Фундамент для каркасной бани: монолитный, особенности возведения

Каким должен быть фундамент для каркасной бани?

Перед сооружением каркасной бани следует провести разведывательные работы и выяснить характер грунта на участке, на котором планируется возведение строения.

Схема фундамента для каркасной бани.

Поскольку каркас не очень нагружает основание, для него отлично подойдет монолитный фундамент для бани.

Это один из видов основания, кроме него, существует и несколько других, тоже удовлетворяющих потребностям конструкции:

  • ленточный фундамент;
  • столбчатый или свайный.

Схема монтажа арматурного каркаса.

Их возведение является довольно трудоемким и напрямую зависит от уровня промерзания почвы в регионе. Отступление от этого правила может повлечь деформации, нарушение гидро – и пароизоляции. В зависимости от типа грунта может быть сооружен мелкозаглубленный или глубокозаглубленный фундамент для бани. Но применение мелкозаглубленного фундамента на пучинистых грунтах приводит к деформации каркасного строения. При выборе типа фундамента следует опираться на такие аспекты:

  • оказываемая нагрузка на основание;
  • уровень замерзания почвы;
  • уровень залегания грунтовых вод или их отсутствие;
  • и решающее значение оказывает тип грунта на данном участке.

Обоснование использования определенного вида

При первоначальных постройках каркасных строений использовались глубокозаглубленные, но позднее их применение явилось нецелесообразным, поскольку каркасная баня – строение легкое, без особых нагрузок. Поэтому фундамент для каркасной бани должен создаваться на небольшой глубине.

Особенность строительства монолитного фундамента.

Создание монолитного фундамента требует создания единой плиты, которая и будет предохранять баню от деформаций и колебаний грунта (пучение, поднятие, осадка и т.д.). Она компенсирует действие грунта и выдерживает любые нагрузки, оказываемые самим строением. Такое основание практически вечное.

Создание монолитного фундамента под баню должно выполняться строго по строительной технологии.

Схема арматурного каркаса опоры.

  • Происходит создание котлована – выемка грунта и создание песчаной подушки для полноценного функционирования дренажной системы. Котлован может создаваться двум способами: вручную или экскаватором. Но в любом случае дно вырытого котлована должно быть ровным, не допускается образование ям и последующая их засыпка песком или щебнем. Такие действия могут привести к разлому железобетонной плиты и разрушению здания. Дренажная система создается с помощью геотекстильного полотна, которое укладывается на нетронутый грунт. Далее насыпается песок, тщательно утрамбовывается и проливается водой. Песок опять накрывается геотекстилем во избежание его вымывания и таким образом обеспечивается функция дренажа. Поверх песка насыпается щебень и опять трамбуется.
  • Армируется фундамент под каркасную баню рифленой арматурой, толщиной не менее 12 мм. Каркас собирается в два яруса – нижний и верхний. Чтобы нижний слой арматуры не опустился на дно, его приподнимают на вертикальных стойках, для которых можно взять арматуру меньшей толщины – 8-10 мм. На такие вертикальные стойки увязывают и верхний ярус. Собирают каркас так, чтобы размер ячейки был не менее 20 см и не больше 30 см. Нижний и верхний размещают так, чтобы под нижним и над верхним находился слой бетона не менее 5-7 см. Такая защита создается для защиты арматуры от влаги и предотвратить ее от коррозийных образований. На углах фундамента для бани края арматуры следует завести на другую сторону. При сборке металлического каркаса пользоваться сварочным аппаратом не следует, т.к. тепловой эффект разрушает свойства металла, поэтому каркас собирается исключительно на вязальной проволоке. При сборке металлического каркаса следует предусмотреть закладные под стены каркасной бани.
  • Проводится вертикальная гидроизоляция с одновременным возведением опалубки. Для этого используются рулонные материалы, основой которых может быть стеклохолст или полиэстер, накладываются они горизонтально на всю поверхность фундамента под баню внахлест 10-15 см и заводятся на опалубку с таким расчетом, чтобы она была заведена на опалубку. Опалубка собирается из гладких струганных досок и надежно фиксируется, чтобы под действием бетона ее не расперло, и бетон не вытек и не деформировался. Высота опалубки собирается на 5-7 см выше предполагаемого уровня бетона.
  • Следующим этапом возведения фундамента под баню будет заливка бетона. Для этого используется высококачественный товарный бетон. Заливать всю поверхность лучше за один раз, чтобы не создавались холодные стыки, которые могут привести к трещинам и формации. Заливка бетона при создании монолитного фундамента должна сопровождаться его уплотнением и постоянным вибрированием специальным вибратором по бетону. Готовность бетона достигается при появлении на его поверхности цементного молочка.

    Первые несколько суток после заливки бетон следует обильно увлажнять, чтобы не произошло его чрезмерное пересыхание и растрескивание. Спустя некоторое время опалубку можно демонтировать. Для придания окончательной твердости железобетонному основанию необходимо 3-4 недели, потом можно приступать к возведению.

    Читайте также:  Экономичный фундамент своими руками

    Преимущества монолитного основания

    Фундамент для каркасной бани имеет такие преимущества и особенности:

    • возможность выдерживать большие нагрузки за счет единой и целостной плиты;
    • долговечность;
    • способность выдерживать вес строения даже на неустойчивых почвах;
    • бетонную плиту можно использовать в качестве чернового пола в бане.

    Необходимое строительное оборудование

    Схема устройства армированного каркаса для ленточного фундамента.

    Во время строительных работ понадобится такой инвентарь:

    • измерительные приборы (рулетки, водяной или строительный уровень, треугольник для определения правильности диагоналей);
    • рабочие инструменты для работы по выемке грунта (лопаты, ведра, строительная тачка);
    • виброплита для утрамбовки песка перед увлажнением;
    • бетономешалка или большая емкость для замеса, лопаты, ведра и правило, вибростанок для бетона (чтобы хорошо уплотнить и придать большую плотность).

    Перед тем как возвести фундамент для каркасной бани, следует предусмотрительно заложить трубы для коммуникаций, иначе этот процесс будет намного тяжелее и может нарушить целостность бетонной плиты.

    При соблюдении всех рекомендаций построенная баня будет стоять долго, даже при сезонных колебаниях температуры и движении грунта, строение будет двигаться вместе с плитой, не нарушая его целостности.

    Выбираем и делаем фундамент для каркасной бани

    Самой первой и самой главной основой под любое строение, в том числе и каркасное, является фундамент.

    От него во многом зависит, насколько долго простоит здание, будут ли перекосы, деформации, трещины в стенах, насколько сильно произойдет усадка.

    Важно правильно выбрать и построить фундамент для каркасной бани.

    Небольшая каркасная банька на участке

    От чего зависит выбор

    Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько.

    Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

    Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая.

    Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой.

    Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным.

    При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

    Планировка небольшой бани

    Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом.

    Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

    Планировка большой двухэтажной бани

    Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва.

    На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента.

    На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

    Виды фундаментов

    Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

    • ленточный
    • свайно-винтовой
    • столбчатый

    Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

    Ленточный фундамент

    Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку.

    Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

    Ленточный фундамент под каркасную баню

    Плюсы ленточной основы:

    1. Достаточно надежная.
    2. Выдерживает большой вес здания.
    3. Может использоваться на различных почвах.
    4. Практически не дает усадки.
    5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

    Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

    Ленточный фундамент из кирпича

    Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов.

    При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку.

    Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

    1. Значительно дешевле ленточного.
    2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
    3. Легко устанавливается своими руками.
    Читайте также:  Шпаклевка стен финишной шпаклевкой: выравнивание своими руками, можно ли выравнивать сразу после стартового шпатлевания и как производится затирка после нанесения

    Столбчатый фундамент под каркасную баню

    Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах.

    На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины.

    Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому.

    Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

    Свайно-винтовой фундамент

    Такая основа является практически универсальной под каркасную баню.

    1. Оптимальная цена.
    2. Может устанавливаться на сложных почвах.
    3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
    4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
    5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

    Свайно-винтовой фундамент под каркасную баню

    Минусом свайного фундамента является огромное количество низкосортных свай, которые продаются в стране.

    На производстве грубо нарушаются стандарты в целях экономии – слой защитный делается практически в 2 раза тоньше, чем этого требуют нормы.

    Используется китайская мало качественная краска, которые сдирается со сваи еще в момент установки.

    В местах царапин, особенно если почва песчано-гравийная, очень быстро появляется ржавчина, способная за 5 лет повредить винты на пол см вглубь.

    Повреждение происходят быстрее в щелочных почвах. Более подробно читайте здесь.

    Разметка на местности

    Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, начинать его установку следует с разметки.

    Однако вы не сделаете качественную разметку без наличия плана.

    Итак, что должно отображаться в плане?

    В плане должны отображаться в первую очередь все размеры стен, особенно несущих.

    При их планировании вы должны понимать, что внутренние несущие стены необходимы как будущая опора вашей крыши.

    Разметка под фундамент

    У вас должны быть четко прописаны размеры, без точных размеров сделать фундамент будет невозможно. Маленькую баню сделать проще.

    Желательно определиться к моменту построение фундамента с количеством дверей, окон, а также в какой части помещения будет располагаться та или иная комната.

    Работа с разметкой фундамента под баню

    Если у вас есть план, можно приступать к разметке. Для этого вам потребуется несколько колышек, которые следует вбить по всем углам фундамента.

    Ширина фундамента также играет свою роль. С помощью веревки вы должны проложить линии внешней и внутренней линии фундамента.

    Когда разметка таким образом выполнена, для столбчатого и свайно-винтового фундамента отмечают места закладки столбов или свай.

    Расстояние между ними должно быть примерно 1,8 – максимум 2 метра.

    Высота фундамента над уровнем земли делается в районе 50-60 см.

    Поэтапная установка

    При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

    Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

    Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

    Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.

    При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.

    Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.

    В каких случаях применяется основание из плит?

    Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

    • извлечением грунта,
    • монтажом армирующего каркаса,
    • уплотнением бетонной стяжки и т.д.

    При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

    Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

    • бруса,
    • кирпича,
    • бетона,

    а также достраивать второй этаж.

    Плюсы и минусы

    В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

    1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
    2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
    3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
    4. Возможность строительства своими руками.
    Читайте также:  Характеристики электрического поля и его основные свойства

    Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

    • большой расход строительных материалов;
    • трудоемкость работ;
    • необходимость аренды спецтехники;
    • неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

    Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

    Размер строения и толщина монолитной конструкции

    Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.

    Факторы, влияющие на показатель:

    • высота арматурного каркаса;
    • толщина бетонного слоя над сеткой и под ней;
    • толщина арматуры.

    Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.

    При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.

    Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.

    В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.

    Как сделать своими руками?

    Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

    Разметка местности

    После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

    Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

    Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

    Земляные работы

    Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.

    Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

    Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

    Изготовление опалубки

    Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

    В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

    Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

    Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

    Отсыпка дна котлована

    Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

    Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

    Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

    Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

    Заливка бетонной подушки

    Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.

    Читайте также:  Технология кладки домов из клинкерного кирпича

    Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

    Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

    Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

    Армирование

    Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

    Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

    Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

    Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

    Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

    Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

    В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

    Заливка плиты

    В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.

    Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

    В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

    Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

    После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

    Уход за бетоном и снятие опалубки

    По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

    Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

    Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

    Особенности постройки фундамента под печь

    Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

    Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

    Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

    Возможные ошибки и советы по строительству

    Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.

    Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.

    При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.

    Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.

    Читайте также:  Фундамент под забор ленточного типа: особенности и постройка

    Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.

    Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.

    Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

    Видео по теме статьи

    Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:

    Заключение

    Плитный мелкозаглубленный или плавающий фундамент станет практичным решением, если собственник решил строить баню на пучинистом или нестабильном грунте.

    К преимуществам технологии нужно отнести возможность проведения работ своими руками, долговечность и ремонтопригодность сооружения. Особое внимание при проектировании основания под баню нужно уделить выбору толщины плиты и обустройству силовой конструкции под печь.

    Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

    Каркасная баня, технология строительства.

    Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

    Особенности возведения свайно-винтового фундамента

    Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

    Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

    Участок пользователя всего 6 соток – особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

    Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

    Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

    В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

    Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

    Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

    В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

    Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

    Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

    Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

    В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

    В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

    Читайте также:  Тахта с подъемным механизмом: как собрать диван 90х200, 140х200, 120х200, односпальная тахта

    Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

    У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

    Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

    Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

    «Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

    Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

    Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

    Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто

    Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

    Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

    Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

    Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

    Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

    Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

    • В каких случаях применяется
    • Преимущества и недостатки
    • Утепление и гидроизоляция
    • Проектирование для бани
    • Технология возведения
    • Рекомендации по заливке своими руками

    В каких случаях применяется

    Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

    Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

    Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

    Преимущества и недостатки

    Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

    • Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
    • Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
    • Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
    • Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

    Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

    Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

    Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

    Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

    Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

    И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

    Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

    Утепление и гидроизоляция

    При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

    Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

    Читайте также:  Утепление бетонных стен: способы и особенности монтажа

    Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

    Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

    Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

    Проектирование для бани

    При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

    Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

    Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

    Технология возведения

    Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

    Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

    • Создание проекта.
    • Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
    • Подготовка почвы к возведению фундамента.
    • Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
    • Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
    • Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
    • Создание арматурного каркаса.
    • Сборка и тщательный крепеж опалубки.
    • Заливка «подошвы» бетоном.

    Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

    Рекомендации по заливке своими руками

    1. Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
    2. При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
    3. Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
    4. Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
    5. При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

    Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

    Особенности плитного фундамента для бани

    Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

    Характеристика монолитной плиты

    Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

    Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует – к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

    В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

    Читайте также:  Электропила по дереву: дисковая, цепная, сабельная. Электролобзики и Электроножовки
    Плюсы Минусы
    Высокая способность к восприятию нагрузок. Повышенный расход материала, себестоимость выше, чем у ленты.
    Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади подошвы. Сложность проектирования и строительства на неровном рельефе.
    Высокая сопротивляемость изгибающим нагрузкам. Доступ к коммуникациям, которые проходят под плитой, затруднён, поэтому желательно сразу прокладывать дублирующую линию.
    Не требует устройства дополнительных опор под внутренние стены или печь.
    Одновременно с функцией фундамента служит черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
    Не боится морозного пучения, поэтому может строиться на любых грунтах.
    При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно забетонировать за день и без использования бетононасоса.

    Как выбрать фундамент для бани

    Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

    • Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
    • С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте – другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
    • На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
    • Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
    • На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) – это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

    Совет: Для газоблочной бани лучше выбрать вариант плиты с ростверком на поверхности. Направленные вверх рёбра не только обеспечивают идеальную статичность стен, но и выполняют функции цоколя, что избавляет от необходимости его возведения. При строительстве бани цоколь нужен обязательно, ведь на плите придётся заливать стяжку с уклоном, обеспечивающую сток воды к сливному отверстию.

    На чём основан расчет толщины плиты под баню

    В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см – но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

    • В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом – правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
    • Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний – не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
    • Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
    • Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
    • Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.
    Читайте также:  Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: знакомство с термином и смежными понятиями

    Главное – правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё – слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

    Как сделать плитный фундамент для бани

    Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

    Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

    1. конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
    2. расстояния между осями стен здания;
    3. контур ростверка (если предусмотрен);
    4. планировочная отметка поверхности земли;
    5. отметка дна котлована;
    6. толщина всех подготовительных слоёв;
    7. отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
    8. контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

    Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

    Подготовка площадки и материалов

    Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.

    Каркасная баня: строим фундамент своими руками

    Строительство каркасной бани своими руками очень распространено. При этом главным этапом работ является правильный выбор фундамента под каркасную баню. Так как каркасные бани являются легкими конструкциями, вы можете заметно сэкономить, используя экономичные и надежные типы оснований (начиная от деревянного фундамента, и заканчивая простой лентой).

    Этапы строительства бани каркасной своими руками

    После закупки всех необходимых материалов и их привоза на строительную площадку, можно приступать к главным работам по непосредственному возведению каркасной бани своими руками.

    Сборка каркасной бани

    При строительстве своими руками руководствуйтесь следующим планом действий:

    1. Проведите расчистку будущей площадки под фундамент,
    2. Заложите выбранное по расчету бетонное основание;
    3. Проведите возведение стен по каркасной технологии;
    4. Произведите устройство крыши;
    5. В окончании работ проведите внутренние монтажные работы (установка пола, полная отделка и установка дополнительных конструкций в помещении).

    Каждый из представленных пунктов вы легко сможете выполнить своими руками и найти множество полезной информации в интернете. В статье же рассмотрим самый важный этап при строительстве бани – выбор и укладка фундамента.

    Какой фундамент выбрать для возведения бани по каркасной технологии

    Каркасные сооружения в своей основе представлены в виде легких конструкций, состоящих из небольших стоек (максимальная длина 3 метра), внутренней и наружной обшивки в виде панелей или досок, а также расположенным в стенах утеплителе.

    В результате, любая одноэтажная каркасная баня будет иметь небольшой собственный вес, который может выдержать любой из типов фундамента. В данном случае, выбор бетонного основания зависит только от уровня залегания грунтовой воды и характеристик почвы.

    Если вы собираетесь строить не одноэтажное сооружение, а баню в 2-3 этажа, то при расчете типа фундамента вес конструкций и снеговую нагрузку учитывать обязательно.

    Варианты деревянного фундамента для легкой каркасной бани

    Применение деревянного брусового бетонного основания возможно только для мини-бань, площадь которых не превышает 12 кв.м. Самое главное здесь правильно рассчитать диаметр бруса и своими руками качественно провести нивелировку поверхности.

    Читайте также:  Характеристики электрического поля и его основные свойства

    Для возведения простого деревянного фундамента нужно лишь на одном уровне выставить несколько брусьев, которые будут закреплены кольями с боков. Данное основание хорошо зарекомендовало себя при строительстве небольших каркасных сооружений, особенно в условиях глиняного грунта. Несмотря на сезонную подвижность почвы, основание не уйдет из под бани и прослужит долгие годы.

    При обустройстве брусьев для основания необходимо предварительно обработать их специальным раствором, который будет препятствовать гниению и намоканию волокон.

    Вариант столбчатого фундамента

    Столбчатое бетонное основание выставляется в случае наличия на участке высокого уровня грунтовых вод. Кроме того, он будет уверенно держать баню даже в случае неравномерного распределения и неоднородного состава почвы. Для возведения такого фундамента своими руками вам не нужно нанимать дополнительно технику или строительную бригаду.

    Весь комплект необходимых материалов сводится к аренде хорошего бура, покупке нескольких асбестовых или пластиковых труб и 8-10 мешков цемента вместе с 10 мешками песка. Укладка столбчатого основания разбивается по этапам:

    • Нужно выровнять грунт под участком.
    • Необходимо разметить место, где будут располагаться будущие столбы.

    Обязательно ставьте не менее 10 бетонных столбов, причем обязательно установить их нужно в углах будущей бани.

    • Пробуриваете отверстия диаметром 10-15 см и выполняете внизу каждой ямы гидроизоляцию из рубероида.
    • Замешиваете бетон своими руками и аккуратно заливаете его в яму, в которой предварительно должна быть установлена пластиковая труба.
    • На высоте 20-30 см от грунта нужно закрепить трубу и дождаться застывания бетонной смеси. Не забудьте армировать столбы.
    • Устраиваете небольшой ростверк с помощью деревянного бруса. Он будет напрямую соединять все бетонные столбы, и служить основанием для устройства пола.

    Данный тип фундамента строители рекомендуют обустраивать только на таких грунтах, где значение глубины промерзания не превышают 1 метра.

    Устройство свайно-винтового фундамента для каркасной бани

    Данный тип основания применяют только в сложных грунтах, где грунтовые воды расположены близко и среднее значение глубины промерзания почвы не достигает 0,5 метра. Металлические сваи в свою очередь позволяют добраться до несущего слоя и прочно встать на грунт. Посмотрите видео, как устроить свайный фундамент для бани своими руками.

    Для строительства свайно-винтового основания своими руками вам потребуется команда до 5 человек. Работа состоит в следующем:

    1. На предварительно очищенной территории размечаются места будущего расположения свай.
    2. С помощью бура выкапываются отверстия диаметром до 40 см под длину сваи, которая рассчитывается после разведки и получения полной информации о грунте.
    3. Вертикально вкручиваются металлические сваи в землю.
    4. Конструкция фундамента закрепляется сварным ростверком и закрепляется обвязкой.
    Возведение ленточного фундамента для каркасной бани

    Вариант ленточного основания предполагается только при наличии надежной почвы (супеси, песка и т.д.). Кроме того, ленте не страшны пучинистые грунты и она выходит намного экономичнее с точки зрения затрат, в сравнении с предыдущими вариантами. Посмотрите видео, как обустроить ленточный фундамент под баню своими руками.

    Для возведения ленты своими руками действуйте по плану:

    • На выбранном заранее участке строительства каркасной бани по контуру будущей постройки выкапывается 40 см траншея, глубина которой не больше 0,5 м.
    • Далее в траншею засыпается очищенный от примесей песок, который тщательно и послойно утрамбовывается.

    Для ускорения процесса трамбовки песка постоянно поливайте его водой. Так у него намного быстрее пройдет процесс усадки.

    • Над траншеей выставляется опалубка, которая снизу заармирована сварными трубами из металла, а по ширине закреплена прутками.
    • После армирования всей ленты остается только залить бетон в один проход.
    • Поверх сформированной конструкции фундамента укладываете полосу рубероида – это защитит от влаги каркасные стены будущего сооружения.

    В итоге, вне зависимости от того, какое основание вы подберете для строительства каркасной бани, главное, чтобы оно создавало максимально надежную и прочную опору и не проседало в любое время года и на любом грунте.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: