Ударно-канатное бурение своими руками: технология и способы

Как пробурить скважину канатно-ударным способом?

Бурение скважин на воду – довольно сложный процесс, для проведения которого необходимо привлекать специализированную технику. В домашних условиях целесообразно использовать оборудование, изготовленное своими руками. В данном случае лучшим вариантом будет ударно-канатный способ бурения. Для изготовления данного оборудования не нужно быть профессионалом и достаточно использовать простые и недорогие материалы.

Конструктивные особенности применяемого оборудования

Ударно-канатное бурение скважин подразумевает последовательное разрушение породы методом ее дробления. Для выполнения работы применяется буровой снаряд Шитца. Он состоит из комплекса деталей.

Стакан. При бурении скважин ударно-канатным способом применяется именно этот инструмент, который формируется из отрезка трубы подходящего диаметра. Его торец заостряется, что позволяет улучшить срезание грунта во время работы. Также на торце трубы могут находиться острые зубья. Это облегчает процесс разрешения грунта, который сформирован из влажной глины или смеси глины и песка. В результате почва прилипает к стенкам стакана и извлекается наружу.

Желонка. Представляет собой отрезок трубы, оснащенный клапаном. Он позволяет грунту проникнуть внутрь, но не выпускает его наружу. Это позволяет очистить скважину от разрушенной в ходе бурения породы.

Долото. Используется при ударно-канатном бурении скважин своими руками, когда необходимо произвести разрушение каменистых грунтов.

Лебедка. Устанавливается для облегчения спуска ударного стакана, что обеспечивает процесс бурения.

Каркас с ударной штангой. Имеет вид треноги. Для эффективной работы высота конструкции должна превышать длину на 1,5 м или больше.

Трос. Обеспечивает перемещение режущего стакана на необходимую глубину. Трос обычно изготовляют из стали. Он должен иметь диаметр, превышающий 12 мм. Это обеспечивает достаточный запас прочности. Трос должен выдерживать нагрузки нестандартной величины, которые могут появиться в процессе бурения.

Преимущества и недостатки метода

Технология ударно-канатного бурения скважин имеет множество преимуществ относительно других способов:

  • при помощи данного метода можно качественно вскрыть водоносный горизонт и эксплуатировать его. Срок службы скважины превышает 50 лет;
  • при бурении ударным способом не нужно использовать воду или специальный бурильный раствор. Это очень практично;
  • при помощи данного метода для формирования колодца можно даже пробурить породу, которая очень легко впитывает промывочную жидкость;
  • к эксплуатации скважины можно приступать сразу после проведения всего комплекса работ;
  • ударный способ бурения не представляет опасности для водоносного горизонта. После проведения всего комплекса работ его засорение исключено;
  • ударное бурение скважин своими руками проводится с формированием отверстия с большим начальным диаметром;
  • при помощи данной бурильной установки можно проводить геологоразведочные работы. Осуществляется выемка породы по всей глубине.

В то же время ударный способ бурения скважин не лишен недостатков. Он характеризуется низкой скоростью проведения всего необходимого комплекса работ. Также данный метод не подойдет для территории, где присутствуют сыпучие песчаные грунты, или если необходимо сформировать скважину значительной глубины.

Особенности проведения бурильных работ в разных грунтах

При проведении канатно-ударного бурения своими руками в зависимости от находящихся типов грунтов следует придерживаться ряда рекомендаций.

Мягкая не сыпучая почва

Легче всего работать при помощи забивного стакана. На поверхность почвы его опускает лебедка. Когда внутри стакана собирается достаточное количество породы, ее извлекают наружу.

Сыпучая почва

Используется желонка с клапаном. Он предотвращает высыпание породы, которая извлекается только на поверхности. В данном случае в обязательном порядке производится укрепление стенок забоя. Для этого применяются обсадные трубы. Они углубляются в почву под действием собственного веса, что позволяет продлить срок службы скважины.

Диаметр обсадных труб должен быть немного больше от бурильного снаряда, что обеспечивает его прохождение на нужную глубину.

Каменистая порода

Для раздробления почвы используется долото, а для извлечения наружу – желонка. Чтобы расширить диаметр скважины применения обсадной колонны недостаточно. Для этого используют специальный расширитель с движущимися резцами. Его опускают через обсадную трубу. Когда он доходит до нужной глубины забоя, происходит раскладывание резцов. Они срезают грунт, что облегчает передвижение обсадной колонны.

Методика изготовления некоторых конструкций буровой установки

Для эффективной работы самодельной буровой установки ее необходимо оснастить деталями.

Обсадная труба

Изготовляется из пластика, асбоцемента, чугуна или другого металла. Ее начинают устанавливать при углублении на 4 м. Для соединения отдельных частей на концах труб нарезают резьбу или прибегают к сварке. Если их диаметр меньше 50 мм, можно использовать муфты.

Ударная штанга

Для ее изготовления используют цельные стальные болванки. Для их утяжеления внутрь заливают бетон. Отдельные элементы конструкции соединяются при помощи болтов или фланцев. Применение резьбы недопустимо. При сильном ударе такое соединение разрушается, что делает невозможным дальнейшую эксплуатацию ударной штанги.

Желонка

Для изготовления детали с простейшей конструкцией следует использовать отрезок трубы диаметром 90 мм, шарик из подшипника, стальной переход. Два последние элементы тщательно натирают наждачной бумагой. Это обеспечивает более плотное прилегание шарика к переходу. Для утяжеления желонки в ее верхнюю часть заливают бетон.

Читайте также:  Стенки в гостиную: недорогие от производителя, фото Флора, вместительные цвета, большие виды, эконом со столом

Канатный замок

Для его изготовления используют несколько элементов – металлический корпус (высверливают несколько отверстий для удаления воды), опорная шайба, втулка.

В верхней части замка устанавливают гребенку. В аварийной ситуации с ее помощью канат можно поднять на поверхность.

Опорная шайба необходима для защиты корпуса от разрушения во время ударов о грунт.

Конец троса протягивают во втулку, рассоединяют на части и фиксируют заливкой легкого сплава металла.

Технология проведения бурильных работ

Буровая установка своими руками устанавливается только на подготовленную к работе площадку. Монтаж самодельного аппарата происходит в небольшую яму – шурф. Он должен иметь глубину 2 м и габариты – 5х1,5 м. Это позволит предупредить обвал сыпучего грунта, который обычно находится на самой поверхности. Стенки шурфа укрепляют дощатыми щитами.

Только на подготовленную площадку производят установку вышки, работающей по принципу УКБ. При этом тщательно проверяют вертикальность монтажа основных конструктивных элементов. Малейшее искривление траектории движения забивного снаряда приведет к невозможности установки обсадной трубы и дальнейшей эксплуатации созданного сооружения.

Разрушение почвы начинают при помощи самодельного стакана из обрезка трубы. Ударной штангой его резко опускают на поверхность с высоты 1,5 м. При помощи троса с лебедкой стакан извлекают наружу и повторяют процесс сначала. При необходимости забивной снаряд меняют на желонку или долото, осуществляют увлажнение почвы или досыпают немного сухой породы.

Самодельное устройство для бурения скважины своими руками (ударно-канатный метод)


Есть у меня дом в глубокой деревне, практически в лесу, там проблемы с водой. Ближайший колодец находится в более чем 200 м, а глубина его порядка 25 м. То есть пока сходишь, пока достанешь оттуда воду, уже ничего не хочется. А еще приходится это делать и зимой по сугробам.

Решил я пробурить скважину своими руками, по крайней мере, попробовать. Бурение у нас стоит в районе 250 грн (10$) за метр, а так как бурить нужно более 25 м, да плюс еще и оплачивать дорогу до места, не считая насоса и прочего оборудования, короче обходится это дороговато, и еще нет 100% гарантий, что они пробурят воду.

Для бурения скважины своими руками я выбрал самую простую (конструктивно) и, наверное, самую древнюю технологию – ударно канатное бурение. Но так как я всегда все делаю по-своему, то устройство я сделал в корни отличающееся от тех, что есть на ютубе и прочих описаниях.

Сразу скажу, что самоделку делал чисто для себя и чисто для эксперимента, чтобы посмотреть, как это будет работать и так далее. Конечно, тут еще можно и нужно делать много доработок, которые позволят сделать самоделку безопасной, эффективной и не затрачивать столько сил на бурение как я.

Материалы и инструменты:

1. Толстостенная стальная труба. У меня длиной 114 см и весит 42 кг (но длина маловата, надо метра полтора минимум). Диаметр точно не помню, но выбирал под обсадные трубы на 125. Учитывайте, что диаметр скважины при бурении будет процентов на 15 больше, чем ударная труба. Чем длиннее труба, тем ровнее будет скважина.

2. Кусок крепкой тонкостенной трубы для создания ножа (лучше всего из нержавейки толщиной 1-2 мм)

3. Стальной трос, у меня 4 мм. Четверки хватает тык притык, этот трос слабоват, лучше всего берите пятерку, ее должно хватить без нервов. Хотя и четверкой все идет нормально.

4. Стальной уголок или трубы (у меня пошла старая кровать) для создания рамы.

6. Вертлюжок для троса (нужен обязательно). Еще бы хорошо с карабином, чтобы трубу можно было отстегнуть при необходимости.

7. Всякие гайки, железячки, куски цепи, дверные петли, резинка и прочее барахлишко, который каждый наверняка найдет у себя в гараже.

Из инструментов:
– болгарка;
– сварка;
– плоскогубцы и пр.

Касательно вложений. Труба на металлобазе обошлась в 8 грн за 1 кг. Можно было найти и дешевле, просто не было времени и желания искать.
Троса купил 30 м по 10 грн каждый метр. Еще купил вертлюжок. Все остальное нашлось дома. Короче потратил я на все не более 1000 грн.

Процесс изготовления бурильной машины:

Шаг первый. Подготовка деталей и сборка рамы
Вообще для таких устройств принято делать треногу, ну а я решил сделать двуногу. Нашел металлический каркас от кровати и разрезал его по диагонали. Далее сварил вверху уголки так, как видно на фото.


Чтобы укрепить раму, я приварил к правой и левой стороне по куску арматуры. В принципе, этого хватило с головой. Еще для надежности можно приварить кусок уголка к основанию спереди.
Рама готова, переходим к созданию лебедки.

Шаг второй. Лебедка
Лебедка у меня получилась реально опасная для жизни, так как не имеет храпового механизма. Если отпустить при подъеме или опускании трубы, может запросто убить. Но меня это не пугает, ведь все пользуются десятилетиями колодцами с таким механизмом и еще никого не убило (по крайней мере у нас).

Читайте также:  Установка светильников потолочных накладных в собственной квартире





На трубе лебедки есть отверстие, в котором находится стальной стержень. Он работает как фиксатор лебедки.

Шаг третий. Установка конструкции на место бурения и подготовка
Бурить я скважину решил прямо под домом, поскольку угадать местоположение воды вряд ли выйдет, а так выиграю на экономии труб. Конструкцию важно надежно зафиксировать, чтобы она не смещалась. Я установил ее на две толстых тяжелых доски и прибил гвоздями.
















Труба крепится к тросу с помощью стального стержня, к которому приварена гайка. Сам стержень также надежно приварен к трубе.

Крепление троса
Еще важно сказать пару слов о зачаливании троса, это очень важно. Я его вставлял в медную трубку, а потом ее загибал. Ну а петлю троса обматывал алюминиевой проволокой. В принципе, еще не порвало. Его держит в основном согнутая трубка, к тому же она не дает ему перетереться.
Еще очень важно крепить ударную трубу через вертлюг, иначе трос будет постоянно закручиваться. А если пользоваться закрученным тросом, вы его сразу порвете (у меня так было по началу).
Вертлюг само собой должен быть очень крепким. Еще полезно установить карабин, так трубу можно будет отстегнуть при транспортировке.
















Клапан мне пригодился тогда, когда шли сильные ливни, и я плохо закрыл скважину. Там было очень много воды, я ее всю без проблем откачал благодаря этому клапану. А так при бурении он в принципе не нужен. Разве что при бурении водоносного слоя.

Шаг пятый. Устройство почти готово. Делаем спусковой механизм
Спусковой механизм у меня очень простой, работает по типу “мышеловки”. Я его сделал из дверной петли, болтика с гаечкой, кольца и куска цепи.


К петле нужно еще приварить кусок цепи с кольцом. Кольцо можно сделать из стальной проволоки, если под рукой нет подходящего. К раме машины надо приварить стержень напротив скважины, на него будет вешаться ударная труба.

Теперь берем дверную петлю, крепим к тросу с помощью болтика и завешиваем кольцом на приваренный к раме стержень. Устройство взведено и готово к бою!

Еще важное замечание. Чтобы трос не дай бог не проскользнул, перед креплением петли мотните вокруг него листового алюминия или меди, а потом хорошенько затяните ключом.

Как бурить?
Так как на конце трубы находится острый нож, то большая сила удара здесь не нужна, у меня диапазон удара находится в районе 1-2 м. То есть труба до места удара должна лететь не более 2 м. Если вы сделаете больше, то вам будет тяжело потом выдернуть трубу из грунта. Это может быть вплоть до обрыва троса. Поэтому лучше сделать два метровых удара, чем один двухметровый. Ну, с двух метров своим 4 мм тросиком я выдергиваю без проблем. Конечно, все еще зависит от типа грунта.





Итак, процесс бурения:

1. Крепим фиксатор на тросе таким образом, чтобы труба висела над местом удара на высоте 1-2 м.

2. Отпускаем лебедкой 1-2 м троса с запасом и кладем трос так, чтобы он не спутался при движении трубы.

3. Отходим на безопасное расстояние и палкой сдергиваем кольцо со стержня. В итоге труба летит вниз и ударяет в грунт.

4. Вытягиваем трубу лебедкой и кладем на землю для удобной чистки. Я ее кладу под углом на пенек, мне вполне удобно опускать, поднимать и чистить.

5. После чистки опять опускаем трубу, заряжаем конструкцию и так далее.

За один удар труба заходит на 10-15 см (смотря какой грунт). На практике легко идет песок с глиной, суглинки. Тяжеловато верхний сухой слой светлой глины (в моей местности).
Можно делать 1-2 удара и вытягивать трубу. Если грунт твердый, то надо делать несколько ударов, так как набирается маловато.

Если идет сухая и твердая порода, можно линуть в скважину воды и немного подождать. Потом продолжить бурение.

Процесс долгий, тяжелый, только для настоящих энтузиастов)) Я вот прошел уже более 15-ти м и доволен собой. Пока идет влажный песок с глиной и камушками. Надеюсь, вода в месте бурения будет ближе, и я добьюсь своей цели. За время бурения достал много интересных камушков, сухую глину с отпечатками древних моллюсков, остаток какой-то очень древней палки.

Скважина ударно-канатным методом своими руками: несложная и

Ударно канатный метод бурения скважин есть наиболее несложным. Наряду с этим он осуществим практически на всех типах грунтов. Работы возможно создавать без применения тяжелой спецтехники, при помощи относительно компактной установки.

Читайте также:  Что такое МДФ панели: из чего они сделаны, какие бывают и какие размеры панелей МДФ?

Практически все ее элементы возможно изготовить своими силами.

Особенности способа

Исходя из вышеизложенного, данная технология бурения есть хорошим вариантом для независимого обустройства водяной скважины на вашем участке, цена которого мала.

Устройство бурильной установки

Оборудование для ударного типа работ планирует из таких элементов.

  1. Бурильный боеприпас. В зависимости от изюминок грунта, это возможно забивной стакан, желонка либо долото.
  2. Ударная штанга.
  3. Канат или трос.
  4. Башня с блоком и лебедкой.

Забивные чашки являются основной инструмент установки.

  1. Это отрезок трубы, в ее низу приваривается режущая кромка («клыки» либо зубцы) из очень прочного металла, имеющая скос вовнутрь боеприпаса.
  2. Кромка дает боеприпасу возможность глубже входить в грунтовый пласт при ударении.
  3. На верху забивного стакана формируется наковальня. По ней ударяет штанга.

Технология ударно канатного бурения скважин требует сооружения башни.

Хороший вариант – сделать ее в виде треножника.

  1. Его возможно сварить из труб. В случае если у вас нет сварочного агрегата, трубы возможно заменить брусьями из древесины.
  2. В высоту башня должна быть дольше бурильного боеприпаса. Так его возможно будет поднимать всецело над уровнем земли.
  3. Вверху треножника монтируется блок. Через него пропускается канат либо трос.
  4. Самое простое приспособление для подъема боеприпаса при помощи троса – это ворот, аналогичный колодезному.

Использование конструкции с забивным стаканом

Бурение скважин ударно-канатным методом осуществляется так.

  1. Лебедкой забивной боеприпас поднимается над забоем, после этого он резко отпускается.
  2. Стакан ударяется о грунтовый пласт и часть его захватывает.
  3. Благодаря силе трения, почва удерживается при подъеме в полости контейнера.
  4. Чтоб боеприпас прошел глубже, используется ударная штанга. Для этого ее нужно поднять и отпустить. Наряду с этим она ударяет по наковальне бурильного боеприпаса.
  5. В то время, когда будут произведены пара ударов, заполненный контейнер поднимается и очищается от содержимого.
  6. Потом бурильные работы возобновляются.

Обратите внимание! Ударно-канатное бурение скважин своими руками при помощи забивных чашек возможно осуществлять только при работах на относительно мягких и не сыпучих грунтах. Частички песка практически не взаимосвязаны. Исходя из этого сила трения не имеет возможности их удержать в полости забивного стакана. Для обустройства водоснабжающих объектов на жёстких и песчаных почвах используются другие бурильные боеприпасы.

Применение технологии на сыпучих почвах

Для работ на песчаных почвах используются желонки.

  1. Внизу таковой боеприпас имеет клапан. Он раскрывается, в то время, когда контейнер ударяется о породу, тем самым позволяет части ее попасть вовнутрь.
  2. При подъеме желонки, под давлением захваченной почвы, клапан прикрывается, что не дает содержимому просыпаться.
  3. На поверхности контейнер освобождается, потом бурение длится.

В то время, когда ударное бурение скважин своими руками осуществляется на однородном сыпучем грунте или с пластами такового, то он начинает засыпать забой.

  1. Чтоб избежать этого, нужно в ходе работ ствол скважины усиливать обсадными трубами.
  2. На первой трубе необходимо сделать расширительный (конусный) башмак.
  3. В ходе повышения длины забоя, отрезки защиты под действием собственной массы или благодаря аккуратным ударам, опускаются сверху вниз.
  4. Сечение обсадной трубы должно быть чуть громадным диаметра бурильного боеприпаса. Так он будет в стволе двигаться вольно. Иными словами – диаметр самого забоя будет меньшим, чем сечение труб, исходя из этого часть почвы с его стенок будет ими срезаться.

Вариант с жёстким грунтом

Для работ на жёстких или каменистых почвах инструкция предписывает использовать буровое долото.

  1. Его замечательные удары раскалывают и дробят жёсткий грунт.
  2. Полученные маленькие частички поднимаются со дна забоя желонкой.

Обратите внимание! При работе на жёстких почвах обсадные трубы не смогут срезать породу со стенок забоя. Исходя из этого совместно с ними необходимо дополнительно использовать расширитель. Такое приспособление имеет подвижные резцы.

  1. Дабы расширитель спустить на дно скважинного ствола, резаки его складываются, так, чтоб устройство помещалось в обсадных трубах.
  2. В то время, когда оно оказывается ниже конца колонны, пружина приводит резаки в рабочее состояние. Они срезают грунт со стенок ствола, увеличивая его сечение.
  3. Дабы без неприятностей пройти в ходе бурения промежуточные водоносные линзы и на жёстких типах грунтов необходимо устанавливать обсадные колонны. В другом случае грунтовые воды зальют забой и начнут мешать работам.
  4. Чтоб водоносную линзу перекрыть, нужно, дабы нижний край колонны упирался о грунтовый пласт, расположенный ниже воды. Потом жидкость откачивается. После этого из забоя при помощи желонки убираются частички породы.

Ответственные моменты

  1. Перед бурением скважины сперва необходимо выкопать шурф, имеющий размеры сторон 1.5?5 метра. Глубина его может составлять до двух метров. Эта яма нужна для того, чтоб в забой не обваливался сыпучий поверхностный слой грунта. Стены шурфа укрепляются щитами из досок. Потом над местом работ монтируется башня.
  2. В то время, когда осуществляется ручное либо пневмоударное бурение скважин, в обязательном порядке нужно контролировать ровность забоя. Его искривление приведёт к затруднению установки обсадной колонны либо ее монтаж станет вовсе неосуществимым.
Читайте также:  Цокольные панели для наружной отделки дома: особенности и монтаж

Обратите внимание! Чем бурильный боеприпас дольше, тем несложнее сохранять ровность ствола скважины. Исходя из этого его оптимальная протяженность обязана составлять приблизительно два метра.

  1. Трос, используемый при обрисовываемом способе бурения скважины, должен иметь громадный запас прочности. Он должен выдерживать массу бурильного боеприпаса и ударной штанги. Также, трос должен держать сильные нагрузки на разрыв при поднятии стакана либо долота, забитого в породу.
  2. Кроме всего другого, при ударном методе буровых работ появляется возможность того, что боеприпас заклинит в забое, в итоге попадания жёсткого грунта меж ним и стенкой обсадной колонны. Исходя из этого, сечение троса должен составлять не меньше 1 сантиметра.

Вывод

При применении ударно-канатного типа бурильных работ нет необходимости использовать сложное и дорогое оборудование, и особую технику. С работой при жажде сможет совладать любой обладатель участка, имеющий умелые руки, вместе с одним-двумя ассистентами. Посмотрите видео в данной статье, в нем вы отыщете еще большое количество нужного по данной теме.

Скважина ударно канатным способом своими руками: как устроить правильно

Скважина на дачном участке

Частный дом или загородная дача должны обеспечиваться водой. Животворящая влага нужна для произрастания культурных растений, которые радуют взор буйным цветением и полноценным плодоношением.
Ударно канатное бурение скважин своими руками, при кажущемся грандиозным процессе – вполне реально для возможности добычи воды. Такую работу можно выполнить самостоятельно без применения тяжелой буровой техники.
В статье предлагается познакомиться, как происходит ударно канатный способ бурения скважин.

Какие имеются типы скважин на воду

  • Абиссинский (трубчатый) колодец строится глубиной 8 — 12 метров. От обычного колодца он отличается тем, что верховодка не попадает в питьевую воду. Сюда также не проникает грязь, пыль и разные чужеродные элементы.
  • На песок скважина заглубляется от 15 до 30 метров с использованием шнекового способа. В этом случае устройство скважины на воду имеет вид трубы, на конце конструкции расположен участок с перфорацией.
    Он обмотан металлической сеткой, изготовленной из нержавеющей стали. Фильтр (перфорированный участок трубы) монтируется в крупнофракционных песках с примесью гальки.
    В небольшом загородном доме или даче потребность воды позволяет покрыть дебит скважины на песок с двумя точками водозабора. Подобные сооружения служат не более 5 лет при эксплуатации периодами и до 15 лет – при постоянной нагрузке.
    Промывку проводят после заиливания или рядом бурят новый ствол.
  • От 15 до 200 метров, что зависит от залегания известняка, бурится артезианская. Ее сооружение позволяет обеспечить водой от одного до нескольких загородных домов.
    Срок эксплуатации до 50 лет. Скважина делается глубиной, которая зависит от места, где располагается водоносный горизонт.

Основные технологии бурения

На дачном или приусадебном участке скважину для воды можно пробурить одним из методов:

  • Шнековым.
  • Роторным.
  • Ударно-канатным.

Друг от друга перечисленные технологии бурения отличаются в методах разрушения породы, происходящих внутри, и способах извлечения грунта из ствола конструкции.
В каждом варианте нужно использовать определенное оборудование, по-разному влияющее на качество бурения скважины. От этого зависит и конечная цена работ.

Ударно-канатный способ

Самый простой и доступный способ — бурение скважин ударно канатное.
Особенность его в том, что процесс можно производить без использования тяжелой спецтехники. Монтировать установку можно самостоятельно, в непродолжительные сроки.
Ударное бурение скважин своими руками — самый популярный метод бурения. Он позволяет вскрывать водоносные пласты прямо с поверхности.

Установка для бурения скважин ударно-канатным способом

На фото представлено ударно канатное бурение скважин. Технология такого способа известна еще с древних времен.
Такой процесс упоминается еще в трудах Конфуция.
Для того чтобы произвести бурение скважин нужно приобрести:

  • Стакан для забивки.
  • Трос.
  • Лебедка и блок.
  • Штанга.
  • Установочный каркас.

Схема ударно-канатного бурения

Основной элемент установки — забивной стакан.
Его основные элементы:

  • Отрезок из стальной трубы, который скошен вовнутрь и имеет внизу прочную режущую кромку.
  • На верхней части забивного стакана расположена наковальня, по которой производятся удары штангой.

При работе с помощью лебедки осуществляется подъем и опускание забивного стакана.
Действие установки заключается в следующем:

  • Порода, попадающая в стакан, за счет силы трения, удерживается в нем.
  • Для проникновения в грунт как можно глубже берется ударная штанга, которую бросают на наковальню.
  • При заполнении стакана грунтом он поднимается наверх,
  • Очищается.
  • Операции повторяются до момента достижения необходимой глубины.

Совет: Забивные стаканы лучше всего использовать на мягких, глинистых несыпучих почвах.

Как выполнить бурение скважины на сыпучем грунте

При наличии сыпучего грунта на участке нужно использовать желонку. Это стальная труба, внизу которой расположен задерживающий клапан.
При опускании желонка в почву, открывается клапан, внутрь трубы попадает грунт. При подъеме элемента клапан закрывается. Желонка, после извлечения, очищается, и процесс повторяется снова.

Читайте также:  Что нужно знать перед выбором натяжного потолка

Установка для бурения скважин в сыпучих грунтах

Совет: Чтобы предотвратить во время бурения обсыпание грунта нужно использовать обсадные трубы, которые забиваются при углублении. На первом элементе обсадной трубы должен располагаться расширительный башмак, имеющий форму конуса. Для беспрепятственного перемещения ствола стакана внутри его диаметр должен быть меньше диаметра обсадной трубы.

Как пробурить скважину в каменистом твердом грунте

Скважина в таком грунте создается с помощью долота. Измельчение твердой породы происходит под его ударами.
В дальнейшем она извлекается на поверхность желонкой.
На таком грунте при монтаже обсадных труб должен использоваться расширитель, что обеспечивает конструкции необходимый диаметр.
Забивка осуществляется в слой грунта, который расположен ниже уровня нахождения водоносного пласта. Затем откачивается скопившаяся жидкость и очищается дно скважины от смеси воды и грунта с помощью желонки.

Совет: При ударно-канатном бурении скважины с использованием забивного стакана нужно перед началом работ подсыпать грунт. Это позволит создать более вязкую массу и облегчить процесс бурения.

Большое значение имеет прочность троса. От его надежности зависит, сможет он выдержать нагрузку при заклинивании стакана для забивки. Хорошо подойдет стальной трос, диаметр его должен быть минимум 12 мм.

Совет: При сооружении скважины нужно строго контролировать ее вертикальность. При малейшем отклонении обсадные трубы не будут опускаться, и работу нельзя будет продолжать. Облегчает процесс бурения забивные стаканы длиной до двух метров.

Что нужно учитывать при установке обсадных труб

Для вырытой скважины требуется дополнительная обсадка. Ее можно выполнить цельной из асбоцементной трубы и отдельных отрезов из асбестовых труб.
Процесс работы с отрезами требует особого внимания к равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем свободное погружение всей конструкции. Все трубные звенья удерживаются от сползания и закрепляются скобами.
Эти элементы затем закрываются полосками, изготовленными из нержавеющей стали.

Установка обсадных труб

Скважина на воду может быть «обсажена» пластмассовыми или стальными трубами.
Инструкция указывает, что «обсадка» трубы нужна для:

  • Предотвращения при бурении осыпания стенок.
  • Исключения при эксплуатации засорения.
  • Перекрытия водоносных верхних слоев, где плохая вода.

Труба с фильтром опускается на дно. Фильтр изготавливается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды.
Труба, опущенная на нужную глубину, закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание.
Надземная часть конструкции, при правильном устройстве на воду скважины, укрывается кессоном или оголовком. Он защищает источник от загрязнения.
Выполнен в форме бака с люком, диаметр которого позволяет беспрепятственно проникать к водозаборной скважине.

Преимущества и недостатки ударно-канатного способа

К преимуществам относятся:

  • Большой срок службы.
  • Можно сооружать источники большого диаметра.
  • Отсутствует риск попадания вредных примесей в воду при бурении.
  • Осуществлять контроль водоносности горизонта и уровень воды в нем.
  • Экономическая эффективность бурения зимой.

К недостаткам относятся:

  • Ограниченная глубина пробивания скважин в местах сыпучих грунтов.
  • При бурении скважин на большую глубину — низкая скорость прохождения пород.

Что такое пневмоударное бурение

Бурение с применением пневмоударника, как рабочего органа — пневмоударное бурение. В этом случае забойный двигатель погружается в скважину и работает агрегат от энергии, вырабатываемой сжатым воздухом.
Погружным пневмоударником можно бурить скважины различного назначения на открытых горных породах высокой и средней крепости диаметром от 110 до 152 мм. Это могут быть и абразивные, разрушенные и трещиноватые грунты, которые можно бурить на глубину от 30 до 150 метров, что зависит от рабочего давления энергоносителя, создаваемого на выходе в пневмоударник, который вместе с буровой коронкой составляет рабочий орган буровой машины.
Это — пневматическое ударное устройство с беззолотниковой системой воздухораспределения, имеющий центральный подвод в рабочие камеры цилиндра сжатого воздуха и центральным выхлопом ранее отработанного воздуха посредством канала бурового инструмента на забой скважины.
Основные достоинства, которые имеет пневмоударное бурение скважин:

  • Легкое забуривание.
  • Нет заклинивания при бурении по трещиноватым и разрушенным породам буровых коронок.
  • Эффективная очистка от шлама забоя.
  • Удобная и быстрая замена инструмента.
  • Пневмоударники обладают высокой стойкостью и большой производительностью бурения.

С применением стационарных буровых установок производят бурение пневмоударное глубоких скважин, а для взрывных используют лёгкие, средние и тяжёлые буровые станки. Для станков сжатый воздух подаётся от стационарных или передвижных компрессоров.
Пыль, которая образуюется при бурении, подавляется пылеулавливающими установками или воздушно-водяной смесью.
Как производится бурение ударно канатным способом скважин хорошо видно на видео. В этой статье рассматриваются лишь некоторые рекомендации по сооружению скважин.

Ударно-канатное бурение своими руками: технология и способы

Способ ударно-канатного бурения предусматривает постепенное разрушение почвы посредством методичных ударов тяжелого орудия. Главным достоинством процесса являются простота и доступность. Для этого не нужно быть специалистом, поскольку при установке используют самые ходовые материалы. Несложная конструкция может быть обустроена и своими руками.

Читайте также:  Эркер: что это за архитектурный элемент и его роль в экстерьере

  1. Бурильный инструмент
  2. Особенности бурения по различным грунтам
  3. Обсаживание стенок скважин
  4. Скважина на участке
  5. Порядок выполнения работ
  6. Недостатки и преимущества процесса

Бурильный инструмент

Все работы выполняют с помощью снаряда Шитца. Он включает в себя:

  • вышку с ударной штангой;
  • забивной стакан — отрезок трубы с приваренным к низу стальным режущим краем;
  • желонку, оснащенную клапаном;
  • долото;
  • лебедку и блок.

Вышку для бурения устраивают в форме треножника, который изготавливают из брусьев или труб. Установку и сборку выполняют с помощью различных ключей, затяжных трещоток и отверток. Сверху конструкции размещают ворот для подъема, через который пропускают трос. Высота вышки должна превосходить длину рабочего органа. Ударную штангу делают из цельных стальных болванок. Отдельные детали соединяют с помощью фланцев либо болтов. В целях утяжеления орудия внутреннюю полость заливают бетоном.

Схема бурового снаряда Шитца

Основной бурильный инструмент — стакан — имеет заостренный к центру торец, благодаря чему в момент удара снаряд глубоко проникает в землю. Кроме этого, кромка трубы может быть оснащена острыми зубьями. С их помощью разрушают породу, сформированную из глинисто-песчаной смеси или влажной глины. В верхней части предмета находится наковальня — место удара штанги. Снаряд больших размеров сохраняет ровность забоя. Неслучайно стандартное орудие имеет длину не менее 2 метров.

Материалом для желонки служит фрагмент трубы диаметром 90 мм. Снизу она имеет клапан плоской формы, который открывается в момент соприкосновения с землей. Так почва попадает в снаряд. При подъеме конструкция закрывается под тяжестью измельченной массы.

Тросы изготавливают из стальных проволок. Наибольшую популярность имеют 6-прядные изделия с пеньковым сердечником, пропитанным битуминозными средствами. Толщину каната и его крепления выбирают, исходя из массы снаряда и штанги. При выборе инструмента учитывают его разрывное усилие и коэффициент безопасности.

Особенности бурения по различным грунтам

На мягких несыпучих участках используют стакан, поскольку такая почва хорошо закрепляется в его стенках. При ударе о землю острый край захватывает часть слоя, вслед за этим штанга бьет по наковальне и углубляет колодец. После нескольких пробивок полость снаряда заполняется, и его поднимают наверх.

Для выемки песков-плывунов предназначена желонка. Обязательной процедурой при наличии однородной сыпучей породы становится монтаж обсадной трубы. Ее же используют на грунтах с песчаными прослойками. Колонна углубляется в почву под тяжестью собственной массы, что позволяет увеличить срок эксплуатации шахты.

Установка обсадной трубы в скважину.

На водоносных и чистых песках используют желонки, утяжеленные короткой ударной штангой. Число соприкосновений с землей должно быть небольшим. Необходимо следить, чтобы ударное орудие не выходило более чем на 0,5 см из трубы, в ином случае она может перекоситься и заклинить в уклоне, что приведет к материальным издержкам.

Бурение каменистых пластов производят с помощью плоскостных долот либо орудий в форме двутавра. Для увеличения диаметра ствола, наряду с обсадной трубой, применяют специальный расширитель. Он сносит породу со стенок, тем самым расширяя пространство для прохода. Функцию транспортировки раздробленной земли выполняет желонка с плоским клапаном и низким башмаком.

При прохождении трещиноватых слоев, склонных к обвалам и оползням, операцию проводят с большой осмотрительностью. Такие участки обрабатывают округляющими и крестовыми долотами.

Обсаживание стенок скважин

Согласно технологии бурения канатным способом, для укрепления ствола шахты прибегают к установке труб для обсадки. Их диаметр должен быть больше, чем сечение забивного стакана. Тем самым упростится перемещение снаряда.

Колонны бывают муфтовые и с высаженными концами. В первом случае на обоих концах изделия присутствует резьба. Соединяют их с помощью муфт с внутренней резьбой. Этот вариант используется при необходимости установить трубу диаметром менее 50 мм.

Обсадные трубы с высаженными концами оборудованы расширительным конусным башмаком. По высадке нарезается внутренняя резьба, на противоположном крае — наружная того же размера. Это дает возможность состыковать элементы без применения муфтового сцепления.

Изготавливают их из чугуна, асбоцемента и пластика. При работе с ними используют хомуты, забивные головки, башмаки, забивной снаряд. Устанавливают колонны при углублении шурфа на 4 м.

Скважина на участке

Перед проведением буровых работ необходимо выполнить ряд процедур:

  • прояснить вопрос наличия или отсутствия водоносных горизонтов;
  • ознакомиться с характеристиками грунтового пласта;
  • проверить комплектность бурового инструмента по видам;
  • предусмотреть необходимость использования лебедки для работы с ударником и тельфера для подъема обсадных труб;
  • подобрать желательную конструкцию и направленность скважины, а в связи с этим — необходимое количество колонн для обсадки.

Порядок выполнения работ

По инструкции началу бурения предшествует обустройство шурфа для защиты забоя от обвалов. Длина отверстия может составлять 5 м, а ширина — 1,5 м. Глубину рассчитывают в пределах 1,5 — 2 м. Стенки траншеи укрепляют дощатыми щитами.

Читайте также:  Сухая засыпка для пола

Затем устанавливают вышку. В случае ручного обустройства скважины производят контроль его вертикальности. Малейшее искривление траектории инструмента приведет к невозможности монтажа обсадной трубы и дальнейшего использования водозаборной конструкции.

После установки первой секции колонны выполняют резкий сброс стакана с высоты 1,5 м. По заглублению на 0,5 см ударник вытягивают наружу и повторяют процесс до достижения водоносного слоя. По мере необходимости забивной снаряд меняют на долото или желонку, увлажняют забой или досыпают сухую почву. Применять такой метод бурения можно как в одиночку, так и бригадой.

Недостатки и преимущества процесса

Этот способ имеет большое число достоинств:

  1. Водоносная порода вскрывается качественно, без повреждения пористой структуры, что продлевает срок службы скважины до 80 лет.
  2. Применение системы возможно без использования спецтехники, что позволяет пробурить скважину необходимой глубины в труднодоступных местах и при ограниченном бюджете.
  3. Отсутствует необходимость использования глины и промывочных жидкостей — воды или специального раствора.
  4. При создании колодца можно производить бурения в валунно-галечниковых отложениях, в многолетнемерзлых породах, а также грунтах, легко впитывающих влагу.
  5. Методика выполнения работ препятствует загрязнению водоносного пласта.
  6. Процесс предусматривает использование инструментов большого сечения — 500 мм и выше.
  7. Скважину осваивают сразу же после ее обустройства.
  8. С помощью установки проводят разведочные работы. Выемка породы осуществляется по всему жерлу ствола.

Среди недостатков выделяют низкие темпы работ. Возможности метода не подходят для обустройства глубинных скважин. Такую конструкцию не используют на некоторых видах песчаных почв. К минусам процесса можно также отнести допустимость только вертикального бурения.

Скважина ударно-канатным способом своими руками: простая и недорогая технология

Ударно канатный способ бурения скважин является наиболее простым. При этом он осуществим почти на всех типах грунтов. Работы можно производить без использования тяжелой спецтехники, при помощи сравнительно компактной установки.

Почти все ее элементы можно изготовить своими силами.

Такой метод бурения оптимален для самостоятельного обустройства водяной скважины.

Особенности метода

Исходя из вышеизложенного, данная технология бурения является оптимальным вариантом для самостоятельного обустройства водяной скважины на вашем участке, цена которого невелика.

Устройство бурильной установки

На фото конструкция бурильной установки.

Оборудование для ударного типа работ собирается из таких элементов.

  1. Бурильный снаряд. В зависимости от особенностей грунта, это может быть забивной стакан, желонка или долото.
  2. Ударная штанга.
  3. Канат либо трос.
  4. Вышка с блоком и лебедкой.

Забивные стаканы представляют собой главный инструмент установки.

  1. Это отрезок трубы, в ее низу приваривается режущая кромка («клыки» или зубцы) из особо прочного металла, имеющая скос вовнутрь снаряда.
  2. Кромка дает снаряду возможность глубже входить в грунтовый пласт при ударении.
  3. На верху забивного стакана формируется наковальня. По ней ударяет штанга.

Технология ударно канатного бурения скважин требует сооружения вышки.

Оптимальный вариант – сделать ее в виде треножника.

  1. Его можно сварить из труб. Если у вас нет сварочного агрегата, трубы можно заменить брусьями из древесины.
  2. В высоту вышка должна быть длиннее бурильного снаряда. Так его можно будет поднимать полностью над уровнем земли.
  3. Вверху треножника монтируется блок. Через него пропускается канат или трос.
  4. Самое простое приспособление для подъема снаряда при помощи троса – это ворот, аналогичный колодезному.

Применение конструкции с забивным стаканом

Бурение скважин ударно-канатным способом осуществляется так.

  1. Лебедкой забивной снаряд поднимается над забоем, затем он резко отпускается.
  2. Стакан ударяется о грунтовый пласт и часть его захватывает.
  3. Благодаря силе трения, почва удерживается при подъеме в полости контейнера.
  4. Чтоб снаряд прошел глубже, применяется ударная штанга. Для этого ее надо поднять и отпустить. При этом она ударяет по наковальне бурильного снаряда.
  5. Когда будут произведены несколько ударов, заполненный контейнер поднимается и очищается от содержимого.
  6. Далее бурильные работы возобновляются.

Обратите внимание!
Ударно-канатное бурение скважин своими руками при помощи забивных стаканов можно осуществлять лишь при работах на сравнительно мягких и не сыпучих грунтах.
Частички песка почти не взаимосвязаны.
Поэтому сила трения не может их удержать в полости забивного стакана.
Для обустройства водоснабжающих объектов на твердых и песчаных почвах применяются другие бурильные снаряды.

Использование технологии на сыпучих почвах

Для работ на песчаных почвах применяются желонки.

  1. Внизу такой снаряд имеет клапан. Он открывается, когда контейнер ударяется о породу, тем самым дает возможность части ее попасть вовнутрь.
  2. При подъеме желонки, под давлением захваченной почвы, клапан прикрывается, что не дает содержимому просыпаться.
  3. На поверхности контейнер освобождается, далее бурение продолжается.

Когда ударное бурение скважин своими руками осуществляется на однородном сыпучем грунте либо с пластами такового, то он начинает засыпать забой.

  1. Чтоб избежать этого, необходимо в ходе работ ствол скважины укреплять обсадными трубами.
  2. На первой трубе нужно сделать расширительный (конусный) башмак.
  3. В процессе увеличения длины забоя, отрезки защиты под действием собственной массы либо благодаря аккуратным ударам, опускаются сверху вниз.
  4. Сечение обсадной трубы должно быть чуть большим диаметра бурильного снаряда. Так он будет в стволе двигаться свободно. Иными словами – диаметр самого забоя будет меньшим, чем сечение труб, поэтому часть почвы с его стенок будет ими срезаться.
Читайте также:  Черные саморезы: размеры саморезов по дереву 45 мм, 50 мм и другие. Какой шлиц имеют? Назначение. Чем они плохи?

Вариант с твердым грунтом

Разновидности буровых долот.

Для работ на твердых либо каменистых почвах инструкция предписывает применять буровое долото.

  1. Его мощные удары раскалывают и дробят твердый грунт.
  2. Полученные небольшие частички поднимаются со дна забоя желонкой.

Обратите внимание!
При работе на твердых почвах обсадные трубы не смогут срезать породу со стенок забоя.
Поэтому совместно с ними нужно дополнительно применять расширитель.
Такое приспособление имеет подвижные резцы.

  1. Чтобы расширитель спустить на дно скважинного ствола, резаки его складываются, таким образом, чтоб устройство помещалось в обсадных трубах.
  2. Когда оно оказывается ниже конца колонны, пружина приводит резаки в рабочее состояние. Они срезают грунт со стенок ствола, увеличивая его сечение.
  3. Чтобы без проблем пройти в процессе бурения промежуточные водоносные линзы и на твердых типах грунтов нужно устанавливать обсадные колонны. В противном случае грунтовые воды зальют забой и станут мешать работам.
  4. Чтоб водоносную линзу перекрыть, надо, чтобы нижний край колонны упирался о грунтовый пласт, расположенный ниже воды. Далее жидкость откачивается. Затем из забоя при помощи желонки убираются частички породы.

Важные моменты

Схема обустройства скважины при помощи ударного метода.

  1. Перед бурением скважины сначала нужно выкопать шурф, имеющий размеры сторон 1.5×5 метра. Глубина его может составлять до двух метров. Эта яма нужна для того, чтоб в забой не обваливался сыпучий поверхностный слой грунта. Стенки шурфа укрепляются щитами из досок. Далее над местом работ монтируется вышка.
  2. Когда осуществляется ручное или пневмоударное бурение скважин, обязательно надо контролировать ровность забоя. Его искривление вызовет затруднение установки обсадной колонны или ее монтаж станет вовсе невозможным.

Обратите внимание!
Чем бурильный снаряд длиннее, тем проще сохранять ровность ствола скважины.
Поэтому его оптимальная длина должна составлять примерно два метра.

  1. Трос, применяемый при описываемом методе бурения скважины, должен иметь большой запас прочности. Он должен выдерживать массу бурильного снаряда и ударной штанги. Кроме этого, трос должен держать сильные нагрузки на разрыв при поднятии стакана или долота, забитого в породу.
  2. Помимо всего прочего, при ударном способе буровых работ возникает вероятность того, что снаряд заклинит в забое, в итоге попадания твердого грунта меж ним и стенкой обсадной колонны. Исходя из этого, сечение троса должен составлять не меньше 1 сантиметра.

Вывод

При использовании ударно-канатного типа бурильных работ нет необходимости применять сложное и дорогое оборудование, а также специальную технику. С работой при желании сможет справиться любой владелец участка, имеющий умелые руки, вместе с одним-двумя помощниками. Посмотрите видео в этой статье, в нем вы найдете еще много полезного по данной теме.

Руководство по изготовлению монолитной лестницы из бетона своими руками

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Читайте также:  Современные видения декоративных заборов

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.
Читайте также:  Современные видения декоративных заборов

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: