Устанавливаем панель из МДФ на входную дверь

Установка панелей МДФ

При установке панели МДФ все работы проводятся почти без шума, пыли и грязи. Панель МДФ может крепится на скрытый крепеж, специальный клей, либо в направляющие. Монтаж занимает совсем мало времени: уже через 2-3 часа Вы будете любоваться новой отделкой своей двери.

Вы можете ознакомиться с предварительными ценами на нашем сайте. Окончательную стоимость специалист сможет озвучить после выезда и замера дверного полотна.

Замерщик приедет к Вам с каталогом, в котором более 300 моделей накладок МДФ. И Вы сможете выбрать именно ту, которая больше всего подходит Вам. Выезд мастера для составления договора и замера 500 руб.

Закажите установку МДФ панелей в компании Арт&Сталь СЕРВИС, доверьте монтаж нашим опытным мастерам. Непрофессиональный монтаж может испортить как дверь, так и панель. Также Вы сэкономите и время – наши специалисты всё сделают быстро и недорого.

Примеры выполненных работ /нажми, чтобы увеличить
Панели МДФ с отделкой “ЛАМИНАТ” для входной двери

Наиболее бюджетный и привлекательный материал для отделки входных дверей является ЛАМИНАТ. Компания Art&Stal СЕРВИС изготовит панели МДФ с отделкой “ЛАМИНАТ” по индивидуальным размерам и выбранному цвету.

Цена от 2650 руб.

История применения панелей МДФ в ремонте довольно велика. Все дело в том, что это изделие отличается универсальностью, подходит для самых разных мероприятий. Но, чтобы воспользоваться преимуществами панелей правильно, все-таки нужно для начала их досконально понимать. Профессионалы нашей компании несколько десятков лет работают с различными видами материалов в том числе и с панелями МДФ. Правильно установленная панель гарантирует длительный срок эксплуатации полотна двери.

Панели МДФ с отделкой ПВХ для входной двери

Ниже представлены самые важные особенности подобного изделия, которые должен знать владелец.

Основные плюсы панелей МДФ. К ним относят:

  1. Надежность и жесткость. Панели МДФ изготовлены так, чтобы даже при небольшой толщине они могли выдерживать серьезные нагрузки на изгиб. Неслучайно их применяют, в том числе, для укладки стяжки пола.
  2. Сравнительно высокая водостойкость. Если сравнивать панели МДФ с обыкновенной фанерой или ДСП, станет очевидна их хорошая влагостойкость. Материал можно использовать так же при работе на кухне или даже в ванной комнате.
  3. Эстетичность. Конечно, на рынке представлены различные виды МДФ панелей. И «классические» образцы отличаются особенным презентабельным внешним видом. Компания АРТ&СТАЛЬ имеет большой опыт в изготовлении панели МДФ, прошедшие через дополнительную шлифовку благодаря развитому производству. Также есть образцы со слоем винилискожи или ламината на поверхности.
  4. Для специалистов нашей компании технология монтажа и обработки панелей уже выработана до мелочей. Универсальность материала и длительный опыт нашей компании с различными видами материалов обогащают разнообразие декоративных слоев. А так же совокупно гарантируют качество на долгие годы.
  5. Невысокая стоимость. При поврежденной поверхности двери, косметических изъянов, износа обшивки, наличии домашних животных, или же при легких актах вандализма достаточно сменить панель МДФ и тем самым получить новую дверь не демонтируя входную группу — это экономия практичного хозяина дома.
  6. Респектабельный вид отделке помещения. Дизайн двери первое с чем сталкивается и гость квартиры и клиент предприятия или офиса. Презентабельная парадная дверь первый важный элемент настроения внутри помещения. При широчайшем выборе в нашем каталоге от 300 эскизов панелей МДФ гаммой практически любых цветов и вариаций художественной фрезеровки, отделкой пленкой ПВХ, возможностью металлической вставки и отделки шпоном. В дополнение к различным видам отделок присутствует широчайший выбор доборов, наличников, гарнитуры. Продуманный подбор идеального дизайна входной двери становится приятным времяпровождением.
  7. Значительное улучшение звуко- и теплоизоляционных свойств. Оформление двери панелью МДФ поможет сэкономить тепло, и заблокирует лишние шумы.
  8. Один из лучших показателей экологичности. Изготовление панелей процессом нагревания и связывания древесной щепы лигнином, а также другими природными, а не синтетическими смолами. Задает панелям МДФ характеристики одного из самых экологически чистых продуктов. А так же при использовании панели под нею никогда не заводится различная органическая «жизнь» в виде грибка или плесени.
  9. Наряду с другими преимуществами отделки двери панелью МДФ является еще и широкий спектр применения таких дверей.

Цена от 3850 руб.

Установить панели МДФ с отделкой ПВХ можно как на новые стальные двери, так и старые входные конструкции.

Предлагаем Вам на выбор множество вариантов отделки и фрезеровки панелей МДФ. В том числе, атмосферостойкие для уличных дверей. Вы можете подобрать как светлые, так и темные цвета панелей МДФ, глянцевые или матовые.

Для оформления заказа к Вам приедет замерщик с каталогом, в котором более 300 моделей накладок МДФ.

МДФ панель (отделка: пленка ПВХ), доборы и замена фурнитуры (ручки/накладки)

Панели МДФ с отделкой винорит (VINORIT) для входной двери

VINORIT- это новый современный качественный материал на основе пленки ПВХ, который превосходит почти все ламинирующие пленки за счет своих характеристик: не сжимается от холода и не растягивается от нагрева.

И Есть еще одна особенность, этот материал идеально имитирует цвет, структуру и рисунок натурального дерева. Декоративную панель винорит визуально будет сложно отличить от натурального дерева.

Читайте также:  Устройство светодиодной лампы: ремонт и разборка своими руками, принцип работы схем

VINORIT можно назвать антивандальным покрытием, он хорошо выдерживает интенсивные механические воздействия, и стоек к перепадам нашего климата. Поэтому Vinorit часто применяется для входных и уличных дверей. Металлическая дверь с декоративной панелью Винорит, сохранит первозданный внешний вид при атмосферном воздействиями погоды гораздо дольше натуральной древесины.

Цвета панелей VINORIT

Уличная входная дверь. Установка панели МДФ, отделка VINORIT

Разработчиком проводились лабораторные испытания пленки VINORIT, во время которых VINORIT подвергался воздействию горячего воздуха в 200 градусов и воздействия влаги, и ультрафиолетового излучения в течение 45 суток. Главным преимуществом данной пленки является термостойкость и светостойкость.

Обратите внимание на панели Винорит с художественной фрезеровкой , которые совмещают в себе классический внешний вид и яркую индивидуальность.

Художественная фрезеровка выполняется на влагостойких панелях МДФ толщиной 16 мм. Дополнительно для получения эффекта старения применяется патинирование, которое подчеркнет красоту рисунка и предает дверям изысканности. Патина наносится вручную, поэтому каждое изделие получается неповторимым, уникальным по тональности, как и натуральное дерево.

Вы можете выбрать цвет и рисунок внутренней и внешней панели МДФ. Обращаем Ваше внимание, что все панели МДФ изготавливаются по Вашим размерам и выбранной комплектации.

Панели МДФ окрашеные по RAL

Металлические двери с панелями МДФ окрашенными по RAL- это хорошая альтернатива шпонированным и ламинированным дверным полотнам. Они устойчивы к различным чистящим химическим средствам, поэтому их несложно помыть. Во-вторых, они долговечны, и в случае повреждения, их нетрудно отреставрировать, всего лишь перекрасив. И наконец, двери с окрашенными панелями MДФ – это просто красиво! Визуально дверь с окрашенными панелями производит впечатление гораздо более дорогого изделия, чем является на самом деле.

В настоящее время существует богатый выбор эмалей и технологий декорирования, которые позволяют создавать совершенно уникальные варианты дверей, можно применить патину, чтобы создать ретро-эффект.

Мы по Вашему выбору покрасим панель МДФ в любой цвет по RAL. Вам нужно выбрать понравившийся цвет по каталогу и сообщить его уникальный четырехзначный номер нашему сотруднику. Это очень удобно.

Звоните нам прямо сейчас 8(495)201-17-05 или заполните форму заказа на сайте!

Пример выполненной окраски панели МДФ

Дверные панели МДФ не выцветают со временем и надолго сохраняют свой первоначальный цвет. Они выдерживают механические нагрузки, их легко мыть, и их не поцарапают домашние животные.

Эскизы фрезеровок панелей МДФ для входных дверей

Каталог рисунков панелей МДФ для входной двери

МДФ панели придают законченный, аккуратный вид, а разнообразие цветов и различных форм фрезеровок, удовлетворят любые самые требовательные пожелания заказчика.

Вы можете ознакомиться с полным каталог моделей и цветов при вызове замерщика!

Что такое панели МДФ, преимущества, недостатки и установка на различные виды дверей

МДФ-панели для дверей представляют собой специальные накладки, которые устанавливают на дверное полотно. Это позволяет придать изделиям надежность, дополнительную прочность к механическим воздействиям и перепадам температур, продлить срок эксплуатации изделия, выполнить звукоизоляцию и поменять внешний вид.

Что такое панели МДФ

Входные двери с МДФ-панелями сейчас пользуются большой популярностью. Можно выполнить облицовку и межкомнатных полотен, но такие работы осуществляются реже, т. к. они меньше подходят для данного вида отделки. Благодаря панелям можно быстро и недорого изготовить двери из МДФ. Можно заказать накладки для дверей из МДФ, имитирующие природные материалы.

Преимущества и недостатки

Отделка дверей МДФ-панелями имеет несколько положительных сторон:

  1. Они бывают различных фактур и имеют множество цветовых решений.
  2. Накладки обладают высокой прочностью и долговечностью. Материал выдерживает большие нагрузки, изменение температур, не выгорает на солнце.
  3. Материал экологически безопасный и не оказывает вреда для здоровья людей.
  4. Накладки не впитывают запахов. За облицовочным покрытием легко ухаживать: надо иногда протирать его влажной тряпкой.
  5. Обшивку дверных полотен можно выполнять самостоятельно. Монтаж изделий не представляет сложностей и не требует покупки специальных инструментов.

В качестве недостатка можно отметить не слишком высокую прочность материала, его можно легко поцарапать или повредить.

Установка на различные виды дверей

Двери с отделкой МДФ бывают различных видов. По отношению к материалу обшивки различают полотна:

  • шпонированные;
  • ламинированные;
  • антивандальные.

Таким образом, ооснование покрывают натуральным шпоном, наносят слой ламинации. Если покрытие выполнено из прочного пластика, то трудно будет повредить или поцарапать такую поверхность. Все виды накладок производятся в стандартных размерах, которые подойдут к любому полотну.

Шпонированные накладки покрыты срезом древесины. Такая поверхность является неопасной для окружающей среды и, соответственно, для домочадцев, так же она обладает достаточной прочностью. За этим покрытием нельзя ухаживать с помощью абразивных средств, при высокой влажности может произойти отслоение покрытия. Также не желательно воздействие солнечных лучей.

Ламинированные покрытия изготавливают путем нанесения ламинирующей пленки. Этот материал имеет небольшую стоимостью. Технология изготовления таких накладок позволяет имитировать любые природные материалы. Поверхности бывают гладкие, с рельефным покрытием, со вставками. Материал обладает хорошей шумоизоляцией и долговечностью. Недостатком является неустойчивость к перепадам температур и высокой влажности. Можно применять такие покрытия для межкомнатных дверей.

Антивандальные накладки выполняются путем покрытия древесной поверхности слоистым пластиком. Это повышает прочность изделий к механическим воздействиям, солнечным лучам, влажности, перепадам температур. Полотно отличается стойкостью и к воздействию химических веществ. Такие панели обладают высокой стоимостью. О том, как обшить дверное полотно, можно спросить у продавца-консультанта специализированных магазинов.

Читайте также:  Устройство для автоматического поворачивания лотка в инкубаторе

Монтаж панелей

Панель МДФ для двери устанавливают следующим образом. Прежде всего надо снять дверное полотно с петель. Это поможет предотвратить возможные перекосы и деформации, которые могут возникнуть, если выполнять работы на весу. Затем снимают ручки, замки, глазки, фурнитуру. Изделие кладут на ровную поверхность. Потом зашкуривают все неровности. Удаляют старую краску и убирают повреждения от коррозии.

Затем полотно надо очистить и обеззаразить. Если оно изготовлено из дерева, то после выравнивания поверхности наклеивают виниловую пленку. Затем подготавливают накладку. С обратной стороны нужно протереть поверхность влажной ветошью, чтобы устранить все загрязнения.

Затем на металлическую дверь наносят клей, который выбирают в зависимости от вида материала. Клей наносят волнами, тщательно обрабатывают края изделия.

После этого накладку устанавливают сверху, выравнивают и прижимают. Надо, чтобы панель находилась точно на своем месте. Для ускорения работы применяют струбцины. Потом сверлят отверстия по периметру. Расстояния между ними должно быть 10 см для монтажа на саморезы. Затем просверливают отверстия для установки ручек и замков.

Замена старых

Замена панели входной двери производится аналогичным образом, только сначала должен быть выполнен демонтаж старой панели, очистка и обработка поверхности дверного полотна. Если изделие выполнено из дерева, то его надо обработать антисептическим покрытием и отшлифовать. При наклейке накладки выбирают марку клея, которая соответствует фактуре материала дверного полотна.

Необходимые материалы и инструменты

Обивка двери панелями МДФ выполняется при помощи следующих материалов и инструментов:

  1. накладки из МДФ;
  2. строительный уровень;
  3. рулетка;
  4. шурупы;
  5. саморезы;
  6. отвертка;
  7. клей.

Облицовка дверного полотна выполняется по описанной выше технологии. После установки ручек и замков проверяют их исправность, а затем фиксируют конструкцию. После этого все крепления должны быть тщательно проверены и отрегулированы.

Установка МДФ панелей: стоимость для металлических или деревянных дверей в Москве

Услуга: Установка панели МДФ Стоимость, руб.
Пленка ПВХ от 3000/сторона, работа мастера
Натуральный шпон от 3500/сторона, работа мастера
Антивандальный пластик от 4000/сторона, работа мастера
Любой рисунок (фрезеровка) 500/сторона, работа мастера

Панели МДФ бывают:

Основная задача внутренней и наружной облицовки входной двери плитами МДФ – декоративное обновление полотна. Наряду с эстетической ролью отделка выполняет функцию усиления и утепления металлической конструкции.

Когда заказывают установку МДФ-панелей на двери

Монтирование панелей-МДф на двери популярна среди потребителей в случае:

замены устаревшей отделки при ремонте и реставрации дверного полотна;

обшивки новых створок входных групп, выполненных из металла;

утепления и улучшения параметров звукоизоляции дверного блока.

Разновидности и характеристики материала

Основа листового материала – мелкодисперссионная фракция древесины.

Массу прессуют и скрепляют полимером под высокой температурой. Для покрытия готовых панелей используют натуральный шпон, ламинирование декоративно-защитной плёнкой ПВХ, лакокрасочные составы.

Особой эстетикой отличаются листы с покрытием из натурального шпона. Однако монтировать шпонированные МДФ-накладки на наружные двери, выходящие на улицу, не рекомендуют. Материал не подходит для контакта с внешней средой. Практичным вариантом облицовки створок входных систем считаются антивандальные панели с пластиковым покрытием, нанесённым на поверхность в несколько слоёв.

К основным характеристикам панелей относят:

прочность, высокую устойчивость к механическим повреждениям;

хороший уровень шумоизоляции;

разнообразие цветовых решений и фактурных рисунков;

податливость обработке, возможность оформлять поверхность фрезеровкой.

Облицовка металлических дверей не позволяет влаге проникать внутрь конструкции дверного «пирога», служит надёжной защитой железной поверхности от образования коррозии.

Правила установки панелей МДФ на двери в Москве

Внутренняя и наружная облицовка входной двери начинается с подготовительных работ. На этой стадии мастера снимают запирающие устройства, фурнитуру. При наличии старой отделки её демонтируют. Металлическую поверхность тщательно очищают, обезжиривают, устраняют коррозию.

Для крепления панелей используют клеящие составы. Вещество наносят на подготовленную поверхность, прикладывают лист обшивки и плотно прижимают. Чтобы обеспечить надёжность крепления, накладки дополнительно фиксируют саморезами. Для этого предварительно высверливают отверстия по периметру полотна. Рекомендованный шаг между соседними метизами – 10 см – 15 см. Сначала выполняют установку панелей с внутренней стороны двери, затем с наружной, оклеивают торцы в тон накладки. На последнем этапе выполняют отверстия под монтаж запирающих устройств и фурнитуры. Устанавливают и крепят замок, ручки и другие элементы.

Облицовочные МДФ-панели можно монтировать, используя специальные декоративные планки – молдинги. С помощью такого способа оригинально и нестандартно оформляют дверную створку и аккуратно скрывают дефекты.

Что входит в комплекс услуг

Компания Zamki 03 занимается установкой панелей МДФ на двери в Москве и городах МО более 10 лет. Сервисная услугу включает:

выезд мастера на место, выполнение точных замеров дверного полотна и расчёта потребности расходных материалов;

подготовку панелей под конкретную конструкцию двери (после согласования с заказчиком дизайна и сметной стоимости);

установку панелей МДФ на дверное полотно в соответствии с разработанным проектом.

Облицовка входных дверей МДФ-накладками – процесс трудоёмкий, который требует учитывать различные факторы. Панели влияют на вес конструкции, утолщают полотно. Поэтому в технологической карте на основе проведённых расчётов специалисты предусматривают замену петель, замков.

Читайте также:  Шапка из бумаги своими руками: схема с пошаговыми фото и видео

После профессионального монтирования панелей заказчик получает обновлённую и надёжно функционирующую дверь. На выполненные работы компания Zamki 03 предоставляет официальную гарантию.

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Читайте также:  Что такое Ригель в строительстве? Подробное описание и все определения +Фото

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

  • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

  • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
  • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
  • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

  • диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
  • диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

  • сварочный инвертор;
  • сварочная маска «Хамелеон»;
  • перчатки для сварочных работ;
  • струбцины;
  • магнитный уровень
  • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
  • болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

Металлический забор из профлиста и штакетника своими руками: пошаговая инструкция

Металлические заборы надежны, долговечны, красивы, сравнительно недороги и просты в обустройстве. Со сборкой большинства существующих разновидностей ограждений из металла можно справиться собственными силами, даже не имея опыта проведения подобных мероприятий.

Металлический забор своими руками

Изучив следующее руководство, вы научитесь делать сразу 4 разных железных изгороди. Выбирайте наиболее приглянувшуюся модификацию забора и приступайте к работе.

Читайте также:  Украшаем старую люстру для кухни

Монтируем опоры и каркас

Порядок обустройства опорных стоек и поперечин остается одинаковым для всех заборов, кроме сетчатого ограждения.

Набор для работы.

  1. Лопата или бур.
  2. Рулетка.
  3. Прутки и веревка для разметки.
  4. Уровень.
  5. Щебенка.
  6. Песок.
  7. Цемент.
  8. Сварочный аппарат.
  9. Опоры. Подойдут металлические трубы. Можно использовать трубы круглого либо квадратного (прямоугольного) сечения. Диаметр или сечение труб должны составлять не менее 70 мм.
  10. Лаги. Для их изготовления покупаем плоский профиль шириной 40 мм и толщиной 25 мм. Лаги мы зафиксируем горизонтально. Благодаря ним будет обеспечиваться жесткое крепление профилированных листов.
Первый шаг

Изучаем планировку участка. Выбираем наиболее удобные места для будущего обустройства ворот и калитки – их мы оставим пустыми.

Второй шаг

Размечаем территорию. Для этого по периметру ограждения вбиваем прутки и натягиваем между ними шнур. На этой же стадии работы отмечаем места размещения опорных стоек. Оптимальный шаг между такими элементами – 3 м.

Третий шаг

Роем ямы для стоек диаметром около 200 мм и глубиной примерно 100-130 см.

Четвертый шаг

Устанавливаем опоры, тщательно выверяя их по уровню.

Установка забора Усанова опор забора Усанова опор забора

Пятый шаг

Насыпаем на дно каждой ямы 20-сантиметровый слой щебенки или гравия и заливаем цементный раствор. Даем ему 3 суток на высыхание. Сразу же надеваем на опоры конусообразные колпаки. Они защитят нашу заливку от дождя.

Шестой шаг

Монтируем поперечные лаги. Для большей надежности забора делаем это с помощью сварочного аппарата. Необходимое количество поперечин выбираем в соответствии с запланированной высотой забора. К примеру, для ограждения высотой до 180 см хватит двух перекладин. Если же забор будет более высоким, число лаг соответствующим образом увеличиваем.

Поперечины для забора Поперечины для забора Поперечины для забора Монтируем поперечные лаги.

Делаем забор из профлиста

  1. Профлист. Для обустройства забора лучше всего подойдет материал марок С-8 и С-10, а также С-20 и С-21.
  2. Крепежные элементы. Покупаем дюбеля длиной 30-40 мм.
  3. Баллончик автомобильной краски.
Марка Габаритная ширина листа, мм Полезная ширина листа, мм Высота профиля , мм Толщина металла, мм
С-8 1200 1150 8 0,4-0,8
С-10 1155 1130 10 0,4-0,7
С-15 1200 1150 15 0,4-0,8
С-18 1150 1100 18 0,4-0,8
С-20 1150 1100 20 0,4-0,8
С-21 1051 1000 21 0,4-0,8
С-44 1047 1000 44 0,5-0,8
МП-18 1150 1100 18 0,4-0,8
МП-20 1150 1100 18 0,4-0,8
МП-35 1076 1035 35 0,5-1
Н-60 902 845 60 0,5-1
Н-75 800 750 75 0,7-1,2
Н-114 646 600 114 0,7-1,2
НС-35 1100 1035 35 0,5-1
НС-44 1050 1000 20 0,4-0,8

Инструкция по монтажу

Опоры и перекладины уже смонтированы. Далее мы делаем следующее.

Фиксируем профилированные листы с нахлестом в 1 волну. Для крепления листов используем саморезы. Крепежи вкручиваем с шагом 500 мм. В процессе монтажа на листах неизбежно останутся царапины. Их можно быстро и легко спрятать краской в баллончике. Можно маскировать и обычной краской под цвет листов, но из баллончика удобнее.

Крепление профлистов Крепление профлиста Забор из профлиста

Цены на популярные виды профнастила

Видео – Забор из профлиста своими руками

Делаем забор из металлического штакетника

Набор для работы.

    Штакетник. Для забора подойдут изделия размерами 25х80 мм. Металлический штакетник Металлический штакетник П-образный 2 м

Размеры профилей металлического штакетника

  • Опорные брусья сечением от 100х100 мм.
  • Крепежи.
  • Набор инструментов остается аналогичным предыдущему руководству.

    Штакетник, расчет

    Порядок обустройства

    Приступаем к креплению штакетника.

    Крепление штакетника Варианты монтажа — простой и двойной (двухсторонний)

    Предварительно снизу и вверху каждой штакетины (в местах будущего крепления к перекладинам) создаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемых крепежей. Это делаем для того, чтобы материал не треснул в процессе крепления.

    Крепление штакетника

    Фиксируем каждую планку к поперечинам четырьмя саморезами. Следим, чтобы штакетины были закреплены на одном уровне и с одинаковым расстоянием, если иное не запланировано дизайнерской задумкой.

    Забор из металлического штакетника своими руками Евроштакетник

    Видео – Забор из металлического штакетника

    Делаем сетчатый забор

    Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

    Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

    Забор из сварной сетки

    Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

    Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

    Забор из сварной сетки Забор из сварной сетки

    Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

    Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

    Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

    Забор из сварных прутьев

    Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

    Крепежные элементы Крепежные элементы

    При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

    Сетка сварная для забора

    Как сделать забор из профнастила своими руками?

    Какой профнастил использовать для забора

    Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

    Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

    Таблица марок профлиста.

    Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

    Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

    Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

    Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

    Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

    Конструкция забора из профлиста

    Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

    Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

    Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

    • металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
    • металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
    • профлист;
    • саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
    • цемент;
    • песок;
    • мелкий щебень.

    Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

    • лопата штыковая;
    • бур электрический или ручной;
    • шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
    • измерительная рулетка;
    • уровень строительный;
    • отвес;
    • емкость для приготовления раствора;
    • шуруповерт;
    • электрическая дрель с набором сверл по металлу;
    • сварочный аппарат.

    (function(w, d, n, s, t) <
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() <
    Ya.Context.AdvManager.render( <
    blockId: “R-A-510923-1”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
    async: true
    >);
    >);
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    >)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

    Расчет необходимого количества материалов

    Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

    При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

    Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

    Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

    При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

    Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

    Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

    Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

    Разметка и земляные работы

    Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

    1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
    2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
    3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

    Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

    Какой материал для столбов выбрать

    Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

    Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

    Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

    В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

    Устройство основания под столбы

    Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

    1. выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
    2. на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

    Основание для установки опоры готово.

    Установка столбов

    После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

    1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
    2. столб опускается в ямку;
    3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
    4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
    5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
    6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
    7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
    8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

    На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

    Крепление лагов

    После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

    • Прожилины приваривают.
    • Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

    Варианты крепления лагов.

    Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

    Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

    Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

    После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

    После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

    При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

    В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

    Крепление профнастила

    Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

    1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
    2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
    3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
    4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

    Устройство ворот и калитки

    Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

    Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

    Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

    Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

    Видео по теме

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?
    • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

    –>

    Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

    Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

    Конструкция с металлическими столбиками

    Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

    Конструкция забора из профнастила со столбиками

    Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

    Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

    Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

    Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

    Забор из профнастила на деревянных лагах

    Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

    Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

    Способы крепления лаг к столбам

    Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

    Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

    Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

    Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

    Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

    Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

    Профнастил для заборов

    Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

    В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

    Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

    Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

    Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

    Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

    Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

    Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

    Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

    Как крепить профлист к каркасу

    Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

    Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

    При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

    О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

    Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

    Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

    Кроме того пошли такие материалы:

    • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
    • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
    • лаги 30*30 мм;
    • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

    Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

    Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

    Вид изнутри на готовый забор

    Подготовка металла

    Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

    Трубы нужно очистить от ржавчины

    Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

    Установка столбов

    Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

    Бур для лунок под столбы

    Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

    Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

    Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

    В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

    Так зафиксировали рубероид

    После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

    Опалубка для цоколя

    Установка перемычек

    Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

    Варим перемычки

    После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

    Монтаж профлиста

    Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

    Ровно установленный крепеж — тоже красиво

    После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

    Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

    Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

    Забор из профлиста с кирпичными столбами

    Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

    • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
    • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

    Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

    Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

    Фото дизайна заборов из профлиста

    Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: