Установка смесителя на чугунную ванну. Какой смеситель лучше установить на борт ванны?

Смеситель на борт ванной, правила выбора, виды и установка

Ванная комната только тогда будет действительно высокофункциональной, практичной и красивой, если при ее обустройстве дизайнер удачно расположил предметы интерьера и воспользовался приемами экономии пространства. Одним из таких приемов является смеситель на борт ванны, ведь этот сантехнический аксессуар может использоваться и для душа, и для ванной, что позволяет сэкономить пространство комнаты, особенно если она небольшая.

  1. Особенности
  2. Преимущества
  3. Недостатки
  4. Виды смесителей
  5. Врезной
  6. Каскадный
  7. Какие нужны инструменты для установки
  8. Как установить

Особенности

Смесители появились на отечественном рынке довольно давно. Однако, только в последние годы стали выпускать ванны со смесителем на борту. До этого смесители устанавливались на стену, что вызывало немало трудностей. В отличие от уже привычной всем настенной модели, бортовой смеситель фиксируется к наплыву на окантовке бортика ванной. При этом корпус узла крепиться с внешней стороны чаши, под ее бортом и не выставлен на обозрение человека. А орган управления смесителем находится сверху, что выглядит презентабельно.

Применение инновационных технологий и более продуманная эргономика позволили производителям изготавливать функциональные и долговечные врезные изделия разных видов. Их монтаж на бортик ванной сегодня не вызывает особых трудностей.

Качественный смеситель способен нести в себе сразу несколько функций:

  • основная — обеспечивает сильный напор и ровный поток воды, чтобы быстро наполнить ванную. При этом предотвращается риск разбрызгивания воды. Модели, имеющие переходник, могут подавать воду также через шланг на душевую насадку;
  • эстетическая — ванна с установленным на борту смесителем выглядит очень стильно и красиво. Дизайн этого элемента интерьера может стать отправной точкой для оформления всего пространства или его оригинальным акцентом. Современные производители действительно особо тщательно продумывают внешнюю эстетику подобных изделий, что позволяет с их помощью декорировать ванные комнаты и придавать пространству нотки нестандартности.

Преимущества

Врезные конструкции отличаются широким перечнем достоинств по сравнению с настенными вариантами и душем:

  • конструктивная прочность, долговечность, надежность обеспечивается применением в процессе создания такой сантехники высококачественных материалов;
  • высокая функциональность — такие изделия позволяют быстро набрать полную ванную воды без разбрызгивания капель по стенам;
  • лаконичные линии, оригинальные формы и интересный дизайн современных моделей позволяет украсить пространство, привнеся в него дополнительный лоск;
  • отличается компактностью и не занимает много места в случае установки на бортик ванной;
  • долгий срок эксплуатации обеспечивается статичностью конструкции;
  • легкое управление и комфортное использование;
  • позволяет решить проблему маскировки соединительного шланга между смесителем и душевой лейкой, придав конструкции высокую эстетику.

Отметим, что от того, насколько корректно будет установлен смеситель на ванну, и будет зависеть его долговечность и многие другие эксплуатационные качества. Поэтому этот процесс требует от человека особого внимания.

Недостатки

Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что каскадный или другой смеситель на борт ванны имеет всего один существенный недостаток. И заключается он в быстром изнашивании шланга для душа. В процессе эксплуатации конструкции шланг можно прятать за бортик ванны и вытягивать его оттуда при необходимости. Однако, это в конечном счете сказывается на состоянии этой детали, и она быстра приходит в негодность. Уже через пару лет после покупки шланг придется заменить.

Также некоторым минусом подобных изделий называют их высокую стоимость. Однако это все же спорный вопрос.

Виды смесителей

Первые конструкции подобного рода использовались исключительно в качестве дизайнерских инновационных моделей. Однако, сегодня производители создают широкое видовое разнообразие смесителей, конструкции которых могут быть трех видов:

Вид Специфика конструкции
двухвентильные состоят из 2 отдельных кран-букс, объединенных в одно изделие. Эти краны-буксы и отвечают за регулирование напора воды и температурного режима
однорычажные имеют один рычаг из специальных полимерных сфер, которые зафиксированы между собой, отвечают за регулировку напора воды
кран с термостатом вариант с термостатом имеет особый элемент, смешивающий потоки воды разной температуры. Внутри изделия находится биметаллический патрон, который ответственен за работу базового элемента. Включение крана и выбор температурного режима осуществляется при помощи движения рычажка. Могут иметь переходник для подачи воды к душевому шлангу

Двухвентильный смеситель Однорычажный смеситель Смеситель с термостатом

Помимо этого, современные смесители делятся по типу водного потока на такие виды:

  • наборные предназначаются для набора водички непосредственно в емкость ванной;
  • душевые модели врезного типа;
  • каскадные позволяют создать в своей ванной настоящий крохотный водопад.

Врезной

Такие изделия имеют в своей конструкции шланг для душа, который прячется за борт ванной, переходник для переключения режима подачи воды. При необходимости воспользоваться душем шланг нужно просто вытянуть из-за бортика, в остальное время видными остаются только излив и рычаг для регулировки напора воды.

Врезной смеситель

Монтаж смесителя такой конструкции не отличается особой сложностью.

Каскадный

Такие модели могут иметь широкий, плоский излив, «расплющивающий» струю воды. В итоге, водичка стекает с борта ванной, словно горный поток. При этом, пропускная способность такого изделия очень высока, что позволяет за считаные минуты набрать полную ванну воды.

Каскадный смеситель

Такой смеситель легок в установке потому, что нет необходимости осуществлять точную подгонку эксцентриков. К тому же, в данном случае способ крепления к ванне очень прост. А если дополнить каскадный смеситель оригинальной подсветкой, то смотреться она будет особо эффектно. Именно поэтому каскадные модели так популярны в последнее время.

Читайте также:  Чем обработать деревянный пол на балконе квартиры

Какие нужны инструменты для установки

Чтобы установка смесителя на борт ванны прошла без особых трудностей, нужно иметь в своем арсенале следующие виды инструментов:

  • дрель;
  • фрезерная насадка;
  • отвертка;
  • разводные ключи;
  • гибкие шланги;
  • крепежи.

Инструменты для монтажа смесителя

Наличие данных инструментов позволяет сократить время на выполнение монтажа.

Как установить

Монтаж смесителя на бортик ванной позволяет избавиться от проблемы появления потеков на плитке и лужиц на полу. Ведь из низенького, широкого изделия водичка льется в чашу быстро и без брызг.

На начальном этапе работы потребуется изучить конструкцию приобретенного смесителя. Ведь разные виды таких аксессуаров (к примеру, вариант с термостатом и каскадный смеситель) имеют определенную специфику что надо учитывать в процессе монтажа. Также отметим, что каскадный аксессуар устанавливается на акриловую, чугунную ванную несколько по-разному.

Монтаж врезного смесителя на борт ванны

Всю установку бортового изделия своими руками разбивают на такие этапы:

  • подготовительный этап — выбрав место под установку аксессуара, выполняется разметка будущих отверстий на бортике. В случае акриловой ванны перфорация актуального диаметра должна осуществляться при помощи дрели, перового сверла. Если была выбрана керамическая модель, возникнут проблемы с выполнением подобного задания. По этой причине врезные смесители на 3 отверстия (или иногда на 4, где последнее отверстие применяется для дополнительного элемента) покупаются лишь тогда, когда старую чашу планируют демонтировать. А вместо нее устанавливают новую модель с заранее подготовленными на заводе-производителе перфорациями окантовки. Шаг между отверстиями стоит сделать не меньшим, чем 11 см, но небольшим, чем 22 см;

Для облегчения монтажа приобретайте ванну с уже имеющимися отверстиями для установки смесителя

  • установка шланга для душа — его нужно ввести в дальнее отверстие, которое имеет наибольший диаметр. Перед тем, как установить душевой модуль, в соседнее отверстие монтируется труба, соединяющая эту деталь смесителя с краном. Сам монтаж подразумевает инсталляцию резьбового торца в посадочное отверстие, последующее поджатие модуля контргайкой. Последнюю навинчивают с внутренней стороны борта. Между контргайкой и внешней шайбой модуля придется уложить уплотнительные кольца из силикона, предотвращающие утечку воды при эксплуатации конструкции. Если установить нужно одно рычажный смеситель, то к изделию снизу нужно прикрутить специальную шпильку. На нее впоследствии потребуется одеть стальную полушайбу, через которую смеситель притягивается к поверхности ванны;

Смеситель с подключенными шлангами помещается в отверстия

  • завершающий этап — в конце работы посредством специальных шлангов нужно подключить своими руками новый смеситель к водопроводу.

Подсоединение гибких шлангов Смеситель на борт — вид изнутри

При скрытом способе монтажа изделия своими руками можно расположить все его элементы внешней части в произвольной последовательности. Однако, с этой целью потребуется подготовить несколько отверстий вместо одного.

Установка смесителя на борт ванны + обзор достоинств и недостатков данного варианта

В современной ванной комнате, просторной или совсем небольшой, уже недостаточно только лишь рационально разместить все необходимые элементы. Требования к сочетанию стиля и комфорта постоянно растут. Поэтому установка смесителя на борт ванной становится все популярнее.

Достоинства такого типа установки

Крепление смесителя к стене имеет давнюю историю. В крохотных ванных комнатах так называемых «хрущевок» и других малогабаритных квартир такое решение было вполне уместным, поскольку позволяло экономить место и средства.

Достаточная высота установки смесителя над ванной в сочетании с длинным изливом позволяет использовать одно и то же устройство и для ванны, и для расположенного рядом умывальника.

Стильный и функциональный смеситель на борт ванны станет настоящим украшением ванной комнаты

Спустя пару десятилетий у настенного смесителя появился конкурент, который монтировался прямо на бортик. Следует отметить, что такая установка смесителя в ванной имеет несколько преимуществ:

  • обеспечивает быстрое наполнение ванны;
  • позволяет избегать брызг;
  • оптимизирует пространство санузла;
  • предоставляет широкие возможности для дизайна интерьера;
  • отличается повышенным удобством в эксплуатации;
  • дает возможность замаскировать шланг душевой лейки.

В результате ванная комната становится максимально комфортной и при этом очень красивой и стильной. Особый шик придают дизайну интерьера каскадные смесители, которые стилизованы под маленький водопад и могут наполнить ванну за считанные минуты.

Обратите внимание: Более широкий диаметр излива создает повышенные нагрузки на конструкцию смесителя. Кроме того, душевой шланг, который размещен под ванной, изнашивается быстрее, чем обычный. Поэтому, выбирая смеситель на борт ванны, следует уделить пристальное внимание не только оформлению устройства, но и его прочности, устойчивости к износу и т. п.

Перед тем как сделать — подумай!

Прежде чем начинать монтаж смесителя в ванной, необходимо также познакомиться с недостатками устройств, предназначенных для установки на бортик. Так как не только одни плюсы существуют при такой установке. Следует помнить, что из-за повышенных эксплуатационных нагрузок вероятность возникновения неисправностей в таких конструкциях довольно высока. Профессионалы рекомендуют осуществлять монтаж таким образом, чтобы обеспечить доступ к скрытой части конструкции, например, используя съемную фальш-панель.

Еще одна проблема, которая практически неизбежно возникает с врезными смесителями — необходимость частой смены душевого шланга. В отдельных случаях этот элемент выходит из строя уже через пару месяцев после установки, поскольку спрятанный за бортиком шланг находится в изогнутом состоянии. Однозначного решения этой проблемы не существует. Хозяевам рекомендуется выбирать шланг как можно более высокого качества и примириться с необходимостью его частой замены.

Читайте также:  Тематическая сервировка стола

Этапы и особенности монтажа

Для профессионального сантехника установка смесителя на акриловую ванну -вопрос буквально одного-двух часов.

Но начинающему мастеру, решившемуся поставить смеситель самостоятельно, может понадобиться для выполнения всех операций гораздо больше времени. Хорошим подспорьем станут рекомендации опытных мастеров о том, как установить смеситель в ванной.

Опытный мастер справится с установкой врезного смесителя за пару часов

Для начала следует изучить устройство смесителя для ванной, поскольку монтаж популярного однорычажного смесителя несколько отличается от порядка установки традиционной вентильной конструкции. До начала работ следует запастись необходимыми инструментами и материалами:

  • дрелью;
  • фрезерной насадкой;
  • отверткой;
  • разводным ключом;
  • гибкими шлангами;
  • крепежными элементами.

Внимание: В домашних условиях отверстие можно делать только на бортике ванны из акрила или подобных композитных материалов. Отверстия на чугунных и стальных ванных следует выполнять исключительно в заводских условиях, чтобы избежать сколов эмали и дальнейшей коррозии конструкции.

Чтобы установить врезной смеситель, необходимо:

  1. Выбрать подходящее место и сделать разметку на бортике ванны.
  2. Просверлить отверстие подходящего диаметра с помощью электродрели, на которую установлена насадка с корончатой фрезой.
  3. Разместить под смесителем специальную прокладку, которая поставляется в комплекте с устройством.
  4. Вставить смеситель в отверстие.
  5. Закрепить смеситель под бортиком. Для однорычажных конструкций следует использовать специальную шпильку, которая затем закрепляется стальной полушайбой. Кроме того, используются крепежные гайки, одна или несколько.
  6. Прочно притянуть смеситель к поверхности бортика ванны.
  7. Присоединить гибкие шланги, которые обеспечат подачу горячей и холодной воды к смесителю. Для накидных шайб шлангов следует использовать специальные прокладки.

Производители смесителей врезного типа нередко предлагают в дополнение к основной конструкции специальные монтажные панели.

Необходимость их применения мотивируется тем, что при создании отверстия в бортике ванной происходит нарушение его жесткости, а монтажная панель или планка позволит усилить место крепления.

Выбирая место для смесителя на борт ванны, необходимо обеспечить доступ к конструкции на случай ремонта

На практике мастера чаще всего обходятся без этого дополнительного элемента. Нередко монтажная панель не подходит по габаритам, требует подрезки. Кроме того, сложно применить этот элемент на бортике округлой конфигурации. Однако, если возникают сомнения в том, что ванна выдержит нагрузку при уменьшенной жесткости бортика, следует посоветоваться по этому вопросу с опытным специалистом.

Смесители на борт ванной: основные плюсы и минусы

Последним новшеством на рынке сантехники стали смесители, которые встраиваются непосредственно в ванну.

VannaDecor.ru опишет, что такие смесители собой представляют, какие у них плюсы и минусы, разнообразие моделей и способы их установки.

Врезные смесители для ванной

Монтировать смесители прямиком на ванну стали не так давно, и это оказалось лучшим вариантом, чем установка настенного смесителя, который одновременно использовался для душа, раковины и ванны.

На данный момент сантехника разделяется по функционалу, в связи с технологическим скачком, а также с потребностью в повышенной эргономике. Чтобы приборы использовались более рационально, люди принялись приобретать отдельные смесители, которые встраиваются на борт ванной.

У смесителей такого типа имеется своя функциональная задача. Такие смесители способны создавать сильный и ровный поток воды, что позволяет максимально эффективно наполнить воду. Для того чтобы осуществить эту задачу, смеситель должен быть прочным и надежным.

Имеются следующие критерии, которые обуславливают высокое качество сантехники: долговечность, качество материалов, адаптированная конструкция, совершенство в технологическом плане, и это всё можно отнести к встраиваемым смесителям.

К слову, данный смеситель сможет себя оправдать в полной мере только тогда, если его правильно смонтировать, поэтому, по возможности, данную задачу необходимо позволить выполнить компетентному лицу, которое сможет обеспечить соответствующие гарантии.

С точки зрения дизайна, такие модели смесителей являются уникальной инновацией.

Данная сантехника стала популярной за счет оригинального монтажного решения, элегантного исполнения и удачного эксперимента с потоком воды.

Если в ванной установить каскадный смеситель, то воссоздаться иллюзия того, что на ванной «играет» водопад. Интерьер ванной комнаты будет выглядеть по новому благодаря такой изюминке.

Плюсы и минусы врезных смесителей

Помимо вышеперечисленных качеств врезных смесителей, они также обладают ещё другими особенностями. Благодаря особой конструкции данной сантехники, теперь имеется возможность спрятать неприглядный шланг, который соединяет смеситель с лейкой душа.

Как и стандартные модели, врезной смеситель также может иметь душевой шланг. Однако, в этом случае, на борту ванны оставляется непосредственно душевая лейка, а шланг прячется под пространством ванны.

Пользуясь душем, шланг можно легко извлечь и свободно им пользоваться, после чего, так же легко он прячется на свое место.

К недостаткам можно отнести все тот же душевой шланг, из-за которого могут возникать некоторые сложности. Проблема заключается в том, что если доставать шланг, таким образом, то деформируется он значительно быстрее, чем, если бы использовался классическим образом. Так как шланг постоянно перегибается, со временем он начинает портиться.

Для примера, шланг от стандартного смесителя, установленного на стене, прослужит до 5 лет, а шланг, который прячется под ванной и используется с постоянными перегибами, будет служить до двух лет.

Производить замену шланга придется довольно часто, так как конструктивно такое устройство не предполагает наличие отдельного носика, благодаря которому будет производиться заполнение ванной.

Как установить врезной смеситель на борт ванны из акрила

Инструменты, которые понадобятся для работы:

  • разводной гаечный ключ;
  • электрическая дрель, с насадкой «фреза»;
  • отвертка.
Читайте также:  Установка в колодец колец. Самостоятельное сооружение колодца: способы монтажа и установки колец

Используя следующую инструкцию, врезка смесителя в ванную произведется без проблем:

  • в первую очередь на акриловой ванне необходимо сделать разметку, где именно будет производиться сверление. Выбирается такое место, к которому легко будет подвести воду, а также, при случае, сделать ремонт или замену;
  • далее бортик ванны просверливается электродрелью, на которую установлена корончатая фреза необходимого диаметра;
  • смеситель монтируется на специальную прокладку, которая прилагается в комплекте;
  • смеситель закрепляется закручиванием одной или несколькими гайками;
  • если используется однорычажный смеситель, то снизу прикручивается шпилька, на которую одевается стальная полушайба, после чего закручивается гайка, которая позволяет притянуть смеситель к поверхности ванны;
  • далее обеспечивается подача холодной и горячей воды, для чего используются гибкие шланги, которые приобретаются в том же месте, где и сам смеситель. Не стоит пренебрегать установкой резиновых прокладок, которые кладутся под накидные шайбы шлангов.

Чтобы облегчить себе задачу, можно сразу установить ванну, где уже предусмотрено отверстие под смеситель.

Врезаем смеситель в стену

Установка возможно только с использованием фальш-панели, иначе смеситель к стене прикрепить невозможно будет, так как не будет доступа к конструктивной системе, которая находится под отделкой ванны.

Процедура выполняется следующими шагами:

  • устанавливается фальш-панель и производится отделка в месте, где должен быть установлен смеситель, таким образом, чтобы смеситель был прикреплен на стационарной плоскости отделки. В этом случае необходимо, чтобы за отделкой было свободное пространство, необходимое для подводки коммуникаций. Фальш-панель должна быть расположена под местом, где смонтирован смеситель;
  • в место, где планируется быть установлен смеситель, подводят трубопроводы снабжения воды;
  • между штуцерами труб должно быть требуемое расстояние, после чего их можно закреплять. В этом случае, для жесткой подводки используются специальные скобы. Если применяется гибкая подводка, то используется штуцерная планка, которая прикрепляется к стене дюбелями;
  • далее вкручиваются в штуцера эксцентриковые патрубки, преждевременно подмотанные ФУМ лентой или натуральной паклей. Благодаря им можно регулировать размер под монтаж;
  • используя подмотку, закручиваются гайки смесителя.

После этого, эффективность работы смесителя проверяется открытием запорного вентиля. В случае если имеются подтеки, необходимо подтянуть стыки специальным ключом.

Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

Всех приветствую!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

Читайте также:  Штукатурный аппарат для стен: особенности, принцип нанесения штукатурки, известные модели машин

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю “фишку” под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

У меня получилось:

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру “логической нейтрали” (“ЛН”), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой “ЛН” и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), “ЛН” “онулируется”, вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру “ЛН” — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура “ЛН” Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. :) Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он “+” (положительный), а мне нужен “-” (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к “+” от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на “-” (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая “непонятка”, подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. “Непонятка” вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

Читайте также:  Шторы для гостиной: стиль модерн, классика, минимализм, ай-тек

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода (“+”, “-“, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья “непонятка” — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. “+” и “-” в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика “+”, то к нему цепляем “+” от самого обходчика, а “-” на массу.
— если от АС “-“, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем “-” от обходчика, а “+” берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Читайте также:  Эркерное окно — как его подчеркнуть потолком

Установка автосигнализации своими руками

Установка сигнализации на автомобиль своими руками ещё несколько лет назад казалась уделом опытных специалистов-электриков. Однако бурное развитие интернет-коммуникаций (форумы, видео инструкции, богато иллюстрированные обзоры и информационные статьи на сайтах) подтолкнуло многих автолюбителей к мысли о возможности самостоятельной установки.

Есть ли преимущества в самостоятельной установке, какая для этого нужна квалификация и инструменты, какие бывают сигнализации и как производится технологически установка автосигнализации своими руками – ответы на эти вопросы призваны помочь тем, кто еще сомневается в своих силах.

Видео-инструкцию с практическими советами по установке сигнализации своими руками смотрите в конце этой статьи.

Достоинства установки сигнализации на авто

Автосигнализация – неотъемлемая составная часть приобретаемого автомобиля, неважно нового или с пробегом. И, если она отсутствует или пришла в негодность, либо по каким-то причинам не устраивает нового автовладельца, возникает необходимость оборудования или переоборудования машины.

При покупке нового автомобиля автосалон практически всегда предлагает установить автосигнализацию, предупреждая о том, что в случае установки оборудования в другом месте или самостоятельно авто «снимается с гарантии». Такое предупреждение отпугивает многих автолюбителей, а, между тем, оно совершенно незаконно: отказ в гарантийном обслуживании правомерен, только если будет доказано что причиной поломки машины стала неквалифицированная установка. При аккуратном выполнении требований инструкции производителя сигнализации такая причина практически исключена.

Достоинства установки автосигнализации своими руками:

  • Экономия средств – первое преимущество самостоятельной установки: в специализированных установочных центрах стоимость работ сопоставима со стоимостью самой сигнализации, а в автосалонах эти расходы ещё (иногда вдвое) выше.
  • Получение удовольствия от всех этапов работы с достаточно сложным оборудованием (выбор, приобретение, установка, отладка) и уверенность в качестве их выполнения – без сомнения является преимуществом для любителей техники.
  • Индивидуальные решения (выбор мест расположения блока управления, переключателя принудительного отключения сигнализации, датчиков охранной системы, а также добавление нестандартных дополнительных устройств) при самостоятельной установке могут значительно затруднить действия злоумышленника, часто действующего по шаблонной схеме.

Это далеко не полный перечень достоинств самостоятельной установки и каждый автолюбитель может добавить в него свои «плюсы».

Виды и комплектации автомобильных сигнализаций

Когда производится установка сигнализации своими руками, степень сложности процесса зависит от вида выбранного оборудования. А вид, в свою очередь определяется тем, какие охранные и сервисные функции хотелось бы получить от сигнализации автовладельцу.
По большому счету современные сигнализации для автомобилей (точнее охранные системы) можно разделить на три больших класса:

  1. Простые автосигнализации;
  2. Сигнализации с обратной связью;
  3. GSM-сигнализации.

Простые автосигнализации (в просторечии “открывашки”) имеют минимальный набор сервисных функций:

  • дистанционная постановка (снятие) на охрану,
  • дистанционное отпирание (запирание) дверей,
  • режим “паники” (отпугивание звуковым и световым сигналами или поиск автомобиля на большой загруженной стоянке).

К этому набору обычно добавляются несколько охранных функций:

  • при несанкционированном доступе блокировка запуска двигателя,
  • срабатывание звуковых и световых сигналов от проникновения в салон, подкапотное пространство и багажник (несанкционированное отпирание) и при механических воздействиях на поставленный под охрану автомобиль (удар, раскачивание).

Отличительная особенность такого типа сигнализаций – устаревший (и потому несложно определяемый злоумышленниками) протокол радиосвязи (упрощённо – радиокоманда, передаваемая с брелока на блок управления). Это, пожалуй, и главный недостаток такой системы.

Кроме того, с брелока подаются команды, а что «отвечает» на них автомобиль можно понять, только находясь в пределах видимости и/или слышимости. Поэтому такие сигнализации называют ещё односторонними, а диапазон их действия ограничивается несколькими десятками метров. Главное достоинство сигнализаций для авто такого класса – низкая цена.

Автосигнализации с обратной связью обладают расширенным набором сервисных функций и современным диалоговым протоколом радиосвязи. На бытовом языке это означает, что владелец машины получает возможность не только посылать управляющий сигнал, но и получать от машины отчёт о его выполнении, а также информацию о текущем состоянии (не было ли попыток взлома) на экран брелока-пейджера. Что касается диалогового протокола, то он предусматривает не просто команду управляющему блоку, а обмен с ним данными, перехватить которые весьма непростая задача.

Наконец, следует отметить существенное расширение сервисных возможностей у этого типа оборудования:

  • дистанционный запуск двигателя,
  • турботаймер (работа двигателя на холостых оборотах для охлаждения турбокомпрессора после парковки и постановки на охрану),
  • доводчик стёкол (люка при наличии) – автоматический подъём стёкол, если они были открыты,
  • специальные режимы подсветки салона и многое другое.
Читайте также:  Экономия электричества: вся правда об энергосберегающих лампах

Диапазон действия таких сигнализаций может достигать нескольких сот метров, а цена в среднем вдвое-втрое выше, чем у «открывашек».

GSM-сигнализации для авто – принципиально новый уровень охранных систем. Основной блок содержит модуль GSM (отсюда и название), модуль определения геопозиции (GPS) и контроллер (фактически – это компьютер для сбора, обработки и выдачи информации).

Первый модуль, по сути, похож на мобильный телефон – прием и передача сигналов в зоне действия мобильной связи. Второй – через спутник определяет геопозицию автомобиля в текущий момент. Контроллер обрабатывает информацию от датчиков и рассчитывает параметры управляющих сигналов.

Контроль состояния и управление автомобилем, таким образом, может осуществляться посредством SMS и голосовых сообщений, а также через web-интерфейс (в интернете, или, как теперь принято говорить, средствами телематики).

Помимо качественно нового расширения функциональных возможностей, этот вид сигнализаций имеет неограниченный расстоянием диапазон действия в зоне покрытия сотовой сети. К сожалению и цена такого оборудования принципиально выше стоимости традиционных автосигнализаций.

После того, как выбран вид сигнализации и определён требуемый набор охранных и сервисных функций, необходимо понять обеспечиваются ли все эти функции конкретной моделью охранной системы и входят ли в комплект поставки все необходимые датчики и исполнительные механизмы.

Например, автовладелец хотел бы установить датчик наклона / качения, и возможность подключения такого датчика есть, но сам датчик в комплект не входит. Поэтому перед приобретением сигнализации необходимо внимательно изучить её технические характеристики.

Инструменты и материалы для установки автосигнализации

Набор инструментов для установки сигнализации на авто хорошо знаком всем, кто имел дело с электрикой:

  • мультиметр для измерения напряжения и определения разрывов (замыканий) в электрических цепях;
  • набор отвёрток или универсальная отвертка (чаще всего требуется обычная крестообразная, но для ряда марок автомобилей нужна «звёздочка»);
  • набор торцевых ключей (чаще всего хватает головки на 10);
  • паяльник;
  • специнструмент для зачистки проводов, или нож и кусачки;
  • пластиковая «монтажка» – для демонтажа пластиковых панелей салона.

Помимо инструмента потребуются следующие расходные материалы:

  • качественная изолента черного (чтобы не очень отличался от заводской проводки) цвета;
  • пластиковые хомуты для крепления проводки, основного блока, некоторых видов датчиков;
  • поролон;
  • двухсторонний скотч.

Также могут понадобиться дополнительные провода, так как штатных иногда не хватает по длине

Порядок установки и подключения сигнализации в автомобиле

Прежде, чем приступить к установке необходимо внимательное изучение не только инструкции прилагаемой к сигнализации, но и инструкции по эксплуатации автомобиля с тем, чтобы понимать возможные места расположения основного блока, датчиков, антенны, светодиодного индикатора, исполнительных механизмов (например, активаторов, если автомобиль штатно не оборудован центральным замком). Кроме того требуется изучить штатные электрические схемы автомобиля, чтобы понимать в каких местах целесообразно подключать электрические цепи охранной системы.

Общие правила, которых следует придерживаться при установке и подключении сигнализации:

  • все нештатные разъёмы (например, наращивание проводов) должны быть тщательно пропаяны и заизолированы;
  • проводка прокладывается в местах, не допускающих попадание влаги;
  • там, где необходимо перегибать проводку, следует одевать на неё защитную резиновую или пластиковую трубку (“кембрик”);
  • при проведении монтажных работ нужно отключить аккумулятор.

В случае необходимости проверки напряжения в электрических цепях ни в коем случае нельзя допускать замыкания контактов штатных разъёмов автомобиля с корпусом (массой).

Последовательность основных этапов установки сигнализации может быть разной: некоторые эксперты рекомендуют начинать с установки основного блока, другие советуют сначала подключать центральный замок или световую часть.

Представляется, что целесообразно начинать всё-таки с определения места расположения «сердца» сигнализации – основного блока, так как от этого зависит удобство последующего монтажа. Общая рекомендация – располагать блок за приборной панелью в районе рулевой колонки. Этот вариант предусматривает демонтаж панели торпедо – операции, требующей определённого навыка. Встречаются варианты расположения блока под панелью, но удобств выполнения последующих операций в этом случае становится значительно меньше.

Для демонтажа панели торпедо необходимо также снять боковые пластиковые накладки ветрового стекла, а затем разобрать пластиковый корпус рулевой колонки (для доступа к замку зажигания). В левой накладке обычно ставится индикаторный светодиод, и прокладываются провода к антенне, размещаемой обычно на лобовом стекле над зеркалом заднего вида или в верхнем углу.

Основные практические моменты операций по демонтажу панелей можно подробно посмотреть на видео в конце этой статьи.

Подключение автосигнализации

После определения места расположения основного блока сигнализации следует этап подключения его к питанию (лучше это делать при выключенном зажигании), который аналогичен подключению автомагнитолы. В качестве плюсового обычно используют один из проводов замка зажигания, либо провод, подключенный через предохранитель к “плюсу” аккумулятора. Минусовой провод одним концом крепится к металлическому корпусу автомобиля, а вторым заводится в основной блок сигнализации.

Следующая операция – подключение центрального замка. В современных автомобилях контакты центрального замка можно найти в одном месте – так называемом блоке комфорта, расположенном обычно с водительской стороны. Эта точка подключения может располагаться и в другом месте, поэтому необходимо изучать электрические схемы конкретной модели автомобиля. Если центральный замок в штатной комплектации автомобиля отсутствует, тогда его придётся устанавливать дополнительно.

Световая сигнализация в качестве индикаторов тревоги использует циклические срабатывания указателей поворотов. Для решения этой задачи точки подключения следует искать в районе выключателя аварийной сигнализации.

Читайте также:  Характеристики линолеума: плотность, свойства и состав

Подключение блока сигнализации к замку зажигания производится, как правило, парой отдельных проводов по схеме производителя охранной системы.

На открытие дверей в современных машинах можно использовать соответствующие контакты приборной панели. На открытие капота и багажника необходимо устанавливать “концевики”, идущие в комплекте сигнализации.

Сирена звуковой сигнализации устанавливается рупором вниз в подкапотном пространстве в местах с минимальным воздействием влаги и температуры. Чаще всего в районе чашки амортизатора или механизма стеклоочистителя

Идеальное место для датчика удара – средняя часть автомобиля, но чаще всего (из-за трудности расположить его там) установка производится неподалеку от расположения основного блока сигнализации.

Кнопка отключения сигнализации (VALET) устанавливается в скрытном месте, причём параметр «скрытности» определяется исключительно изобретательностью автовладельца.

Проверка работы сигнализации и регулировка датчиков

Если сигнализация устанавливается самостоятельно впервые, ошибки на каких-то этапах практически неизбежны. Важно, чтобы они не привели к серьёзным негативным последствиям из-за несоблюдения общих правил монтажных работ.

Поэтому проверку правильности выбора мест подключения и срабатывания должным образом охранных и сервисных функций следует проводить на каждом этапе до окончательной сборки. Процесс программирования соответствующих функций подробно описывается в инструкции к сигнализации.

Отдельного внимания заслуживает регулировка чувствительности датчиков, прежде всего датчика удара. Регулировочные винты обычно расположены на видном месте, а сама регулировка проводится (после подключения датчика) пробными механическими воздействиями на кузов (постукиванием). Если оставить датчик на максимальной чувствительности сигнализация может срабатывать от несильных порывов ветра или проезжающего близко транспорта.

После окончательной сборки следует ещё раз тщательно проверить срабатывание всех желательных функций установленного оборудования.

На видео ниже подробно показан процесс установки автосигнализации с обратной связью своими руками.

Видео-инструкция по установке на авто сигнализации своими руками

Как самостоятельно установить сигнализацию – практические советы


Среди любознательных пенсионеров, с опытом технических специалистов, студенческой молодёжи не гуманитарных вузов и просто Левшей волею судьбы, безусловно, найдутся желающие опробовать свои силы в освоении нового бизнес-процесса – установка сигнализаций самостоятельно.

  • Комплектация автосигнализаций
  • Как правильно самостоятельно установить сигнализацию
  • Планирование места установки блоков автосигнализации
  • Монтаж электропитания и разводка проводов
  • Подключение центрального блока автосигнализации
  • Установка и наладка автозапуска
  • Коммутация светового и звукового сигналов
  • Подключение центрального замка (ЦЗ)
  • Установка и настройка датчиков удара и наклона
  • Установка датчиков капота и багажника
  • Установка секретных маячков слежения с GSM и GPS/GLONASS связью
  • Варианты дополнительных возможностей
  • Проверка качества выполненного монтажа
  • Кому доверить установку сигнализации

Наличие комплекса знаний о том, как установить сигнализацию своими руками и, пусть небольшого, опыта практической электромонтажной работы будут несомненным бонусом в успешном завершении начатой работы.

Насколько оправданным будет полученный навык, с точки зрения финансовых затрат и использованного времени, покажут контрольные испытания и надёжная работа сигнализации в экстремальных условиях инициированного угона собственной машины.

Комплектация автосигнализаций

Базовая комплектация сигнализации, выбранная для самостоятельного монтажа, зависит от её вида и функциональных возможностей. Иерархия автосигнализаций для различного класса машин будет выглядеть следующим образом:

Являясь владельцем демократичной модели автомобиля и ограниченными финансовыми возможностями, вполне резонно ограничиться сигнализацией с односторонней, динамической связью в следующей комплектации:

  • центральный блок управления сигнализации;
  • 2 брелока управления (основной, дополнительный);
  • многоуровневый датчик удара;
  • внутренний светодиод сигнализации;
  • сервисная кнопка «Valet»;
  • полный комплект монтажных проводов;
  • колодка с дополнительным реле.

Автомобиль среднего уровня, близкий к старшему собрату из бизнес-класса, несомненно, потребует двухстороннюю сигнализацию с диалоговым кодированием и телематическими возможностями:

  • главный управляющий блок сигнализации;
  • 2-а брелока управления (пяти кнопочный, программируемый брелок с ЖК-дисплеем, дополнительный брелок управления);
  • готовые комплекты разъёмов с проводами;
  • многоуровневый датчик удара;
  • мощный источник звука – сирена;
  • комплектный, высококачественный приёмопередатчик, модульной конструкции (с антенной, комплектом коммутирующих проводов);
  • индикатор общего состояния охранной системы;
  • датчик температурного состояния двигателя машины;
  • сервисный переключатель «Valet»;
  • полный, рабочий комплект разъёмов и проводов.

Спутниковая сигнализация машин бизнес-класса дополнительно комплектуется:

  • CAN и LIN модулями для коммутирования всех систем автосигнализации с электросхемой автомобиля при её установке;
  • качественным навигационным GPS/GLONASS модулем;
  • модулем устойчивой GSM-связи;
  • секретными маячками слежения с самостоятельной GSM и GPS/GLONASS связью.

Выбрав один из перечисленных вариантов, устанавливаемой самостоятельно сигнализации, необходимо досконально изучить как инструкцию пользователя, так и рекомендации по её монтажу. Вариант – сначала сломать, потом разбираться, чреват большими проблемами.

Как правильно самостоятельно установить сигнализацию

Приобретя нужный комплект сигнализации и, основательно проработав все приложенные к ней инструкции, не потеря при этом и доли энтузиазма, можно приступать к самому процессу её сборке на машине. Необходимо открыть инструкцию по монтажу сигнализации и разложить в строгом порядке весь комплект поставки, не забыв при этом необходимые при установке приборы, инструмент и пластиковые стяжки с изоляционной лентой:

  • подготовить, перед началом самостоятельной установки сигнализации машины;
  • цифровой мультиметр высокого качества – никаких пробников и контрольных ламп;
  • не отключать аккумулятор (при наличии магнитолы с шифрованным кодом, электроника подушек безопасности автомобиля будут показывать ошибку в системе, что потребует обращения в сервис для её снятия);
  • наметить место монтажа (индикатора состояния системы безопасности машины, сервисного переключателя обслуживания «Valet»);
  • отключить предохранитель салонного света (это позволит исключить случайный разряд аккумулятора при проведении установочных работ);
  • обязательно открыть окна в дверях машины – нередки случаи непроизвольного запирания себя внутри автомобиля при самостоятельном монтаже оборудования.
Читайте также:  Термоусадка для проводов размеры

Планирование места установки блоков автосигнализации

  1. все места планируемого крепления оборудования должны полностью исключать возможность проникновения к ним различных жидкостей или смазок;
  2. разъёмы устанавливаемой сигнализации должны быть ориентированы вниз или в сторону с провисом подводящих проводов;
  3. не стоит устанавливать компоненты охранной системы автомобиля в местах подверженных сильным температурным колебаниям;
  4. устанавливаемые элементы и провода не должны находиться в зоне траектории движения подвижных частей машины.

Монтаж электропитания и разводка проводов

  1. жгуты проводов, устанавливаемой сигнализации, необходимо защищать изолентой или гофротрубкой. В любом случае, монтируемая проводка должна напоминать штатный вариант, для скрытности и трудности при её поиске;
  2. разводку проводов главного процессорного блока необходимо осуществлять по штатному месту расположения основной проводки машины;
  3. провода в подвижных местах машины должны проходить в специальных защитных трубках;
  4. строго контролировать возникновение возможных пережимов и защемлений при проведении коммутационных работ – особенно при их прохождении через острые части металлических панелей машины;
  5. прохождение проводов как из моторного отсека в салон, так и из салона в багажник, должно выполняться исключительно по штатным местам прохода основной проводки или сквозь проходные патрубки;
  6. при сращивании проводов не следует уменьшать сечение добавляемой их части.

Подключение центрального блока автосигнализации

  1. главный, процессорный блок сигнализации машины удобно разметить под панелью управления автомобилем или непосредственно, за ним;
  2. крепление можно выполнить с помощью двухстороннего скотча или пластиковых, крепёжных стяжек, нужного размера;
  3. при завершении работ с процессорным модулем, его требуется «привязать» к брелоку;
  4. чего не следует, категорически, делать, так это устанавливать процессор в моторном отделе машины, под капотом. Являясь совершенно не герметичным, это место вряд ли будет способствовать безупречной работе сигнализации.
  5. так же, к неблагополучным местам монтажа, можно отнести и расположение оборудования на электронных узлах автомобиля из-за их высокой помехонасыщенности;
  6. процессорный блок и другие узлы сигнализации следует коммутировать с разъёмами кабелей исключительно после завершения всех работ.

Установка и наладка автозапуска

  1. проверка и наладка, установленной автосигнализации;
    1. осуществляется после окончания всех монтажных работ;
      1. установки конечников на капот и багажник;
      2. триггеров ручного и ножного тормозов;
  2. диагностика работы мотора при выключении ручного тормоза или нажатии на педаль ножного;
    1. для автоматической коробки передач (АКП);
      1. рычаг коробки установить в положение «парковка»;
      2. удалённо завести мотор;
      3. активировать ножной тормоз;
      4. двигатель обязан тут же заглохнуть;
      5. в противном случае необходимо проверить коммутацию проводов;
      6. двигатель не должен запускаться и при нажатой педали тормоза;
    2. для ручной коробки передач (РКПП);
      1. задействован стояночный (ручник) тормоз;
      2. рычаг РКПП находится в нейтральном положении;
      3. удалённо запустить мотор;
      4. снять машину с ручника;
      5. двигатель обязан мгновенно заглохнуть;
      6. в противном случае необходимо проверить коммутацию проводов к ручнику;
      7. двигатель не должен запускаться и при незадействованном ручном тормозе;
  3. диагностика работы мотора при несанкционированном открытии капота;
    1. рычаг коробки установить в положение «парковка»;
    2. открыть капот машины;
    3. удалённо запустить мотор;
      1. мотор запускаться не должен;
      2. в противном случае необходимо проверить коммутацию проводов на конечном выключателе открытого капота.

Коммутация светового и звукового сигналов

  1. источник мощного звукового сигнала (сирена) устанавливается в моторном отделе машины;
  2. размещение её осуществляют в стороне от выпускного коллектора и крупных электрических цепей автомобиля;
  3. раструб сирены обязан быть опущен вниз или в сторону;
  4. доступ непосредственно к ней извне обязан быть невозможным;
  5. самостоятельное подключение, источников звука и световых приборов машины, может быть выполнено как по стандартной схеме, данной в инструкции по установке, так и через дополнительные разъёмы центрального процессора сигнализации (световая дорожка).

Подключение центрального замка (ЦЗ)

Прежде всего, требуется определить вид самого замка:

  1. с положительно-ипульсным управлением;
    1. с помощью мультиметра необходимо найти провода, выходящие из дверей, при подаче напряжения на которые, выполняется их отпирание или запирание;
    2. если с их поиском возникли проблемы – тогда, в самом ЦЗ, необходимо найти реле и уже в него впаять провода автосигнализации;
  2. с отрицательно-ипульсным управлением;
    1. с помощью мультиметра необходимо найти провода, выходящие из дверей, при подаче плюса, на которые, происходит их отпирание или запирание;
    2. если с их поиском возникли проблемы – тогда, в самом ЦЗ, необходимо найти реле и уже в него впаять провода сигнализации;
  3. с переменно-полярным управлением;
    1. автосигнализация подключается напрямую к силовым проводам, определённым по мультиметру;
    2. подключение следует выполнить посредством дополнительно приобретённых реле;
    3. к проводам в дверях подключают общие контакты;
    4. НЗ-контакты к ЦЗ или к клавише самого замка;
    5. НР- контакты к плюсу машины;

Установка и настройка датчиков удара и наклона

  1. самостоятельно устанавливается датчик удара на ровной, жёсткой поверхности, посредством винтов, двухстороннего скотча или пластиковых электрических стяжек;
  2. пластмассовые поверхности не подойдут из-за их большой температурной деформации, что будет приводить к ложным срабатываниям;
  3. место установки подобного датчика должно быть доступно для их самостоятельной регулировки;
  4. уменьшение чувствительности или её увеличение осуществляется вращением специального, регулировочного винта в пределах 2700;
  5. сигнализация должна реагировать на сильный удар по бамперу;
  6. при ударе незначительной силы автосигнализация должна подавать звуковое предупреждение.

Установка датчиков капота и багажника

  1. для защиты капота машины и её багажника требуется установить датчики на ровной поверхности, имеющей хороший контакт с кузовом автомобиля;
  2. водосток полностью исключается;
  3. ход штока прибора должен быть в пределах 5-7 мм, во избежание ложного срабатывания.
Читайте также:  Тематическая сервировка стола

Установка секретных маячков слежения с GSM и GPS/GLONASS связью

Никакой специальной установки маячка(GPS-трекера) не требуется, есть несколько рекомендаций:

  1. устанавливается немедленно при его покупке, в потаённое место;
    1. под обшивку;
    2. под сидение;
    3. полости конструкции кузова;
    4. в любимую игрушку на лобовом стекле;
  2. поддаёт сигнал по запрограммированной схеме;
    1. один раз в течение суток;
    2. несколько раз в сутки;
    3. по сигналу тревоги;
  3. сообщения о местонахождении машины передаются с помощью sms-сообщений с точностью от 10 до 2000 метров;
  4. менять режимы оповещений можно аналогичным образом – с помощью sms-сообщений.

Варианты дополнительных возможностей

Из дополнительных возможностей, предоставляемых главным процессором сигнализации машины, следует уделить внимание:

  1. возможности раздельного открывания дверей;
  2. открыванию багажника;
  3. кратковременному, эпизодическому включению ближних фар – световая дорожка;
  4. установке дополнительного сервисного датчика.

Проверка качества выполненного монтажа

  1. при постановке машины на охрану, она должна подать световой и звуковой сигналы, согласно инструкции;
  2. открыть все окна и включить сигнализацию;
    1. попытаться открыть двери изнутри. Сигнализация должна сработать;
    2. аналогично проверяем все оставшиеся двери, капот и багажник;
  3. активируем охранную систему и открываем дверь ключём;
    1. пытаемся завести мотор;
    2. если не заводится – всё выполнено правильно;
  4. однообразно проверяем все, самостоятельно установленные, возможности сигнализации.

Кому доверить установку сигнализации

Профессиональный опыт и знание мельчайших нюансов всего технологического процесса не оставляют ни малейших шансов любительскому энтузиазму и дилетантскому подходу к серьёзной и ответственной работе монтажника охранных сигнализаций.

В этом противостоянии есть ещё и третья, самая заинтересованная сторона. Сторона, которая своей технической подготовленностью, достаточно успешно противостоит как свежим гаджетам технического прогресса, так и навыкам профессиональных установщиков автоохранного оборудования.

Нет смысла рисковать здоровьем, целостностью дорогостоящего имущества ради сиюминутного процесса самоутверждения. Проще и надёжнее довериться специалистам. Другой вопрос если Вы хорошо разбираетесь в электронике и Вы полностью соблюдаете рекомендации данной статьи и схему подключения которая указана в руководстве по эксплуатации, то этот процесс Вам не покажется сложным.

Установка сигнализации своими руками — пошаговая инструкция от А до Я. Как правильно подключить систему самостоятельно (125 фото)

Автомобили в современности очень популярный вид средств передвижения. У большинства жителей нашей планеты имеются автомобили, у многих их число составляет от двух и больше. Но машины требуют постоянного ухода, внимания и контроля для постоянной и полноценной работы.

Многие автомобилисты предпочитают осуществлять технические осмотры и починку авто собственными руками. В том числе это касается и установки различных электронных средств дополнительной функциональности, которые делают поездки комфортнее.

В первую очередь каждому автолюбителю важна безопасность его машины от воров и угонщиков. Именно поэтому многие делают установку сигнализации с автозапуском своими руками.

Для того, чтобы быть уверенным в безопасности собственного автомобиля, имеется сигнализация. Ее установка в большинстве случаев предпочтительнее профессионалами, которые знают электронику авто.

Однако, установка сигнализации на ВАЗ своими руками, к примеру, очень даже проста и любой новичок сможет осуществить ее. В нашей статье мы поговорим об автомобильной сигнализации и ее установке.

Краткое содержимое обзора:

  • Состав односторонней сигнализации
  • Самостоятельный монтаж
  • Как определить место установки блоков
  • Фото установки сигнализации своими руками

Состав односторонней сигнализации

Современные системы защиты автомобилей столь разнообразны, что варианты установки на каждый автомобиль собственные. Комплектации в зависимости от сложности устройства так же разнообразны.

Классический вариант односторонней сигнализации, к примеру, отлично подойдет для автомобилей ВАЗ различных моделей.

Чтобы не ошибиться ни в чем, лучше посмотреть видео установки сигнализации своими руками. Вот, какие составляющие включены в такой вариант сигнализации:

  • Во-первых, в центре системы стоит устройство управления сигнализации.
  • Так же не обойтись без брелоков-пультов от сигнализации.
  • Несколько датчиков ударного воздействия.
  • Светодиодная лампочка, которая говорит о том, что сигнализация включена.
  • Сервисная кнопка.
  • Провода для того, чтобы монтировать систему в автомобиле.
  • Колодка сигнализации с дополняющим реле.

Таких составляющих достаточно, чтобы сделать установку сигнализации на калину своими руками.

При выборе сигнализации нужно заранее внимательно изучить комплектацию, которая должна содержать все компоненты. Кроме того важно, каким производителем сделана система.

Самостоятельный монтаж

После того, как сигнализация уже приобретена, следует приступить к ее установке. Самым простым вариантом будет просто обратиться в автомобильный сервис, где вам установку произведут профессионалы.

Но при желании можно сделать систему и самостоятельно. Для того, чтобы все получилось достаточно просто, потребуется следовать рекомендациям:

  • Во-первых, нужно подготовить и разложить в нужном порядке все составляющие системы сигнализации.
  • Так же потребуется набор инструментов и цифровой мультиметр с высокой точностью данных.
  • При установке не стоит отключать аккумулятор автомобиля, чтобы позднее не возникло проблем с электроникой.
  • Определить места расположения в авто центральных частей системы.
  • Свет в салоне отключается для того, чтобы не терялся заряд аккумулятора.
  • Не забудьте открыть все окна. При самостоятельном монтаже сигнализации частенько срабатывает запирающий двери механизм.
  • Такова схема установки сигнализации на Гранту своими руками, да и на любое другое авто.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: