочной панели и дублируется на самом корпусе с обратной стороны устройства.

У Beko HII 64400 ATX, что встречается редко, уже предустановлен кабель, который имеет 5 жил. Это усложняет процесс установки, так как по 2 жилы приходится на 1 крепление вилки.

В случае с клеммами Wago проблем не возникнет.

Набор инструментов зависит от вашего этапа установки встраиваемой бытовой техники. Затраченное время, как невосполнимый ресурс, зависит от грамотного планирования. Процесс установки простой, если вы знакомы с теорией и даже если не имеете опыта.

Как правильно подключить электрический духовой шкаф и варочную панель: выбор кабеля, розетки с вилкой, автомата и схемы подключения

При производстве ремонта на кухне очень часто возникает вопрос: как именно подключить варочную панель и духовой шкаф так, чтобы это было безопасно и не требовало больших затрат сил и денежных средств? Производители и продавцы электроприборов всегда рекомендуют доверить подключение профессионалам, но чаще всего данная услуга стоит дорого или является дополнительной опцией, навязываемой продавцом покупателю.

Как показывает практика, вопрос подключения духового шкафа и варочной панели может решить самостоятельно даже человек, который никогда не был связан с электрикой, но имеющий желание разобраться в этом и хотя бы минимальный набор инструментов.

Далее мы разберемся в этом непростом деле: как же все-таки подключить варочную панель и духовой шкаф?

Мощность электрического духового шкафа и варочной панели

Первое и самое важное, что нужно узнать для грамотного производства данных работ – это мощность подключаемых приборов .

Мощность электрического духового шкафа и варочной панели связана с выбранным режимом работы прибора и количеством задействованных конфорок. Но для расчета электрической схемы подключения и последующей безопасной эксплуатации нам необходимо знать только максимальную мощность духовки и плиты, которая измеряется в Ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).

Максимальная мощность электроприборов всегда указана на самом устройстве, на его упаковке и в инструкции по эксплуатации. Так для духового шкафа, в зависимости от его типа, модели и наличии дополнительных функций максимальная мощность варьируется от 2,5 кВт до 4 кВт, для варочной панели это значение может принимать от 6 кВт до 9 кВт.

Расчёт параметров расходных материалов

После того, как мы разобрались с мощностью духового шкафа и варочной панели, необходимо оценить состояние электрической проводки в вашей квартире (или доме) и, исходя из этих данных, составить схему подключения и рассчитать параметры и расход материалов.

Подключение духовки и варочной панели бывает двух видов: раздельное и совместное. Раздельное подключение заключается в том, что для каждого устройства от электрического щитка прокладывается отдельный кабель необходимого сечения, которое производится на стадии капитального ремонта или строительства. Этот способ является трудозатратным и невозможен при наличии чистовой отделки, но является оптимальным и самым безопасным.

Совместное подключение используют при наличии всего лишь одной линии кабеля для подключения мощных электроприборов и в условиях уже законченной чистовой отделки.

Выбор типа и диаметра сечения кабеля исходя из мощности приборов

При выборе первого вида подключения нас ожидают два варианта: обе линии уже имеются или есть необходимость тянуть электрический кабель от щитка. Но в любом из этих случаев необходимо рассчитать сечение силового кабеля, сравнить с тем, что имеется или выбрать необходимое сечение и тип для его прокладки.

Для правильного выбора кабеля необходимо знать важный момент: для электрической проводки в жилых помещениях согласно ПУЭ должен использоваться трехжильный кабель, изготавливаемый из меди, покрытый негорючей изоляцией. Алюминиевые провода в электрической проводке квартиры или дома – пережиток советского прошлого и сейчас не используются из-за наличия существенных недостатков в сравнении с медными.

По нормам для прокладки в квартире используют следующие виды кабеля:

  • для силовых линий от распределительного щитка для запитки мощных электрических приборов (варочных панелей) используется ВВГ-3 сечением 6 мм2 (ВВГ 3х6);
  • для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам (духовых шкафов) применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм2 (ВВГ 3х2,5) или сечением 4 мм2 (ВВГ 3х4);

Также можно использоваться электрический кабель NYM соответствующих характеристик.

Выбор конечного сечения для кабеля рассчитывается по совокупной максимальной мощности подключаемых электроприборов к данной линии и основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом в распределительном щитке.

Какие должны быть номиналы автоматического выключателя и УЗО

Теперь перейдем к выбору автоматического выключателя и решим, есть ли необходимость в использовании устройства защитного отключения (УЗО) на линии варочной панели или духового шкафа.

Читайте также:  Строительство дачных домов

Согласно нормам, для того, чтобы правильно выбрать защитный автомат необходимо руководствоваться следующими данными:

Сечение жил медных проводов Допустимый ток Максимальная мощность при однофазном подключении в сети 220 В Номинальный ток защитного автомата Примерная нагрузка
1,5 кв.мм 19 А 4,1 кВт 10 А Освещение и сигнализация
2,5 кв.мм 27 А 5,9 кВт 16 А Розеточные группы и теплый пол
4,0 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А Кондиционеры, водонагреватели, стандартные духовые шкафы
6,0 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А Варочные панели, электрические плиты, мощные духовые шкафы

Следующий вопрос, который часто возникает при подключении кухонной техники: стоит ли устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) вместе с автоматическим защитным выключателем?

Автомат защитного отключения защищает линию от короткого замыкания и превышения нагрузки, а, следовательно, от перегрева проводки. УЗО же необходимо для отключения питания при утечке тока на корпус подключённых устройств и для исключения поражения человека электрическим током.

Необходимость установки УЗО для кухонной техники не регламентируется, но рекомендуется. Часто случается, что по истечении нескольких лет при активном использовании прибора может перетереться или повредиться какой-либо внутренний электрический кабель и случиться «пробой» на корпус устройства. В помещениях с повышенной влажностью или при пролитии воды на электроприбор также может произойти утечка тока. Прикосновение к такому прибору может привести к поражению электрическим током, последствия от которого бывают очень печальными. При наличии УЗО, питание данной линии отключится до момента удара током человека, и предотвратит неприятные последствия.

Выбор номинала устройства защитного отключения не сложен: номинальный ток должен быть выше, чем у автомата защитного отключения. Например, если автомат 16 А, то стоит выбрать УЗО номиналом 25 А. Также УЗО выбирают исходя из тока утечки: для выделенных линий чаще всего используют устройства с порогом отключения в 10мА.

Обратите внимание! Номинал УЗО это значение максимального коммутируемого тока контактов, при котором УЗО будет сохранять свою работоспособность.

С развитием технологий в продаже появились устройства, совмещающие в себе защитный автомат и УЗО. Данный прибор называется дифференциальным автоматом. Плюсом такого устройства является компактность в электрическом щитке и отсутствие проблемы подбора УЗО к выключателю. Безусловным минусом будет являться цена: несколько выше, чем комплект УЗО + автомат.

Варианты подключения: напрямую, розетка с вилкой или клеммная колодка в распределительной коробке

Существует несколько способов подключения духового шкафа и варочной панели к электрической сети:

  • напрямую к линии, которая идет от электрощитка;
  • с помощью сетевого шнура:
    • к розетке требуемой мощности;
    • к автомату, установленному рядом в специальном щитке;
    • на клеммную колодку, закрепленную в распаечной коробке недалеко от прибора.

Напрямую духовой шкаф и варочная панель подключаются при достаточной длине электрического кабеля от стены до устройства. В таком подключении нет ничего сложного, ведь информация всегда указана в инструкции к прибору. Каждый прибор необходимо подключить к своей линии согласно инструкции по эксплуатации.

Какая нужна розетка и вилка

Розетка с вилкой самый распространенный способ подключения всех электрических приборов, включая духового шкафа и варочной панели. Бытовые розетки бывают с номиналом 16А и 32А. Выбор розеток, также как и при выборе кабеля с автоматами, зависит от мощности подключаемого устройства. При подключении такой мощной электрической техники, как плиты необходимо использовать розетки номиналом только 32А. Для духовки подойдет розетка 16А. Производителя лучше выбирать известного: ABB, Legrand, Schneider Electric и др. Не рекомендуется устанавливать розетку на линию, к которой одновременно подключается варочная панель и духовой шкаф. Предпочтительнее в данном случае использовать подключение через автоматы.

К автоматам, установленным рядом в специальном боксе, подводится мощная линия, рассчитанная на использование нескольких электроприборов.

В этом случае мощную линию (например 6 кв.мм) заводят в специальный бокс, устанавливают защитные автоматы на каждый электроприбор (+ УЗО, если выбран монтаж с данным устройством) и к автоматом подключают соответствующие приборы. Главное правило, которое нужно помнить при данном подключении: номинал автомата защищающего мощную линию и электрического кабеля должен быть выше или равен, сумме номиналов автоматов подключенных к данному кабелю. Например, если в главном электрощите эту линию в 6 кв. мм защищает автомат номиналом 32А, то в специальном боксе возле подключаемых устройств должно быть не более 2 автоматов по 16А.

Подбор клеммной колодки

К клеммной колодке, закрепленной в распаечной коробке рядом с приборами подключают по аналогии с розеткой. Отличие данного способа от розетки: более надежное неразъемное соединение. При подключении таким способом необходимо, чтобы электрический кабель, подходящий к клеммной колодке, соответствовал мощности устройств, подсоединенных к нему. Как и со всеми другими комплектующими – клеммные колодки выбираются исходя из мощности приборов и номинального тока.

Внимание! Для варочных панелей не подойдут клеммные колодки на 16 А, покупайте на 32 А.

При отдельных линиях на духовой шкаф и варочную панель рекомендуется использовать подключение напрямую, с помощью розеток или клеммных колодок. К автоматам подключают приборы к одной силовой линии, когда нет возможности проложить дополнительную линию при наличии чистовой отделки.

Выбор места для расположения розетки

Если выбор пал на подключение духового шкафа и варочной панели к розетке, то возникает важный вопрос: где именно её расположить? Естественно, располагать розетки над рабочей поверхностью не эстетично, поэтому необходимо найти место скрытой установки с хорошим доступом для возможности включения/отключения устройства.

Производители устройств рекомендуют не располагать розетки за подключаемыми электроприборами. Лучшим выбором места расположения будет являться нижняя часть стены на уровне цоколя кухонного гарнитура под прибором или на стене с доступом из соседнего шкафчика.

Выполнение монтажных работ

Главное при выполнении электромонтажных работ – это соблюдение правил безопасности. Всегда работайте только при отключенном электропитании.

Подключение вилки и розетки

Для подключения вилки провод от духового шкафа или плиты зачищаете, если провод многожильный, то опрессовываете его наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты вилки. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри вилки, зажимаете его хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Подключение розетки производится следующим способом: розетка монтируется в необходимом месте, корпус розетки снимаем и подключаем к нем силовую линию. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты розетки. Жёлто-зелёную заземляющую жилу – на средний контакт. Далее прикручиваем корпус розетки.

Схемы подключения кабеля к духовому шкафу и варочной панели

Существует две основных схемы подключения электроплиты или варочной панели: однофазная и трехфазная. Подключение осуществляется к клеммам, варочной поверхности, доступ к которым можно получить через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается. Внимательно отнеситесь к цветовой маркировке на клеммах – это позволит вам не ошибиться, ознакомьтесь с инструкцией по подключению и требованиями безопасности.

Однофазная схема 220В (наиболее распространена в квартирах)

Фаза L одновременно подсоединяется на клеммы L1-3 варочной панели. Для этого между ними на заводе-изготовителе установлены две съемные медные перемычки. Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из электрического кабеля, сечение которого не меньше, чем у питающего. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Трехфазная схема 380В (распространена в частных домах и на предприятиях)

Фазы A, B, C – подсоединяются к клеммам L1-3 варочной панели. В данном случае необходимо снять перемычки, установленные на заводе между клеммами L1-3. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Подключение духового шкафа осуществляется гораздо легче. Чаще всего к таким приборам уже в комплекте идет электрический шнур с вилкой для подключения, поэтому евровилка просто вставляется в евророзетку. Чтобы подсоединить к автоматам или клеммам лучше всего использовать отдельный кабель, так как если вы отрежете вилку у кабеля из комплекта – это может существенно повлиять на гарантию к данному прибору.

Схема подключения духового шкафа всегда в однофазном исполнении:

  • Фаза L подсоединяется на клемму L духового шкафа;
  • Ноль N подключается на клемму N;
  • Защитный проводник PE – на клемму PE.

Распространенные ошибки

Самыми распространёнными ошибками при подключении варочной панели и духового шкафа являются:

  • Неправильный подбор сечения кабеля. Как уже было сказано выше, сечение электрического кабеля выбирается исходя из совокупной максимальной мощности подключаемых устройств.
  • Бывает, что при подключении к однофазной сети не работают некоторые конфорки на приборе. Это может быть связано с отсутствием перемычек между фазами при подключении сетевого шнура.
  • Неправильный выбор расположения розетки также встречается очень часто: после установки невозможно добраться до вилки и отключить устройство от сети.

Вот мы и разобрались во всех нюансах подключения варочной панели и духового шкафа. Помните, что от того, насколько правильно подсоединена электротехника, зависит здоровье и жизнь всех членов семьи, а также исправность и долговечность работы электроприборов.

Как перевести амперы в ватты и обратно?

Как самостоятельно подключить электроплиту?

Какой автоматический выключатель ставить на ввод в квартиру и частный дом?

Как выбрать автоматический выключатель по мощности и току нагрузки?

Как правильно расположить розетки на кухне — высота, количество и размещение

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Как подключить варочную панель и духовой шкаф

Каждая хозяйка мечтает иметь идеальную кухню, в которой обязательно присутствуют все необходимые приборы для комфортного приготовления пищи. Обустройство зависит от площади комнаты, но в ней обязательно должна быть установлена плита с варочной поверхностью. Если с выбором данного прибора проблем не возникает, то вот с установкой как раз наоборот. Важно знать, как выполняется правильное подключение таких устройств, как варочная панель и духовой шкаф.

Духовка с варочной поверхностью

Основные правила подключения варочной панели

Перед началом подключения силовых электроприборов стоит обратить внимание на наличие заземления у розеток. Стоит учесть, что в старых домах, которые построены до 1950 года, заземление не выполнялось. В этих случаях потребуется проконсультироваться с электриком, также могут понадобиться дополнительные работы. Обязательно нужно будет проверить наличие клеммы заземления на штепсельной розетке.

Электрическая варочная панель подключается к специально ответвленной розетке высокого уровня заземления с пропускной способностью от 25 до 32 А.

Для того чтобы подключение варочной панели было выполнено как требуется, обязательно нужно запомнить несколько важных правил:

  • для розеток с высокой мощностью обязательное условие — наличие отдельного автомата защиты. Его установка производится прямо перед счетчиком. Самым лучшим вариантом будет выполнение подключения вместе с установкой отдельного щитка. Это защитит от повышенных нагрузок;
  • рекомендуется применять медный провод с сечением не меньше 6 мм 2 ;
  • в однофазной проводке рекомендуется устанавливать три провода, а в трехфазной – 5;
  • выбор кабеля для розеток и проводки должен выполняться с учетом технических характеристик электрического прибора;
  • установку розеток с высокой мощностью можно производить для любых негорючих поверхностей с высокой устойчивостью к нагреванию.

При подборе кабеля и розетки для варочной поверхности и духовки обязательно нужно брать во внимание показатель суммарной мощности электрических приборов, которые могут быть подключены в силовую цепь. К ним могут относиться холодильник, стиральная и посудомоечная машины, другие устройства. Не стоит для каждого прибора делать новую проводку, это будет выглядеть весьма нелогично.

Схема подключения варочной панели и духового шкафа

Как подключить поверхность и духовой шкаф к электрической сети собственными руками? Это не так уж и тяжело, главное — изучить основные правила.

Для духовки и варочной поверхности должна использоваться выделенная линия с отдельной розеткой специальной конструкции

Во многих новых квартирах для варочной панели уже имеются отдельный кабель и специальная розетка. В этих случаях потребуется купить специальную вилку. Но в старых домах не всегда предусмотрены данные устройства.

Если в квартире нет отдельного кабеля и розетки для варочной панели, тогда подключаться данное устройство должно в соответствии с важными рекомендациями:

  • первым делом требуется провести проверку допустимого показателя напряжения, на которое рассчитано бытовое устройство. Обязательно потребуется проверка схемы подключения, рекомендованной изготовителем прибора;
  • узнать допустимый показатель напряжения и вид схемы можно в инструкции, которая прилагается к бытовому прибору. Дополнительно стоит осмотреть область подключения на устройстве;
  • варочные панели можно подключать в сеть с показателем напряжения 220 В и 380 В, духовки– 220 В. Заводские клеммы для подключения кабеля установлены с перемычками, которые предоставляют возможность для подключения в розетку в 220 В;
  • стандартные кухни не могут иметь выходы в сеть с показателем напряжения в 380 В, это не соответствует требованиям СНиП. Они обычно оснащаются розетками с напряжением в 220 В;
  • обязательно должна быть произведена установка в электрощите отдельного автомата защиты сети. От него производится прокладка отдельного кабеля. Показатель силы тока автомата для защиты сети и вариант подключения могут зависеть от уровня возможной нагрузки;
  • чтобы подключить электрические устройства, которые имеют мощность не больше 5 кВт, потребуется сила тока 25 А, показатель сечения кабеля должен составлять не меньше 2,5 мм 2 . Если же будут применяться более мощные изделия, к примеру, с 36 А или 40 А, то в этих случаях стоит использовать кабель с сечением 6 мм 2 ;
  • предпочтение стоит отдавать негорючим маркам кабеля, желательно чтобы они имели двойную изоляцию с влагоустойчивой структурой. Наиболее подходящим будет ВВГнг;
  • чтобы подключить кабель к одной фазе, он должен иметь 3 жилы. Чтобы соединить схему с двумя фазами, стоит применять кабель с 4 жилами, а для подключения трехфазной схемой потребуется кабель, состоящий из 5 жил;
  • в конце процесса подключения выполняется установка розетки и подсоединение вилки с кабелем. Но при этом стоит правильно подобрать вилку и розетку.

Перед включением варочной поверхности нужно подобрать вилку

В некоторых случаях электромонтажники в процессе установки бытовых приборов производят подключение варочных поверхностей и духовок при помощи клеммных колодок, которые установлены на поверхности стены, не используя вилку и розетку. Однако данный метод подключения является неудобным и не совсем подходящим в эксплуатации.

Если приходится демонтировать варочную поверхность, понадобится лезть в клеммную коробку, а в процессе установки ее будет нужно снова коммутировать. Если же в качестве соединительных элементов будет применяться вилка и розетка, то данный процесс будет производиться намного легче.

Осуществление схемы подключения варочной панели и духовки

В соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП) подключение электрических плит должно выполняться при помощи радиального метода, а именно: для питания должен быть выделен отдельный кабель, который протягивается от места с главным распределительным щитом. На этот кабель ни в коем случае нельзя производить установку других розеток и электроприборов.

Перед включением прибора с однофазной системой стоит изучить инструкцию

Чтобы подключить поверхность с электроплитой, схема предусматривает наличие в квартирах только одной фазы с показателем напряжения в 220 В.

В частных домах рекомендуется применять трехфазную схему подключения от главной линии электрического снабжения. Если будет произведен именно этот способ подключения, то в период одновременной работы нескольких конфорок основной уровень нагрузки будет оказываться не на одну фазу, а равномерно распределится между тремя фазами и предотвратит перенапряжение сети.

Обязательно нужно изучить схему подключения

Если же вход питания на клеммной коробке прибора изначально разработан для работы в сети с напряжением 220 В, тогда его требуется переделать, чтобы прибор мог нормально функционировать с трехфазной сетью с напряжением в 380 В. В этих ситуациях нужно выполнить следующие действия:

  • первым делом необходимо при помощи отвертки произвести ослабление болтов зажимов клемм;
  • требуется вытащить перемычки;
  • в результате должно получиться 5 мест для подключения;
  • чтобы нагрузка распределилась равномерно, требуется установить схему с двумя фазами – с нулем и заземлением.

Схема подключения к однофазной сети

Стоит обратить внимание, что во многих схемах подключения фазы имеют следующие обозначения:

  • 1L;
  • 2L;
  • 3L;
  • нулевой проводник имеет пометку N;
  • заземление — знак «земля».

Бывают случаи, когда некоторые изготовители не используют встроенные клеммные коробки, они выполняют выведение из устройства проводов с разными цветами, при этом те могут соединяться друг с другом.

Важно знать назначение всех проводов в соответствии с их цветами:

  • заземление выполняет провод с желтой окраской, он имеет зеленую продольную полосу;
  • нулевой провод может иметь зеленую или голубую окраску;
  • фазы могут иметь любые расцветки.

Варочная поверхность к области радиального кабеля подсоединяется при помощи коробки клеммных колодок или розетки. Обычно различий в схемах и методах монтажа между газовой плитой и варочной поверхностью не наблюдается.

Подключение установленной плиты к розетке или настенной коробке производится при помощи кабеля питания. Если он не предусмотрен в комплекте, то данное изделие требуется приобрести отдельно. При выборе стоит учитывать показатели сечения и количество жил. На выбранный кабель устанавливается вилка.

Особенности розетки для варочной панели и духового шкафа

Независимо от того, каким способом будет устанавливаться варочная панель и духовка (стандартная или индукционная), обязательно нужно подобрать требуемую розетку. Все розетки, которые рассчитаны на показатель силы тока 25А, являются силовыми.

Модели розеток и вилок

По методу установки они подразделяются на следующие разновидности:

  • внешние или накладные. Установка розеток этого вида выполняется непосредственно на поверхность стеновой плоскости. Их удобно применять для прокладки кабелей открытым методом. Также их часто устанавливают в домах из дерева и с высоким показателем влажности;
  • внутреннего вида. Их монтаж выполняется в специальные подрозетники, которые вмонтированы прямо в толщу стеновой перегородки. Данные разновидности устанавливаются в домах из бетона или кирпича.

Стоит учитывать, что устройство розеток могут подразделяться на виды в зависимости от назначения и особенностей:

  • изделия, которые могут применяться для работы в сети с показателем напряжения 220В;
  • устройства, способные работать в сети с напряжением в 380В;
  • имеющие отдельный контакт для заземления или без него;
  • розетки, которые имеют в конструкции фиксатор для надежного удерживания соединения с вилкой. При этом фиксация может быть двух видов – кнопочная или резьбовая (при помощи накидной гайки);
  • изделия, которые имеют интегрированные устройства, к примеру, УЗО, реле времени отключения;
  • можно встретить приборы, которые оборудованы шторками. Они требуются для закрытия входных отверстий розетки. Данные изделия особенно удобно использовать в семьях, в которых имеются маленькие дети.

Обязательно при выборе розеток стоит учитывать показатели мощности электроплиты. К примеру, если духовка имеет уровень мощности не больше 3,5 кВт, достаточно будет величины силы тока от 16 до 25А, если плита имеет показатель 7 кВт – не меньше 32А, а вот для более мощных устройств требуется наличие 65 А.

В любом случае установка варочной поверхности и духовки должна выполняться с учетом всех требований. Габариты данных устройств должны точно подходить под стандартные размеры кухни. Важно на данном этапе продумать все – место для установки, обустройство розетки и кабеля для подключения прибора. Лучше всего данную работу доверить опытному электромонтажнику, который сможет выполнить все в соответствии со всеми нормам.

Мой личный пляж

Опираясь на опыт пользователей forumhouse.ru, мы расскажем вам про разные виды бассейнов: от простых надувных до технически сложных и дорогих стационарных проектов. Чтобы понять, зачем вам бассейн и чего вы от него ждете, для начала можно купить, как советует форумчанка Perela дешевый надувной «и посмотреть, а надо ли вам это вообще. Бетонный бассейн очень недешев, и будет обидно, вложив деньги и силы, получить ненужную и неэксплуатируемую вещь, которую уже не выкинуть и не разобрать».

Perela:

Пример – моя родственница. Шикарный бетонный бассейн стоит в середине участка, зимой туда скидывают лишний снег, а летом используют грязную воду для полива. Трудно чистить, трудно прогреть, и вообще не хотят. Так что лучше сезон поплавать в небольшом бассейне, но зато вы поймете, нужна ли вам такая радость.

Надувные

Увлечение бассейнами начинается, как правило, с небольшого надувного «корытца» около бани, потом устанавливают сборный бассейн, который постепенно модернизируется до стационарного.

Главное преимущество надувных бассейнов – они быстро, можно сказать, стремительно собираются: (надо только надуть верхнее кольцо и налить воду – кольцо будет всплывать и распрямлять стенки, и – вуаля! Купальный сезон открыт). Даже у самых дешевых бассейнов есть клапан для садового шланга, чтобы сливать воду, и разъемы для подключения насосов, фильтров и нагревателей. В принципе, если бассейн нужен только для того, чтобы поплескаться в нем после парилки, надувного вполне достаточно. И детям нравится в нем резвиться. Кстати, надувные бассейны могут быть как совсем небольшими (емкостью 300-500 литров), так и довольно внушительными – до 17 тонн.

Это самый бюджетный и простой вариант, он может честно прослужить вам несколько лет, легко складывается и не требует большого места для хранения.

Артемий:

– У моего товарища на даче надувной бассейн, после бани прыгаем в него, не заморачиваясь на тему бортов: соскользнули или упали. Вешу я около 100, товарищ мой около 140 кг. Стоит уже несколько лет, и несколько лет в него прыгаем. Удобно собирать, надул верх воздухом и заливай воду, надувное кольцо само всплывает.

Считается, что надувной бассейн можно устанавливать прямо на газон, но, судя по опыту пользователей http://www.forumhouse.ru/ , это не самая лучшая идея. Лучше ставить его на подготовленную площадку.

leon42:

– У меня надувной бассейн 4.6*1.22 (литраж не помню). Под бассейн я выложил брусчатку с выносом по кругу 0.7м, получился круг диаметром 6 м. Брусчатка на солнце прогревается лучше, чем земля с травой, да и почище стало. Нагреватель дело хорошее, но обходимся и без него. Было бы лето жарким, да баня “раскочегаренная”. В холодную погоду вы и с обогревателем не полезете.

Главное, держать подальше от такого бассейна домашних кошек и птиц. И хотя дырочки от коготков и когтей устраняются с помощью специального клея, не все к этому готовы.

Somik69:
– У меня птички любили садиться на этот круг. Коготки то-о-о-о-о-ненькие, дырочка ма-а-а-а-а-ленькая. Мылил губкой и заклеивал.
ПыСы. потом купил каркасник.

Сборно-разборные

Сборно-разборные бассейны больше и удобнее надувных, а главное, их можно улучшать и совершенствовать до уровня «главное украшение сада». Модернизированный и улучшенный сборный бассейн – один из самых популярных вариантов у наших форумчан: кто-то строит для него постамент, кто-то палубу – подробности ищите в специальном разделе форума «установка каркасного бассейна».

Общепринятая глубина таких бассейнов – 1.5 метра. Сборка и установка каркасника может занять и несколько дней, хотя, например, форумчанин eSergeY утверждает:«бассейн 457Х122 под пиво собирается максимум за 30 минут».

Перед установкой делается ровное горизонтальное основание по размерам бассейна, причем, основанию лучше быть серьезным, желательно бетонным, а сверху нужно класть материал, который не только защитит от песка, но не будет приклеиваться к основанию бассейна. Можно, например, купить плотную ткань вроде брезента. Консультант forumhouse.ru Besrom напоминает: «обратите внимание на высоту грунтовых вод, может понадобиться дренажная система».

Sendrey:

– 1. Дерн снять все же крайне желательно, или застелить землю геотекстилем, затем песок, а затем уже подстилка под бассейн. Подстилки эти достаточно тонкие, а сорняки у нас такие, что спокойно прорывают линолеум или пару слоев агроспана.

2. 10-15см чистого песка поверх земли класть нельзя. Края такой подушки со временем осыплются, размоет дождями. Стенки бассейна осядут, а середина получится выше. Не зря в инструкциях почти на все бассейны строго запрещено подсыпать под бассейн что-то для выравнивания площадки, можно только снимать грунт. Десяток тонн, давящие на этот песчаный блинчик, легко выдавят его края наружу, если будет куда выдавливать.

Irina_D:

– Я думаю даже площадку залить, а сверху на бетон – пенополистирол или как его? Просто песок подсыпать – размажет, как манную кашу, грунт трамбованный – все равно, то корень, то камень вылезет – и до свидания, бассейн. Я не просто залью бетон, я его заармирую и увяжу с подпорами. Это уже будет жесткая конструкция. Сказать честно, я думала, попроще, будет.

Конечно, бассейн требует финансовых вложений и трудозатрат, а, как отмечают скептики, «два месяца нашего лета пролетают быстро». Но чистая детская радость, которую он приносит, сторицей окупает любые вложения.

Я летом поставил на штатив видеокамеру высокой четкости и снимал где то полчаса как мы там бультыхаемся, так зимой смотрю по телеку и жду не дождусь тепла, чтоб опять в плаванье отправиться! Еще заглубить его в середке хочу от 30 до полметра, для остроты ощущений, ну и с одной стороны сделать площадку, что ли, откуда спускаться удобней будет и прыгать!

У некоторых пользователей нашего форума недорогие каркасники успешно стоят на участке по 6-7 лет. Правда, на форуме звучат мнения, что у таких бассейнов лучше сразу выкидывать насосно-фильтровальное устройство, а в 80-90% российских городов нет магазинов, в которых продаются нормальные комплектующие. Песочный фильтр для бассейна во Владивостоке стоит бодряще дорого, «а ну-ка перешли эту бандуру с Москвы». Тем не менее, как говорит Забаненный, «интернет – магазины, которые осуществляют рассылку, никто не отменял. Кустарная щётка для водного пылесоса может банально пропороть стенку каркасника».

Чем больше бассейн, тем больше удовольствия, пользы и неожиданных бонусов он принесет. Так, например, дочка форумчанина Я просто Я в таком бассейне даже научилась плавать.

Я просто Я:

– У меня бассейн 457х122см. Глубина 122 см для бассейна, на мой взгляд, минимальна, если, конечно, нет маленьких детей! По ширине тоже 457 см критический минимум для круглых бассейнов.

sityzen:

– А по теме размера – лучше сразу брать побольше. Я себе приобрел 488 на 975 см. Очень доволен. Сетку даже волейбольную иногда ставим, когда друзья приезжают. Удовольствия море.

Многие пользователи нашего форума считают, что каркасник правильного размера, но не заглубленный, смотрится на участке ужасно. Действительно, заглубленный бассейн выглядит очень здорово, особенно если сделать вокруг бассейна деревянную палубу. При заглублении каркасных бассейнов эксперты рекомендуют укреплять стены, иначе промерзший грунт будет давить и может их сломать – такой печальный опыт, к сожалению, пережили многие форумчане.

sokolsok:

А почему бы собственно и не вкопать?
1. Дура высотой 1,5 метра смотрится не очень-то эстетично.
2. Вода прогревается намного быстрее.
3. Палуба вокруг прекрасное место для загара.
Собственно, вот фото^

Если интересно, как сделано утепление:
– дно: пенопласт экструдия 50 мм, швы проклеены скотчем для трубной изоляции.
– стенки: пенопласт экструдия 20мм, листы просто вставлены в зазор между котлованом и бассейном.
Палуба: лиственница, пропитана маслом для террас.
Снаружи каркас обшит люкобондом.

DGVlad:

– Мой бассейн выглядит так. Управился быстрей, чем думал. Пока не купался, вода 16 гр.

Кстати, по опытуЯ просто Я купол для прямоугольного или овального бассейна сделать намного проще, чем для круглого.

Я просто Я:

– Сейчас задумался об удобствах эксплуатации: изготовлении палубы с беседкой и раздвижного купола для бассейна, чтоб не лишать себя возможности в жаркий летний день купаться на свежем воздухе, а не в закрытом парнике с повышенной влажностью. Так вот, купол намного проще изготовить для прямоугольного или овального бассейна, чем для круглого. Так что, кто еще в процессе выбора бассейна обратите внимания на габариты и форму, а самое главное для каких целей вам нужен бассейн.

Заглубленный разборный бассейн, да еще и с куполом, становится уже стационарным. И, возможно, на этой стадии уже стоит рассматривать бетонные или композитные бассейны.

Композитные

У alexeid была идея «о необходимости открытого бассейна на участке, которая в процессе мучительных раздумий трансформировалась в идею крытого бассейна». Был решено пристроить бассейн (помещение около 50 квадратных метров) к бане. Разобрали крыльцо и крышу бани, вырыли котлован, обустроили, установили чашу.

Besrom:
Вот одна из проблем с композитом (сначала бассейн, потом здание), с полипропиленом можно и внутри готового здания, а бетон стал очень трудоемким и неоправданным по времени строительства.

alexeid:

– вентиляция есть, как в санузлах, капли не скапливаются. Хорошо показал себя осушитель: после начала купания влажность поднималась с 45% до 85%, потом включался осушитель, работал с перерывами, влажность опускалась до 70%

– все утеплено ЭППСом в один слой, 5 см.

– в закрытом пленкой состоянии температура в бассейне меньше 20-22 градусов за неделю не опускается с 28.

– при этом подогрев воды не работает, только фильтрация

– обогрев: теплый пол до входа в бассейн – в будни, в выходные газ.

– между стеной и плиткой и потолком и плиткой – СИП-панели, «получился кокон над пристройкой к бане».

– боковые стены зашиты ГВЛ+плитка, а сверху натяжной потолок

– пол бани взяли за ноль и долили фундамент под остальное здание, вставляли доп. арматуру, грунтовых вод близко нет – фундаменты не гуляют (по такой же технологии пристраивал к дому пристройку 6х4)

Композитный бассейн – не дешевое удовольствие, tat1770 такой обошелся в 1,5 млн. рублей под ключ. Если, как говорят форумчане, «зеленая поддушивает», то перед глазами всегда есть вдохновляющий пример пользователя Игорь Астрахань. Многих он просто зажигает!

Бетонные

Игорь Астрахань строил «в одни руки и при ограниченном бюджете», единственное – друзья помогали заливать бетон. Игорь выбрал бетонный вариант, как долговечную конструкцию, которую можно постоянно совершенствовать, и, «возможно, бассейн когда-нибудь примкнёт пристроем к основному дому». Вот бюджет проекта, но, конечно, тут не посчитана главная составляющая – золотые руки форумчанина:

– Размер 6х3 основная (взрослая) часть и 2х2 мелководная (детская) глубина; в большом – переменная 1,25 и 1,75 (в районе донного трапа -1.8).

– Опалубка делалась из досок, материал полностью имелся в наличии.

– Основа стоимости – система очистки (трубы, фитинги, закладные, прожектора, фильтр, насос) – 60 т. р.

– Бетон М300 10 куб.м.+ стоимость миксера (7часов) – 55 т. р.

– Стоимость арматуры точно сказать не могу т. к. часть имелась в наличии, но где-то 30 тыс.

– Экструдированный полистирол 30мм (проложена вся чаша) – 10 т. р.

– Пенетрон Адмикс (присадка в бетон гидроизоляционная) нужно было 40 кг, пришлось брать 2 ведра по 25 кг – 13 т.р.

– Краска для бассейнов гидростоун 6 т. р.

– На всякие расходники ушло ещё около 5 т. р.

– Лестницу сварил сам (были обрезки профильной нержавейки).

Итого пока около 180 т.р.

И ещё спасибо жене за терпение (я почти полгода жил в этом котловане, как после работы вечерами, так и все выходные напролёт).

«Постройка бассейна сравнима с покупкой ещё одного автомобиля. По многим параметрам: стоимости (можно ездить на Запорожце, а можно на Мерседесе); его тоже надо обслуживать, а также уметь правильно эксплуатировать», – говорит пользователь forumhouse.ru Step48. Какой бы вариант вы не выбрали, пусть он долго радует вас и ваших близких.

Ваш путь к своему бассейну станет намного проще, если вы изучите информацию по следующим ссылкам.

Правила установки надувных, каркасных и стальных бассейнов на даче

Принимая решение об установке бассейна на даче, хозяева, чаще всего, выбирают каркасный или надувной вариант, ведь стационарный бассейн слишком дорогостоящий, и имеет смысл доверить его строительство высококвалифицированным специалистам.

Как же установить чашу самостоятельно?

Какие шаги включаются в монтаж?

Основные этапы:

  1. Нужно определиться с местом установки.
  2. Подготовить необходимые инструменты, материалы, разметить границы участка.
  3. Приступить к подготовке основания: выровнять поверхность и уложить подложку.
  4. Приступить непосредственно к монтажу бассейна и облагораживанию территории вокруг.

Как поставить чашу своими руками: пошаговая инструкция

Самый простой способ устроить бассейн на даче — приобрести сборный надувной, каркасный или стальной вариант с входящими в комплектацию необходимыми приспособлениями, а затем собрать и установить его самостоятельно.

Выбор места и подготовка основания

Можно поставить бассейн прямо на грунт. Однако, для увеличения срока эксплуатации конструкции, производители рекомендуют выбрать и подготовить ровную площадку заранее.

Советы по подбору места установки бассейна:

  • следует избегать площадок, на которых находятся деревья (придется постоянно собирать с поверхности воды листья), где проходят линии электропередач или другие коммуникации;
  • стоит выбрать самую ровную площадку во дворе, избегая участков, где позже будет нужен дополнительный отвод воды (например, весной в половодье);
  • не стоит располагать бассейн на месте бывших строений, на ползучих грунтах, близко к обрыву, железнодорожной или автотрассе;
  • лучше поставить бассейн дальше от построек, так как в случае повреждения емкости, водой зальет дом, гараж или погреб;
  • идеально будет, если к водоёму можно будет легко подойти с любой стороны.
Обустройство ровного основания

Конструкция большинства сборных бассейнов предполагает установку на ровной твердой поверхности. Неправильный монтаж может привести к перекосу и разрушению конструкции, снижению срока его эксплуатации.

  1. Очищают участок от мусора, корней деревьев и камней.
  2. При помощи рулетки, колышков, молотка, веревки и баллончика яркой краски для травы размечают границы участка.

Вбивают в центр колышек, привязывают к нему шнур на 50-70 см длиннее радиуса чаши будущего бассейна; на другом конце привязывают баллончик с краской; затем краской на траве очерчивают круг.

  • Снимают верхний слой дёрна на глубину штыковой лопаты.
  • Выравнивают поверхность при помощи уровня с допустимым креном не более 5 мм на метр, и утрамбовывают землю.
  • Укладывают подложку (смесь гравия с песком или бетонный раствор), постоянно проверяя крен основания.
  • Создание подложки

    Подложка помогает создать основание, на котором бассейн будет стоять ровно, без деформации и перекосов. Чем больше бассейн по объему, тем строже требования к подготовке площадки.

    Инструкция:

    1. Готовят песчано-гравийную смесь с бетоном марки 300 из расчета 10:1. Насыпают смесь слоем 4-6 см на площадку, выравнивают и утрамбовывают. Используют уровень для контроля крена.
    2. Сверху добавляют слой песка 7-15 см, утрамбовывают. На слой песка укладывают полистироловую подложку под бассейн, выходя за границы площадки примерно на 10 см.
    3. Подложка обычно идет в комплекте бассейна в виде плит толщиной 0.3-0.5 см, плиты укладывают от центра, соединяют армированным скотчем.
    4. На подложку выкладывают плотный полиэтилен или баннерный материал, выходящий примерно на 10-15 см за границы, присыпают края грунтом.
    5. Теперь можно установить бассейн и подключить коммуникации

    Монтаж конструкции

    Надувные бассейны собрать и подключить проще всего.

    Каркасные и стальные конструкции сложнее в сборке, и требуют правильного монтажа и закрепления несущих профилей в грунте.

    Надувная

    Даже небольшой надувной бассейн содержит массу воды около 1 т, поэтому необходимо определить место слива воды заранее. Собрать на готовой площадке и наполнить надувной бассейн можно за час.

    Инструкция:

    1. Готовят автоматический насос, изучают инструкцию и проверяют все детали, входящие в комплект.
    2. Раскладывают ПВХ материал на поверхности площадки, и аккуратно расправляют его.
    3. Поверх всех складок выкладывают кольцо борта и начинают его накачивать.
    4. Устанавливают фильтр и скиммер, подсоединяют шланги на вход и выход воды.
    5. Заполняют чашу бассейна на пару сантиметров, расправляют складки на дне и проверяют, нет ли крена.
    6. Наполняют купальню полностью.

    Еще больше информации об установке надувного бассейна в этой статье.

    Каркасная

    Каркасная конструкция более долговечна по сравнению с надувной. Каркас бассейна бывает стержневого или листового типа.

    Для сборки потребуется около часа. Лучше выбрать безветренный солнечный день, так как в ветреную погоду может быть тяжело разворачивать и устанавливать стенки бассейна.

    К тому же заранее разложенный и прогретый на солнце материал чаши (вкладыш ПВХ) будет более податлив для последующего расправления и закрепления.

    Сборка каркасной конструкции стержневого типа:

    1. В комплект такого бассейна входят опорные опоры (стержни), 2 рамы (или обручи), лестница и чаша в виде многослойного водонепроницаемого чехла. Опоры устанавливают на определенном расстоянии друг от друга строго вертикально (или под углом, в зависимости от конструкции).
    2. После сборки каркаса, на него натягивается ткань резервуара, которая после наполнения водой приобретает жесткость.
    3. Наполняют бассейн на 10-15 см, при этом окончательно регулируют высоту опор.
    4. Нижний ремень затягивают, когда вода поднимется примерно до 40 см.
    5. Доливают еще воды, подключают оборудование и проверяют сооружение на предмет протечек.

    Сборка каркасной конструкции листового типа:

    1. Для начала собирают лестницу, входящую в комплект. Так удобнее будет выбираться из бассейна во время работы.
    2. Опоры либо вкапывают в землю, либо под них готовят бетонное основание.
    3. Теперь приступают к установке отдельных листов (или разворачиванию стенки) из жесткого полипропилена. При установке бортов бассейна нужно следить, чтобы отверстия под скиммер и форсунку возврата не попали в неудобное для монтажа и эксплуатации место.
    4. Помощник поддерживает стенку в вертикальном состоянии, в то время как она вставляется в нижнюю направляющую.
    5. Когда установлена и закреплена примерно треть стенок, возвращаются на исходную позицию и надевают стабилизирующие трубки на верхний край бортов.
    6. Формируют стык стенок болтовым или замковым креплением.
    7. Вкладывают внутрь установленного каркаса подложку из ПВХ, постепенно расправляя все заломы и складки, и закрепляют скотчем.
    8. Можно использовать пылесос для таких работ; подключают его через отверстие форсунки и откачивают воздух; вместе с этим включают подачу воды в бассейн, и подложка равномерно распределяется по каркасу.
    9. Устанавливают фильтр, насос и другое дополнительное оборудование.
    10. Тестируют чашу на предмет протечек.

    Смотрите видео о том, как монтировать каркасную чашу:

    Еще больше информации читайте здесь.

    Стальная

    Этот вид каркасного дачного бассейна можно установить как на плоской поверхности, так и сделать его полузаглубленным. Плюсы выбора такой конструкции — морозоустойчивость и повышенный срок эксплуатации.

    Инструкция:

    1. Основу под бассейн готовят по технологиям, описанным выше.
    2. Сборка каркаса происходит по инструкции, и мало чем отличается от схемы сборки каркасного бассейна из полипропилена (те же принципы: установка опор, сборка бортов из стальных листов).
    3. Изнутри конструкцию обтягивают пленкой ПВХ, идущей в комплекте.
    4. Устанавливают оборудование и подключают воду.

    Как подготовить место для чаши, если она полузаглубленная: пошаговая инструкция

    Более вместительные купальни (5000 — 50000 л) можно оставлять зимовать.

    Если организовать подогрев воды, то пользоваться бассейном можно будет и осенью. В этом случае лучше подходит полузаглубленный вариант крепления чаши.

    Инструкция:

    1. Очищают площадку, обозначают границы, снимают верхний слой дерна.
    2. Углубляют площадку на ¾ высоты бортика бассейна, плюс 15-20 см для обустройства подложки.
    3. Готовят песчано-цементную стяжку (смешивают песчано-гравийную смесь с бетоном марки 300 из расчета 10:1).
    4. Армируют дно и стенки котлована (используют А12 в 2 слоя с шагом клетки до 25 см).
    5. Заливают дно бетоном слоем не меньше 25 см.
    6. Формируют подпорные стены для бортов бассейна из бетона или блоков, оставляя ниши для закладного оборудования.
    7. После этого собирают каркас водоема по инструкции.
    8. Засыпают грунтом или песком пустоты между чашей бассейна и подпорными стенами; обустраивают территорию вокруг бассейна.

    Примерная стоимость под ключ

    Конструкция и размер бассейна Цена от, руб Стоимость подготовительных и монтажных работ из расчета 3000 руб/м2 Итого, руб
    Бассейн надувной Bestway, 91*457 см 12600 45000 57600
    Бассейн каркасный Bestway, 122*457*457 см 33000 45000 78000
    Морозоустойчивый бассейн Гибралтар J-4000 4,6х1,35м 172000 45000 217000

    Правила для стационарных конструкций

    Установка на даче стационарного бассейна подразумевает значительное увеличение материальных и временных затрат. Зато он самый долговечный.

    Основные отличия:

    1. Требуется проектная документация, чертежи и смета на строительные работы и оборудование.
    2. Необходимо рытье котлована, установка арматуры, заливка бетона и подведение коммуникаций.
    3. Нужны отделка стен бассейна, монтаж и наладка сложного оборудования.

    Заключение

    Установить бассейн на даче под силу каждому. Тут многое зависит от материальных возможностей и решимости хозяина. Можно выбрать подходящую конструкцию, купить готовый комплект, самостоятельно подготовить площадку и собрать каркас по инструкции.

    Так выйдет намного дешевле. Можно заказать установку готового бассейна под ключ проверенным мастерам или даже решиться на строительство стационарного бассейна. В любом случае будет приятно насладиться полученным результатом всей семьей в жаркий летний день.

    Пошаговая инструкция постройки бассейна на дачном участке

    Бассейн на дачном участке – превосходная альтернатива природному озеру или реке. Обустроить на своем наделе можно как стационарный вариант, так и надувной. Первые отличаются надежностью и долговечностью, но требуют немало затрат. Для второго нужен только насос и вода, но никакими другими достоинствами он не обладает.

    1. Правильный выбор места под строительство бассейна
    2. Предварительная проектировка
    3. Разновидности бассейнов для дачи
    4. Стационарные
    5. Каркасные
    6. Надувные
    7. Подручные материалы
    8. Инструменты для работы
    9. Расчет требуемых материалов
    10. Этапы обустройства
    11. Подготовка и рытье котлована
    12. Бетонирование чаши
    13. Сооружение стен
    14. Гидроизоляция и отделка
    15. Советы по уходу и эксплуатации

    Правильный выбор места под строительство бассейна

    Бассейн рекомендуется строить не ближе 8 м от других построек

    Выбор определяется множеством факторов. Если на участке обустроен полноценный жилой дом, территория включает огород, сад, зону отдыха, детскую площадку и баню, предпочтительнее построить капитальное сооружение. Если же дачей пользуются только летом, а сам загородный участок невелик, монтируют временные надувные бассейны.

    Для стационарного водоема необходимо правильно выбрать место. Требования:

    • Бассейн испаряет массу воды. В середине лета особенного значения это не имеет, но в прохладную погоду водоем обеспечивает высокий уровень влажности. Поэтому строить его близко от жилого здания, гаража, других хозпостроек нельзя. Минимальная дистанция – 8 м.
    • Рекомендуется разместить водоем в пределах видимости из дома, особенно если в семье есть дети.

    Если участок достаточно большой, учитываются эстетические критерии. Водоем лучше сделать элементом зоны активного отдыха. Декорировать его, превращая в аналог естественного озера, не стоит.

    Предварительная проектировка

    Бассейн со сложными инженерными коммуникациями — подогревом воды, очисткой, фильтрацией

    Бассейн на даче своими руками – конструкция сложная. Чтобы вода в искусственном водоеме всегда была достаточно свежей и чистой, необходимо запланировать правильный отвод и подвод воды, очистку жидкости, возможность проведения дезинфицирующих процедур и много другое.

    Проектирование водоема включает несколько этапов.

    • Архитектурный – определяют размер и форму чаши, местоположение бассейна. Продумывают систему фильтрации, планируют размещение обслуживающего оборудования. Важно разработать общий дизайн, подобрать материалы отделки и декора.
    • Расчеты – с учетом особенностей грунта на участке и его рельефа выбирают конструкцию бассейна – каркасная, бескаркасная. Тип определяют параметры строительного материала и способ установки.
    • Конструкционный – на этой стадии разрабатывают устройство несущих деталей, выбирают метод гидроизоляции, отделки, защиты. Чаша бассейна подвергается огромному давлению, ошибка на стадии конструирования приводит к деформации дна и стенок.
    • Проектирование коммуникаций – рассчитывают протяженность и сечение приводящих и отводящих труб, мощность насосов, систему фильтрации и электроснабжения.

    Итог создания эскиза водоема – пакет документов, включающих чертежи бассейна и всех основных элементов, технического описания узлов, обзор рекомендаций по установке, список материалов. Также в список входит смета работ.

    В проект входит обследование и оценка выбранного места установки.

    Разновидности бассейнов для дачи

    Стационарный летний бассейн

    Прежде чем решить, как сделать свой бассейн, нужно выбрать его конструкцию и определить, какое количество людей будет им пользоваться и как долго. Различают стационарные, каркасные и надувные модели.

    Стационарные

    Такое сооружение при подогреве воды может функционировать круглый год. Конструкция тяжелая, очень прочная, выполняется из бетона. Допускается устанавливать чащу из пластика: такой вариант дешевле, но не столь долговечен и куда требовательнее к качеству воды.

    Стационарный бассейн не убирается на зиму, но полностью опорожняется. Такую конструкцию обслуживает собственная система подачи воды, канализации, очистки. Периодически во время использования бассейн необходимо не только очищать, но и дезинфицировать.

    Каркасные

    Каркасный разборный бассейн

    Сборно-разборная конструкция. Основой выступает каркас, на который натягивают специальным образом обработанную ПВХ-ткань. Размеры и форма разнообразны. Маленькие не нуждаются в очистке и даже в циркуляции воды: при загрязнении воду просто вычерпывают и наливают в резервуар свежую. Если водоем большой, монтируют систему подачи и отвода воды, а также ставят очистительные фильтры.

    Каркасные конструкции просты в монтаже и намного дешевле стационарных. Минус: срок службы составляет не более 5–6 сезонов.

    Надувные

    Самый простой вариант. Пленочный мешок заполняется воздухом с помощью насоса и размещается в любом удобном месте на прочной поверхности. Рекомендуется сделать для него бетонную площадку, но это необязательно. Воду в надувной бассейн заливают из шланга. Систему фильтрации здесь установить нельзя, поэтому очистку и дезинфекцию приходится делать вручную и несколько чаще. Обычно надувные модели не слишком велики, так что уборка не занимает много времени.

    Бассейн во дворе частного дома можно сделать своими руками из самых разных материалов. Величина их и функциональность будут не столь велики, как у стационарных аналогов, но порадовать детей и взрослых в летнюю жару мини-пруды смогут.

    Подручные материалы

    Яма под бассейн

    Стандартный недостаток временного сооружения – необходимость в частой смене воды. Если это не пугает и участок небольшой, вариант из подручных материалов вполне подходит.

    • Самый простой вариант – яма, покрытая полипропиленовой пленкой. На любом подходящем участке копают траншею необходимой глубины и ширины. Дно выстилают строительным картоном, чтобы было мягче ходить, стенки закрывают мешками, чтобы пленка не порвалась. Затем котлован кроют гидроизоляционной пленкой, а края ее закрепляют камнями, заодно отделывая искусственный водоем. Минус такого решения – ограниченные размеры пруда, так как пленка не выдерживает большого давления.
    • Каркасный вариант из поддонов – чашу бассейна сооружают из 9 поддонов, скрепляя их рейками и саморезами. Яма для такой модели не нужна, водоем ставят на ровной поверхности, накрытой плотным брезентом. Изнутри «чашу» застилают тепличной пленкой, а затем – старыми покрывалами и одеялами. Такая прокладка обеспечивает мягкость стенок. На последнем этапе обшивают бассейн гидроизоляционной пленкой яркого цвета и приклеивают к бортикам липкой лентой. Недостаток: размеры невелики, да и прослужит он недолго.
    • Кроме поддонов можно использовать старые деревянные или пластиковые ящики. Они собираются в прямоугольную конструкцию на рейки и дополнительно по периметру обматываются пластиковой лентой. Устанавливают бассейн на брезент или пленку от баннера. Минусы модели такие же.
    • Интересная идея – пруд из сена. Сеном застилают дно предполагаемого водоема, а стенки сооружают из плотных сенных тюков. Конструкцию стягивают ремнями, выстилают картоном или брезентом, чтобы предупредить повреждение основной пленки, а затем накрывают гидроизоляционным полотном. Такой бассейн может иметь довольно большие размеры, однако глубина ее невелика. Недостаток: он совсем некрасив.

    Каркасный бассейн для дачи тоже делают своими руками. Конструкцию сваривают из профильных труб и выстилают изнутри гидроизоляционной пленкой. Установить такой водоем можно на любой ровной площадке.

    Существуют другие варианты, например, детский бассейн можно сделать из большого автомобильного колеса.

    Инструменты для работы

    Полипропиленовая пленка для гидроизоляции грунта

    Материалы и инструменты выбирают исходя из типа бассейна и конструкции. Понадобится:

    • лопата, кирка, если предполагается выкопать траншею; если котлован объемный, нужно арендовать специальную технику;
    • материал для каркаса – поддоны, ящики, металлические трубы, арматура для бетонной чаши;
    • инструменты для обработки материалов – рубанок, электролобзик, ножовка по металлу, пила и прочее;
    • измерительные инструменты – рулетка, отвес, уровень;
    • крепеж – саморезы, гвозди, металлические уголки, скотч и прочее;
    • гидроизоляционная пленка;
    • бетон, если сооружают стационарный бассейн;
    • материалы отделки или облицовки – краска, лак, плитка:
    • материалы для обслуживания – трубы, форсунки, фланцы, насос, скиммер или бак-накопитель, если бассейн сливной.

    Дополнительные материалы и оборудование: бетономешалка, шуруповерт, строительный степлер, войлок и так далее.

    Расчет требуемых материалов

    Котлован для бассейна можно выложить кирпичом

    Если речь идет о мини-водоемах из автомобильной покрышки или соломы, с вычислениями можно справиться и самостоятельно. Если возводят бетонную чашу, расчеты намного сложнее. Лучше поручить их специалисту.

    • Количество пользователей. В среднем для плавания 1 человека требуется глубина в 1,5 м, и длина бассейна в 5 м. Чем больше пользователей, тем больше размеры чаши. При этом глубина остается неизменной. Хотя при больших размерах рекомендуют сделать водоем разноуровневым.
    • Чем глубже и объемнее чаша, тем больший объем воды давит на дно и, тем более толстыми должны быть стенки бассейна. Рассчитывают величину исходя из показателей прочности используемого материала.
    • Чем сложнее конфигурация водоема, тем сложнее расчеты. Проще всего построить круглый или прямоугольный домашний бассейн.
    • Нужно точно определить места размещения входящих и выходящих труб. Если на этапе планирования что-то было упущено, отверстия для коммуникаций придется высверливать в бетонной чаше, что сложно и затратно.

    На конструкцию бассейна и толщину стенок также влияет характер грунта, уровень грунтовых вод, рельеф участка. Для оценки таких факторов нужны специальные знания.

    Этапы обустройства

    Как сделать стационарный бассейн своими руками, зависит от его конструкции. Пошаговое руководство включает несколько обязательных этапов.

    Подготовка и рытье котлована

    Работы начинают с разметки участка и определения месторасположения не только чаши, но и коммуникаций.

    1. Копать котлован под бассейн лучше экскаватором.
    2. Стенкам котлована придают некоторый уклон, чтобы предупредить осыпание земли. Дно тоже должно иметь угол наклона – 5–7% по направлению к месту стока воды. По центру чаши вскапывают дополнительное утепление под дренажный колодец.
    3. Колодец засыпают щебнем и утрамбовывают. Тогда же определяют конструкцию слива.
    4. На дно укладывают 20–30 см песка, а затем 10 см гравия. Песчаную подушку утрамбовывают.

    Работы по рытью и подготовке котлована выполняют только в сухую погоду.

    Бетонирование чаши

    Чашу бассейна можно сделать из бетона, используя опалубку

    Для заливки чаши используют бетонную смесь марки М400 или выше. Изготовить бетон можно самостоятельно из щебня, цемента, речного песка и воды.

    • Бетонирование можно выполнить за 2 этапа или за 1. В первом случае сначала заливают стяжку толщиной в 5 см. Затем сооружают каркас и заливают следующей порцией бетона. На деле можно поступить проще.
    • Собирают армирующий каркас из железных прутьев или проволоки диаметром в 6–8 мм. Размер ячейки – 15–20 см, прутья можно сваривать или скреплять тонкой проволокой.
    • Размещают каркас на дне и стенках на подпорках из кирпича или камня. Между землей и арматурой должно оставаться не менее 5 см.
    • На дно котлована заливают бетон так, чтобы материал покрывал дно и арматуру.

    К следующему этапу можно приступать только после полного высыхания бетонной стяжки.

    Сооружение стен

    Перед заливкой бетона необходимо установить отводящие и подводящие трубы

    Прежде чем заливать стены бетоном, необходимо уложить подводящие и отводящие трубы или же предусмотреть монтажные отверстия под них. Так же заранее определяют места крепления любого другого образования. Поэтапная инструкция:

    1. Опалубку для стен изготавливают из досок толщиной в 30 мм. Берут горбыль, неструганные доски, остатки старых конструкций.
    2. Опалубку усиливают ребрами из бруса сечением в 50*50 мм. Шаг между ребрами – 50 см.
    3. Если в проекте заложена бетонная лестница в бассейн, для нее изготавливают отдельную опалубку.
    4. Стенки водоема подвергается лишь чуть меньшей нагрузке, чем дно, поэтому их тоже нужно армировать. Однако делают это после заливки первой порции материала. Арматурный каркас погружают в материал, пока он еще не застыл.
    5. Бетон заливают в опалубку слоями, пока полностью ее не заполнят.

    Опалубку можно удалить спустя 4 дня.

    Гидроизоляция и отделка

    После полного высыхания бетона приступают к отделочным работам.

    1. Резервуар гидроизолируют. Для этого подойдет рубероид, ПВХ-мембрана, битумные смеси, жидкая резина. Рекомендуется перед гидроизоляцией отшлифовать бетонную поверхность, особенно если используют жидкий материал.
    2. Проверяют качество гидроизоляции: заливают бассейн водой и выдерживают 10–12 дней. Если уровень воды изменяется только за счет испарения, чаша готова. Если нет, гидроизоляцию нужно сделать повторно.
    3. Стены и дно бассейна оштукатуривают. На этом этапе устанавливают фильтры.
    4. Чаще всего искусственный водоем отделывают плиткой. Рекомендуют делать между плитками широкие швы, чтобы компенсировать деформацию под давлением воды. Для затирки используют смеси с высокой эластичностью. Отделку сложного по форме бассейна выполняют мозаикой.
    5. Бортики водоема и околоводное пространство тоже декорируют: выкладывают плиткой, камнем.

    Для стационарных бассейнов лучшим вариантом является переливная система. Она позволяет очистить водоем с минимальными усилиями и очень экономична: когда в нем нет движения, чистая вода не поступает, когда есть – грязная вода выплескивается за бортик бассейна, а чистая подается по трубе.

    Советы по уходу и эксплуатации

    Пленка для защиты бассейна от мусора

    Скорость загрязнения воды в бассейне зависит от очень многих факторов. Поэтому процедуры по уходу выполняются исходя из показателей воды. Если вода стала мутной, а тем более зацвела, нужно принимать срочные меры.

    1. Крупный плавающий мусор собирают вручную. Можно использовать сачок.
    2. В каркасном бассейне, если установлена скиммерная система фильтрации, мусор убирают, подключая фильтрующий насос.
    3. В больших стационарных водоемах используют подводные пылесосы. Аппарат всасывает мусор и мелкие органические частички, служащие средой для размножения бактерий.
    4. Если вода начала цвести, прибегают к дезинфекции. Для этого используют различные химические средства: кислородные, бромные, хлорные. Очень быстрый результат дают коагулирующие средства. Допускается использовать УФ-лампы и ионизаторы.
    5. 1 раз в неделю – не реже, фильтры необходимо чистить.

    На зиму бассейн следует законсервировать: слить воду, обработать поверхности дезинфицирующими средствами, вновь заполнить и промыть все оборудование бассейна с помощью обратных потоков. Затем воду вновь сливают, системы ремонтируют, а чашу накрывают брезентом или поликарбонатом.

    Установка бассейна на дачном участке

    Практически каждый хозяин загородного дома желает иметь у себя на участке бассейн. И если это желание притупляется зимой, то с наступлением жарких летних дней, желание растет с непреодолимой силой. Только вот многие думают, как сделать бассейн на даче, что это дорого, «не по карману», в чём заблуждаются.

    Если правильно составить план и рассчитать количество нужных материалов, да еще и заняться этим делом собственноручно, тогда денежные расходы сокращаются в разы

    Для ответа на поставленный вопрос следует разобраться, изначально, какой вид водной конструкции более приемлем для загородного дома или коттеджа.

    Виды бассейнов

    Водное, искусственно созданное пространство на даче может быть очень разным от самодельных бассейнов из покрышки от самосвала, из ванны до бетонных конструкций с вмонтированной чашей.

      Надувные – небольшие по объему, легко складываются на зиму и надуваются в необходимое время. Практически не требуют ухода за собой.

    Надувная конструкция, установленная на дачном участке
    Каркасные – устанавливаются на земле, но не складываются на зиму.

    Вариант каркасного бассейна для детей

  • Бетонные – это большие бассейны, для которых выкапывается яма, бетонируется, укрепляется. Они могут быть различных форм и размеров. Такой бассейн в основном имеет крытый вид, с подогревом воды для пользования в зимнее время.
  • Для того чтобы определиться с типом конструкции, следует выбрать место. Главным фактором играет размер участка. Нелепо будет выглядеть надувной резиновый бассейн на красивом зеленом большом газоне с оформленным ландшафтным дизайном, а также бетонный огромный бассейн на маленьком клочке земли, где не будет места для полноценного отдыха.

    Критерии выбора места под водное пространство на даче

    Для выбора места нужно руководствоваться правилами, которые не дадут совершить ошибку. Зачастую эти ошибки неисправимы.

    Выбор и подготовка места под установку бассейна

      Водная конструкция должна быть украшением участка, но, с другой стороны, на этом месте должно быть мало деревьев и кустарников, поскольку плескание в бассейне превращает все в мокрое место.

    Возле деревьев и кустарников не рекомендуется устанавливать бассейн

  • А также кустарники и деревья закрывают воду от солнца – идет меньший прогрев воды. Корни зеленых насаждений при этом могут тянуться к воде, при этом разрушать структуру водной конструкции.
  • Каркасные уличные конструкции бассейнов устанавливаются на ровной поверхности, где вода быстро прогреется и будет удобство для доступа к нему и отдыха. Бетонные конструкции лучше всего устанавливаются там, где есть глинистая почва. Она выступает натуральным дополнительным гидроизолятором.

    Каркасный тип бассейна, состоящий из нескольких ярусов

    Что касается общего внешнего вида и размеров бассейна – это личные предпочтения. Кто-то желает заниматься плаванием каждое утро, поэтому необходима длинная конструкция, а кому-то необходим небольшой водоем с местом для принятия солнечных ванн и занятием йогой.

    Крытая модель на дачном участке

    Наиболее благоприятная глубина бассейна 1.5 м. Но, если есть дети, тогда лучше сделать ступенчатый бассейн от мелководья до глубины. Если есть желание и средства, можно поставить горку, трамплин. При этом глубина должна быть не менее трёх метров.

    Бассейн на даче с горкой для детей

    Установленная чаша в котлован может быть из бетона, стеклопластиковая, выложена из пеноблока или кирпича и отделана керамической плиткой.

    Вариант оформления бассейна влагостойкой плиткой-мозаикой

    Наземные же конструкции есть каркасного образца: разборные и не разборные, а также надувного типа. По форме: круглый, овальный, прямоугольный вариант. Данные варианты не требуют от себя больших затрат и много времени на установку. Главным фактором является ровность поверхности. Естественно, лучше бетон или мягкая зеленая трава (но не оголенный грунт, превращающийся в грязь).

    Модель для детей и взрослых на садовом участке Вернуться к оглавлению

    Как построить бассейн на даче

    После того как выделился участок под водное пространство на даче, необходимо приступить к чертежам, размерам, построению плана вывода коммуникаций.

    Следует начертить план:

    • с разводкой — откуда будет поступать вода и где будет слив;
    • электричества – подключение ламп для освещения в ночное время, гидромассажей, нагреватель воды, фильтры и так далее;
    • также чертится схема с точными размерами чаши бассейна – длина, ширина, глубина, размеры бортиков.
    • на плане отмечается в каких местах будет стоять фильтр, откуда подается вода, где сток.

    Схема установки бассейна с размерами и необходимыми материалами

    Внимание! Копать котлован для бассейна без плана и разметки поверхности нельзя. Это может быть напрасное дело, в итоге пропадёт желание иметь бассейн.

    Как правильно установить каркасный бассейн на даче

    Установить каркасный бассейн на даче не составляет труда. Следует сделать площадку под бассейн. Она должна быть ровной, без острых предметов, камней, корней. Данные виды можно даже немного закопать в почву. Если устанавливать данные виды на газон, то с течением времени трава начнет желтеть и гнить. После снятия конструкции весь участок потеряет свой первозданный привлекательный вид.

    Установленный каркасный бассейн на садовом участке

    Предположим, каркасную конструкцию следует немного закопать, чтобы удобно было искупаться. Итак, для того чтобы поставить бассейн на даче своими руками:

    1. Следует сделать котлован глубиной 50-80 см (при высоте бортов 130 см), по сторонам от бассейна во все стороны отступается минимум 50 см, максимум 1 метр. Это можно сделать самому.
    2. На дне котлована убираются все корни и камни. Требуется, чтобы была ровная поверхность.
    3. В яму засыпается песок, всё выравнивается, утрамбовывается. Данный слой составляет 15 см, ровность проверяется уровнем.
    4. После на песок укладывается специальный материал – геотекстиль. Он не допустит прорастание корней, а также обезопасит дно бассейна от жучков.

    Подготовка метса для установки каркасной конструкции

    На поверхность устанавливается каркас водной конструкции. В некоторых случаях котлован утепляется пенополистиролом, который выдерживает достаточные нагрузки. После укладки утеплителя следует действовать согласно инструкции для сбора каркаса водного сооружения.

    Чтобы правильно установить каркасный бассейн на даче нужно действовать чёткому алгоритму и принять советы.

    Как построить бассейн из бетона

    Построение водной конструкции из бетона занимает больше времени, сил, денежных ресурсов. В основном это капитальное возведение водного пространства, которое можно демонтировать, применив технику и призвав бригаду строителей.

    Начинается всё с котлована. Чаша утапливается в земле полностью. При составлении чертежа следует учесть толщину стенки 0.4 метра. Форма ямы должна в точности повторять очертания чаши. Следует также позаботиться об утеплении котлована.

    Возникающие проблемы с бетонными конструкциями и их решение

    1. Система водоснабжения. Проблемы появляются при неправильной прокладке водопровода и стоков. Следует тщательно продумать систему водоснабжения.
    2. Утечка воды. Для избегания данной проблемы следует изначально применить несколько слоёв гидроизоляции, а также качественный бетонный раствор.
    3. Не держится плитка или мозаика – требуется применять клей, специально разработанный для таких целей, а также приобретать материал мирового производителя.
    4. Появление грибка – для предотвращения данной проблемы следует регулярно чистить поверхность чаши, а также обрабатывать её специальными защитными средствами.

    Выбирайте место для установки бассейна подальше от кустарников и деревьев, это позволит исключить попадание листвы в воду

    Внимание! Регулярная уборка поверхности чаши исключит появление грибка.

    Необходимо ли разрешение на возведение водной конструкции из бетона

    Бассейн на участке можно строить без разрешения органов, согласно статье 51 п.17 Градостроительного кодекса РФ. Но здесь есть некоторый нюанс: если чаша имеет малые размеры, допустим, для детей — вопросов не возникнет. А если это большое строительство (длина, глубина, ширина), крытый бассейн, тогда нужно оформить документы. Данное строительство включается в технический паспорт. Допустим, при продаже дачи вопросов по этому поводу не будет.

    Для постройки бетонного бассейна больших размеров потребуется разрешение Вернуться к оглавлению

    Подготовка места для будущей водной конструкции

    Следует территорию очистить от травы, кустарников, постричь ветки деревьев, которые могут мешать строительству и закрывать бассейн от солнца.
    Котлован роется двумя методами: своими руками и при помощи трактора. Это зависит от размеров чаши, а также глубины. Если привлекать рабочих для рытья котлована и сравнить это с арендой трактора, то выйдет такая же цена, но разница во времени.

    Котлован для чаши водного пространства, вырытый трактом Вернуться к оглавлению

    Обустройство котлована

    Как правильно вырыть котлован для чаши? Для этого существуют правила:

    1. Размеры ямы для чаши должны быть больше. Это делается для размещения там опалубки, утеплителя для бетонной конструкции, размещения оборудования и подвода труб.
    2. При вырывании ямы следует следить за углом отклонения от строго вертикальной полосы на 5 градусов. Это делается для того, чтобы в яму не сыпалась земля сверху.
    3. Следует также предусмотреть слив воды, которая выплюхивается во время купания с бассейна.
    4. Предусматривается место для прокладывания трубы для слива воды. Для этого требуется место подготовить под наклоном, чтобы вода стекала.

    После всех учтенных правил можно приступать к обустройству котлована.

    Схематическое изображение бассейна с подогревом

    Оно состоит из нескольких этапов.

    • создание дренажной подушки. Она создаётся из песка 15 см и щебня – 15 см. Песок и щебень следует хорошо утрамбовать. Нужна она для заливки бетона. Высота подушки составляет 30–40 см;
    • гидроизоляция бетона. Во избежание протекания дна создается гидроизоляция в 2-3 слоя. Применяется рубероид. Укладывается он внахлест в 20 см, а также применяется битум, другие составы;
    • следующим шагом является армирование. Для этого используется арматура, сечением 1.2 см, которая связывается проволокой. Ячейка получается размером 20 см. Армирование проводится в два яруса.

    Внимание! Для бассейна формы овала потребуется арматура 10 мм. Ячейка при этом составляет 20-25 см.

    Под арматуру требуется подкладывать кирпич. Это делается для того, чтобы во время залива бетона она не сдвинулась с места основания.

    Монтаж арматуры для бетонного основания

    • далее, заливается бетонный раствор на дно котлована. Раствор должен окончательно схватится и высохнуть;
    • следующим этапом является армирование стен. Оно проводится таким же способом, что и на дне;
    • далее, строится опалубка. Для этого понадобится доска, фанера. Это позволяет с лёгкостью повторить контуры чаши, которые имеют овальную или фигурную форму. Для прочности устанавливаемой опалубки используются распорки (ребра жёсткости) из деревянного бруса.

    Готовая опалубка для бетонной чаши

    Использование фанеры (ламинированной, влагостойкой) потребует денежных вложений. Но, она создаст прочную поверхность бетонной чаши, которая получится идеальной.

    • заливка стен бетоном класса Б 25 марки W. При таком методе, когда заливается сначала дно, только после стены, возникают «холодные стыки». Чтобы этого не происходило следует котлован заливать монолитно, то есть беспрерывно и дно, и стены. Это предполагает бесперебойную поставку сырья. Рабочие не должны прерывать работу. Это, к сожалению, не всегда выполнимо;
    • после застывания бетона опалубка снимается, чаша штукатурится, производятся отделочные работы.

    Бетонная чаша бассейна без внутренней отделки Вернуться к оглавлению

    Создание ступеней в бассейне

    Если планируется плавное погружение в воду, тогда следует сделать ступени. Они также производятся из бетона. Создается опалубка нужных размеров: высота ступени, её ширина. С помощью фанеры есть возможность создания фигурных ступенек.

    Отсутствие острых углов в искусственно созданном водоёме – безопасность здоровья.

    Перед тем как приступать к отделочным работам, бетонная поверхность должна окончательно высохнуть.

    Отделка и облицовка

    Отделка и облицовка разделены на несколько этапов работ.

    1. Шлифовка бетонной поверхности. Лучше всего она производится при помощи специальной шлифовальной машинки.
    2. Второй слой гидроизоляции. Это нанесение на стены специального жидкого состава. Нанесение производится в два слоя. Между ними прокладывается армирующая сетка. Особенное внимание уделяется «холодным швам», местам, где выведены трубы, будут установлены различные приборы (массажёры, фильтры, подогрев воды).
    3. Проверка гидроизоляции. После высыхания чаша наполняется водой. Намечается уровень, выжидается 12 дней. Снова идет засечка уровня. Если воды стало меньше, тогда её следует слить, чашу высушить, ещё раз сделать гидроизоляцию.

    Укладка гидроизоляции в чаше из бетона

    Внимание! Чтобы вода не испарялась во время замера, её накрывают пленкой.

    1. Облицовка бассейна. Используется плитка, ПВХ, мозаика. От применимого варианта материала будет зависеть внешний вид бассейна.

    Один из вариантов отделки чаши, применение цветной плёнки Вернуться к оглавлению

    Территория вокруг искусственного водоёма

    Для обустройства территории вокруг искусственно созданного водоёма сооружаются площадки для отдыха, дорожки и так далее. Создается ландшафтный дизайн.

    Оформление участка вокруг искусственно созданного водоёма Вернуться к оглавлению

    Заключение

    В заключение, можно сказать, что каждый тип бассейна требует от себя определенных условий, выполнение правил. Если пренебречь советами, точно поставленными правилами, тогда уютный уголок превратится в цепочку проблем, что никому не нужно.

    Обратите внимание на видео: установка бассейна из бетона.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: