Установка маяков для наливного пола

Маяки для наливного пола

Наливные полы получили свое название за счет того, что способны самостоятельно распределиться по поверхности, без лишних усилий. Кроме этого здесь используется самовыравнивающая смесь. Не смотря на все это большие по площади помещения, а также достаточный слой более 10-15 мм требует внимания и контроля со стороны исполнителя. По этой причине при монтаже наливного пола используются различного рода маяки, позволяющие получить идеально ровную поверхность.

Понятие

Когда используются маяки для наливного пола, то это не только упрощает процесс работы, но и способствует сокращению рабочей силы при монтаже. С их помощью определяется толщина будущего пола и выставляется его высота.

Но тут есть одна особенность – должны иметься определенные знания по маякам, правилам их выставления и видам конструкции в зависимости от ситуации. Кроме заводских приборов, они могут быть выполнены самостоятельно. Под рукой лишь должны быть соответствующие материалы и инструменты. Рассмотрим подробно основные 8 способов установки маяков под стяжку.

Виды маяков

Существует два типа маяков, использующихся для монтажа наливного пола:

  1. Реечные приспособления. Они пригодятся не только для «влажной» стяжки, но и «сухой». Во втором случае речь идет про засыпание кварцевого песка.
  2. Профессиональные реперы.

Стоит отметить, что они могут изготавливаться из различных материалов. Все будет зависеть от варианта устройства наливного пола, процесса монтажа и требований.

Реечные конструкции

Очень трудно произвести монтаж наливного пола и при этом не использовать маяки. Они должны быть подготовлены до начала работ, чтобы в последующем не возникало никаких трудностей и отвлечений. Выделяют следующие типы реечных конструкций:

  • Из растворов. Находят применение при тонком слое наливного пола. В пол ввинчиваются саморезы на определенном уровне, к верхней части которых привязывается шнур. Под данным шнуром производиться укладка раствора таким образом, чтобы он после высыхания сформировал направляющую. Она будет способствовать качественному регулированию толщины.
  • Деревянные. Самый старый способ выполнения маяков из брусков, сечением около 2.5 см. Чтобы отрегулировать высоту, достаточно под бруски подложить клинья определенного размера. При повышенной влажности они изменяют свои размеры и параметры, что относят к серьезному недостатку.
  • Из стальных труб. Используются в помещениях, имеющих достаточные площади. К тому же тут предусмотрена и достаточная толщина наливного пола – как минимум 4-5 см. Сечение труб может быть различным, не только круглым, но и квадратным. Даже под давлением они способны сохранить свой первозданный вид.
  • Металлические. Это стандартные профили из металла. Область применения – компактные комнаты. В данны профиль ввинчиваются саморезы, используемые в качестве регулировки высоты и толщины слоя стяжки, который не превышает 2.5-3 см. при большей нагрузке на профиль, конструкция может деформироваться. Результат получится не совсем приятный.
  • Растворная горка. Количество будет зависеть от обстоятельств и предъявляемых требований. Больше подходят в качестве ориентира при сухой укладке. Раствор распределяется по поверхности до уровня горок при помощи правила.

Схема установки реечных маяков

Штыревые маяки

Если у специалиста имеется достаточный опыт выполнения наливных полов в помещениях, то они могут использовать в работе штыревые ориентиры. Они находят применение в заливке за счет свойства самого готового раствора, способного самостоятельно растекаться по поверхности и при этом иметь достаточный уровень мощности высохшей поверхности.

Штыревые маяки – обычные саморезы с шестигранной шляпкой, предназначенной для завинчивания соответствующей отверткой. Саморезы вкручиваются в основание, и по ним происходит заливка раствора для наливного пола. Точнее, происходит натягивание лески, которая используется в качестве ориентира.

Такой способ может быть использован лишь по бетонному основанию. В противном случае будет нарушен слой гидроизоляции, его герметичность. А он необходим для основания из древесины. В последнем случае саморезы просто не допустимы.

Выбор длины саморезов будет зависеть от мощности пола. Существует и своего рода последовательность действий при использовании штыревых маяков:

  1. У стены, напротив входа делаются отверстия на расстоянии 30 мм. В них вставляется дюбель из полимерного материала. Альтернатива ему – деревянный брусок соответствующего размера.
  2. Вкручиваем саморезы до определенного предела по ориентирам, установленным при помощи лазерного нивелира.

Правила установки штыревых маяков

  • Между саморезами натягивается леска или другой крепкий и надежный шнурок, параллельно поверхности будущего пола.
  • По отмеченной выше линии лески ввинчиваются аналогичным образом саморезы с шагом в 50-60 см. Более опытным специалистам достаточно будет применить шаг в 100-140 см. Главное, чтобы было соответствующей длины правило. Оно должно ложиться на имеющиеся опоры.
  • Дальше происходит фиксация таких маяков по всей площади помещения, где проводиться монтаж наливного пола.

    Заливка пола по штыревым маякам

    Чтобы уровень звукоизоляции не был уменьшен, после проведения работ саморезы выворачиваются, а имеющиеся щели заделываются готовым раствором.

    Использование реперов

    Ни один мастер не будет надеяться на все качества полимерного ровнителя в плане хорошей текучести и способности самостоятельно распределиться по всей поверхности равномерно. В таком случае применяются реперы для наливного пола. С их помощью выдерживается горизонталь с точностью до долей миллиметров.

    Репер отлично определяет уровень для заливки наливного пола и представляет собой конструкцию в виде трех ножек. В его центральной части имеется стержень из металла. Данный штырь и помогают устанавливать высоту будущего пола во всем помещении. На их верхнюю часть в последующем можно установить гидравлический уровень, от которого будет определяться нулевая точка.

    Альтернативой реперам выступают пластиковые маячки для заливки пола, имеющие также шкалу деления в миллиметрах. Они могут крепиться к основанию при помощи клейкой ленты на дне или саморезов. Правда в последнем случае будет несколько проблематично удалить приспособления после выполнения заливки. Расстановка пластиковых маяков выполняется очень быстро – в течение 15-20 минут. Самое главное, что в итоге получается максимально ровная поверхность из-за высокой точности таких элементов, как пластиковые маячки для заливки пола.

    Применение маяков для заливки

    Шаг установки данных маяков составляет один метр. Но неопытный работник вряд ли сможет качественно применить их на практике. Для этого требуется определенная сноровка и тщательная подготовка. Реперы удаляются сразу же после того, как будет разравнен раствор по всей площади помещения.

    Правила установки

    Монтаж маяков по поверхности пола должен выполняться аккуратно. В противном случае проблемной будет получить ровное основание. Для начала определяется нулевая точка, считающаяся отправной для всех остальных установленным маякам. Между ними должно выставляться одинаковое расстояние по всей площади.

    Монтаж маяков лучше всего осуществлять вместе с лазерным уровнем. С его помощью отмечается на стене линия уровня по контрольным точкам, соединенным между собой.

    В каждом углу помещения надо определить расстояние от пола до контрольной точки. Не редки случаи, когда самая высокая точка располагается примерно посередине стены. По причине этого следует провести шнур на уровне отмеряемой точки до противоположной стены на уровне контрольных точек. Когда она не будет цепляться в процессе перехода, то можно приступать к заливке наливного пола по маякам. Иначе потребуется сбить выступающие элементы с помощью долота или выставить новый нулевой уровень (если возвышенность невозможно устранить).

    Технология монтажа

    Когда устанавливаются точечные маяки для заливки пола, следует придерживаться определенной последовательности действий:

    • Минимальная высота ввинченных саморезов не должна быть меньше толщины раствора. При этом их средний шаг должен составлять 50 см.
    • Расстояние от ближайших маяков до стены – 30 мм.
    • От одного маяка (контрольная точка) ко второму сверху устанавливается уровень, по которому выставляется требуемая высота. Аналогичным образом происходит фиксация всех остальных элементов в помещении.
    • Шаг саморезов можно увеличить, если использовать двухметровый уровень. Правда и опыт проведения заливки наливного пола по маякам с таким расстоянием должен иметься.
    • Высота саморезов между крайними элементами подгоняется на глаз, до уровня натянутого шнура или лески.

    Маяк для устройства полов не должен оставаться в растворе после затвердевания. Это относится к случаям и расположения их верхних точек на уровне раствора. В последующем, при необходимости шлифовки, они создадут кучу проблем.

    Изучив все рекомендации, каждый будет знать о том, как пользоваться маяками при заливке пола. Их качественное исполнение позволит получить в итоге идеально ровную поверхность по всей площади в помещении. Использование маяков для наливного пола не является обязательным условием проведения монтажа. Но в итоге они способствуют получению подогнанного под все параметры основания. Затраты на них незначительные, а результат оправдывает затраченные силы. Главное – правильно определить нулевой уровень в помещении и от него начать устанавливать маяки.

    Если нет уверенности в своих силах, то такую работу следует доверить специалистам. Оплата услуг будет приятнее, чем последующий демонтаж всей конструкции наливного пола.

    Маяки для наливного пола: грамотная установка своими руками 24.06.2014 – Опубликовано в: Заливные – Метки: маяк, наливной пол

    Наливные полы – одна из самых популярных технологий на сегодняшний день. Из-за простоты монтажа данный тип покрытия чаще всего используется для монтажа полов своими руками. Материалом для их формирования служит самовыравнивающаяся смесь – несмотря на свое название, она все же нуждается в присутствии ориентира, в качестве которого чаще всего выступают штыревые маяки для наливного пола.

    Использование самовыравнивающейся смеси подразумевает самостоятельное растекание и выравнивания раствора по черновой поверхности, что не лишено смысла – при сравнительно небольших масштабах помещения именно так и происходит. Однако если заливке подлежит большая площадь – сформировать ровную поверхность без наличия маяков у вас не получится.

    Наливной пол: фото

    Нижеприведенная инструкция о том, как выставить маяки для заливки пола, поможет вам создать ровную поверхность своими руками.

    Штыревые маяки

    Заливка пола по маякам реперам

    Даже если визуально поверхность пола кажется ровной – это не означает, что именно так и обстоять дела на самом деле. Более или менее ровная поверхность может быть перекошена относительно земли, что само по себе не очень приятное явление, которое пусть и не бросается в глаза, но может принести достаточно серьезные неудобства в дальнейшем.

    Маяки – своего рода ориентиры, которые показывают уровень будущего пола. С их помощью визуально обозначается необходимая толщина покрытия по всех площади помещения.

    В качестве штыревых маяков используют реперы – специально предназначенные для этой цели приспособления, которые удалятся сразу же после заливки пола в квартире или доме и не оставляют никаких следов своего присутствия.

    Реперы

    Репер – маяк для наливного пола

    Данное устройство представляет собой металлическую треногу, в центре которой находится регулируемый по вертикали штырь со “шляпкой” на конце. Посредством регулировки центральной части осуществляется регулировка высоты точки, которая находится под репером и символизирует будущий уровень пола. Они устанавливаются через каждый метр друг от друга в шахматном порядке.

    Разметка

    Для установки маяков для выравнивания пола данного типа вам понадобится лазерный нивелир или же, если такового в наличие нет – обыкновенный гидроуровень. Если у вас в арсенале имеется лазерный уровень, то никаких сложностей с установкой реперов у вас не возникнет.

    Вам понадобятся лишь определенные навыки работы с нивелиром, чтобы узнать наивысшую точку пола и провести соответствующую разметку.

    В работе с гидроуровнем – процесс разметки осуществляется несколько сложней. Данный прибор представляет собой прозрачную силиконовую или капроновую трубку, внутри которой находится жидкость (чаще всего обыкновенная вода) – для работы с ним обязательно наличие помощника.

    Порядок работ с гидроуровнем осуществляется в таком порядке:

    • Наиболее простой аналог гидроуровня – прозрачная трубка, которую необходимо заполнить жидкостью. Для этого емкость заполняется водой и ставится на возвышение, после чего в нее погружается один конец трубки – достаточно одного втягивающего движения на другом конце и жидкость начнет заполнять гидроуровень;

    Обратите внимание!
    При наполнении уровня следует внимательно следить за тем, чтобы внутри не попали пузырьки воздуха – это приведет к появлению погрешности.

    • Трубку наполнять до тех пор, чтобы с обеих ее сторон осталось около 30 см незаполненного пространства. После наполнения концы трубки перегибаются или временно глушатся и каждый из участвующих в измерении берет свой конец уровня;

    • На стене делается первоначальная отметка – ее делают на удобной для вас высоте, в дальнейшем сделанные метки можно “отпустить” на нужный уровень обыкновенной рулеткой. Один из измеряющих сверяет уровень воды со сделанной отметкой, а второй приставляет конец уровня к другой части стены на примерно одинаковом уровне;
    • Как только вы выровняете уровень воды с отправной точкой – на другом конце трубки делается соответствующая местонахождению жидкости отметка. Сделанные отметки будут находиться на одном уровне относительно земли и друг друга соответственно;

    • После того как вся комната будет размечена метки соединяются одной горизонтальной линией – таким образом, вы получите идеально ровную относительно земли плоскость, которую можно опустить вниз посредством рулетки;

    После осуществления разметки необходимо определить самую высокую точку пола. Для этого сделанные отметки опускаются на необходимый уровень с учетом толщины будущего покрытия – самая возвышенная область определится визуально. Если перепады выделяются не так явно – поверхность просматривается посредством лески или строительной нити.

    Для этого на выбранной высоте между стенами протягивается нить, которая визуально определяет поверхность будущего пола и соответственно его толщину на всем ее протяжении.

    Установка

    Наливной пол по маякам реперам

    Реры устанавливаются относительно сделанных отметок – для того, что соотнести каждый из элементов друг с другом, можно использовать обыкновенный строительный уровень длиной не менее 1,5м или же строительную нить, которая натягивается между стенами по сделанным меткам и служит ориентиром для установки маяков (следует отметить, что второй вариант более точен).

    Обратите внимание!
    Установка маяков для заливки пола осуществляться после того, как будет завершена грунтовка поверхности.

    Установить маяк репер для наливного пола достаточно просто – главное чтобы он стабильно стоял на поверхности. Регулировка центрального штыря осуществляется посредством подкручивания, что позволяет быстро и удобно подгонять необходимую высоту маячной части. Как правило, ориентировка осуществляется по “шляпке” репера – на нее ставится строительный уровень, либо она подгоняется под натянутую строительную нить.

    Наливные полы для квартиры или дома, несмотря на то, что их цена несколько выше, чем у обычных цементных аналогов являются одной из самых популярных технологий на сегодняшний день ввиду высоких эксплуатационных характеристик. В видео в этой статье содержатся еще некоторые полезные моменты, касающиеся данной темы.

    Установить маяк репер для наливного пола достаточно просто – главное чтобы он стабильно стоял на поверхности. Регулировка центрального штыря осуществляется посредством подкручивания, что позволяет быстро и удобно подгонять необходимую высоту маячной части. Как правило, ориентировка осуществляется по “шляпке” репера – на нее ставится строительный уровень, либо она подгоняется под натянутую строительную нить.

    Наливные полы для квартиры или дома, несмотря на то, что их цена несколько выше, чем у обычных цементных аналогов являются одной из самых популярных технологий на сегодняшний день ввиду высоких эксплуатационных характеристик. В видео в этой статье содержатся еще некоторые полезные моменты, касающиеся данной темы.

    Установка маяков для наливного пола

    Довольно часто для создания ровной поверхности во время заливки строительных растворов необходимо применять специальные маяки для наливного пола. Они служат в качестве ориентиров, помогающих определить нужную высоту стяжки.

    Без этих приспособлений не обходится ни одна заливка строительных растворов на больших площадях.

    Однако необходимо произвести правильную установку маячков, именно от этого фактора зависит качество покрытия и срок его службы. В данной статье мы подробно изучим маяки для наливного пола, их сферу применения и преимущества.

    Типы маяков

    Маячки являются крайне полезными приспособлениями при заливке смесей. Они бывают двух видов:

    • реечные – используется для создания как влажной, так и сухой стяжки;
    • репер для наливного пола – применяется при создании наливного покрытия, является профессиональным приспособлением.

    Материалы, из которых производятся маячки, могут быть разнообразными. Их выбор зачастую зависит от способа стяжки поверхности.

    Теперь давайте более подробно ознакомимся с видами таких устройств.

    Реечные маяки

    Создать ровную поверхность без таких приспособлений практически невозможно, так что их использование является обязательным. Существуют следующие виды реечных установок:

    1. Деревянные. Является самым старым методом изготовления маяка. Производится из деревянных брусков. Сечение каждой конструкции составляет порядка 25 мм. Уровень регулируется благодаря клиньям, подложенным под маячок. Недостатком можно считать возможность деформации под воздействием воды.
    2. Металлические. Производятся из металлических профилей. Чаще всего применяются в небольших помещениях. Высота регулируется саморезами, которые устанавливаются в профиль устройства. Станут хорошим выбором для контроля уровня стяжки с толщиной до 30 мм. В противном случае раствор может деформировать конструкцию.
    3. Из растворов. Жидкие маячки используют при небольшой толщине стяжки. На поверхности устанавливают саморезы, по которым натягивают шнур. Под ней заливают смесь, таким образом, после затвердевания образуются направляющие, которые помогут определить толщину стяжки.
    4. Из стальных труб. Такой тип прекрасно подойдет для использования в больших помещениях. При этом толщина стяжки может превышать отметку в 50 мм. Материал крайне трудно согнуть, а сама труба может иметь разнообразное сечение. Существуют круглые и прямоугольные варианты.
    5. Горка из раствора. Эти метки используют для укладки сухих стяжек, которые имеют большой показатель толщины. Монтаж маяка начинается с угла помещения, число задействованных установок зависит от объема комнаты.

    Учитывайте, что интервал между конструкциями не должен превышать длину правила. По нулевой линии производится регулировка высоты. Для создания стяжки правило перемещают по маякам.

    Реперы для пола

    Репером является маяк для наливного пола, который состоит из 3-х ножек, а в центре находится стержень из металла. Высота штыря имеет возможность регулироваться, что позволяет без труда определить нулевую точку в помещении.

    Интервал монтажа таких приспособлений составляет 1 м. Тип оборудования профессиональный, поэтому для его использования понадобится предварительное обучение. После заливки покрытия реперы необходимо демонтировать.

    Методика монтажа маяков

    Производить установку оборудования нужно крайне аккуратно, только так вы сможете создать идеально ровную поверхность. Чтобы выполнить процедуру качественно, необходимо следовать следующим рекомендациям:

    • точно определите нулевую точку;
    • интервал между всеми конструкциями должен быть одинаковый.

    Установку маячков для наливного пола необходимо производить с использованием лазерного уровня.

    На высоте 30 см по всему периметру помещения понадобится отметить контрольные точки. После чего соедините их, чтобы образовалась линия уровня.

    Замерьте высоты в каждом углу комнаты

    После выполните замер высоты от пола до точек в каждом углу комнаты. В некоторых случаях самая высокая точка может оказать не в углу, а посередине, так что понадобится вдоль любой стенки прикрепить нить на уровне контрольной метки.

    Удерживая окончание нити, пройдите до противоположной стенки. При этом она должна находиться на уровне контрольной линии. Если во время процедуры нитка не зацепилась, то уровень был определен верно. В противном случае остается два решения:

    • если возвышенность маленькая, сбейте ее при помощи долота;
    • если возвышенность большая, понадобится заново установить нулевой уровень.

    Процедура установки маяков

    При монтаже конструкции расстояние от стены должно составлять около 3 см. Для создания наливного пола с помощью маячков понадобится выполнить следующие операции:

    1. На всей плоскости поверхности с интервалом 0,5 мм устанавливаются саморезы. При этом их минимальная высота не должна быть меньше минимальной высоты раствора.
    2. Монтаж маячков производят на расстоянии порядка 3 см от стен.
    3. От первого маячка, выступающего в качестве нулевой точки, на соседний саморез устанавливают уровень. После чего их высоту понадобится выровнять.
    4. Если использовать 2 м уровень можно значительно упростить работу. В этом случае интервал установки маяков будет соответствующей длины.
    5. Все остальные ориентиры устанавливают вдоль нитки, которая натянута между крайними саморезами. Высота подгоняется визуально. Подробная инструкция по установке маяков в этом видео:

    Схема всех монтажа маяков выглядит следующим образом.

    Если вы уверены, что сможете выполнить все процедуры своими руками, смело приступайте. Если применять специальное оборудование и самовыравнивающиеся растворы, вы без труда получите ровную поверхность. Главное, использовать качественное оборудование и правильно провести расчеты. О том, как залить стяжку по маякам, смотрите в этом видео:

    Создать наливной пол по маякам в принципе просто. Однако если вы новичок в строительном деле и еще не знаете всех нюансов, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Учитывайте, что наливное покрытие крайне трудно демонтировать, так что лучше не экспериментировать. Если вы не уверены, что сможете справиться самостоятельно, лучше воспользуйтесь услугами строительной бригады.

    Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

    Время чтения: 6 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Для обустройства кровельной части в последнее время все чаще применяется металлочерепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет это сделать без серьезных ошибок.

    Работы по укладке фрагментов кровельного покрытия

    Плюсы и минусы кровельного материала

    В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость продукции может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

    Можно наглядно оценить внешние данные материала

    Перечисление достоинств

    Выделить в первую очередь необходимо следующие преимущества:

    • эстетическую привлекательность;
    • стойкость к атмосферным воздействиям;
    • доступную стоимость;
    • легкость основных элементов.

    Широкие возможности в дизайне обеспечиваются многообразием профилей и цветов

    Обратите внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.

    Немногочисленные недостатки

    Так как листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск повредить их при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов нарушить сложно.

    Чтобы не сломать листы при подъеме, рекомендуется использовать бруски

    Другим недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время эксплуатации. Однако при правильной звукоизоляции жилого пространства этот минус полностью исключается.

    Статья по теме:

    Размеры листа металлочерепицы для крыши. Цены, бренды, разновидности материала., а также советы по выбору в отдельной публикации нашего онлайн-журнала.

    Инструменты для монтажных работ

    Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:

    • электрические или простые ножницы по металлу;
    • шуруповерт;
    • молоток;
    • механический степлер;
    • рулетка и карандаш;
    • ножовка или циркулярная пила.

    Наиболее удобно производить резку металлочерепицы электрическими ножницами

    Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

    Базовый комплект дополнительных деталей

    В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.

    Представлены основные элементы кровельного покрытия

    Предлагается взглянуть на список базовых деталей:

    • конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;

    Пример расположения ендовы на пересечении скатов

    Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ

    Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

    Устройство гидроизоляции и фиксация контрольных брусков

    Если между стропилами будет укладываться теплоизоляция, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае. Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна расстилаются поперек стропильных ног с напуском не менее 15 см по всем скатам.

    Укладка гидроизоляция под обрешетку

    Непосредственно по стропилам прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для фиксации применяются гвозди не менее 90 мм.

    Схема, при которой обеспечивается качественная вентиляция

    Правильный монтаж обрешетки под металлочерепицу

    В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но конечный выбор будет зависеть от шага стропил. Элементы крепятся к брускам 50х50 мм при помощи гвоздей длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны применяемой металлочерепицы.

    Шаг обрешетки популярных видов металлочерепицы

    В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Таким же образом следует поступить в местах крепления ендов. Нижняя доска обрешетки должна быть выше остальных на высоту волны. Обычно толщины вагонки хватает для компенсации перепада.

    Обрешетка готова к укладке кровельного покрытия

    Установка деталей, монтирующихся до листов

    Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от проникновения влаги и уличного мусора выполняется монтаж карнизных планок металлочерепицы. На торцы брусков 50х50 мм дополнительно должна быть закреплена вентиляционная лента.

    Карнизная планка фиксируется к обрешетке

    При установке ендовы осуществляется укладка универсального уплотнителя. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. При стыке по горизонтали делается напуск не менее 30 см.

    Обводка кирпичного дымохода подразумевает вывод гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе проделывается штроба, глубина которой должна составить минимум 15 мм. Вода отводится в ендову, расположенную в непосредственной близости.

    Схема обводки дымоходной трубы

    Процесс укладки и крепления листов

    Все листы необходимо выравнивать по горизонтали с выпуском за обрешетку 50 мм. При фиксации металлических элементов следует придерживаться следующих пунктов:

    • саморез необходимо устанавливать в прогиб волны, где лист прилегает к обрешетке;
    • к нижней доске крепление осуществляется над ступенькой непосредственно через волну;
    • вдоль края ската крепежные детали вкручиваются в каждую волну.

    Схема расположения и фиксации листов

    Инсталляция торцевых планок и конька

    Элементы для закрытия торцевых стыков монтируются по направлению от карнизного свеса к коньку. Напуск на соседние планки должен составлять 10 см. Рекомендуемый шаг между крепежными деталями – 35 см.

    Боковой край листов закрывается торцевой планкой

    Что касается конька, то он фиксируется в верхний гребень каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется напуск не менее 15 см. По всей длине крепится самоклеющаяся уплотнительная лента.

    Расположение уплотнителя непосредственно под коньком

    Дополнительная инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу

    Число элементов для удержания снежных сугробов на крыше подбирается с учетом геометрии крыши. В зонах большого скобления снега может быть установлено два ряда металлических профилей. Снегозадержатели пропускного типа являются оптимальным решением для индивидуальных строений. Они крепятся с использованием длинных саморезов к самой обрешетке через кровлю. Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

    Снегозадержатели располагаются по краю скатов

    Заказ кровли из металлочерепицы: цены на работы по монтажу

    Если нанимать специалистов, то придется потратить дополнительные средства. Цена на работы по монтажу металлочерепицы за м2 представлена в таблице.

    Таблица 1. Средняя стоимость работ по монтажу металлочерепицы

    Наименование операции Стоимость в рублях
    Монтаж кровельного покрытия на крышах простой конфигурации за квадратный метр 230
    Монтаж кровли на крышах сложной конфигурации за квадратный метр 270
    Устройство гидроизоляции с вентиляцией и обрешеткой за квадратный метр 180

    Подведение итогов

    Если финансовые возможности не позволяют нанять рабочих, то можно своими руками выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция даст возможность ознакомиться с базовой информацией, которая предостережет от ошибок при осуществлении работ.

    Видео: монтаж металлочерепицы — подробная видео инструкция

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

    16.12.2016 37,571 Просмотров

    Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

    ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

    Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

    Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

    Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

    В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

    Установка обрешетки

    Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

    1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
    2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
    3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
    4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
    5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

    Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

    Расчет металлочерепицы

    Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

    • Вычисляется площадь каждого ската.
    • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
    • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
    • Подсчитывается количество листов в ряду.
    • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

    При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

    Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

    Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

    Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

    Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

    Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

    Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

    Необходимые инструменты и оборудование

    Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

    • Шуруповерт.
    • Рейка.
    • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
    • Строительный степлер.
    • Рулетка и маркер.
    • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

    Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

    Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

    Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

    Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

    Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

    1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
    2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
    3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
    4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
    5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

    Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

    Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

    Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

    Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

    Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

    Самыми главными элементами стропил являются:

    • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
    • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
    • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

    Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

    Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

    После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

    Установка металлочерепицы своими руками:

    1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
    2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
    3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
    4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

    схема укладки металлочерепицы

    Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

    Доборные элементы

    Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

    • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
    • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
    • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
    • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
    • Конек.

    Советы мастеров

    • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
    • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
    • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
    • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
    • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

    Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

    Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

    Полезное видео

    Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

    Укладка металлочерепицы

    Металлочерепица – это именно тот материал, который чаще всего выбирают для покрытия кровли частные застройщики. Такая популярность объясняется не только хорошими эксплуатационными свойствами, но и относительной простотой монтажа. Домашние мастера, планирующие выполнять монтаж самостоятельно, могут наглядно увидеть, как производится укладка металлочерепицы – видео на эту тему есть на сайтах, посвященных строительству и ремонту.

    Если есть желание выполнить работы по укладке металлочерепицы самостоятельно, следует сначала внимательно изучить все этапы данного процесса.

    Дело в том, что от того, насколько грамотно был произведен монтаж, зависит долговечность покрытия. Нарушения технологии могут привести к тому, что на кровле появятся признаки коррозии, и покрытие быстро придет в негодность.

    Расчет количества материалов

    Схема расчета количества листов металлочерепицы

    Предварительно нужно решить, как планируется работать с таким материалом, как металлочерепица — как укладывать, сколько делать рядов по вертикали? Для этого проводят несложные подсчеты расчета кровли из металлочерепицы.

    Сначала подсчитаем количество рядов. Для этого нужно знать длину карниза крыши и полезную ширину листа (этот параметр указывается производителем).

    Пример. Предположим, что длина ската по карнизу составляет 5 метров, а полезная (некоторые мастера говорят – эффективная) ширина листа 1,11 метров, то количество рядов будет равно пяти (5 / 1,11 = 4,50, округляем в большую сторону, получаем 5).

    Чтобы определить количество и длину листов в каждом ряду, нужно знать длину ската, измерив ее от конька до карниза. К этой величине необходимо прибавить длину свеса (как правило, она составляет 5 см), а также длину перехлеста по горизонтали (она равна 15 см).

    Последняя величина учитывается потому, что технология укладки металлочерепицы предусматривает укладку листов с нахлестом.

    Пример. Предположим, что высота ската составляет 6 метров, то общая длина листов металлочерепицы будет равна:

    6 + 0,05 + 0,15= 6,2 метра (при условии, что будет укладываться два листа в ряду).

    Многие производители предлагают нарезать листы металлочерепицы по данным заказчика. Как правило, максимально возможная длина листа составляет 8 метров, а минимальная – 0,75.

    Однако работать с листами большой длины крайне неудобно, поэтому, если длина ската более 4-4,5 метров, листы рекомендуется укладывать в два ряда.

    Об условиях транспортировки и хранения металлочерепицы

    Кровля, покрытая металлочерепицей

    Успешная укладка металлочерепицы своими руками зависит от множества мелких деталей. И начинает он с правильно организованной доставки материала и обеспечения нормальных условий для его хранения.

    Вот несколько правил, которые нужно соблюдать при транспортировке и складировании металлочерепицы:

    • Погрузка пачек с листами в машину и их выгрузка должна производиться с использованием мягких строп.
    • Для перевозки металлочерепицы необходимо использовать машины, у которых длина кузова равна или превышает длину листов.
    • Поверх упаковок с металлочерепицей запрещено укладывать другие тяжелые грузы.
    • Переносить листы металлочерепицы нужно в вертикальном положении, не допуская при этом образования изломов, загибов и прочих деформаций.
    • Ни в коем случае нельзя перемещать листы с места на место путем волочения.
    • Рассмотрим, как укладывать металлочерепицу на хранение.
      Металлочерепицу нельзя хранить, положив пачки непосредственно на землю. При невозможности хранения материала в сухом помещении, его складывают под навесы, соорудив внизу решетчатый настии из брусьев.

    Немного о составе «пирога» кровли

    Кровельный пирог металлочерепичной кровли

    Чтобы крыша могла хорошо справляться со своими защитными функциями, ее делают многослойной. Количество и состав слоев зависят от вида кровли (мансардная, с утепленным чердаком, с холодным чердаком и пр.). Как правило, в состав «пирога» кровли входят следующие слои:

    • Кровельное наружное покрытие (в нашем случае – металлочерепица).
    • Обрешетка.
      Это конструкция, служащая каркасом, то есть на нее осуществляется укладка – металлочерепица, как правило, укладывается на решетчатую обрешетку.
    • Наружная контробрешетка под металлочерепицу. Это конструкция, необходимая для организации вентиляции кровли.
    • Гидроизоляция.
    • Внутренняя контробрешетка (функции у данной конструкции те же, что и у наружной).
    • Утеплитель (как правило, это минеральная вата или пенополиуретан, но возможны и другие варианты)
    • Пароизоляция.
    • Внутренняя обшивка кровли.

    Подготовительные работы для укладки металлочерепицы

    При использовании такого покрытия, как металлочерепица – укладка кровельного материала производится на обрешетку.

    Рассмотрим этапы строительства этой конструкции.

    • На стропильные ноги набиваются бруски, имеющие сечение 50 мм, которые будут играть роль внутренней контробрешетки. Данная конструкция строится для того, чтобы между теплоизолирующим материалом и гидроизоляционной пленкой оставался зазор для проветривания.
    • На внутреннюю контрообрешетку укладывается гидроизоляция и временно укрепляется при помощи степлера строительного.
      Пленку не натягивают туго, а кладут с небольшим провисом. Важно, чтобы между отдельными полотнищами был сделан перехлест шириной 15 см.
    • Поверх гидроизоляции набивают рейки наружной контробрешетки.
    • Далее инструкция по укладке металлочерепицы предусматривает строительство обрешетки из досок, которые следует предварительно обработать антисептическими пропитками.
    • Нижняя обрешетина, расположенная у карнизного свеса, делается из доски сечением 50 на 100. Основная часть обрешетки собирается из более тонких досок (32 на 100 мм).
      Шаг расположения досок зависит от шага волны выбранного материала. Например, для металлочерепицы типа Монтеррей он составит 350 мм.

    Особое внимание следует уделить сложным местам крыши – внутренним углам, образованным скатами, выходам дымохода и другим примыканием.

    Поэтому при монтаже кровельного материала в таких углах часто возникает вопрос, как укладывать – металлочерепица в таких ответственных местах кладется на сплошную обрешетку, а под кровельный материал устанавливают такие дополнительные элементы, как внутренние ендовы и фартуки.

    Укладка листов металлочерепицы

    Монтаж листов металлочерепицы

    Рассмотрим, как правильно укладывать металлочерепицу на уже готовую обрешетку.

    Для выполнения монтажа потребуется:

    • Инструмент для резки листов;
    • Шуруповерт;
    • Молоток:
    • Разметочная рейка (прямая и длинная);
    • Рулетка и маркер.

    Использовать для разрезания листов болгарку или другой инструмент с абразивными кругами запрещено, так как во время резки повреждается защитное покрытие, и сталь быстро начинает ржаветь.

    Для этой цели можно использовать ножовки или ножницы по металлу.

    Принятая схема укладки металлочерепицы такова:

    Подъем листов металлочерепицы на кровлю

    На скат укладывается первый лист, который тщательно выравнивается и фиксируется одним винтом в своей верхней части.

  • Затем укладывается следующий лист (с необходимым нахлестом по вертикали) и, после выравнивания, листы скрепляются винтами самонарезающими между собой.
  • Аналогичным способом укладывается еще один-два листа.
  • Затем полученный блок еще раз выравнивают относительно карниза и ската и, только теперь, прикрепляют к обрешетке.
  • Если листы укладывания в два ряда по вертикали, то порядок укладки металлочерепицы таков:

    • Первые два листа укладываются аналогично описанной выше схеме.
    • Третий лист размещают над первым, с нахлестом 150 мм по горизонтали. Первый и третий листы скрепляются между собой.
    • Следующий (четвертый) лист располагают над вторым и скрепляют его с третьим по вертикали и со вторым по горизонтали.
    • Производят окончательное выравнивание полученного блока и крепят листы к обрешетке.

    Принятые правила укладки металлочерепицы рекомендуют использовать для крепежа только специальные кровельные саморезы с резиновыми прокладками.

    Винты устанавливаются в прогиб (ни в ком случае, не в вершину) волны, шаг расположения винтов – через одну волну.

    Завершающий этап

    Завершающий этап монтажа крыши заключается в установке наружных элементов кровли, к ним относят:

    • Торцовые и коньковые планки;
    • Наружные ендовы (устанавливают во внутренних углах крыши);
    • Наружные фартуки (устанавливают вокруг дымоходов и труб вентиляции);
    • Антенные и вентиляционные выходы.

    А также такие необходимые аксессуары, как снегозадержатели и кровельные лестницы.

    Выводы:

    Монтаж металлочерепицы не является особо сложной задачей, но при выполнении работ требуется проявлять аккуратность и четко соблюдать рекомендации, которые дает инструкция. При выполнении данных условий можно рассчитывать на получение долговечного, надежного и красивого покрытия кровли.

    Укладка металлочерепицы на крышу своими руками

    Металлочерепица – необычный и практичный вариант настила. Она имитирует керамическую черепицу, но с большим выбором форм и оттенков. Материал намного легче керамики, не создает нагрузку на стропила и стены, более стоек к износу. Монтаж металлочерепицы требует большой аккуратности.

    1. Подготовка инструментов и материалов для монтажа
    2. Выбор металлочерепицы
    3. Доборные элементы
    4. Расчет металлочерепицы
    5. Инструменты и приспособления для работы
    6. Кровельный пирог
    7. Установка обрешетки
    8. Монтаж кровельного покрытия
    9. Доборные элементы до установки материала
    10. Укладка металлочерепицы
    11. Методы укладки
    12. Доборные элементы после установки материала
    13. Ошибки монтажа

    Подготовка инструментов и материалов для монтажа

    Металлочерепица – многослойный материал. Основой служит стальной лист. С обеих сторон его покрывают слоем цинка, чтобы предупредить коррозию, затем защитным антикоррозийным покрытием – обычно фосфатами. Материал обрабатывают грунтовкой, чтобы улучшить сцепление со следующим слоем отделки. Затем с внешней лицевой стороны металлочерепицу покрывают полимерным красящим слоем и защитным лаком, а с внутренней – только лаком.

    Стальной лист не плоский. Его рельеф воспроизводит или похож на черепичную. кладку. Соотношение гребней и углублений придает изделию привлекательность, но, что намного важнее – обеспечивает отток воды и снега с крыши. При монтаже необходимо добиться такого сочетания листов, чтобы они образовали единую поверхность.

    Металлочерепица выпускается с полным набором дополнительных элементов, так что нет нужды ломать голову над тем, какие ендовы или конек подойдут к рельефному профлисту.

    Выбор металлочерепицы

    При выборе также обращают внимание на внешний вид покрытия

    При выборе материала для настила следует учесть все параметры – от характера покрытия до высоты гребня.

    1. Толщина стального слоя – определяет назначение. Листы с толщиной стали менее 0,3 мм годятся при покрытии крыльца, лоджии, веранды. Металлочерепица толщиной в 0,4 мм намного прочнее – применяется для кровли коттеджа. Лист величиной в 0,5 мм выдерживает самые сильные порывы ветра и большое количество снега, однако выглядит несколько грубо.
    2. Толщина слоя цинка – определяет срок использования. Плотность менее 160 грм/м² не защищает от механических повреждений и истирания, поэтому быстро приходит в негодность. Для кровли нужен лист с покрытием плотностью в 180 грм/м². Самый надежный и дорогой вариант – с плотностью в 275 грм/м².
    3. Характер защитного слоя – помимо цинка используются и другие варианты. Чаще всего это алюминиевые сплавы. Такой лист дороже, но намного устойчивее к атмосферным явлениям.
    4. Декоративное покрытие – смесь полимеров, создающих на поверхности плотную защитную пленку. Выполняет она не только декоративную функцию. Материал на базе полиэстера не слишком стоек к ультрафиолету, поэтому использовать его лучше в средних или северных широтах, где солнечное излучение неинтенсивное. Слой пурала стоек к механическому повреждению и нечувствителен к другим факторам. Листы с таким покрытием можно использовать на морском побережье и высоко в горах.
    5. Параметры профиля – высота и расположение гребней, наличие водоотводящих канавок, ширина плоского участка. Это определяет вид настила и некоторые характеристики. Модель с канавками рекомендуется для дождливых районов, так как лучше отводит воду. А вариант с широким плоским участком подходит для районов с сильными ветрами.

    Данные о характеристиках материала приводятся в паспорте. Перед покупкой с ними нужно ознакомиться.

    Доборные элементы

    Детали изготавливаются из того же материала, что и металлочерепица. Это обеспечивает одинаковую надежность на всех участках кровли.

    Выпускают следующие изделия.

    • Конек – округлая или угловая планке, монтируется на стыке двух скатов. Защищает верхний вентиляционный выход от дождя.
    • Ендова – защищают стыки скатов на изломе. Планки парные – нижние и верхние, фиксируются саморезами.
    • Торцевая планка – или ветровая. Накладывается поверх фронтонных торцов, чтобы защитить эти участок от ветра и дождя. Планки обеспечивают плотное примыкание кровли к фронтонам.
    • Планка примыкания – выполняет ту же функцию, но на участках, где листы металлочерепицы примыкают к стенам. Нижняя планка монтируется поверх гидроизоляции и защищает от проникновения воды. Верхняя крепится на лист настила и закрывает шов. Препятствует накоплению мусора и воды в стыке.
    • Карнизная – защищает карнизный свес и направляет влагу в водосточный желоб.
    • Снегозадержатели – требуются в северных районах. Они препятствуют сходу слишком большого объема снега.

    В зависимости от вида крыши понадобятся те или иные доборные элементы в разном количестве

    Расчет металлочерепицы

    Крыша из металлочерепицы требует предварительных расчетов. Можно воспользоваться готовым онлайн-калькулятором или же произвести расчеты самостоятельно.

      Размер крыши – определяют габариты каждого ската по отдельности. Ширина измеряется по коньку, длина – по стропилам.

  • Габариты листов металлочерепицы. Рекомендуют брать листы длиной не более 4,5 м, хотя они могут достигать в длину 8 м. Но меньшие по размерам фрагменты легче укладывать. При вычислениях помнят, что листы укладывают внахлест, а поэтому оценивать нужно не физическую ширину настила, а полезную – фактическая -80 мм.
  • Вычисляют число листов, необходимое для перекрытия ската. Можно просто посчитать число листов в горизонтальном ряду. Для этого делят ширину ската по ширине конька на полезную ширину листов. Число округляют в большую сторону.

    Для односкатной крыши расчет на этом заканчивается. Для двухскатной операции повторяют. Если они полностью симметричны, результат можно просто удвоить.

    Инструменты и приспособления для работы

    Укладка металлочерепицы выполняется с помощью обычных инструментов. Потребуется:

    • шуруповерт;
    • ножницы по металлу или ножовка;
    • рулетка, маркер, строительный уровень;
    • молоток.

    Резать материал электроинструментом нельзя. Он вызывает нагрев металла и плавление антикоррозийных защитных слоев.

    Кровельный пирог

    Кровельный пирог, помимо настила, включает и другие конструкции. Только совместное их функционирование обеспечивает надежную теплую крышу.

    • Пароизоляция – укладывается на стропильные ноги. Материал пропускает теплый воздух из-под крыши, но не дает пройти влаге и конденсату из комнаты. Использовать в таких случаях нужно парозащитные мембраны. Полиэтиленовая пленка не годится.
    • Карнизная планка – устанавливается с торцов, чтобы защитить подкровельное пространство.
    • Обрешетка – деревянные настил, сплошной или решетчатый. Он служит местом фиксации всех других элементов кровли. Рейки лучше брать из хвойной древесины, так как они дольше служат. Для вентиляции монтируется контробрешетка.
    • Утеплитель – укладывается в пространстве между лагами. Используют минеральную и базальтовую вату. Материал нужно защищать от воды, но зато он хорошо пропускает пар, а для кровли этот параметр важнее.
    • Гидроизоляция – материал, предупреждающий попадание влаги извне в теплоизоляцию. Рекомендуется убрать специальные ветрогидроизоляционные мембраны.
    • Металлочерепица – настил укладывают последним поверх некоторых доборных элементов и готового кровельного пирога.

    Последним устанавливают конек, верхние части ендовы, водостоки, водоотливы, снегодержатели.

    Установка обрешетки

    Под металлочерепицу по инструкции монтируют обрешетку. Вес материала невелик, стойкость к ветровым нагрузкам вполне достаточная. Для обрешетки потребуется обрезная доска толщиной 25–32 мм и шириной до 100 мм. Перед работой доски обрабатывают антисептиком.

    Укладывают доски с определенным шагом. Он зависит от типа профиля. В среднем шаг 280–365 мм. У края карниза ставят более толстый брусок, сечением в 50 мм, так как здесь листы будут крепиться через волну, а не через углубление.

    Под ендовы, участок вокруг дымохода, вокруг мансардного окна кладут обрешетку сплошную, но с зазором в 20–30 мм, чтобы компенсировать расширение древесины.

    Монтаж кровельного покрытия

    Монтаж металлочерепицы своими руками выполняется в несколько этапов:

    • укладка пароизоляции и монтаж обрешетки;
    • установка некоторых доборных элементов;
    • укладка утеплителя и гидроизоляции;
    • установка контробрешетки;
    • настил металлочерепицы;
    • монтаж доборных элементов.

    Порядок выполнения работ одинаковый. Однако технология укладки листов зависит от количества горизонтальных рядов и типа самой крыши.

    Доборные элементы до установки материала

    На первую доску обрешетки фиксируют карнизную планку и капельник. Когда позднее укладывают гидроизоляцию, на капельник мембрану приклеивают двухсторонним скотчем. Так обеспечивают отвод воды с пленки.

    В это же время ставят водосток. Монтажу кровли он не мешает.

    Во внутренних углах, возникающих при соединении стыков, укладывают ендовы. На обрешетку крепят нижние планки. Верхние будут фиксироваться после укладки настила.

    Укладка металлочерепицы

    При монтаже металлочерепицы следует строго соблюдать следующие правила.

      Листы укладываютслева направо. Это не строгое правило, а момент удобства. В этом случае каждый лист стыкуется с предыдущим перекрытием капиллярной канавки. Если делать наоборот, новый лист приходится подкладывать под уже уложенный. Это не совсем удобно.

    Во время монтажа работникам приходится передвигаться по крыше. Делать это нужно осторожно, в специальной обуви. Наступать только на те участки металлочерепицы, которые расположены над рейками обрешетки.

    Методы укладки

    Способ фиксации самих листов зависит от того, какой скат перекрывается и какой длины. Самый простой вариант: площадь ската невелика и длины листа достаточно, чтобы его перекрыть.

    Используется следующая технология.

    1. Первый лист – укладывают по торцу, выравнивают и закрепляют 1 саморезом в верхней части. Сразу же фиксировать запрещается.
    2. Укладывают следующий фрагмент с нахлестом и выравнивают. Теперь листы скрепляют между собой саморезами.
    3. Операции повторяют для еще 1–3 листов.
    4. Затем полученный модуль выравнивают по карнизу и скату и закрепляют к обрешетке.

    Если площадь ската большая и нужно уложить 2 ряда по вертикали, поступают так:

    1. Первые 2 листа в нижнем ряду монтируют по первой схеме.
    2. Третий лист верхнего ряда укладывают с нахлестом по горизонтали в 15 см. Затем скрепляют между собой первый и третий листы.
    3. Четвертый ставят на второй и фиксируют его с третьим по вертикали и со вторым по горизонтали.
    4. Выравнивают блок и закрепляют саморезами к обрешетке.

    Гораздо сложнее укладка, когда перекрывают скат треугольной или трапециевидной формы. В этом случае листы приходится подрезать по размеру и по форме. Рекомендуется сделать чертеж.

    1. Сначала определяют центр ската и отмечают центральную ось. Затем на листе тоже определяют центральную ось.
    2. Укладывают металлочерепицу так, чтобы центральные оси ската и листа совпадали. Прикручивают материал 1 саморезом сверху.
    3. Затем устанавливают лист справа с нахлестом сверху и скрепляют с центральным блоком.
    4. Ставят лист слева с нахлестом снизу, чтобы перекрыть капиллярные водоотводы и тоже скрепляют с центральным фрагментом.
    5. Можно установить еще по одному листу с каждой стороны. Но затем блок из 3 или 5 плит нужно закрепить к обрешетке, предварительно выровняв.

    По ходу укладки листы подрезают, чтобы собранная вместе поверхность повторяла конфигурацию ската.

    Доборные элементы после установки материала

    После укладки металлочерепицы приступают к монтажу доборных элементов.

    1. Первым ставят конек. Он перекрывает внешний угол. При его установке между полочками и гребнями черепицы остаются зазоры. Поэтому перед установкой на конек или же прямо на металлочерепицу приклеивают уплотнитель. Укладывают с нахлестом в 10 см и закрепляют саморезами через волну или к обрешетке или только к металлочерепице.
    2. На внутренних углах крыши после настила кровли ставят верхние планки ендовы. Фиксируются элементы саморезами так, чтобы они не пробили середину нижней планки.
    3. Между стыками кровли с фронтоном и дымоходом, вентиляционной шахтой крепят планки примыкания. Нижние планки в форме уголка ставят под стык и фиксируют в кирпичной или бетонной стене. Верхние монтируют поверх настила.
    4. При необходимости устанавливают снегозадержатели. Закрепляют по заранее разработанной схеме и крепят через металлочерепицу к обрешетке. Рассчитать схему нужно потому, что под снегозадержатель обрешетка должна быть усилена.

    Затем устанавливают устройства для обслуживания – лестницу, например, а также антенны.

    Ошибки монтажа

    На подготовительных этапах возможны следующие ошибки:

    • Отсутствие контробрешетки – приводит к недостаточной вентиляции и к гниению стропил.
    • Слишком широкий шаг обрешетки – металлочерепица начинает гнуться под действием ветра.
    • Использование саморезов с прокладкой из обычной резины. Для монтажа металлочерепицы подходят только шайбы с прокладкой из EPDM-резины.
    • Крепеж через верхнюю волну в отличие от шифера здесь недопустим.
    • Использование болгарки при резке – приводит к выжиганию полимерного и цинкового слоя. Черепица начинает ржаветь.
    Читайте также:  Штора на ворота в гараж: модели для утепления гаражных ворот
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: