Фигурная резка по дереву: инструкция по резьбе своими руками, станок, фрезы для ручного фрезера

Ручная резьба по дереву

Время погони за дешевыми синтетическими аналогами постепенно уходит в прошлое и человек все больше тянется к красивым вещам, созданным с душой и из натуральных материалов. Резные изделия ручной работы – отличный способ сделать интерьер неповторимым, а дом уютным. Придать благородство и оригинальность помещению можно с помощью резной мебели из дерева и разнообразных предметов декора, изготовленных на заказ.

Элементы ручной резьбы по дереву

Ручной способ резьбы по дереву

Ручная резьба – древнейший способ художественной обработки дерева. Техника ручной резьбы позволяет неограниченно играть с формами и воплощать самые смелые фантазии. Даже вещи, созданные по одному эскизу, никогда не будут одинаковыми, ведь они несут в себе живую энергетику и частичку души мастера. Художественная резьба требует немалого терпения и времени, поэтому изделия, созданные опытными мастерами на заказ, ценятся очень высоко.
Изделия ручной работы выполняется разнообразными специализированными инструментами для резьбы. При этом каждый мастер имеет свои предпочтения, а некоторые резцы даже изготавливаются на заказ.
К основным инструментам для работы с древесиной относят:

    Резаки (резцы). Размеры резаков различаются, но режущее полотно у них непременно составляет 35 градусов. Набор резаков для ручной резьбы по дереву

Это наверно самый востребованный резец для ручной работы. У каждого мастера есть свой любимый резец, которым выполняется даже самая ювелирная ручная работа.

  • Косяки. Режущая кромка лезвия этого ножа составляет 60 градусов. В основном косяки применяются в плоскорельефной резьбе, для оформления контуров и прорезки непрерывных линий.
  • Стамески полукруглые. Незаменимы для скульптурной резьбы и плоскорельефной резьбы. У полукруглой стамески может быть разная ширина и загиб. Стамеска с большой высотой называется крутой, с меньшей высотой – средней, а с небольшой высотой – отлогой. Стамеска с самым большим радиусом загиба называется царазиком.
  • Стамески прямые (плоские). Их главная работа – выборка фона и выравнивание поверхностей до гладкости. Имеют разную ширину режущей кромки.
  • Клепики. Предназначены для работы с древесиной на труднодоступных участках. У клепиков есть три формы заточки: меч, листик и ноготок.
  • Гейсмусы. Нередко их называют угловыми стамесками. Оптимальный угол загиба режущей части – 45 градусов.
  • Штихеля. Применяются в самых разных техниках резьбы по дереву и имеют несколько разновидностей. Главное отличие загиб режущей части в 15 градусов.
  • Клюкарзы. Разновидность инструментов с двумя загибами по 120 градусов. При резьбе это позволяет не касаться рукояткой рабочего участка.
  • Ложечники. Используются для выборки большого количества дерева из углублений. Незаменимый инструмент при вырезании деревянной посуды. Используются по назначению и в других техниках резьбы. Оптимальная форма ложечного ножа – наточенное стальное кольцо с приваренным стальным прутом.
  • Бывают моменты, когда перед резчиком встает задача, которую можно решить только с помощью специальной техники.

    Например, работа с особо твердыми экзотическими породами древесины – кебрачо, альгорро, бакаут, которые не берут обычные стамески. Полезным инструментов в таких случаях является бормашина. С ее помощью производится как грубая, так и финишная шлифовка изделия.

    Виды резьбы по дереву

    Резьба по дереву группируется в следующие виды:

    • контурная резьба;
    • геометрическая;
    • плоскорельефная;
    • рельефная резьба;
    • скульптурная;
    • домовая резьба.

    Контурная

    Является разновидностью орнаментной резьбы по дереву и считается относительно простой. Прямые, извилистые и ломаные линии формируют рисунок и узоры на плоской деревянной поверхности.

    Пример контурной резьбы по дереву

    Работа производится специальным ножом-косяком, отлогой стамеской, клюкарзой-уголком и полукруглой клюкарзой. Главная сложность контурной техники – точность, нельзя допускать зарезов и ошибок при выведении контуров. Поэтому заготовку следует твердо закрепить на верстаке. В этом случае работа двумя руками будет более уверенной и точной.

    В такой декоративной обработке выполняются различные панно, мебель, посуда и декоративные предметы интерьера. Ручная резьба данного вида декоративна благодаря линиям различной глубины и ширины, а также способу выборки фона вокруг рисунка. Контурная резьба хорошо сочетается с другими техниками.

    Геометрическая

    Самый простой, доступный и при этом очень эффектный вид резьбы. Представляет собой создание клинообразных углублений, прорезанных под различными углами и на разную глубину.

    Различные варианты геометрической резьбы по дереву

    Различают следующие подвиды геометрической техники:

    1. Двух-, трех- и четырехгранная – узор формируется из выемок с несколькими гранями. Чаще всего рисунок создается из трехгранных выемок.
    2. Скобчатая – работа осуществляется полукруглыми стамесками разного диаметра. Из этих скобок и создаются самые разнообразные орнаменты.

    Плоскорельефная

    При выполнении данной резьбы рисунок располагается в одной плоскости, а окружающий фон углубляется и выбирается, чтобы рельеф проступил более отчетливо. Плоскорельефная резьба очень разнообразна и работа с ней требует множества специализированных инструментов: ножей, стамесок, скребков.

    В плоскорельефной технике различают следующие подвиды:

    • с подобранным фоном;
    • с подушечным фоном;
    • с заоваленным контуром.

    Изделия, выполненные в плоскорельефной технике, очень популярны и чаще всего изготавливаются на заказ.

    Изделия выполненные плоскорельефной резьбой

    Такая кропотливая ручная работа требует от мастера богатой фантазии, терпения и большого опыта.

    Рельефная

    Один из самых выразительных и красивых видов резьбы. Изделия, выполненные в рельефной технике очень популярны для декорирования интерьера, мебели, стен.

    Есть два вида рельефной отделки древесины:

    1. Барельефная. Рисунок возвышается над основным фоном не более чем на половину своего объема.
    2. Горельефная. Изображение возвышается больше чем на половину своего объема.

    Скульптурная

    Одна из самых древних и сложных техник обработки древесины. Образует отдельно выступающий рельеф, скульптуру или целую объемную композицию. Скульптурная резьба требует от резчика большого опыта, мастерства и специального инвентаря.

    Читайте также:  Чугунные печи — обзор лучших моделей от современных до буржуек (90 фото)

    Скульптурная резьба рассматривается со всех ракурсов, поэтому должна быть тщательно продумана и изготовлена.

    Работа производится различными по ширине стамесками и особым инструментом – богородским ножом.

    Домовая

    Главное отличие домовой резьбы – габаритность, а ее назначение – украшение экстерьера дома с помощью разнообразных фигур и орнаментов. Заготовки обрабатываются самыми доступными инструментами: лобзиком, топором, пилой, стамесками. Для домовой резьбы используются практически все виды техник, но самыми распространенными являются накладная и прорезная резьбы:

    1. Прорезная (ажурная) резьба. Отличается полностью удаленным фоном рисунка.
    2. Накладная резьба. Прорезной заготовкой украшается глухая поверхность, благодаря чему возникает иллюзия глухой резьбы.

    Использование ручного фрезера для резьбы

    Существенно можно облегчить процесс резьбы по дереву ручным фрезером. Этот специальный электрический станок позволяет намного быстрее выполнять практически все виды художественной резьбы. Исключение составляет только скульптурная и выемчатая резьба.
    Ручной фрезер для резьбы по дереву – специализированный инструмент для обработки древесины. Главные детали инструмента – это фрезы, головки с режущими деталями разных форм, каждая из которых имеет свое назначение:

    • профилирование кромок деревянных деталей;
    • фрезеровка декоративных и технологических пазов различной конфигурации;
    • изготовление необычных деталей;
    • создание ручным фрезером художественных резных изделий.

    С помощью фрезера легко изготовить разные элементы резьбы по дереву:деревянные наличники, резной плинтус, резные карнизы и самый разнообразный погонаж.

    Так выглядит ручной фрезер для резьбы по дереву

    Ручным фрезером с большой эффективностью можно изготавливать эксклюзивную резную мебель на заказ. Художественная резьба ручным фрезером чаще всего производится галтельными и V-образными фрезами, которые позволяют делать гравировку нужной длины. Дисковые типы фрез предназначены для пропиливания прямоугольных пазов.

    Профилированные фрезы позволяют изготовить фигурную кромку на торцах дерева, а срезать кромку под углом поможет конусная фреза.

    Резьба по дереву может производиться ручным фрезером одновременно с проработкой деталей ножами и стамесками. Конечно же, ручная работа продолжает пользоваться не меньшим спросом, но некоторые особо трудоемкие моменты можно решить, воспользовавшись ручным фрезером. На качестве работы это не скажется, а результат будет достигнут более быстрым и дешевым способом.

    Резные изделия ручной работы из дерева имеют высокую, но вполне оправданную стоимость — они красивы, изысканы и долговечны. Цена на них формируется в зависимости от сложности работы и породы дерева. Стоимость резьбы по дереву на заказ рассчитывается за 1 дм. кв. и составляет в среднем от 500 до 5000 руб.

    Изучаем азы работы с фрезером по дереву

    Обработка различных древесных заготовок, врезка дверных петель и замков, изготовление технологических отверстий, выпиливание фигурной резьбы по дереву – все эти работы может выполнить фрезер. Как работать с ним, мы поговорим в этой статье.

    Фрезеровка по дереву. Уроки.

    Фрезерование – процесс обработки материала с удалением его частей определенной формы и создание конфигурации для получения отверстий, пазов, соединений, деталей сложной формы. Фреза представляет собой инструмент с одним или несколькими лезвиями, которые производят резку путем своего вращения.

    Как фрезеровать дерево

    Существуют определенные правила работы с деревом, соблюдая которые вы сохраните себе здоровье. Они сами по себе несложные, перечислим их ниже.

    • Деталь, предназначенная для обработки, должна быть надежно зафиксирована на рабочем столе, без люфта. Данное условие исключит смещение или срыв детали из гнезда.
    • Перемещение лезвий фрезерного станка должно быть направлено вдоль древесной заготовки. При несоблюдении этого правила пострадает качество кромок линии распила, ровность ее границ.
    • Для выполнения фрезеровки фигур сложной формы, таких как окружность, эллипс и других, рекомендуется применение циркулей, позволяющих выполнить закругления различного радиуса.

    Чем фрезеровать дерево

    Для фрезеровки дерева существуют такие фрезерные станки:

    • Погружные – подходят для отверстий, пазов – движение фрезы происходит по вертикальной оси.
    • Окантовочные – подходят только для кромок, фасок. Имеют в наличии направляющий подшипник.
    • Ламельные – идеально подходят для округлых продольных канавок.
    • Дюбельные – подходят для пазов под дюбели, для сборки типа «шип-паз».

    Что можно сделать фрезером по дереву

    Вполне возможно производить такие манипуляции с деревянными заготовками:

    • Производить резку пазов и выемок абсолютно любых очертаний, начиная от простых прямоугольных и заканчивая овальными и сложными изгибами в виде полилиний.
    • Выполнять сквозные и слепые технологические отверстия.
    • Производить фрезерную обработку кромок и торцов заготовок дерева.
    • Наносить различные орнаменты, надписи на поверхность заготовки.
    • Копировать детали любых очертаний при помощи так называемых шаблонов.

    Работа на фрезерном столе

    Имея фрезерный стол, вы сможете облегчить себе многие операции. Качество изготовленных изделий не будет уступать уровню профессиональных фрезерных станков. Вот перечень того, что можно изготовить на фрезерном столе:

    • фигурные отверстия и пазы;
    • соединения и стыки деталей;
    • обрабатывать и профилировать кромки и торцы.

    Столы бывают следующих типов:

    • переносные (мобильные, портативные);
    • стационарные (персональные) столы.

    Оснащается рабочая поверхность стола следующими инструментами:

    • Боковой упор – служит для ограничения глубины врезки фрезы. На щеки бокового упора могут быть установлены гребенка и упоры для удержания заготовки.
    • Позиционер – идет в комплекте с упором. Помогает точно выставить упор относительно фрезы.
    • Угловой упор – помогает задать профиль торцам и сделать соединение «шип-паз».

    Крепиться фрезер на столешницу может двумя способами:

    1. Стационарно закрепляется к съемной пластине, что впоследствии облегчит его демонтаж.
    2. Может регулироваться по высоте с помощью лифта с рычагом, имеющим вертикальную ось. Кроме того, есть конструкция с диском или рычагом на горизонтальной оси.
    Читайте также:  Трубы для отопления: выбор, расчет диаметра и монтаж системы отопления

    Работа ручным фрезером по дереву

    Изделия, сделанные таким инструментом, как ручная фреза:

    • перила;
    • стеллажи;
    • вешалки;
    • элементы мебели.

    Можно заняться реставрацией старой мебели. Сопутствующими работами при реставрации, с которыми справится фреза, будут являться врезка новых замков, формирование пазов под новые соединения, нанесение различных фигурных узоров.
    Глубина среза регулируется подъемным механизмом (фиксированное расстояние между штифтом и шайбой), который соединяет между собой электропривод и основание фрезера. Для фиксации расстояния от края заготовки предусмотрена прямолинейная направляющая. В комплекте иногда имеется круговая направляющая, которая служит для фрезеровки окружностей с большим радиусом. При фрезеровке окружностей небольшого диаметра вполне достаточно обойтись технологическими отверстиями для вставки центровочного штифта на заданном расстоянии от фрезы. Угловой упор поможет при выборке пазов.

    Какой фрезой резать фанеру

    Для резки фанеры подойдут компрессионные или прямые фрезы, так как только при их применении у вас гарантировано отсутствие сколов. Если же в качестве заготовки вы используете ламинированную фанеру, вполне подойдут и другие геометрии фрез. Для скоростного фрезерования подойдут фрезы со стружколомом.

    Приёмы работы фрезером по дереву. Видеоурок.

    Перед началом работы следует убедиться в том, насколько хорошо зажаты винты, резьбовые детали. Необходимо снять предохранительную гайку и зажимную цангу, сделать контрольный рез.

    Открытый паз

    Если паз формируется у самой кромки, то нужно произвести такую установку инструмента, при которой режущее лезвие будет находиться над краем заготовки. Затем лезвие опускается на заданную глубину, корзина фиксируется. После обработки кромки следует поднять фрезу и ослабить фиксатор.

    Глубокий паз

    В этом варианте после проходки обрабатываемого участка приходится заново настраивать новую глубину погружения фрезы, отключив фрезер. Рекомендуемая величина заглубления не должна превышать 5 мм, особенно для твердых материалов заготовок.

    Узкий паз

    К подошве фрезера прикреплено плоское основание. На нем с боков закреплены направляющие стержни, необходимые для прямолинейности движения фрезера.

    Торцевая поверхность

    Для получения чистого канта необходимо изначально выполнить пологий срез, ведя инструмент по линии вращения ножа. Так материал будет выбран равномерно, после чего торец подчищается обычным способом – вести фрезер необходимо обратно направлению вращения режущего элемента.

    Криволинейные кромки

    Для фрезеровки кромок мастеру необходимы шаблоны с упорным кольцом, зафиксированным затяжками на подошве инструмента. Шаблон же закрепляется на заготовке с помощью двухстороннего скотча, затягивается струбцинами к верстаку.
    При работе с инструментом не должно быть резких движений. Как говорится, первый блин всегда комом, не стоит расстраиваться при первых неудачах. Если же вам понравится работать с фрезером – из хобби это занятие может перерасти во вполне доходное дело всей жизни.

    Пошаговая инструкция сборки фрезерного станка по дереву своими руками, чертежи с размерами

    Как правильно сделать фрезерный станок по дереву своими руками в домашних условиях – пошаговая инструкция. Схемы, необходимые инструменты, варианты конструкции.

    Современная столярная мастерская представляет собой набор удобных инструментов для обработки любых пород дерева. Это немыслимо без фрезерного станка по дереву, собранного своими руками. Собрать стационарную установку на основе ручного инструмента достаточно просто.

    Конструкция

    Стоит знать необходимые части конструкции для фрезерной обработки. Главными составляющими станка, изготовленного своими руками, являются:

    • Станина.
    • Стол.
    • Поддержка (суппорт).
    • Шпиндель.
    • Салазки для движения заготовок.
    • Панель, запускающая шпиндель.
    • Технология контроля управлением.
    • Режущий комплект.

    В моделях на 220В есть дополнительная каретка. Благодаря её можно обрабатывать детали под различными углами.

    Схема

    Схема устройства оборудования приведена ниже:

    Необходимые инструменты

    Для изготовления станины применяется очень плотный кусок чугуна или нержавеющей стали. К суппорту сверху присоединён особый вал. Его верхняя зона возвышается над столом через отверстие. Во всех таких станках можно настраивать высоту подъёма вала.

    Сверху монтирован шпиндель, оснащённый инструментом для резки. В промышленных моделях используется солидный режущий арсенал. Ключевыми типами оснастки служат: диск, нож и фрезы разной формы.

    Для осуществления резки строго по прямому вектору задействуется специальная направляющая планка. За счёт особого крепёжного узла она перемещается на нужную длину. Качество обработки значительно возрастает, если динамика вращения шпинделя высока.

    Классификация агрегатов

    Всего существует три категории фрезеров:

    • Профессиональные. Обрабатывают заготовки разных размеров и в большом количестве. Для этого задействуется серьёзный спектр режущих инструментов.
    • Бытовые. По функционалу подходят только для домашних мастерских.
    • Ручные.

    У каждой классификации есть свои подвиды. Так профессиональные станки имеют такие разновидности:

    • Стандартные. Применяются для реализации шаблонных операций. Их оснащение позволяет совершать многие работы и придавать заготовкам требующуюся конфигурацию. В режущий арсенал входят: фрезы, свёрла, отличающиеся по диаметру, особые ножи.
    • Копировальные. Выполняют художественные операции: нанесения сложных изображений, дислокацию образцов на разные поверхности, оформления орнаментов. В этой работе точность гарантируется, поскольку заготовка фиксируется вакуумным методом.
    • Для вертикальной обработки деталей (сверху вниз). Здесь вырезаются пазы с нужной шириной и глубиной, готовятся крепёжные компоненты. Детали обрезаются по требующейся длине.

    • Для горизонтальной работы с заготовками. Здесь ось шпинделя находится по отношению к полу горизонтально. Есть цилиндрические и торцевые фрезы.
    • Выполняющие одновременную обработку с двух сторон. Являются универсальными. Здесь обрабатываются разнообразные профили. Без этих станков не обходится ни одно производство мебельных составляющих: подставок, ножек, опорных элементов и т.д.
    • Оснащённые приборами ЧПУ. Здесь интегрирован электронный комплекс, базирующийся на специальном микропроцессоре. В него заложена программа, определяющая алгоритм операций. За счёт этого существенно развивается точность, качество и динамика работ, и трудовая производительность фрезерного станка с ЧПУ.
    Читайте также:  Химический метод очистки стен от краски своими руками Как почистить стены от старой краски при помощи смывок и растворителей

    Бытовые модели отличаются небольшими габаритами и массой. Они реализуют базовые функции (строгание, сверление шлифовка, распил). Их виды:

    • Настольный. Характеризуется лёгкостью эксплуатации и сервиса.
    • Ручной. Используется для работы с малогабаритными деталями. На нём готовятся пазы малых размеров, требующиеся для сочленения обособленных компонентов.

    Поэтапное создание фрезерного станка по дереву своими руками

    Если по каким-то причинам затруднительно приобрести данное оборудование, то можно соорудить установку самостоятельно. Учитывают все следующие компоненты:

    • Столешница.
    • Параллельный упор.
    • Шпиндель.
    • Станина.
    • Салазка.
    • Пылесос для устранения стружки.

    Какие комплектующие элементы и материалы нужны в работе

    Для создания силовых компонентов применяется стальные уголки и трубы, имеющие минимальную плотность стенок 2 мм. Их варианты соединения: сварка или винты. Все металлические компоненты покрываются грунтовкой и краской, чтоб быть защищёнными от коррозии.

    Для столешницы и некоторых других элементов подходят прочные классы ДСП и фанера. Они стойки к влаге, температурным скачкам и другим опасным факторам.

    Электродвигатель

    Он нужен, когда планируется создания небольшого фрезера с ЧПУ. Его важнейшим параметром является мощность. Лучше применять аппарат на 1100 Вт. Он позволит применять разнообразные фрезы.

    Также можно использовать мотор от ручных электроинструментов: дрели, перфоратора или болгарки.

    Тип двигателя

    Для оптимальной работы можно базировать станок на асинхронном агрегате с тремя фазами. Тогда фрезер будет подключаться к сети, ориентироваться на специальную схему. В ней действует алгоритм «звезда – треугольник». За счёт этого двигатель запускается плавно и позволяет станку работать на максимальной мощности.

    Если такой мотор подключить к сети с одной фазой, то он потеряет 50% своего КПД. Если сеть не позволяет проводить такой вид подключения, тогда используют 1-2 фазный мотор.

    Как выбрать мощность силового привода фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

    Согласно рекомендациям специалистов для запланированного фрезера лучше применять силовой аппарата минимальной мощностью 1,4 – 1,6 кВт. Если намечается реализация солидных объёмов работ, данный показатель развивается на 20-25%.

    Мощное оборудование будет работать без излишней нагрузки, снизится вероятность поломок, и возрастёт его эксплуатационный срок. Также на таком станке можно поставить крупные фрезы.

    Число оборотов

    В подборе двигателя важно учитывать и параметр его оборотов – частоту вращения. Она должна находиться в спектре от 10 000 до 35 000 об/мин.

    Если увеличивается диаметр фрезы, развивается и угловая динамика. При преодолении определённого лимита из-за силы трения кардинально повышается температура обработки, и заготовка покрывается тёмными пятнами или даже воспламеняется.

    Питание

    Для двигателя оно должно быть подходящим, как в примере с трёхфазным аппаратом. Если используется мотор от какого-либо инструмента, рассчитанного работать от бытовой сети, тогда проблем в работе станке не должно возникать.

    Так или иначе, кабель питания должен быть устойчивым к износам и иметь сечение, соответствующее мощности станка.

    Верстак

    Это специальный стол для рабочего процесса. Его можно оснащать разными вспомогательными элементами. Его параметры обуславливаются количеством свободного пространства в помещении. Также учитывается и планируемый объём работ.

    Сегодня самыми распространёнными видами верстаков для фрезерных столов являются:

    • Статичный. Это полноценная рабочая площадка.
    • Портативный. Это настольный вариант, быстро собирающийся и позволяющий проводить фрезерные операции.
    • Агрегатный. Обладает такими возможностями, за счёт которых расширяется пильная площадь.

    Для бытовой мастерской оптимальным является п.1. Второй вид годится для работ с небольшими деталями и имеет ограниченный функционал. Для третьего должно быть просторное помещение.

    Рама станка

    Для её изготовления необходимы чертежи (хотя бы от руки), а еще профильные трубы 2,5х2,5 см. Всего их нужно 4. Они свариваются между собой. С одной стороны создающегося стола приваривается пятая труба. Она требуется для движения параллельного упора. К трубам подобным методом монтируются ножки.

    На все стороны для усиления конструкции прибавляются по одному уголку идентичной длины. Так столешница надёжно зафиксируется в углублении.

    Изготовление столешницы

    Для этой цели применяется лист с конкретными размерами:

    • ламинированная плотная фанера толщиной 1 см;
    • плита ДСП от 2,5 см, имеющая сверху и на торцевых сторонах полимерный оборонительный слой.

    У таких изделий лучшая устойчивость к агрессивным внешним факторам при сопоставлении с деревянными аналогами. В рабочем листе требуется создать выемки, а в них поместить профили из металла.

    Изготовление своими руками станины самодельного фрезерного станка по дереву

    Процесс идёт так: болгаркой отрезаются требующиеся заготовки (уголки). В нижней стороне ставятся усиливающие поперечины. К торцевым зонам привариваются опорные компоненты (пластины). В них можно сделать отверстия с резьбой. Затем в них ввинчиваются болты.

    Можно провести установку дополнительных опор вместо уголков. Для этой задачи к длинным сторонам монтируются две трубы. Они будут поддерживать фанеру, являться ограничителями для станка. Для лучшей устойчивости стола между его ножками привариваются перемычки на дистанции в 20 см от поверхности пола.

    Дополнительные защитные элементы

    Работа на станке должна быть безопасной как для его пользователя, как и тех, кто может случайно находиться рядом. Для этого создаются специальные ограды из мощного оргстекла с минимальной плотностью 4 мм. Можно соорудить прозрачный экран рядом с самим инструментом.

    Те элементы оборудования, что выходят за пределы станины, маркируются жёлтым цветом. Подобная разметка должна быть на стремительно перемещающихся деталях, внутренних поверхностях кожухов и дверок.

    Читайте также:  Элегантные и неотразимые стеклянные балконные двери

    Также ваш станок должен быть оснащён обороной от перегруза. Эта система автоматически блокирует питание в опасных случаях (например – ступоре фрезы), автоматически затормаживает шпиндель после того, отключается привод.

    Другие функциональные детали

    Их перечень таков:

    • Опорная плита. Гасит волны упругости.
    • Плата привода для погашения вибраций.
    • Гребенчатые упоры (гребёнки). Нужны для нейтрализации вертикальных вибраций заготовки.
    • Статичный боковой упор. Гарантирует правильную подачу детали и глубину её горизонтальной обработки.
    • Уловитель пыли.
    Привод

    Проём для размещения привода лучше сделать круглым, так у станка будет меньше вибраций в работе. Двигатель не должен контактировать с плитой.

    Установка привода в данную плиту такова:

    Плату привода лучше создавать из текстолита или стеклотекстолита плотностью минимум 1,5 см.

    Для плиты применяется толстая фанера (1,9 см), обработанная вибропоглощающим средством.

    Плату и плиту отделяет зазор 0,5 – 1мм. Желательно наличие крепёжных лап у двигателя, причём они должны выходить за пределы корпуса. Так фреза сможет двигаться вверх. Для её монтажа используются длинные болты мотора. Вынос фрезы обеспечивается так: между корпусом двигателя и подушкой подвеса на болты надеваются по очереди стальные шайбы с резиновыми прокладками.

    Подходящий материал для упора – плотная фанера (от 2 см). Требуется просверлить 3-5 отверстий под гребёнки и подъёмы. Первые два находятся в 5 мм от крайних сторон выреза для фрезы. Другие – через 2,5-3 см. Позиции упоров зависят от параметров и качества заготовки.

    Боковое движение фрезы можно незначительно регулировать, поворачивая упор и фиксируя его струбциной.

    Схема бокового упора такова:

    Пылесборник

    Он может иметь такую конфигурацию:

    Элементы системы
    • Ведро на 15-20 л., имеющее плотную крышку и накидные защёлки.
    • Патрубок 1 – входной. Диаметр – 2 см. Его окончание скашивается на 45 градусов и поворачивается на 25 градусов во внешнюю сторону. Оно ставится в 2 см от борта ёмкости.
    • Патрубок-2 – вытяжной. Диаметр – 3 см. Ставится строго по вертикали ведра. Его отборное окончание заужено до 1,5-2 см.
    • Пылесос.
    Гребенки

    Для гребёнок применяется дуб или орех, без грибков и дефектов. Они делаются с правой и левой стороны для удобства подачи заготовки.

    Длина первого зуба уменьшена на 3 мм. Причина – выполняет функцию отбойной пружины для целого гребня. Без этого может возникнуть поломка.

    Гребни крепятся к упору с помощью специального болта через щелевую дырку.

    Нерабочий элемент фиксируется саморезом к этому же упору через отверстие D7.

    Для работы гребёнка ставится так, что контактировать с заготовкой всеми зубами, кроме начального. Затем она закрепляется барашком.

    В каком порядке собираются комплектующие элементы

    Здесь работа идёт по такому алгоритму:

    • Создание каркаса.
    • Установка столешницы и навесных деталей.
    • Конструкция ставится на бок. К ней присоединяется привод и шланг пылесоса.
    • Станок располагается в рабочей позиции и подключается к сети.
    • Тестирование его работы.

    Варианты конструкции: делаем фрезерный станок из подручных средств

    Оборудование можно соорудить из дрели, болгарки, «стиралки». Это наиболее популярные бытовые варианты. Устройства получаются с меньшей мощностью и ручного типа, но пригодны для незначительных работ.

    Как из обычной дрели сделать функциональный фрезер по дереву

    Здесь сооружается подставка, и меняется оснастка. Это главные критерии сотворения такого варианта фрезера.

    Хвостовик фрезы фиксируется в патроне. Можно сделать фрезер вертикального и горизонтального действия (пример 1 и 2). Подставка создаётся из ЛДСП.

    Преимущества и недостатки фрезера из дрели

    Плюсы такого устройства:

    • Простота применения.
    • Мало пыли от работы.
    • Слабое качество результата по причине невысоких оборотов (3000 в мин).
    • Очень узкий спектр функций.

    Как сделать фрезер из болгарки

    Есть два способа:

    • На шпиндель инструмента накручивается цанга. Работа может идти со всеми оснастками, которые имеют хвостовики цилиндрической формы.
    • На шпиндель крепится стандартный патрон кулачкового типа (от дрели)

    Фрезер из двигателя от стиральной машины

    Создаётся стол по описанному методу. Вал мотора ставится на цангу. Для этого заказывается специальный переходник.

    Создаётся подъёмная система для контроля над выходом инструмента: на двух трубах крепится двигатель и резьбовая шпилька.

    Она одним окончанием идёт в гайку, фиксированную к дну стола, а вторым – в нижнюю сторону двигателя. На ней прочно фиксируется поворотное устройство – колесо. За счёт регулируется высота.

    Особенности эксплуатации самодельного ручного фрезера

    Работа с этим аппаратом по следующим критериям:

    • Сосредотачивают всё внимание на том, как идет фреза.
    • Не двигают заготовку руками – применяют специальные механизмы.
    • Защита рук и глаз перчатками и очками.
    • Не пускают детей к станку.
    • Если фрезер сломался, отключают его от питания и направляют в ремонт.

    Вместо заключения

    Ассортимент фрезерных станков довольно широк. Если позволяют средства, можно приобрести любую подходящую модель. Но когда есть необходимые навыки и умения, достаточно интересно соорудить это оборудование самостоятельно. Важно понимать для каких целей необходима установка. Если устраивает очень скромный фрезер с узким функционалом, то он создаётся из домашнего электроинструмента.

    Установка УЗО – надежная защита человека от удара электрическим током

    Устройство защитного отключения (УЗО) – важный элемент электрической системы квартиры либо частного дома, представляющий собой коммутационное механическое приспособление. Оно автоматически прерывает бытовую цепь в случаях, когда в ней возникает утечка тока. Установка УЗО обеспечивает защиту человека от поражения электротоком при прикосновении к неизолированным деталям электрических приборов и оборудования, при нарушении изоляции проводов.

    Читайте также:  Шторы к серым обоям: 135 фото лучших идей, рисунков и актуальных сочетаний стилей

    Устройство защитного отключения (УЗО) – важный элемент электрической системы квартиры либо частного дома, представляющий собой коммутационное механическое приспособление. Оно автоматически прерывает бытовую цепь в случаях, когда в ней возникает утечка тока. Установка УЗО обеспечивает защиту человека от поражения электротоком при прикосновении к неизолированным деталям электрических приборов и оборудования, при нарушении изоляции проводов.

    Как работает устройство отключения?

    Конструктивно УЗО, называемые профессиональными электриками приборами дифференциального тока, схожи с обычными автоматическими выключателями. Но выполняют они разные функции. Автовыключатели срабатывают от тока перегрузки либо короткого замыкания. А УЗО отключает цепь лишь при утечке электричества. По этой причине выключатели и УЗО рекомендуется устанавливать совместно. Тогда бытовая электроцепь надежно защищается и от перегрузок, и от утечки.

    Приборы защитного отключения изготавливаются для трех- и однофазных сетей и функционируют по простому принципу. К клеммам устройства подсоединяются два провода. По первому электричество подается потребителю в квартире или отдельном доме, по второму оно уходит в наружную цепь.

    Прибор постоянно контролирует наличие утечки. При появлении таковой образуется разность токов в системе. УЗО анализирует ее – сравнивает величину утечки с допустимой (указывается в техпаспорте защитного приспособления). В случаях, когда отмечается разница между этими показателями, происходит отключение электроцепи (полностью либо только на одном поврежденном ее участке).

    Описываемое защитное устройство ставится рядом с квартирным счетчиком на щитке или около бытового электрического прибора на специальной коробке-основании. В первом случае прибор контролирует работу всей сети, во втором – только отдельной ее части. В однокомнатные квартиры монтируется одно защитное приспособление. А вот для жилищ с большим количеством помещений и мощных электроприборов следует устанавливать несколько УЗО.

    Защитное устройство нет смысла подключать на объектах с ветхой электропроводкой. В них наблюдается постоянное срабатывание прибора. В подобных ситуациях нужно либо поменять старые провода на новые, либо подключать потенциально небезопасную в эксплуатации бытовую технику (стиральные машины, электроплиты) в отдельные розетки, в которые заранее интегрированы УЗО.

    Особенности выбора приборов дифференциального тока

    УЗО делят на две группы – электромеханические и электронные. Первые приборы являются энергонезависимыми. Они срабатывают, как только в системе появляется ток утечки. Их главные рабочие элементы – реле и дифференциальный трансформатор. Электронные приборы защиты отключают цепь только в случае наличия в сети напряжения. Для их работы требуется 220 В.

    Отличить механическое устройство от электронного несложно при помощи электропроводов и батарейки. Последняя подключается на полюс УЗО. Кабели замыкаются. Если прибор отключается, перед нами механическое приспособление, если нет – электронное.

    Технические характеристики УЗО указываются в паспорте. Потребителю необходимо обращать внимание на следующие показатели прибора:

    • Вид дифференциального тока. Здесь есть несколько вариантов. Устройство настраивается на ток с задержкой отключения (маркировка – G или S), переменный (АС), постоянный и переменный (В), пульсирующий постоянный и переменный (А).
    • Величина утечки, при которой происходит срабатывание прибора защиты (от 10 до 300 мА).
    • Номинальный ампераж устройства (16–100 А).
    • Ток отсечки. Берется на 25 % больше максимального тока потребления в частном доме, квартире.

    В жилищах с сетевым напряжением 220 В монтируются УЗО с фазой и нулем (двухполюсные устройства). В индивидуальных домостроениях и многоквартирных жилых зданиях новой планировки с 380 В такие приборы не применяются. В них устанавливаются приспособления с 4 полюсами.

    Потребителям в странах СНГ и России передается переменный ток. Поэтому им требуется выбирать устройства защиты с маркировкой АС, которые рассчитаны на ток (номинальный) 32 А. Рекомендуемый показатель тока отсечки прибора для жилых объектов составляет 30 мА.

    Подключение защиты от утечки тока – стандартный способ

    Установка УЗО в единую квартирную электрическую цепь производится посредством его монтажа на отдельно расположенную либо встроенную в распределительный щиток DIN-рейку. Последняя располагает перфорированными разъемами. Они подходят для подсоединения тыльных защелок защитной аппаратуры, на корпусе которой имеются маркированные (L – фаза, N – ноль) клеммы.

    Установка защиты выполняется в определенном порядке. Особенность процесса в том, что УЗО ставится до, а не после автомата. Полная схема монтажа предохранительных приборов приведена далее:

    • Вводный провод, рассчитанный на максимально допустимый ток в жилище, подсоединяется к наружному силовому кабелю.
    • Ставится счетчик, который фиксирует расход потребленной электроэнергии и передает напряжение на УЗО.
    • К прибору учета через верхние клеммы подключается защитная аппаратура. Провод с маркировкой N подсоединяется к нулю, L – к фазе. Кабели нагрузки заводятся через нижние клеммы.

    Завершаются работы монтажом автоматического предохранителя. Его нейтраль соединяется с нулем, а фаза подключается к фазному проводу от устройства защитного отключения.

    Двухфазные сети – варианты установки УЗО

    Защита от утечек тока делается одно- или многоуровневой. Первый способ предполагает установку одного мощного устройства, контролирующего электронагрузку от всей имеющейся бытовой техники, ламп и розеток. Подключить в щитке такой прибор, работающий без заземления, несложно по уже описанной выше схеме. С выходящих клемм УЗО ток будет направляться на автовыключатели, а от них к точкам потребления электричества.

    Достоинства одноуровневой защиты – компактность и простота подключения. Недостаток системы – отключение всей цепи при выходе из строя хотя бы одного электроприбора в жилище. Специалисты советуют использовать такую защиту для подключения отдельных мощных агрегатов (стиралки, бойлера).

    Многоуровневые системы намного надежнее и комфортнее в эксплуатации, несмотря на свою громоздкость. Они оптимальны для частных домов с заземлением. Такие комплексы строятся с помощью нескольких УЗО, монтируемых на отдельные участки электрической сети. При срабатывании одного из приборов, обесточивается лишь часть цепи, остальные продолжают работать в обычном режиме.

    Читайте также:  Углы из гипсокартона на потолке: угла фото и закругленный

    Схема монтажа многоуровневых систем отличается от рассмотренной ранее. Фазы прибора учета подсоединяются к автоматическим предохранителям (по отдельности к каждому), которые затем подключаются к защитному индивидуальному прибору.

    Для обустройства многоуровневых защитных комплексов рекомендуется использовать селективные УЗО. Они отключают только поврежденные участки цепи, не обесточивая нормально функционирующие. Общее селективное приспособление ставят строго после автомата. Важный момент! Селективные устройства подразделяют на два типа – G и L. Первые отключают цепь с задержкой в 0,06–0,08 с, вторые – с задержкой 0,15–0,5 с.

    Одно- и многоуровневые системы защиты делают с помощью дифавтоматов. Они являются комбинацией автовыключателя и УЗО, которые совмещены в одном корпусе. Дифавтомат предохраняет бытовую электросеть от перегрузок, коротких замыканий и утечек. Монтаж такого устройства выполняется по рассмотренным нами вариантам.

    Правила самостоятельной установки и проверка работоспособности аппаратуры

    Монтаж УЗО производится после отключения электроэнергии в жилище. Сеть в обязательном порядке нужно проверить на наличие в ней напряжения. Эту операцию выполняют индикаторной отверткой или мультиметром.

    На лицевой панели устройства защитного отключения имеется схема подключения проводов. Подсоединение кабелей выполняется строго по ней. Если такой схемы нет, поиск ноля и фазы осуществляется отверткой-индикатором. При прикосновении ею к нейтральному проводу лампочка на инструменте не зажигается. Горение лампы свидетельствует о том, что проверяемая жила является фазой.

    Стандарты электробезопасности запрещают подсоединять контур заземления к нулю УЗО или дифавтомата. Это чревато возникновением коротких замыканий и утечек, так как при такой схеме защитные приборы не работают. Не допускается сплетать в один узел нулевые провода, выходящие из УЗО, при подключении последнего без заземления. Установить защитный аппарат при условии соблюдения указанных требований под силу каждому домашнему умельцу.

    После завершения монтажных работ производится проверка работоспособности УЗО. Для этих целей на корпус устройства выведена специальная кнопка. Для проверки функционирования прибора следует нажать на нее. УЗО самостоятельно сымитирует ток утечки, создав сопротивление требуемой величины. Если это приведет к срабатыванию приспособления, значит, его установка выполнена правильно.

    Проверку выполняют и с помощью мультиметра. К нему последовательно подсоединяют лампочку, резистор и реостат. Один щуп от мультиметра подводят к нулевой клемме УЗО, второй накидывают на вывод фазы. Вращением реостата определяют ток утечки, при которой прибор срабатывает, о чем сигнализирует лампочка.

    Как выбрать и подключить УЗО
    для безопасной эксплуатации электроприборов

    УЗО (устройство защитного отключения) – это установочное электрическое изделие, предназначенное для отключения подачи электроэнергии в электропроводку в случае возникновения утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборах.

    УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает. От короткого замыкания в электропроводке и в случае прикосновение человека к фазному и нулевому проводам УЗО не защищает.

    На фотографии показано двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного напряжения 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подойдет для установки на входе практически любой квартирной электропроводки.

    В ассортименте установочных изделий имеются комбинированные, в одном корпусе которых встроено УЗО и автоматический выключатель. Такой аппарат называется Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока. На фотографии показан внешний вид модели АВДТ32, рассчитанного на ток защиты электропроводки 16 А и защиты человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого применения из-за высокой стоимости.

    В дополнение, в случае срабатывания, сложно найти, в чем заключается неисправность – произошло короткое замыкание или утечка тока.

    Как выбрать УЗО

    Выбрать УЗО для квартирной электропроводки или дома для домашнего электрика не представляет трудностей. Подойдет любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. Фотография такого УЗО приведена в начале статьи.

    Какой тип УЗО лучше для квартиры
    электромеханическое или электронное

    УЗО выпускаются в двух конструктивных исполнениях – электромеханические и электронные. Для правильного выбора нужно провести сравнение их технических характеристик.

    Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
    Характеристика Электромеханическое УЗО Электронное УЗО
    Цена низкая высокая
    Конструкция сложная простая
    Надежность высокая низкая
    Погрешность тока срабатывания высокая низкая
    Работоспособность при обрыве нулевого провода или при снижении напряжении сети ниже допустимого сохраняется не работает
    Устойчивость к скачкам повышенного напряжения в сети высокая низкая
    Габаритные размеры большие многократно меньше

    Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам нужно выбирать электромеханическое УЗО. Электронное УЗО незаменимо в случае установки на отдельный электроприбор, например, в электрическую розетку или удлинитель.

    Основные технические характеристики УЗО

    Требования к техническим характеристикам УЗО устанавливает ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков».

    Для желающих сделать более осознанный выбор свел все основные технические характеристики УЗО в таблицу.

    Внимание! Перед любыми работами с электропроводкой, для исключения поражения электрическим током, необходимо ее обесточить. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

    Читайте также:  Характеристики лестницы для крыльца: металлические изделия выполненные своими руками

    Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой “хрущевке” если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.

    Здравствуйте, Сергей!
    Для обеспечения безопасности эксплуатации при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления нужно обязательно устанавливать УЗО. Для исключения ложных срабатываний целесообразно применять переносное УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.

    Установка УЗО – надежная защита человека от удара электрическим током

    Устройство защитного отключения

    Что это такое УЗО? Как правильно подобрать УЗО? Сколько стоит его установка или замена? Кто должен устанавливать УЗО в квартире? Что лучше УЗО или дифавтомат? Ответим на всё эти вопросы по порядку.

    Мы профессионально занимаемся диагностикой, заменой и установкой устройств защитного отключения. Поэтому в деталях, можем помочь вам по всем вопросам, связанным с УЗО и дифференциальными автоматами.

    Цены на установку и замену УЗО

    Установка УЗО двухполюсного

    Установка УЗО четырехполюсного

    Установка двухполюсного дифф. автомата

    Установка четырёхполюсного дифф. автомата

    Установка магнитного пускателя

    Установка гребенки (до 10 мод)

    Установка дополнительной DIN-рейки

    Демонтаж автомата защиты

    Установка устройства защитного отключения, мало чем отличается от установки двуполюстного автомата. Главное при установке УЗО — это подготовка посадочного места и правильная логика его подключения, которая всегда имеет свои нюансы (о которых ниже). Поэтому стоимость установки УЗО на готовые коммуникации, зависит от правильно сформированного щита в целом. В некоторых случаях, для корректной установки УЗО, может потребоваться переборка всего электрического щита в квартире.

    Что такое УЗО, принцип работы

    Самый часто задаваемый вопрос «для чего нужно УЗО?». Большинство обывателей полагают, что устройство защитного отключения предназначено только для защиты человека от удара током. На самом деле это не совсем так. Да, оно конечно защищает от человека от поражения током, но к сожалению не всегда.

    Согласно ПУЭ, установка УЗО обязательна для всех влажных и детских помещениях. Это правило создано как раз для защиты человека от поражения током. НО на практике, при ударе током УЗО срабатывает не всегда. Почему? Есть ряд причин, про которые мы расскажем ниже.

    На сегодняшний день, главная функция и самая важная функция УЗО – это противопожарная профилактика. Поэтому сегодня УЗО устанавливается не только в помещениях с повышенной влажностью, а повсеместно (кроме уличных розеток и освещения).

    Принцип по которому работает УЗО, это сравнение входящего и выходящего токов. Как известно, ток бежит по двум проводам (3 фазы здесь не рассматриваются) — по фазе и нулю. Если ток потечёт куда-нибудь в сторону, кроме этих двух проводов — УЗО обязано сработать. То есть при возникновении тока утечки определенного номинала, УЗО моментально расцепит контур.

    УЗО не срабатывает на токи короткого замыкания и на перегрузку в сети, в отличие от дифференциального автомата, которых имеет в себе функцию как УЗО, так и обычного автомата.

    От чего защищает УЗО

    В первую очередь УЗО — это отличная профилактика пожаров из-за плохой проводки. Как известно возгорания в электропроводке происходят из-за коротких замыканий, перегрева кабеля и перегрева контактов. В отличие от обычных автоматов — УЗО берет на себя функцию отключения в случаях оплавления изоляции кабеля. Конечно не всегда, но при определённых условиях, особенно при наличии правильного заземления, УЗО обязано сработать.

    К слову говоря, УЗО работает на много корректнее, если в кабеле имеется заземляющий проводник PE. Потому что ток утечки по расплавленной изоляции переходит на заземление. Потому прокладке новой проводки или линии, не скупитесь на трёхжильную проводку, даже на освещение.

    Второй, самой частой причиной срабатывания устройств защитных отключений и дифференциальных автоматов, является вода. Так как водичка это отличный проводник электрического тока, то при попадании воды на токоведущие части, ток растекается по ней, также вызываю утечку и срабатывание УЗО.

    Ну и самый важный момент, это защита человека от ударов электрическим током. На самом деле очень хочется развенчать тот миф, что УЗО на 100% защищает от ударов тока. В большинстве случаев током бьёт и еще как, и никакое УЗО не срабатывает. Случаи, когда УЗО отключается с помощью ударенного током человека, на практике очень редки. Почему так происходит, напишем в конце статьи.

    Защита от ударов токов с помощью УЗО, во влажных помещениях будет работать намного лучше с заземлением! Мокрая бытовая техника, светильники в санузлах и детских комнатах, всё должно быть заземлено.

    Виды УЗО

    Сами УЗО разделяются на трехфазные и однофазные (четырех и двух полюсные).

    В быту чаще всего встречаются двупоcючные УЗО с током утечки 0,03 А. Данные устройства решают 90% всех бытовых задач, связанных с утечкой тока.

    Также у этих устройств есть такой показатель как номинальный ток. Самый частый это 24 или 40 Ампер. Этот показатель необходимо учитывать при установке УЗО на группу или линию, в которых не предполагается превышение этого показателя.

    Рассмотрим характеристики УЗО более детально:

    • Ток утечки мА. Самые востребованные на рынке УЗО на 0,03 мА (30 миллиампер), считающимися безопасными для человека. Часто встречаются УЗО с током утечки 0.1 А, обычно это четырехполюсные УЗО. Также бывают особо чувствительные УЗО от 0,01 А и промымшленная автоматика с утечкой более 0,1 Ампера
    • Номинальный ток А (C). Обычно это 25 ампер на линию, или 40 ампер (на квартиру), и более (частный дом, предприятие). Это тот ток, который не рекомендуется превышать для корректной работы устройства.
    • Количество полюсов . Четырех полюсные и двух полюсные. Для трезфазных и однофазных сетей.
    • Функция дифавтомата. Также имеет характеристику обычного автомата с номиналом тока отключения устройства (6,10,15,20,25,32,40,64 Ампера). Двуполюсные дифы используется на каждую линию. Они повышают функционал щитка, экономя при этом места. Чаще всего устанавливаются в частных домах, коттеджах и больших квартирахофисах.
    Читайте также:  Чем отличается бойлер от водонагревателя: типы нагревателей

    Чем отличается УЗО от диффатомата

    Дифференциальный автомат, по простому ДИФ, отличается от УЗО только тем что совмещает в себе функции автомата токовой защиты и УЗО. То есть это два в одном, это позволяет сэкономить место в щите. Стоимость диф автоматов обычно дороже чем простое УЗО.

    То есть в чём плюс дифавтомата, это только экономия места. Минус в том что его не выгодно ставить на группу автоматов, потому что он будет выполнять фунцию того же УЗО, которое стоит дешевле.

    Как правильно подобрать УЗО

    Для защиты одной линии, например стиральной машины или водонагревателя до 6Квт 0,03А 25А
    Для защиты группы автоматов 0,03А 25А
    Для защиты квартиры 0,03А 40А
    Для защиты дома или большого объекта 0,1А 40-64А

    Нужно понимать, что УЗО с током утечки больше 0,03 ампера, есть смысл устанавливать только на большие объекты и оборудование, для того чтобы избежать ложных срабатываний. При необходимости защиты именно человека, рекомендуется УЗО реагирующее на ток утечки до 0,03 А. Именно 30 миллиампер считаются безопасными для человеческого организма.

    При поборе трехфазных УЗО, нужно учитывать для чего вы его устанавливаете. Если это отдельное оборудование, например электросауна, то ток утечки также не должен превышать 0,03 ампера. Для защиты всего дома можно устанавливать менее чувствительные УЗО с током утечки 0,1 ампер. Делается это для того чтобы избежать ложных срабатываний от гуляющих токов.

    Также нужно понимать, что при установке УЗО на уличные линии, можно столкнуться с проблемой частых отключений во время дождей или просто влажной погоды. Поэтому это либо отдельное менее чувствительное УЗО для улицы, либо его отсутствие, что не противоречит правилам и нормативам.

    Схема подключения УЗО в квартирном щите

    Как правильно устанавливать УЗО, до или после автоматов? В принципе от перемены мест слагаемых сумма не меняется, всё будет работать и так. Но обычно УЗО устанавливается между общим автоматом и линейными автоматами.

    Важно при сборке щита соблюдать правильное сечение кабеля. Нельзя делать перемычки между автоматами кабелем с сечением менее 4 кв.мм

    Возможно ли установка УЗО без заземления?

    Да, установка без заземления снижает потенциал защиты проводки и людей. Но, даже в случае установки УЗО без земли, это всё равно является большим плюсом. Потому что, землей в случае утечки может быть просто лужа с водой, по которой ток будет растекается. Не говоря уже про сантехнические трубы и корпуса элекроприборов.

    Но при прокладке отдельной линии, с дальнейшей защитой его УЗО, — лучше всего прокладывать отдельный трёхжильный кабель, даже если в вашем доме нет заземления. Потому что даже такой вариант повысит вероятность отключения устройства так же, как если бы у вас было заземление.

    Установка УЗО с занулением

    Почему УЗО не срабатывает при ударе током?

    Самый частый вопрос который возникает у людей столкнувшихся с такой ситуацией. Здесь всё просто, если нет утечки, то оно и не должно срабатывать. Если человек возьмется за фазу и ноль, ток будет течь также как через нагрузку, например лампочку. Именно поэтому важно иметь заземление «под рукой». Чтобы УЗО сработало от поражения человека током, нужна утечка тока в сторону.

    Как проверить УЗО?

    Для проверки работоспособности устройства защитного отключения, существует специальная кнопочка Т, на всех устройствах. Также у матерых электриков существует способ замыкания нулевого и заземляющего провода. В любых случаях, даже в сети без нагрузки, УЗО должно сработать.

    Кстати таким способом можно обесточить квартиру или любой другой объект, имея доступ только к одной розетке с заземлением. Для этого достаточно подключить любую нагрузку через заземление и любой выход (фаза, ноль) из розетки.

    Кто должен устанавливать УЗО в щитке?

    По закону устанавливать УЗО к вам в квартиру не обязан никто. Электрика в вашем доме — это зона вашей ответственности. Сегодня согласно правилом ПУЭ и СНИПам, наличие УЗО обязательно во всех жилых помещениях. Это правило действует при сдаче жилых строительных объектов. Но в старом жилом фонде, например Москвы, установку УЗО производят только в рамках капитального ремонта. И по итогу всё равно за ваши деньги. Также стоит понимать, что не на всякую старую проводку, возможна установка УЗО. В некоторых случаях необходимо прокладывать новую проводку или линию.

    Для качественной диагностики работы УЗО, установки или замены, обращайтесь к нам. Мы профессионалы, поможем подобрать и проконсультируем вас по телефону. +7 495 760 36 77

    Виды работ

    Обращайтесь к нам и вы получите:

    Гарантию

    Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

    Скидки

    Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

    Читайте также:  Ямобур своими руками: технология изготовления (видео)
    Качественное обслуживание

    Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

    Установка УЗО – надежная защита человека от удара электрическим током

    УЗО (Устройство Защитного Отключения) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, то есть токов протекающих по нежелательным, в нормальных условиях эксплуатации, проводящим путям, что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (возгорания электропроводки) и от поражения человека электрическим током.

    Определение «коммутационный» означает, что данный аппарат может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию.

    УЗО так же имеет другие варианты названий, например: дифференциальный выключатель, выключатель дифференциального тока, (сокращенно выключатель диф тока) и т.п.

    Устройство и принцип работы УЗО

    И так для наглядности представим простейшую схему подключения через УЗО лампочки:

    Из схемы видно, что при нормальном режиме работы УЗО, когда его подвижные контакты замкнуты, ток I1 величиной, к примеру, 5 Ампер от фазного провода проходит через магнитопровод УЗО, затем через лампочку, и возвращается в сеть по нулевому проводнику, так же через магнитопровод УЗО, при этом величина тока I2 равна величине тока I1 и составляет 5 Ампер.

    Согласно закону электромагнитной индукции ток I1 проходя через магнитопровод УЗО создает в нем магнитный поток Ф1 условной величиной равной 5 единиц, в свою очередь ток I2 так же создает в магнитопроводе магнитный поток Ф2 такой же величины равной 5 единиц, но так как направление тока I2 противоположно направлению тока I1, то и создаваемый им магнитный поток Ф2 так же противоположен магнитному потоку Ф1, т.е. магнитные потоки Ф1 и Ф2 направлены встречно по отношению друг к другу и соответственно, при равных значениях входящего и выходящего токов, уравновешивают друг друга, в результате чего суммарный магнитный поток в магнитопроводе равен нулю:

    Так как суммарный магнитный поток в магнитопроводе отсутствует (равен нулю), во вторичной обмотке ток не индуктируется. Подвижные контакты замкнуты, электрическая цепь включена и находится в нормальном режиме работы.

    Теперь представим, что одного из проводов электрической цепи коснулся человек. При этом часть электрического ток начинает протекать через тело человека создавая непосредственную угрозу для его жизни и здоровья:

    В такой ситуации часть тока электрической цепи поступающая от фазного провода не будет возвращаться в сеть, а проходя через тело человека будет уходить в землю следовательно ток I2 который будет возвращаться в сеть через магнитопровод УЗО по нулевому проводу будет меньше тока I1 поступающего в сеть, соответственно и величина магнитного потока Ф1 станет больше величины магнитного потока Ф2, в результате чего в магнитопроводе УЗО суммарный магнитный поток уже не будет равен нулю.

    К примеру ток I1=6А, ток I2=5,5А, т.е. 0,5 Ампера протекает через тело человека в землю (т.е. 0,5 Ампера — ток утечки), тогда магнитный поток Ф1 будет равен 6 условных единиц, а магнитный поток Ф2 — 5,5 условных единиц тогда суммарный магнитный поток будет равен:

    Фсумм= Ф1+ Ф2 =6+(-5,5)=0,5 усл. ед.

    Возникший суммарный магнитный магнитный поток индуктирует электрический ток во вторичной обмотке который проходя через магнитоэлектрическое реле приводит его в работу, а оно, в свою очередь, размыкает подвижные контакты отключая электрическую цепь.

    Проверка работоспособности УЗО осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ». Нажатие данной кнопки искусственно создает в УЗО утечку тока, что должно привести к отключению УЗО.

    Схема подключения УЗО.

    ВАЖНО! Так как в УЗО отсутствует защита от сверхтоков, при любой схеме его подключения должна быть предусмотрена так же установка автоматического выключателя, для защиты УЗО от токов перегрузки и короткого замыкания.

    Подключение УЗО осуществляется по одной из следующих схем, в зависимости от типа сети:

    Подключение УЗО без заземления:

    Такая схема применяется, как правило, в зданиях со старой электропроводкой (двухпроводной), в который отсутствует заземляющий провод.

    Подключение УЗО с заземлением:

    Схема подключения УЗО в электросети системы ТN-C-S (когда нулевой проводник разделяется на нулевой рабочий и нулевой защитный):

    Схема подключения УЗО в электросети системы ТN-S (когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены):

    ВАЖНО! В зоне действия УЗО нельзя объединять нулевой защитный (провод заземления) и нулевой рабочий проводники! Другими словами нельзя в схеме, после установленного УЗО, соединять между собой рабочий ноль (синий провод на схеме) и провод заземления (зеленый провод на схеме).

    Ошибки в схемах подключения из-за которых выбивает УЗО.

    Как было сказано выше УЗО срабатывает на токи утечки, т.е. если сработало УЗО — это значит, что произошло попадание человека под напряжение или по какой либо причине оказалась повреждена изоляция электропроводки или электрооборудования.

    Но что если УЗО самопроизвольно срабатывает и при этом повреждений нигде нет, а подключенное электрооборудование исправно? Возможно все дело в одной из следующих ошибок в схеме сети защищаемой УЗО.

    Одной из самых распространенных ошибок является объединение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в зоне действия УЗО:

    В этом случае величина тока выходящего из сети через УЗО по фазному проводу будет больше чем величина тока возвращающегося в сеть по нулевому проводнику т.к. часть тока будет протекать мимо УЗО по проводнику заземления, что приведет к срабатыванию УЗО.

    Так же, часто встречаются случаи использования в качестве нулевого рабочего проводника проводник заземления или стороннюю проводящую заземленную часть (например арматуру здания, систему отопления, водопроводную трубу). Такое, подключение как правило происходит при повреждении нулевого рабочего проводника:

    Читайте также:  Соединения проводки, как правильно скручивать провода

    Оба этих случая приводят к тому, что УЗО выбивает, т.к. ток выходящий из сети по фазному проводу ток через УЗО не возвращается обратно в сеть.

    Как выбрать УЗО? Типы и характеристики УЗО.

    Что бы правильно подобрать УЗО и исключить возможность ошибки воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета УЗО по мощности.

    УЗО выбирается по его основным характеристикам. К ним относятся:

    1. Номинальный ток — максимальный ток при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность;
    2. Дифференциальный ток — минимальный ток утечки при котором УЗО произведет отключение электрической цепи;
    3. Номинальное напряжение — напряжение при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность
    4. Тип тока — постоянный (обозначается «-«) или переменный (обозначается «

    »);

  • Условный ток короткого замыкания — ток который кратковременно может выдержать УЗО до момента пока не сработает защитная аппаратура (предохранитель или автоматический выключатель).
  • Выбор УЗО основывается на следующих критериях:

    — По номинальному напряжению и типу сети: Номинальное напряжение УЗО должно быть больше либо равно номинальному напряжению защищаемой им цепи:

    Uном. УЗО Uном. сети

    При однофазной сети требуется двухполюсное УЗО, при трехфазной сетичетырехполюсное.

    — По номинальному току: согласно пункта 7.1.76. ПУЭ использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту не допускается, при этом необходима расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

    Из сказанного выше следует, что перед УЗО должен стоять аппарат защиты (автоматический выключатель или дифференциальный автоматический выключатель) именно по току этого вышестоящего аппарата защиты необходимо выбирать номинальный ток УЗО исходя из условия, что номинальный ток УЗО должен быть больше либо равен номинальному току установленного до него аппарата защиты:

    Iном. УЗО⩾ Iном. аппарата защиты

    При этом рекомендуется что бы номинальный ток УЗО был на ступень больше номинального тока вышестоящего аппарата защиты (например если перед УЗО установлен автомат на 25 Ампер УЗО рекомендуется ставить с номинальным током 32 Ампера)

    Справочно — стандартные значения номинальных токов УЗО: 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А и т.д.,

    — По дифференциальному току:

    Дифференциальный ток — это одна из главных характеристик УЗО которая показывает при какой величине тока утечки УЗО отключит цепь.

    В соответствии с пунктом 7.1.83. ПУЭ: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Т.е. дифференциальный ток сети можно рассчитать по следующей формуле:

    где: Iсети — ток сети (рассчитанный по формуле выше), в Амперах; Lпровода — общая длина проводки защищаемой электросети в метрах.

    Рассчитав Δ Iсети принимаем ближайшее большее стандартное значение дифференциального тока УЗО Δ IУЗО:

    Δ IУЗО Δ Iсети

    Стандартными величинами дифференциального тока УЗО являются: 6, 10, 30, 100, 300, 500мА

    Дифференциальные токи: 100, 300 и 500мА применяются для защиты от пожаров, а токи : 6, 10, 30мА — для защиты от поражения человека электрическим током. При этом токи 6 и 10мА применяются, как правило, для защиты отдельных потребителей и помещений с повышенной опасностью, а дифференциальный ток 30мА подходит для общей защиты электросети.

    В случае если УЗО необходимо для защиты от поражения электрическим током, а по произведенному расчету ток утечки составил более 30мА необходимо предусмотреть установку нескольких УЗО на разные группы линий, например одно УЗО для защиты розеток в комнатах, а второе для защиты розеток в кухне, снизив тем самым мощность проходящую через каждое УЗО и как следствие снизив ток утечки сети, т.е. в таком случае расчет необходимо будет производить для двух или более УЗО которые будут установлены на разные линии.

    — По типу УЗО:

    УЗО бывают двух типов: электромеханическое и электронное. Принцип работы электромеханического УЗО мы рассматривали выше, его основным рабочим органом является дифференциальный трансформатор (магнитопровод с обмоткой) который сравнивает величины уходящего в сеть тока и тока возвращающегося из сети, а в электронном эту функцию выполняет электронная плата для работы которой необходимо напряжение.

    Представим ситуацию: по какой-то причине «пропал» ноль (например отгорел нулевой проводник), при этом если в сети установлено электронное УЗО его электронная плата обесточится и в случае, если человек коснувшись фазного провода попадет под напряжение данное УЗО не сработает, электромеханическое же УЗО сохранит свою работоспособность даже в случае отсутствия напряжения и отключит электрическую цепь, поэтому предпочтительнее использовать именно электромеханическое УЗО.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: