Электропроводка в панельном доме

Как самому заменить проводку в панельном доме

Старые панельные дома оснащены электросетями на основе алюминиевых проводов. В современных сооружениях этот материал не используется, поскольку правила требуют применения медной проводки. В результате замена проводки в панельном доме старого образца — насущная необходимость для домовладельцев. В этой статье мы расскажем о нюансах электропроводки в панельных зданиях и о способах ее замены.

Особенности проводки в панельном доме

Существует множество серий панельных домов с отличающимися конфигурациями. Однако во всех таких строениях стеновая панель выступает в качестве несущего элемента. Это обстоятельство крайне важно для обустройства электропроводки в панельном здании. Суть в том, что в несущих стенах нельзя создавать штробы, поскольку они значительно ослабляют несущую конструкцию. Прокладка кабеля возможна лишь по специальным, созданным в заводских условиях каналам.

Проводка в панельных сооружениях располагается в области потолка или в стенах. Нередко старую проводку в панельном доме можно обнаружить в местах соединения стены с потолком. Это место выбиралось по причине наличия небольшого пространства между стеновой и потолочной панелью, куда и укладывались кабели.

Необходимо заметить, что, несмотря на наличие в плитах заводских каналов, поиск проводов является достаточно сложным делом. Часто бывает так, что электрические схемы отличаются даже на двух соседних этажах с помещениями одинаковой планировки.

Пример схемы для замены электрики в квартире

Кроме несущих стен в многоквартирных панельных домах, имеются и перегородки. Они чаще всего производятся из дерева или гипсокартона. Использовать перегородки для прокладывания проводов не рекомендуется, поскольку толщина таких стен не подходит для организации скрытой проводки.

Розетки и выключатели в многоэтажных жилых зданиях располагают на определенном уровне от пола: для розеток этот показатель не должен превышать 90 сантиметров, а для выключателей — 150-170 сантиметров. В старых домах провода нередко прокладывались двумя линиями: на розетки и на осветительные приборы.

В квартирах, оснащенных электроплитами вместо газовых, для этого прибора иногда предусматривался отдельный кабель. Такая схема сегодня не рекомендована. Правильная разводка должна предусматривать отдельные питательные провода для групп потребителей и заземляющий провод.

Необходимость замены

Электропроводка в панельном доме может подлежать замене по следующим причинам:

  1. Старая схема не предусматривает одновременное использование нескольких видов мощной бытовой техники.
  2. Алюминиевые провода подверглись значительному износу.
  3. Отсутствует заземляющий провод.
  4. В квартире осуществляется перепланировка и необходим переход на трехпроводную или пятипроводную систему снабжения электричеством.

Замена проводки — дорогостоящее мероприятие, однако со временем неизбежное. Нельзя допускать, чтобы помещение эксплуатировалось со старой ненадежной электропроводкой, так как это небезопасно. Так что потратиться все равно придется. Другое дело, что при наличии определенных знаний и умений можно сэкономить, если выполнить работу своими руками.

Стареют не только провода, но и изоляционный материал. Со временем изоляция начинает растрескиваться, концы проводов ломаются и подгорают. Постепенно изнашиваются и розетки с выключателями. Поэтому замена проводки обычно сопровождается и установкой новой фурнитуры.

Варианты прокладки кабелей

Замена существующей электропроводки на новую должна начинаться с составления схемы. Замена проводки бывает, как частичная, так и полная. Если замене подлежат все провода, понадобится совершенно новая схема. Составление такой схемы лучше поручить профессиональному электрику. При этом для правильной ориентации ему понадобится и старая схема.

Как правило, самым крупным потребителем электроэнергии в квартире является кухня. Для обычного помещения достаточно одной розетки на 5-7 квадратных метров, а вот для современной кухни на такую же площадь понадобятся уже 3 розетки. Для одной только электрической плиты нужна отдельная розетка с кабелем, сечение которого находится между 4 и 6 миллиметрами.

Ванная комната — еще одно помещение с особыми условиями эксплуатации. Основная отличительная особенность ванной комнаты — повышенная влажность. Поэтому розетки здесь следует устанавливать только через распределительный трансформатор.

Существует несколько способов прокладки электрокабелей: под штукатурку, на полу или под потолком, в потолке. Ниже рассмотрим особенности каждого из вариантов.

Прокладка проводов под штукатурку

Самым доступным способом обустройства проводки является прокладка электрокабелей под оштукатуренной поверхностью стен или потолка. Для монтажа понадобится создать отверстия на поверхности, куда будут устанавливаться крепежные элементы. Затем можно укладывать провода и наносить сверху слой штукатурки.

Способ позволяет направлять в каждое помещение по несколько линий. Не только осветительные приборы, но и кондиционер, отопительные приборы, а также другие виды мощной бытовой техники могут получить по собственной линии.

Недостаток указанного варианта состоит в том, что в панельных зданиях штукатурка практически не используется. В результате придется нести дополнительные затраты денег и времени на оштукатуривание поверхности.

Проводка на полу или под потолком

Проводку можно организовать на полу, если сверху планируется сделать бетонную стяжку. Кабели размещаются в гофрированных трубах, которые затем заливаются бетоном. Провода можно расположить и в подвесном потолке.

Читайте также:  Что такое дизайн-проект квартиры?

Сложность реализации данного способа состоит в том, что розетки нельзя разместить там, где находится проводка (потолок или пол), а придется устанавливать на стенах. В результате придется прокладывать путь кабелю к розеткам. Сделать это можно штроблением стен или спрятать линию передачи электричества под штукатуркой.

Еще один вариант — организация открытой проводки. Чаще всего провода размещаются в пластиковых коробах или трубах. Прокладывать провода в данном случае нужно в местах, где вероятность случайного механического повреждения сведена к минимуму. Достоинство открытого типа прокладки проводов состоит в том, что эту операцию можно провести даже тогда, когда в квартире закончен ремонт. Однако открыто расположенные кабели не слишком подходят для жилых помещений с эстетической точки зрения. К тому же это не лучшее решение с точки зрения безопасности.

Оптимальным же вариантом, при котором осуществляется замена электропроводки в панельном доме, является использование старых кабельных каналов или швов между панелями. При этом от края канала, скорее всего, придется отбивать старый цемент, чтобы обеспечить свободную укладку кабеля.

Обратите внимание! Кабель в канале должен укладываться без какой-либо фиксации.

Особенности штробления

Как уже говорилось ранее, в несущих панелях штробление запрещено. Однако запрет относится только к горизонтальному штроблению, а вот проделывание штроб по вертикали вполне допустимо. Несмотря на возможность создания вертикальных штроб, слишком глубокие борозды создавать не стоит, так как это ослабит конструкцию. Максимально допустимая глубина штробы не должна превышать 10 миллиметров. В любом случае при создании штробы нельзя нарушить арматуру.

Фиксация проводки в штробах осуществляется алебастровой смесью или дюбелями-хомутами. Если используются дюбель-хомуты, понадобится высверливание отверстий под их установку. Штробы проделываются при помощи перфоратора или специализированного инструмента — штробореза. Последний более приспособлен для создания штроб, поскольку оснащается парой лазерных кругов и устройством отвода пыли.

Обратите внимание! Штробление должно осуществляться с соблюдением техники безопасности. Рекомендуется использовать защитные очки и респиратор.

Отверстия для подрозетников должны соответствовать следующим размерам: глубина — до 45 миллиметров, диаметр — от 75 миллиметров и выше. Конкретные размеры отверстия зависят от габаритов подрозетника.

Монтаж щитка

Когда речь идет о панельном доме, есть смысл задуматься об установке нового щита. Часто автоматы располагают в межэтажных щитках. Разумно оставить там лишь основной выключатель и электросчетчик, а вот свой щит разместить в жилом помещении.

Оптимальный вариант для расположения в квартире — скрытая конструкция щита. Такой щиток можно спрятать в гипсокартонном коробе, если в прихожей отсутствует подходящая ниша. Рядом со щитом нередко размещают охранную сигнализацию и домофон.

Инструменты и материалы

Для проведения монтажных работ понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор с коронкой (для создания отверстий под подрозетники) и сверлами (для создания отверстий под установку дюбель-хомутов);
  • нож;
  • зубило;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • отвертки на плюс и минус;
  • кусачки;
  • рулетка;
  • паяльник (мощность до 60 Вт);
  • шпатель;
  • индикатор.

Также понадобятся такие материалы:

  • медный провод с тремя жилами (сечение для осветительных приборов — 1,5 квадратных миллиметра, для розеток — 2,5 квадратных миллиметра);
  • подрозетники;
  • розетки;
  • выключатели;
  • дюбель-хомуты;
  • алебастровая смесь;
  • клеммы;
  • изолента;
  • проволока (сечение — 1,5 квадратных миллиметра).

Инструкция по замене проводки

Выделяют несколько этапов работ.

Обесточивание

Перед тем как заменить проводку, нужно демонтировать старые провода. Для этого нужно полностью отключить ток в помещении. После отключения проверяем наличие тока с помощью мультиметра. Также убираем из помещения мебель (или отодвигаем ее от стен). Розетки и выключатели снимаем.

Подготавливаем временную розетку для подключения к ней перфоратора и любых других электроинструментов. Розетку подключаем сразу после электросчетчика. Данную фурнитуру размещаем на дощечке. Также оснащаем дощечку автоматическим 16-амперным выключателем. После того как розетка подготовлена, обесточиваем помещение.

Демонтаж

Удаляем электропроводку с распредкоробок. Коробки отличаются наличием круглых снимаемых крышек из пластика. Провода отсоединяем и осторожно изымаем старые провода из стены. В случае необходимости для поиска кабелей используем металлодетектор.

В панельных зданиях демонтажные работы часто состоят в обычном изъятии проводов из распредкоробки. Однако случаются и исключения, когда провод расположен таким образом, что его вытягивание влечет разрушение строительной конструкции. В этом случае можно изолировать данный участок от системы. Для этого старые провода максимально обрезаются и тщательно изолируются.

Каналы для проводов

После удаления электропроводки подготавливаем стены к прокладке новой сети. Для этого проделываем в стене специальные каналы. Чтобы получить ровную штробу, заранее чертим на стене две линии, отстоящие друг от друга на пару сантиметров. Хорошо, если есть старые каналы, так как штробление в этом случае не понадобится. Также помечаем участки, где будут установлены розетки и выключатели.

Штробы проделываем перфоратором или болгаркой на глубину примерно в 4 сантиметра. Молоток и зубило используем для удаления мелких фрагментов материала.

Читайте также:  Чем обработать баню внутри для защиты от агрессивной среды

Распределительные коробки

Следующий этап — монтаж распредкоробок. Их нужно сразу закреплять в местах установки. Фиксирующим веществом является раствор цемента. Кабель прокладывается от щита к распредкоробкам.

Укладка проводов

Для определения правильности прокладки проводов пользуемся уровнем. Длина кабеля должна находиться в соответствии с протяженностью штроб. Проводов не должно быть слишком много или чересчур мало.

Провода соединяем друг с другом клеммами. Производим скрутки таким образом, чтобы не перепутать концы проводов на фазе. Все скрутки находятся в распредкоробках.

Правильное соединение выполняется следующим образом:

  • зачищаем конец провода (3-5 сантиметров);
  • очищенные концы скручиваем друг с другом и укорачиваем на сантиметр;
  • изолируем провода с помощью изоленты или клеммы.

Далее можно отводить кабель от распредкоробок к потребителям по заранее подготовленным углублениям.

Заведение проводов в электрощит

Заводя кабели в электрощит, следует разделить их на отдельные линии. Схему распределения рекомендуется составить заранее. Каждой линии понадобится свой выключатель. Такая схема особенно хороша, если в доме имеются мощные электробытовые приборы, поскольку отдельные линии лучше справятся с передачей нужного тока. Также наличие отдельных линий делает проще ремонтные работы с электропроводкой.

Проводку можно разместить в гофрированных или обычных трубах, проложенных в штробах. Это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности в сравнении с проводкой, размещенной под слоем шпатлевки. Кроме того, в будущем заменить проводку будет легче, когда демонтаж будет состоять просто в вытягивании кабелей из трубы через распредкоробку.

Тестирование системы

Закладку раствора в штробы осуществляем лишь после того, как убедимся в работоспособности электросети. Для этого нам понадобится мультиметр, с помощью которого мы прозвоним систему. Данное устройство позволяет найти короткое замыкание в случае некорректно установленного соединения.

Если дефекты в системе не обнаружены, замазываем шпатлевкой штробы, устанавливаем розетки, выключатели и приборы освещения. Временная розетка отключается и вместо нее подключается новая электропроводка.

Итак, в замене проводки в панельном доме своими руками нет ничего сложного. Однако, как уже говорилось ранее, схему рекомендуется согласовать с электриком, а при выполнении монтажных работ следует четко следовать инструкциям.

Схема электропроводки в панельном доме

Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.

Как выполнялась проводка в квартире панельного дома

Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.

Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

  • Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
  • Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
  • Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.

Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.

Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме

В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.

Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.

Читайте также:  Строительство каркасного дачного дома

Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.

Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.

Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.

Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.

Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:

  1. Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
  2. Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
  3. Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм 2 ;
  4. Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.

А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.

Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.

А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.

Заключение

Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.

Электропроводка в панельном доме

При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.

Как устроена электропроводка

Стеновые конструкции и перекрытия в панельных домах выполняются из железобетона. При этом каждая стена является несущей. Нередко проводка в подобных домах прокладывается в специальных каналах. Их подготавливают еще при возведении панельных зданий. Такие каналы размещаются в определенных участках. По этой причине подвинуть розетку в панельном доме бывает достаточно сложно.

Читайте также:  Чем производится покрытие деревянных поверхностей для их декора и защиты

Схема электропроводки в панельном здании нередко предусматривает, что проводка во всех квартирах выполняется одинаковой. Однако на практике можно встретить случаи, когда проводка в разных домах проводится по-разному.

Если проводку планируется укладывать на конечном этапе сооружения дома, ее проводят между стенами и потолком. Счетчик электроэнергии размещается на лестничной клетке. Однако некоторые владельцы квартир переносят его в свое жилище. Часто проводку размещают в стяжке, или в стенах.

Лучше, если кабели будут тянуться в стенах. При размещении их в потолке или полу могут возникнуть сложности при выполнении ремонта. В зданиях панельного типа обычно имеется проводка, которая устарела морально и физически.

Варианты разводки

В панельном доме проводка может укладываться такими способами:

  • Традиционный. Такой способ используется все реже. Проводку прокладывают в штробах. Так называются специальные каналы, выполненные в бетонных стенах. Их выполняют еще на стадии строительства. Они указываются в схеме электропроводки. После укладки кабелей стены оштукатуриваются. Этот же способ используется и при прокладке кабелей в потолке. Подобная проводка заменяется очень легко – достаточно снять штукатурку в нужном месте. Однако при устройстве проводки в панельном доме следует учитывать, что самостоятельно выполнение штроб в стенах подобных зданий запрещается. Однако немногие хозяева квартир учитывают этот фактор во время ремонтных работ.
  • Современный. Его часто применяют при проведении проводки в новостройках. Схема укладки кабелей в таких зданиях предполагает более удобные варианты. В ней имеется покомнатное распределение потребителей тока.

При выполнении ремонта не следует самостоятельно проводить какие-либо действия со стенами, поскольку они являются несущими.

Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:

  • Истечение срока эксплуатации проводов.
  • Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
  • Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.

Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.

При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.

Расчет электропроводки

Расчет проводки необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией. Ее заказывают у фирм, которые этим занимаются. При самостоятельном создании проекта необходимо учитывать множество нюансов: подбор необходимых материалов, условия нагревания кабелей током.

Проводка должна отличаться прочностью и надежностью. В этом случае она не станет причиной для пожара. Планирование схемы проводки в панельном доме представляет собой обязательный фактор обеспечения безопасности.

Схема проводки электричества

Работы по электромонтажу нередко обладают некоторыми особенностями, которые зависят от типа строения и места их проведения. Только опытный профессионал способен понять, что в старых панельных сооружениях, схема проводки основывается на магистральных сетях.

Первая магистраль отвечает за освещение, вторая – за розетки. Именно поэтому работ по монтажу проводки следует доверить опытным профессионалам. Использование специального инструментария, а также точное знание ГОСТ и СНиП обеспечивает возможность качественной установки розеток мастером.

Современный человек пользуется довольно большим числом электрических приборов. Они могут потреблять много электричества. Однако устаревшая проводка часто не рассчитана на большие нагрузки. Поэтому ее необходимо менять. Опасность может представлять не только моральный, но и физический износ кабелей. Это повышает риск возникновения замыкания. Необходимо помнить, что довольно часто проводка монтируется скрытой. В этом случае коммуникации, помещенные в стены, располагаются под слоем штукатурки.

В панельных зданиях электропроводку заменяют закрытым методом. За счет этого обеспечивается безопасность жильцов. Такой способ предполагает сокрытие проводов внутри стеновых конструкций. Проводка при этом не видна. Это позволяет сделать интерьер помещений более привлекательным.

Проще всего менять проводку в случае ее монтажа в пластиковых трубах, которые устанавливаются в стены. Новую проводку прокладывают по тому же маршруту, что и старую. При установке розетки или выключателя в комнате без трубы необходимо по периметру стены сделать штробу. В нее укладывается кабель.

Когда необходимо разобраться, как заменить старую проводку, сперва найти схему проводки, которая предназначена для конкретного дома. В разных зданиях ее выполняют по-разному. Это обусловлено материалом стен и возрастом постройки. Для эффективного создания разводки необходимо узнать, какие схемы проводки имеются для данного строения. Именно они должны стать источником информации.

Особенности проводки в панельных домах

Когда возводились типовые дома панельного типа, не предполагалось, что на сеть будет такая нагрузка. Именно поэтому старая разводка сегодня уже не актуальна. К примеру, вводный кабель выполнялся из алюминия и был выполнен с одинарной защитой. При установке в доме газовых плит для проводки выбирался кабель сечением 2,5 кв. мм. Чтобы мощные приборы работали нормально, таких кабелей недостаточно. При установке в квартирах электроплит подводился кабель 4 кв. мм.

Читайте также:  Что можно сделать из старых вертикальных жалюзи

Однако даже при такой проводке вводный кабель выполнялся из алюминия. Такой металл имеет свойство очень быстро нагреваться. При постройке современных домов используются провода из меди.

Кроме того, разводка проводки выполнялась покомнатно. Кабели тянулись из щитка для разных групп потребителей. К примеру, выполнялась разводка таким образом: «коридор-санузел-кухня», комнаты. При этом групповые провода имели сечение 2,5 кв. мм. Они изготавливались из алюминия. Автоматы при этом имели номинал 16 А. Это вызывало некоторые проблемы:

  • Использовать для установки в современных домах кабель из алюминия, который имеет сечение менее 16 кв. мм, запрещается.
  • Старые кабели с одинарной изоляцией устанавливать недопустимо. Это объясняется тем, что они могут легко воспламениться.
  • Такая схема не может обеспечить работу всех потребителей тока. Цепи необходимо делить не по комнатам, а по потребителям. К примеру, кабель, который будет питать стиральную машину, необходимо прокладывать отдельно. К электроплите и кондиционеру тоже необходимо подвести отдельные ветки.

Если обустраивается качественная проводка в панельном доме, лучше создать новую схему разводки. Все провода, которые будут установлены, должны быть медными. Если соловой кабель не оборудован проводом заземления, а провода в доме будет заменена на трехфазную, заземление не будет работать.

Современная разводка

Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:

Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.

  • «Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
  • «Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
  • «Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
  • «Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.

Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.

Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.

Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.

Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.

Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.

Как поменять проводку в квартире панельного дома своими руками

Панельные дома являются зданиями старой постройки. Системы коммуникации в них уже устарели, поэтому их нужно менять. Старая электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, что недопустимо по современным нормам. Их срок службы ограничен 20-ю годами, после чего проводка может загореться. По новым требованиям в доме должна быть медная электропроводка. Следует разобраться в способах замены старой проводки в панельном доме.

  1. Особенности электропроводки в панельном доме
  2. Причины для замены
  3. Способы прокладки проводки
  4. Штробление плит
  5. Пошаговая инструкция по замене
  6. Монтаж отверстий для розеток

Особенности электропроводки в панельном доме

Старая электропроводка в панельных домах, как правило, выполнена из алюминия

Панельные дома – это здания эконом-класса, которые строились быстро и с использованием недорогих материалов. Полы, стены потолки изготавливались из металлической арматуры с залитым бетоном. Каждая стена является несущей, поэтому выполнить перепланировку невозможно. Сейчас здания такого типа не возводят, отдают предпочтение кирпичным.

Читайте также:  Фильтры для воды из скважины: какой выбрать, обзор моделей - Климат в доме

Электропроводка в панельном доме прокладывалась в специальных каналах. Они делались на заводе внутри железобетонных плит. Переместить коммуникации в более удобное место невозможно. Есть и другой вариант прокладывания проводов – между потолочными и стенными плитами. При замене электропроводки нужно обратить внимание на способ прокладывания электропроводов.

Проводники для люстр в панельном доме прокладываются по специальным каналам в перекрытии или между потолочной панелью и стеной. Важно учесть, что даже в пределах одного дома на разных этажах проводка может быть проложена по-разному. Опираться на полное соблюдение требований по монтажу нельзя, даже простые правила могли быть нарушены в ходе строительства и ремонта.

Причины для замены

Поменять старую электропроводку нужно в следующих случаях:

  • физический износ алюминиевых проводов;
  • окончание срока службы кабелей;
  • неспособность выдерживать нагрузку от современной бытовой техники;
  • при старой проводке нельзя сделать заземление;
  • капитальный ремонт в квартире, перепланировка.

Замена всей проводки в доме обойдется довольно дорого. Заменять можно не только кабели, но и старые розетки и выключатели. Но это необходимо сделать, чтобы жилье было безопасным. Сэкономить можно, если менять кабели своими руками. Но это нужно делать при наличии определенных навыков и умений с соблюдением техники безопасности. В ином случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Способы прокладки проводки

Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м. Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат. Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Кабели должны проходить по старым каналам, тогда не потребуется дополнительное штробление стен. Для проведения ремонтных работ у мастера должен быть профессиональный инструмент.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Пошаговая инструкция по замене

Перед прокладкой проводки необходимо обесточить квартиру

После рассмотрения основных способов прокладки электропроводки следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция, как поменять проводку в панельном доме:

  1. Отключить подачу электричества. Нужно убедиться с помощью мультиметра, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется одна временная розетка для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые приборы будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.
  2. Демонтаж фурнитуры. Нужно убрать всю мешающую технику и мебель от стен и получить удобный доступ ко всем розеткам, распредкоробкам, выключателям. Все розетки и выключатели нужно снять, должны остаться только электропровода для подключения новых изделий. Затем нужно рассоединить провода в распределительной коробке.

Для проверки электропроводки можно вызвать электрика. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жильцы дома будут уверены в безопасности квартиры.

Монтаж отверстий для розеток

Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.

На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной. С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку. Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.

Автоматика для окон: комплектующие и принцип работы

Современные окна кроме основной функциональной нагрузки сегодня являются и архитектурным элементом, позволяющим преображать типовые помещения. Однако оригинальный дизайн и большие габариты панорамных и портальных систем, а также элементов фасадного и мансардного остекления зачастую усложняют эксплуатацию. Кроме того, современный ритм жизни предполагает все большее распространение автоматизации жилища для повышения уровня комфорта и экономии времени. Для поддержания оптимального микроклимата и удобства управления оконными створками в труднодоступных зонах используется оконная автоматика, как в качестве автономной системы, так и в качестве элемента «умного дома». Со специалистом компании ТБМ рассмотрим основные элементы систем оконной автоматики и специфику их применения.

Содержание

Как организовать управление створками в труднодоступных местах

Далеко не во всех квартирах и домах организованы принудительные системы вентиляции с рекуперацией воздуха, в большинстве случаев воздухообмен осуществляется за счет вентиляционных клапанов в оконных блоках и проветривания. Но в ситуации с окнами, расположенными в труднодоступных местах: в мансардной крыше, на потолке в оранжерее или зимнем саду, под потолком в бассейне, подойти и открыть створку затруднительно. Одно из решений – ручное управление окном посредством специального аксессуара, который можно приобрести у производителя окон. Телескопический стержень идет в комплекте с адаптером, фиксируемым непосредственно к створке. Но даже телескопическая ручка не всегда «панацея», а погода может испортиться неожиданно, когда закрыть створку просто некому. Да и стоимость аксессуаров прилично прибавит к бюджету окна, но не избавит от необходимости личного контроля.

Второй вариант, тоже требующий финансовых вложений, но в дальнейшем не требующий временных затрат – автоматическое управление створками.

Оконная автоматика предназначена для открывания конструкций, которые человек не может открыть вручную – это фрамуги, зенитные фонари, люки и т.п., находящиеся, например, на большой высоте. Для их функционирования могут использоваться кнопки или блоки радиоуправления с пультами.

При интеграции в «умный дом» даже пультом или кнопкой пользоваться не придется, плюс, появится возможность удаленного мониторинга и управления. Один из участников нашего портала автоматизировал свою двухуровневую квартиру самостоятельно, собрав систему умного дома из различных комплектующих, и разработав собственное программное обеспечение. Мансардные окна он автоматизировал следующим образом.

  • Удаленное открытие/закрытие и получение текущего положения в интерфейсе системы;
  • Автоматическое закрытие при дожде;
  • Автоматическое закрытие при постановке квартиры на охрану.

​В зависимости от поставленных задач, системы оконной автоматики комплектуются различными устройствами. Если для управления створкой в труднодоступных местах достаточно привода и пульта (выключателя), то для поддержания заданных температурно-влажностных параметров и автоматического закрытия при ухудшении погодных условий, потребуется расширенный набор.

Для автоматического регулирования (без участия человека), помимо основных компонентов (блок управления, приводы, кнопки), используется погодная станция с уличными датчиками дождя/ветра и солнечной активности, а так же терморегулятор, устанавливаемый внутри помещения.

Электроприводы для автоматического открывания окон

Базовым элементом, «сердцем» оконной автоматики является электропривод – устройство, монтируемое на оконный блок, откос или несущий каркас, обеспечивающее открытие и закрытие створки. Принцип действия электропривода заключается в выталкивании створки подвижным элементом при открывании и притягивании ее обратно при закрытии. Приводы различаются по мощности, габаритам и конструктиву и подразделяются на несколько видов:

  • цепные;
  • штоковые (шпиндельные);
  • реечные;
  • рычажные.

Цепные оконные электроприводы – компактные и экономичные устройства с рабочим ходом от 90 до 500 мм. Цепь, намотанная на барабан, при распускании механизма выпрямляется, становится жесткой и выполняет функцию штока, выталкивающего створку. Закрытие створки происходит посредством наматывания цепи на барабан. Цепные электроприводы совместимы с большинством оконных конструкций и характеризуются высокой скоростью работы. Ограничением могут стать большие габариты и вес створки.

Штоковые оконные электроприводы – принцип работы штока аналогичен винтовому домкрату, шток с крупной резьбой по мере вращения двигателя выкручивается (открытие створки) и закручивается (закрытие створки). От цепного устройства шпиндельное отличается большим диапазоном открытия – от 180 до 600 мм, и большим выталкивающим усилием, что позволяет управлять крупногабаритными, массивными створками. К минусам конструкции относятся большие габариты, особенно у моделей с длинным штоком.

Реечные оконные электроприводы – вместо штока с резьбой в этой конструкции за двигательную функцию отвечает шестерня и зубчатый рычаг. Диапазон открытия у реечного привода самый большой и составляет от 350 до 1500 мм, но он же и самый медленный и чем габаритнее створка, тем медленнее она открывается и закрывается. Что не очень удобно, когда нужно быстрое реагирование на случай шквального ветра или ливня. Штоковыми приводами оборудуют преимущественно тяжелые люки, вмонтированные в крышу, оранжерейные и тепличные окна.

Рычажные оконные электроприводы – рычажные приводы ножничного типа характеризуются эргономичностью и удобством применения. Открытие и закрытие створки происходит посредством зубчато-винтовой (червячной) передачи, через подвижную каретку связанной с качающимся рычагом, а за движение створки отвечают рычаги, напоминающие ножницы. У рычажного привода самый маленький рабочий диапазон, всего до 150 мм, но для проветривания или дымоудаления этого вполне достаточно. Рычажные приводы более востребованы для установки на фрамугах, из-за чего их принято называть фрамужными.

В частной сфере наиболее востребованы цепные электроприводы для оконных блоков стандартных габаритов, расположенных в труднодоступных местах. А для автоматизации больших и массивных панорамных створок, а также элементов остекления крыш в зимних садах и оранжереях, используют реечные электроприводы.

Бесперебойная работа и управление

Как и любое другое энергозависимое оборудование, электроприводы на случай перебоев нуждаются в резервном питании, но и без него система не «встанет».

Для управления автоматикой при отключении электричества следует предусмотреть резервное питание, которое может поддерживать все оборудование или только оконную автоматику в частности. Если резервное питание не предусмотрено, то простая система крепления на приводе цепь/кронштейн позволит открыть или прикрыть окно вручную. А для интеграции оконной автоматики в систему умного дома следует обратиться к специалистам, которые подключат приводы, и вы сможете наслаждаться комфортной обстановкой.

Управление электроприводом может осуществляться тремя способами:

  • через интерфейс системы «умный дом» или удаленно, через соответствующее приложение в смартфоне (компьютере, планшете);
  • с дистанционного пульта (в тандеме с блоком управления);
  • с выключателя.

Самый доступный, но не самый удобный вариант – управление с выключателя, посредством переключения кнопки в нужное положение. Наличие блока и пульта, а также встраивание в общую систему управления домом, позволяют полностью автоматизировать работу окон для поддержания оптимального микроклимата в помещениях любых типов. И резкое ухудшение погодных условий, как водится, неожиданное даже для синоптиков, не станет поводом бежать закрывать створку.

Вывод

Автоматика для окон – одно решение нескольких проблем:

  1. регулировка микроклимата в доме, зимнем саду, оранжерее (автоматическое проветривание, датчик дождя и ветра);
  2. автоматическое открывание окон в труднодоступных местах – бассейны, мансарды, подвалы, кухонная мебель, расположенная напротив окна.

При этом возможно обеспечение бесперебойности работы даже при отключенном электричестве.

Производители предлагают большой выбор комплектующих для оконных конструкций различных параметров, можно подобрать оптимальную по соотношению функционала и стоимости систему. А первоначальные вложения окупятся экономией не только сил, но и самого дорогого ресурса – времени.

Управляющую автоматику ставят не только на окна, но и на дверные порталы. Масса информации о разнообразных системах управления «умный дом» – в профильной ветке на форуме. В видео – как сделать жалюзи с электроприводом своими руками.

Автоматика для окон и фрамуг

Автоматика для окон и фрамуг давно и прочно вошла в жизнь любого современного жителя большого города. Благодаря своему универсальному внешнему виду и небольшим габаритам, приводы прекрасно смотрятся на любых типах окон независимо от того, из какого материала они были изготовлены.

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

Компания Априматик, приводы для окон которой давно завоевали уважение и популярность у потребителей, выпускает следующие виды автоматики:

  • цепные системы;
  • реечные;
  • штоковые.

Все приводы для окон, купить которые можно в нашем магазине, просты в эксплуатации и обслуживании и имеют продолжительный эксплуатационный срок.

Приводы цепного типа

Являются в данный момент самыми популярными из-за сравнительной простоты конструкции. Рабочим механизмом данной автоматики для открывания окон является цепь, устроенная таким образом, чтобы сгибаться только в одном направлении. Эти устройства обычно используются, как привод для открывания фрамуг и окон небольшого размера. Простота конструкции, а также легкость эксплуатации и монтажа этих автоматических систем дают возможность использовать их на подавляющем большинстве окон. При этом их всегда можно дополнительно доукомплектовать набором, позволяющим осуществлять автоматическое открытие и закрытие фрамуги специальной фурнитурной обвязкой, что дает возможность получить максимальный уровень уплотнения.

Приводы реечного типа

Этот автоматический привод для окон обычно применяется на различных объектах коммерческого или промышленного типа. Он применяется для закрывания и открывания тяжелых окон. Также существует ряд приводов для осуществления оптимальной работы систем удаления дыма из помещений. Основной особенностью таких приводов для открывания окон является внедрение особой системы «анти-реверс», позволяющей надежно зафиксировать рабочий механизм окна или фрамуги в одном положении – открыто.

Приводы штокового типа

Данный вид автоматики для фрамуг используется в том случае, если доступ к ним сильно затруднен. Также использование приводов данного типа позволяет полностью автоматизировать процесс открытия и закрытия окон с механизмом бокового открытия. Такой вид привода для открытия окон обладает крайне высоким уровнем безопасности и дает возможность устанавливать его, как снаружи, так и внутри помещения.

Почему стоит приобретать автоматику Aprimatic именно у нас

Наш магазин является официальным представителем компании. Это означает, что только у нас можно приобрести самую качественную и надежную автоматику для окон во всей Западной Европе. Независимо от того, какие приводы для окон необходимы, наш персонал снабдит вас всей необходимой информацией и поможет сделать оптимальный выбор.

Автоматические открыватели форточек в теплице

Теплица – распространенный способ выращивания сельскохозяйственной продукции. Для получения высокого и качественного урожая в теплице температурный режим – обязательное условие. Эта задача решается разными способами. Можно установить термометр в теплице и самостоятельно регулировать температуру путем открывания и закрывания форточек вручную. Но лучшим вариантом будет купить привод для открывания фрамуг и проветривания теплицы.

Благодаря автоматическим открывателям в теплице поддерживаются все необходимые параметры:

  • максимально эффективная вентиляция;
  • температурный режим;
  • влажность.

В помещении для выращивания растений формируется особый климат, способствующий их росту.

Как выбрать автооткрыватель для теплицы

Механизмы для проветривания теплиц делятся на две основные группы:

  • электрические,
  • гидравлические.

Выбирая систему-автомат для открывания окон или фрамуг в теплице, необходимо учитывать специфику помещения, на основании которой уже и делать соответствующий выбор. Вот некоторые факторы, которые необходимо учитывать при выборе гидравлической системы-автомат:

  1. Финансовый вопрос. Несколько тысяч рублей – с такой суммы начинаются цены на качественное устройство. Вы должны подумать, готовы ли вы потратить такую сумму или нет.
  2. Если вы решили купить систему, надо обратить внимание на то, какой массы окно или фрамугу может открывать автоматика. 5-7 кг – среднее ограничение. Такого показателя вполне достаточно для открывания форточки в теплице.
  3. Тепличные каркасы бывают разные и могут выдержать не любую массу. Приобретая автоматику, помните об этом и посмотрите, какой вес имеет само устройство.
  4. Удобнее, если автоматический открыватель предусматривает регулировку температуры начала срабатывания, почитайте об этом показателе в инструкции или уточните и наших менеджеров.
  5. Перед покупкой измерьте угол открытия окна или форточки в теплице. Это один из главных показателей гидравлического устройства, который указывается в его технических характеристиках.
  6. При частых ветрах в месте, где расположена теплица, лучше купить автомат с системой антиураганного срыва.

В целях обеспечения безопасности многие наши клиенты приобретают электроприводы дымоудаления для фрамуг. Купив автоматику для теплиц «Априматик», вы сможете сэкономить много драгоценного времени!

Компания Aprimatic появилась на рынке в 1985 году в Италии. Заявила о себе большим выбором автоматизации ворот, а также шлагбаумов. Благодаря этому заняла прочные позиции на европейском рынке автоматики.
В дальнейшем Aprimatic расширила спектр своей продукции, приобретя в 1994 году компанию Unimotor, которая специализировалась на производстве приводов для окон, что позволило Априматик расширить свой ассортимент производимой продукции за счет автоматики для окон, рольставней, солнцезащитных маркиз и пр.

Приводы для окон

Электропривод цепной Giesse VARIA UNI 230V, белый

Электропривод цепной Giesse VARIA UNI 230V, белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 8 625 .24

Электропривод цепной оконный MAXBAR Smart SINTESI 2000, 230В, белый

Электропривод цепной оконный MAXBAR Smart SINTESI 2000, 230В, белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 7 599 .04

Электропривод штоковый Giesse Stello ST450, 230 В, серебро

Электропривод штоковый Giesse Stello ST450, 230 В, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 12 831 .80

Электропривод цепной Giesse VARIA 24 V, серебро

Электропривод цепной Giesse VARIA 24 V, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 9 817 .48

Автоматический привод цепной VARIA SLIM 230V, черный

Автоматический привод цепной VARIA SLIM 230V, черный

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 16 819 .86

Винт регулировочный Giesse VARIA, 50 мм, наплав 25-33

Винт регулировочный Giesse VARIA, 50 мм, наплав 25-33

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 211 .02

Комплект шестерней пластиковых для электропривода VARIA, 2 штуки

Комплект шестерней пластиковых для электропривода VARIA, 2 штуки

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 203 .53

Электропривод цепной Giesse VARIA 24 V, чёрный

Электропривод цепной Giesse VARIA 24 V, чёрный

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 9 817 .48

Электропривод цепной Giesse VARIA UNI 230V

Электропривод цепной Giesse VARIA UNI 230V

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 8 042 .51

Электропривод цепной Giesse VARIA UNI 230V, коричневый

Электропривод цепной Giesse VARIA UNI 230V, коричневый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 8 630 .59

Аккумулятор аварийного питания Giesse 24V для CF10/2

Аккумулятор аварийного питания Giesse 24V для CF10/2

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 11 099 .69

Электропривод цепной Giesse VARIA UNI 230V, чёрный

Электропривод цепной Giesse VARIA UNI 230V, чёрный

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 8 042 .51

Автоматический привод цепной Giesse VARIA SLIM RADIO 230V, белый

Автоматический привод цепной Giesse VARIA SLIM RADIO 230V, белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 16 679 .53

Пульт управления электроприводом VARIA SLIM RADIO

Пульт управления электроприводом VARIA SLIM RADIO

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 7 024 .87

Пульт управления электроприводом TGO2

Пульт управления электроприводом TGO2

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 3 435 .31

Переключатель Giesse PUL1, не фиксируемый

Переключатель Giesse PUL1, не фиксируемый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 485 .74

Крепление Giesse VARIA внутреннего открывания

Крепление Giesse VARIA внутреннего открывания

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 831 .24

Блок радиоуправления Giesse M2217

Блок радиоуправления Giesse M2217

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 9 287 .23

Винт регулировочный SINTESI 2000, 58 мм, 81222C

Винт регулировочный SINTESI 2000, 58 мм, 81222C

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 417 .77

Электропривод реечный дымоудаления Giesse LC Fire 55, 24 В, анодированный

Электропривод реечный дымоудаления Giesse LC Fire 55, 24 В, анодированный

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 22 377 .20

Электропривод цепной Giesse VARIA 24 V, белый

Электропривод цепной Giesse VARIA 24 V, белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 9 817 .48

Автоматический привод цепной Giesse VARIA SLIM RADIO 230V, черный

Автоматический привод цепной Giesse VARIA SLIM RADIO 230V, черный

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 16 679 .53

Пассивный Giesse LC 75 DUO/TRY реечный привод, анодированный

Пассивный Giesse LC 75 DUO/TRY реечный привод, анодированный

7 964 .32 выгода: 3 770 .58

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 4 193 .74

Блок группового управления Giesse M2134

Блок группового управления Giesse M2134

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 16 916 .27

Дистанционное управление окнами – это технология, которая делает жизнь комфортнее, делает открывание створок в труднодоступных местах более комфортным. Электроприводы часто применяют в технологических проектах, допустим, как «умный» дом. Компания ТБМ-Маркет предлагает большой выбор приводов для окон от итальянских производителей Giesse, Maxbar, чья продукция отвечает высоким мировым стандартам, долгому сроку эксплуатации.

Преимущества оконных приводов

Электрические системы открытия оконных створов являются более сложными и дорогими механизмами, чем рычажные варианты. Но при этом в учет берется удобная эксплуатация, ведь достаточно нажать кнопку на пульте, чтобы створка открылась. Дистанционная панель управления может быть беспроводной или на проводе, а при подключении всей автоматики, она может и не пригодится. Проветривание будет проводиться в автоматическом режиме.

К достоинствам удаленного контроля можно отнести:

  • комфортное управление системой;
  • открытие тяжелых и крупногабаритных стеклопакетов без серьезных физических нагрузок;
  • установка ширины наклона створки от полного раскрытия до щелевого проветривания;
  • надежное и герметичное закрытие створки при помощи запорного механизма;
  • открытие стеклопакетов, которые находятся на расстоянии 4 и выше метров над уровнем пола;
  • продление срока эксплуатации фурнитуры, так как работа оборудования проходит мягко и бесшумно, без рывков и применения силы;
  • управление «погодой в квартире»;
  • при наличии функции затемнения можно еще и настраивать уровень освещения.

Дистанционное управление оконными системами вместе с автоматикой дает возможность обеспечить поток уличного воздуха при задымлении или для поддержки нужного микроклимата внутри дома, офиса. Наряду с кнопками присутствует консоль для регулировки мульти-датчиков.

Характеристика приводов для фрамуг

Открывание окон выполняется при помощи разных электрических приборов, самыми популярными считаются:

  • Цепные электроприводы. Они подходят для управления верхне-, средне- и нижнеподвесными фрамугами, так как отличаются небольшой подъемной силой – от 300вт. Главные достоинства системы – малые габариты, быстрое крепление и цена. Открывание створки выполняется при помощи выдвижения цепи, где звенья изгибаются только в едином направлении, и после операции жестко блокируются.
  • Реечный тип Позволяет выдерживать серьезную нагрузку. Такими системами укомплектовывают большие массивные стеклопакеты, где необходимо приложить значительное усилие при открытии оконной створки. Приводы отличаются малой скоростью при более мощной работе. Можно применять реечные механизмы с окнами разного типа. В сравнении с цепным оборудованием этот вариант имеет высокую стоимость.

Автоматика для открытия окон может быть вмонтирована на изделия из разного материала: алюминий, дерево, пластик. При желании привод подсоединяют к системе пожарной безопасности через обычную консоль или напрямик, и оснащают датчиками поддержки микроклимата внутри помещения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: