Электрическая проводка в новостройке без проблем

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это несложно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм) Сила тока (А) Мощность (Вт) Номинал автомата
1,5 15 3300 16
2,5 21 4600 20
4 27 5900 25
6 34 7400 32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Читайте также:  Устройство и принцип работы реле времени

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Читайте также:  Стильные межкомнатные двери

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.


Что делать если пропал свет в квартире

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Как правильно проложить проводку в однокомнатной или многокомнатной квартире своими руками: все о процессе монтажа

Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Какие виды, схемы, различия разводки в зависимости от количества комнат, советы и другие важные моменты, все это будет разобрано ниже.

  1. Правила проведения электропроводки в квартире
  2. Отличительные особенности современной электропроводки
  3. Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам
  4. 1 комнатная
  5. Электрическая сеть и её параметры
  6. Как рассчитать нагрузку в электросети?
  7. Какую схему стоит выбрать?
  8. Двухкомнатная
  9. Трёхкомнатная
  10. Апартаменты
  11. Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?
  12. Электропроводка по группам: как лучше сделать?
  13. Стационарная бытовая техника
  14. Выделенная линия для кухни
  15. Одна или несколько осветительных групп
  16. Помещение с повышенной влажностью
  17. Многокомнатные многоэтажные квартиры
  18. Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?
  19. Как правильно проложить проводку в новостройке?
  20. Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?
  21. Советы экспертов
  22. Полезное видео

Правила проведения электропроводки в квартире

Монтаж электропроводки в квартирах относится к масштабным мероприятиям. Такая процедура требует полной уверенности. Если её нет – рекомендуется обращаться к специалистам, либо приглашать помощников. Только грамотно подобранная схема защитит от проблем в дальнейшем, обеспечит спокойную эксплуатацию.

Отличительные особенности современной электропроводки

В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

  1. Беспроводная связь.
  2. Мощная бытовая техника.
  3. Видеонаблюдение и системы охраны.
  4. Компьютеры.

Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.

Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам

Рассмотрим схемы нескольких вариантов. Их применение на практике не связано с проблемами

1 комнатная

При таких условиях приборы – в минимальном количестве. Линий подключения тоже будет меньше. Но общим принципам лучше продолжать следовать, не стоит создавать отдельные линии для помещений вроде ванной и санузла.

Совершение следующих действий помогает при составлении схем для стандартных помещений с одной комнатой:

  1. Выбор параметров, с которыми будет работать электрическая сеть.
  2. Расчёт нагрузки, подбор кабеля и подходящей модели УЗО.
  3. Выбор схемы подключения, с 1 или несколькими сетями.
Электрическая сеть и её параметры

Сложно заранее просчитать, в пользу каких приборов внутри квартиры сделают выбор постояльцы. Но для подсчёта суммарной мощности важно знать хотя бы о том, каким будет приблизительное количество. Не стоит забывать о местах размещения техники. Удлинители, дополнительные фильтры портят окружающий интерьер, создают проблемы для эксплуатации.

Способ прокладки кабелей выбирают отдельно. Существуют закрытые, открытые варианты. При открытом проводку укладывают поверх декоративных материалов. Тогда часть её прикрывают при помощи пластиковых коробов, а другую часть – оставляют на виду.

  1. Беспроблемное подключение дополнительных линий при необходимости.
  2. Быстрое проведение монтажа.
  3. Монтаж в любой промежуток времени при ремонте.

Если проводка скрытая – то возникает необходимость в штроблении стен. Тогда провода маскируются под финишной отделкой. Вариант подвесных конструкций самый простой – в этом случае прикрытием становятся гипсокартонные короба, натяжные конструкции.

Скрытая проводка тоже отличается определёнными преимуществами:

  1. Сохранение целостности интерьерного оформления.
  2. Увеличение допусков к номинально разрешённым токам.
  3. Снижение требований к характеристикам, которых придерживаются во время монтажа.
Читайте также:  Хранение крышек от кастрюль и сковородок на кухне

Скрытая разводка – традиционный вариант для квартир, которые куплены недавно. Открытый вариант становится, скорее, исключением.

Как рассчитать нагрузку в электросети?

Для проведения окончательного расчёта во внимание принимаются такие факторы:

  1. Напряжение электросети.
  2. Номинальный ток.
  3. Мощность электроприёмников.

Лучше воспользоваться готовыми таблицами, хотя методов расчёта – множество.

Оптимальный вариант – обращение за помощью к инженеру, либо использование специализированных компьютерных программ. У них вероятность получения точного результата больше.

Когда сети разделяют по группам – не обойтись без подключения автомата 25 А для каждой отдельной линии. Номинальный ток в сумме учитывается при любых обстоятельствах. 16 А хватит для сетей освещения.

Какую схему стоит выбрать?

Источник питания – одна линия, либо несколько. Первый вариант для современных условий недопустим – ведь отдельная линия сейчас требуется даже для одного прибора. Каждый из них обладает достаточной мощностью.

У других схем точек подключения, линий больше.

Двухкомнатная

От количества комнат принципы при создании схемы электропроводки не меняются. Есть некоторые особенности, требующие учёта:

  1. Рекомендуется разделять провода на две группы, если и санузел раздельный.
  2. Три линии – необходимый минимум для кухни.
  3. По отдельным комнатам разделяется и освещение.
  4. Разделение у сети с розетками – по количеству комнат.

В схемы разводки включается и оборудование для охраны, ведь жильё с двумя и большим количеством комнат считается элитным.

Трёхкомнатная

Здесь придерживаются тех же правил, что и в предыдущем случае.

Апартаменты

Для них действуют те же требования и правила, что описаны выше.

Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?

Такой вариант допустим, если мастер уверен в своих силах. Что касается расценок на работы и выполнение схем, то они устанавливаются индивидуально для каждого из клиентов. И зависят от характеристик, которыми будет обладать сеть:

  1. Разновидность здания или помещения.
  2. Объём работ.
  3. Количество материала.
  4. Разновидность монтажа.
  5. Используемые розетки.

Эти факторы влияют и на то, какой будет схема, сложно ли её реализовать. Лучше заранее провести консультацию, чтобы не было вопросов.

Электропроводка по группам: как лучше сделать?

При разделении на несколько линий контроль проводов и компонентов упрощается. При возникновении неисправностей выключают одну группу. Остальные части функционируют как обычно.

Стационарная бытовая техника

В кухне, на территории санузла размещается мощная техника.

Когда проводят ремонт, кухонная зона требует отдельного подключения. Если одно устройство в этом помещении сломается – проводится замена. Тогда выключают один защитный аппарат, целое помещение энергии не лишается.

Сложности возникают из-за того, что точки подключения к сети у электрических приборов часто в местах со сложным доступом. Источник неисправностей – не только приборы, но и проводка. В этом случае просто проще передвинуть один рычаг на аппарате защиты.

Выделенная линия для кухни

Линия для этой комнаты традиционно работает с самой большой нагрузкой. Даже если агрегаты не используются, постоянное подключение к сети присутствует. Это:

  1. Тостеры.
  2. Микроволновки.
  3. Вытяжки.
  4. Посудомоечные машинки.
  5. Варочные плиты.
  6. Духовые шкафы.
  7. Холодильники.

Многие приобретают мультиварки и электропечки, другие подобные приспособления.

Включать несколько приборов одновременно можно, если использовать один кабель, отличающийся повышенной мощностью.

Водонагреватели, приборы освещения подключаются по отдельности. Иначе нагрузка для сети окажется слишком большой, и в какой-то момент всё будет отключаться.

Одна или несколько осветительных групп

Приборы допускается объединять в одну группу, если выполнены такие условия:

  1. Использование шестирожковой люстры для зала.
  2. Верхнее освещение малой мощности для спальни.
  3. Дополнительно используется два ночных светильника-бра.

Отдельная группа организуется для каждого помещения, если присутствует несколько источников освещения.

Помещение с повышенной влажностью

Для электрических приборов, кабелей при таких обстоятельствах действуют жёсткие требования. Дополнительные риски появляются из-за близкого соседства с водой. При составлении схем по электроразводке учёт следующих правил помогает добиться подходящего результата:

  1. Коробки распределения обязательны.
  2. Розетки для электроприборов тоже монтируются, с максимальной аккуратностью.
  3. Место установки выключателя подбирается с учётом требований, условий.
  4. Способ монтажа выбирается в скрытом варианте.

Степень защиты для каждой из розетки на уровне минимум IP44. Рекомендуется приобретать специальные устройства в комплекте с крышкой, защищающей от попадания брызг.

Рекомендуется выбирать светильники не на классические 220 В, а на 12 В.

Проводку придётся заменить на трёхжильную, если заземление отсутствует из-за устаревшей первоначальной схемы.

Многокомнатные многоэтажные квартиры

Варианты:

  1. Прямо по поверхности, в гофрированных трубах. Решение подходит при черновых стенах, которые потом покрываются штукатуркой, другими видами материалов.
  2. Создание штроб в стене, чтобы потом укладывать провода.
  3. По полу, кратчайшим путём.

Выбор определяется материалом перекрытий, свойствами основных стен.

Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?

Первый шаг – определение количества розеток, которые нужны для помещения. План составляется в зависимости от текущих потребностей жильцов. Отдельное подключение на отдельных проводах рекомендуется для следующих приборов:

  1. Бойлеры.
  2. Обогреватели.
  3. Электроплиты.

Для одного прибора требуется одна основная розетка, и две запасных минимум. Шесть розеток и десять точек для осветительных приборов – стандартная схема при обустройстве мансард.

Кабельный маршрут должен располагаться на расстоянии от 10 до 30 см от пола. Главное – чтобы кабель можно было замаскировать.

Как правильно проложить проводку в новостройке?

Главное – учитывать устройство проводки в квартире, включая такие элементы:

  1. Сеть пожарной сигнализации.
  2. Радиотрансляционная сеть.
  3. Телефонные линии.

Допустима ситуация только с питающим кабелем на квартирном входе. Он рассчитан на то, чтобы потребители получали необходимую мощность. Владелец жилого дома самостоятельно монтирует счётчики и розетки, выключатели, разводит проводку. Вариант уместен, если квартира передаётся без отделки.

Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?

В случае с алюминием замену рекомендуют в полном объёме. Если же используется медь – окончательное решение зависит от состояния и возраста элементов. Окисления, подгорания и другие подобные эффекты – знак того, что замена необходима. Допустимы ситуации, когда меняется, докладывается только часть.

Советы экспертов

Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:

К коридору идут выключатели санузла.

  1. Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
  2. Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
  3. 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
  4. Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
  5. Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
  6. Разделение по группам.
Читайте также:  Уход за напольным покрытием: советы для вас

Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.

Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.

Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:

  1. Традиционная пайка.
  2. Опрессовка.
  3. Клеммные колодки.

Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.

Полезное видео

Проводка в новостройке: основные этапы монтажа

После покупки новой квартиры вам необходимо задуматься об электропроводке. На сегодняшний день проводка в новостройке должна выполняться жильцами. Многие застройщики предоставляют эту возможность своим жильцам, так как желают сэкономить свои деньги. Здесь вы узнаете, как сделать электрику в новостройке. Для вас мы подготовили интересные инструкции и советы по монтажу.

Проводка в новостройке

После покупки квартиры вам необходимо приступить к монтажу проводки. Перед тем как приступать к монтажу, вам необходимо составить схему. Схема должна содержать в себе чертеж от ввода и до конечных устройств. Вот пример схемы проводки в однокомнатной квартире.

После составления своей схемы вам необходимо будет составить список необходимых элементов и материалов. Помните, что когда будете выполнять проводки сначала нужно обесточить квартиру. Вот основные материалы, которые могут потребоваться для прокладки проводки:

  1. Электрика в новостройке должна выполняться с помощью трехжильного кабеля. Его сечение должно быть не меньше чем 2.5 мм.
  2. Каждая розетка, которая размещается в квартире, должна иметь степень защиты IP
  3. Автоматические выключатели должны отдельно устанавливаться для линии розеток и осветительных приборов. Перед автоматами лучше устанавливать УЗО. Это устройство обеспечит надежную защиту от утечки тока.
  4. Распределительные коробки обязательно должны находиться в каждой комнате.
  5. На вводе в квартиру вам также необходимо будет установить автомат. С его помощью вы легко можете обесточить квартиру при необходимости.
  6. Проводить проводку лучше скрытым способом.

Выбор проводов для прокладки проводки

Перед выбором проводов вам необходимо провести расчет длины кабеля. Проводка в новостройке своими руками должна выполняться с помощью медных кабелей. Монтировать медные провода достаточно просто. Если в вашей квартире будет располагаться большое количество мощной техники, тогда вам необходимо увеличить сечение кабеля до 4 мм.

Соединять провода в новостройке можно с помощью этих способов:

  • Скрутки.
  • Пайки.
  • Клемм.

Наиболее надежной считается пайка. Но если вы новичок в этом деле, тогда этот процесс может занять много времени. Вот это основные моменты монтажа проводки в новостройке. Теперь вы можете приступать к выполнению электромонтажных работ.

Электромонтажные работы

Электромонтажные работы в новостройке вы легко можете выполнить самостоятельно. Если у вас есть лишние деньги, тогда лучше вызвать профессионала. Он точно сможет помочь вам с организацией электропроводки. Если у вас есть желание самостоятельно выполнить монтаж, тогда можете просмотреть наше видео в конце статьи.

Проводка в новостройке должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Если техника безопасности не соблюдается, тогда вы можете подвергнуть свою жизнь опасности. На сегодняшний день проводка должна быть скрытой. Конечно, ее монтаж занимает больше времени, но она считается надежной.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками — пошаговая инструкция

Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.

Начало всех работ — схема

Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

  1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
  2. Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
  3. В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
  4. И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.
Читайте также:  Шнековый насос для скважины: как выбрать, плюсы и минусы, особенности

Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.

Составление схемы

Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

  • кондиционеры;
  • электрические варочные панели и духовые шкафы;
  • стиральная машина;
  • холодильник и морозильная камера;
  • посудомоечная машина, микроволновая печь;
  • вытяжная принудительная вентиляция;
  • котлы отопительной системы или водонагреватели.

Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.

Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

  1. Коридор (прихожая, холл).
  2. Ванная комната.
  3. Кухня.
  4. Зал (гостиная).

Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

Необходимые материалы

По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.

Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.

По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм 2 (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм 2 для запитки розеток.

Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм 2 .

Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.

Распределительный щиток

Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.

Какие бывают щитки?

Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.

По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.

Чем щиток укомплектовывают?

Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:

  • Вводной автомат, он защищает всю квартирную сеть путём отключения в случае необходимости, к нему подходит питающий кабель на квартиру.
  • DIN-рейка – это специальная металлическая пластина, на которую крепится вся автоматика.
  • Счётчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ, надо будет обязательно пригласить представителя энергосбыта, чтобы опломбировал прибор учёта.
  • Шинки РЕ и N, на которых будут соединяться все нулевые и заземляющие проводники.
  • Автоматические выключатели, они будут защищать определённую группу токоприёмников от короткого замыкания путём отключения при сверхтоках. Также при помощи автоматов можно будет принудительно в случае необходимости отключать ту или иную линию от общей сети.
  • Устройства защитного отключения (УЗО), они не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию в случае, если корпус какого-то электрооборудования оказался под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать совмещённый вариант, который включает в себя автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
  • Соединительные провода или распределительные гребёнки.
Читайте также:  Таблица давления и температура кипения фреона R-410A в кондиционере

Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.

Нагрузка в квартире

Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

  • для осветительной нагрузки – 10 А;
  • для розеток – 16 А;
  • для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
  • для ввода на квартиру – 50 А.

Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

Монтаж проводки

Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

  • Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
  • Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.

Подготовительный этап

Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

Открытая прокладка проводов

  1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
  2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
  3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

Скрытая прокладка проводов

  1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
  2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
  3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
  4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
  5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

Завершающий этап

Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.

Читайте также:  Сухая засыпка для пола

Обзор электропил. Лобзиковые и сабельные пилы, электроножовки

Обзор электропил. Лобзиковые и сабельные пилы, электроножовки

Каждый вид электроинструмента имеет свою сферу применения. Их функции могут частично дополнять и перекрывать друг друга, но для правильного использования электрического лобзика, сабельной пилы и электроножовки необходимо знать особенности каждого вида устройств.

Электрический лобзик

Основным преимуществом электролобзика является способность выполнять криволинейные пропилы. Электролобзик нужен тогда, когда требуется выпилить какую-нибудь фигуру сложнее прямоугольника – круг, волну, овал.

Электролобзик позволяет выпиливать самые причудливые узоры. С его помощью легко сделать в листовом материале внутренние отверстия разнообразной формы. Для этого достаточно просверлить дрелью в нужном месте листа стартовое отверстие, а затем выпилить по разметке любую геометрическую фигуру. Для выпиливания идеально круглых фигур в комплект большинства лобзиков входит специальная циркульная оснастка.

Лобзик довольно хорошо справляется с натуральным деревом и искусственными древесными материалами, он может резать цветные металлы, пластик и керамическую плитку. Электролобзик отлично работает с современными листовыми материалами – гипсокартоном, ламинированной доской, вагонкой, панелями из винила, МДФ.

Иногда можно услышать, что он может заменить в хозяйстве циркулярную пилу, но это не так – бытовой электоролобзик не справится с большим объемом работы. Тем не менее существует ряд задач, с которыми способен справиться только лобзик. Например, сделать наличники для окон или фигурные ставни.

Если вы серьезно настроены на качественный ремонт, планируете самостоятельно устанавливать вагонку или ламинат, то вам необходимо приобрести электролобзик – удобный в работе и скоростной инструмент. С современными моделями лобзиков можно работать и одной рукой.

Устройство и принцип работы. Главный рабочий элемент электролобзика – это небольшая пилочка длиной 50-120 мм. В процессе работы она совершает возвратно-поступательные движения по вертикали с амплитудой 20-30 мм и частотой от 500 до 3000 рабочих циклов в минуту. При этом толщина пропила составляет примерно 1 мм.

Пилка электролобзика приводится в действие через специальный редуктор электродвигателем. Чтобы сделать процесс резания эффективным, большинство современных моделей оснащены маятниковым механизмом. С его помощью пилка движется не только вверх-вниз, но и совершает колебательные движения вперед-назад по принципу часового маятника. Это ускоряет процесс пиления, уменьшает нагрузку на двигатель.

Режущее полотно при движении вниз отводится от материала, и резка выполняется лишь при его движении вверх, что делает инструмент более производительным и устойчивым в работе. Для получения чистого и ровного разреза, а также при распиле хрупких и твердых материалов маятниковый механизм лучше отключить.

Так как режущий инструмент электролобзика – пилка, она же является и основной статьей расходов при работе с ним. Ассортимент пил для лобзиков очень разнообразен, и каждая из них имеет своё предназначение. Пилки различаются по форме, размерам, заточке. Они изготавливаются из различных материалов и предназначены для определенного класса задач.

Пилки для электролобзика

Следует обратить внимание на шаг зубчиков пилки: для дерева подойдёт полотно с шагом от 2,5 до 4 мм, для металлов и пластика – от 1 до 2 мм. Для резки цветных металлов нужны пильные полотна с волнообразной режущей кромкой.

Для работ со стеклом, керамической плиткой используются пилки с абразивным напылением. Высокими характеристиками отличаются пилки с алмазным напылением, но они достаточно дорогие.

Для того чтобы гарантировать высокую точность работы, к лобзику крепится опорная плита. Ее еще называют подошвой. Использование опорной плиты освобождает оператора от необходимости удерживать лобзик на весу. Благодаря подошве расстояние до обрабатываемой поверхности сохраняется постоянным, что гарантирует стабильную работу инструмента.

На что следует обратить внимание при выборе электролобзика.

Мощность. Самый главный фактор, который определяет скорость резания различных материалов и максимальную глубину пропила. У большинства электролобзиков мощность двигателя находится в пределах 400-800 Вт. Лобзик с мощностью 400 Вт может резать деревянный лист толщиной до 50 мм, сталь – до 3 мм, цветные металлы – до 8 мм. Электролобзик с мощностью 800 Вт беспрепятственно режет дерево толщиной до 100 мм, стальной лист – до 7 мм, цветной металл – до 20 мм.

Механизм крепления пилки. Пильные полотна чаще всего фиксируются с помощью быстрозажимного устройства. Самый распространенный вид хвостовика имеет форму креста, разработан фирмой Bosch. Рекомендуется покупать лобзик под такие пилки как самые распространенные.

Подошва. От качества этой детали во многом зависят удобство и точность работы. Наиболее предпочтительный вариант – литая подошва. Хотя использование современных штампованных опорных плит, изготовленных из прочного материала, на качество работы не влияет.

Регулировка частоты хода. Очень востребованная функция, если вы планируете резать материалы, которые отличаются по своей структуре. Для дерева требуется максимальная частота хода, для металлов – минимальная.

Система пылеотсоса. Она повышает качество работы, потому что становится видна линия разреза. Уменьшается количество опилок и пыли на рабочем месте.

Сабельная электропила

Первая в мире сабельная пила вышла на рынок в далеком 1952 году. Это было простое электромеханическое устройство. За шестьдесят лет она преобразилась в современный, высокотехнологичный инструмент. Сабельные пилы с большим успехом могут резать практически все породы дерева, пластик, гипсокартон, газобетон, трубы, листовой металл и профиль. Этот универсальный инструмент незаменим для точных распилов, например при работе с оконными рамами.

Сабельная пила – это электроинструмент, во многом схожий с электролобзиком. Режущая поверхность сабельной пилы также совершает поступательные и маятниковые движения. Но, в отличие от лобзика, пила по форме напоминают большую дрель, у которой вместо сверла установлено режущее полотно.

Сабельная пила Bosch GSA 1200

Сабельная пила на порядок лучше справляется с распилом любого материала, чем ручная пила. Современные модели электропил позволяют делать разрез не только по прямой, но и по изогнутой линии. Это преимущество дает возможность выпиливать детали сложной формы, но требует определенной подготовки и твердой руки.

Сабельную пилу можно использовать как альтернативу электролобзику или дисковой пиле. Высокую точность пропила она не обеспечит, но для грубой обработки вполне подойдет. Сабельную пилу можно применять для работы в саду – она с легкостью спилит небольшие ветки, с ее помощью можно формировать крону деревьев.

Читайте также:  Что представляет из себя прибор учета сточных вод

Характеристики сабельных пил. Как и большинство электролобзиков, сабельные пилы оснащены механизмом маятникового хода. Пильное полотно автоматически отводится от места распила, что уменьшает его нагрев, продлевает срок службы и упрощает удаление опилок. Работа требует меньше сил, потому что не надо с силой нажимать на ножовку, как в ручных аналогах.

Скорость хода режущего полотна регулируется в зависимости от распиливаемого материала. Большинство производителей электроинструмента комплектуют свою технику специальными таблицами, с помощью которых можно выбрать оптимальную скорость хода.

Как и весь электроинструмент, сабельные пилы делятся на бытовые и профессиональные модели. Бытовые пилы рассчитаны на небольшую нагрузку и малый объем работ – не более 20 часов в месяц. Профессиональные сабельные пилы имеют большую мощность. Они изготавливаются из прочных материалов. Такой инструмент может использоваться каждый день по 6-8 часов. Он необходим людям, которые профессионально занимаются строительством. Для применения в домашнем хозяйстве такой инструмент покупать не стоит, так как вы переплатите, но не получите ощутимой разницы в качестве работы.

Сабельная пила AEG 413235

Сабельные пилы, как и лобзики, оснащены подошвой. Ее можно перемещать вдоль оси ножовки, для того чтобы обеспечить необходимую длину распила. Она позволяет прижать ножовку к материалу во время работы, что повышает точность и качество, а также облегчает процесс распила.

Пильные полотна для сабельных имеют размер от 100 до 300 мм с самыми разнообразными зубьями для распиловки различных материалов. На рынке есть полотна для всех материалов: короткие и длинные, с мелкими и крупными зубьями, а также с напылением.

Бытовые сабельные пилы могут комплектоваться несколькими пилящими полотнами. Как правило, это два комплекта, состоящие из трех-четырех универсальных пил, пригодных для грубой и точной распиловки большинства строительных материалов.

Столярная электроножовка

Столярная электроножовка (пила типа “аллигатор”, универсальная пила) похожа на цепную электропилу, у которой вместо шины с цепью закреплено широкое полотно ручной столярной ножовки. На самом деле это не полотно, это направляющая, по которой встречно движутся две узкие пилки. Она служит для фиксации электроножовки на месте реза. В процессе работы полотна двигаются вперед-назад со скоростью до 3000 движений в минуту и с амплитудой 30-50 мм. Две маленькие пилки как бы имитируют движения обычной ножовки.

Благодаря своей конструкции ножовка очень точно и быстро пилит толстый брус, ДСП, при этом получаются чистые столярные распилы. По точности распила “аллигатор” превосходит цепные пилы, но уступает дисковым. Зато по мягкости распила и безопасности ей нет равных.

Электроножовка может делать пропилы в уже готовых деревянных и гипсокартонных стенах. Например, прорезать дверной или оконный проем. Чтобы выполнить такую операцию с помощью сабельной пилы, сначала надо насверлить отверстия, а потом уже по ним выпиливать. В случае с “аллигатором” просто включайте электроножовку и прорубайте проход в стене.

Характеристики универсальной пилы. Существующие на сегодняшний день универсальные пилы отличаются друг от друга мощностью, рабочей длиной пильной части. Чем длиннее рабочая часть, тем удобнее пилить бревна больших диаметров. У большинства “аллигаторов” скорость движения полотен регулируется, что позволяет адаптировать их к работе с древесиной разной твердости.

Режущие полотна для электроножовки

В отличие от цепной пилы мощность двигателя у электороножовки значительно меньше – до 1500 Вт. Небольшая мощность позволяет питать универсальную пилу от маломощного генератора на 2000 Вт. Это даст возможность работать там, где раньше справлялась только бензопила.

У “аллигатора” двигатель работает в штатном режиме и не перегружается, поэтому электроножовка может относительно долго и непрерывно работать.

Скорость резания можно регулировать очень плавно, нажатием на клавишу. Это делает инструмент гораздо более точным, что важно при строительстве из калиброванных деталей.

Сабельная пила обеспечивает точный и прямой распил, очень прогнозируемый. Он будет немного шире (за счет совокупной толщины направляющей и двух пилок), чем при использовании ручной ножовки, но на порядок точнее и ровнее, чем у цепной пилы.

Если есть навыки работы с цепной пилой, то научиться работать с “аллигатором” будет просто. Пила подносится к месту распила, плавно нажимается “пуск”, и полотна начинают погружаться в материал. Задача оператора – направлять пилу, слегка её покачивая вверх-вниз и перемещая вперед-назад (для удаления опилок).

Для увеличения скорости резания и срока службы пильных полотен рекомендуем вам чаще смазывать “аллигатор” и капать любое машинное масло в специальные отверстия на направляющей шине через каждые 15-20 минут работы. Пильные полотна электроножовки необходимо полностью смазывать, если вы не использовали инструмент более двух недель.

Сабельные пилы (электроножовки)

Найдено 273 товара

Категория

По наличию маятникового хода сабельные пилы подразделяются на модели, у которых данная опция есть и те, у которых она отсутствует. Маятниковый ход осуществляется за счет отклонения и возвратно-поступательного движения ролика, на который опирается пилка. Опцию целесообразно использовать в том случае, если в работе приоритет отдается производительности, а не качеству, то есть для чернового распила. Однако, при этом заметно возрастает скорость работы, особенно при распиловке материалов значительной толщины. В зависимости от конструкции пилы, маятниковый ход может быть постоянным или регулируемым и иметь несколько позиций. “,”sort”:106,”additional”:false>,<"data":<"values":[<"id":12011,"label":"Бытовой","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>,<"id":12012,"label":"Полупрофессиональный","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>,<"id":12013,"label":"Профессиональный","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>],”multiple”:true,”metadata”:<"unit":"">>,”id”:221164,”type”:”specification”,”label”:”Класс товара”,”description”:null,”sort”:107,”additional”:false>,<"data":<"values":[<"id":12762,"label":"коробка","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>,<"id":12764,"label":"сумка","selected":false,"active":false,"additional":false,"metadata":[]>,<"id":12765,"label":"чемодан/кейс","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>],”multiple”:true,”metadata”:<"unit":"">>,”id”:206421,”type”:”specification”,”label”:”Комплектация”,”description”:”

Все пилы комплектуются различного вида упаковкой: простой коробкой, брезентовым мешком (чехлом) или эргономичным пластиковым кейсом (чемоданом). В последнем случае значительно повышается износоустойчивость инструмента при его транспортировке и переносках с места на место за счет стойкости чемодана к ударам. В кейс удобно помещаются все сопутствующие расходные материалы и аксессуары. Это облегчает их поиск и хранение. rn

Регулируемая глубина реза обеспечивает возможность оптимального распила материалов различной толщины. Правильно подобранная глубина реза позволяет более рационально использовать оснастку, а соответственно, и реже ее менять. Регулировка глубины реза может осуществляться при помощи ключа или бесключевым способом: нажатие специальной кнопки на корпусе ослабляет оснастку, после чего ее можно выдвинуть на желаемую длину и, отпустив кнопку, зафиксировать вновь. “,”sort”:112,”additional”:false>],”rangeFilters”:[<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":3170,"maxValue":236000,"currentFromValue":3170,"currentToValue":236000,"step":1,"unit":"р.","active":true>>,”id”:null,”type”:”price”,”label”:”Цена”,”description”:null,”sort”:10,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":350,"maxValue":1800,"currentFromValue":350,"currentToValue":1800,"step":1,"unit":"Вт","active":true>>,”id”:638,”type”:”specification”,”label”:”Мощность”,”description”:”

Мощность определяет скорость работы, интенсивность, силу воздействия на поверхность. Потребляемая мощность является неизменным показателем, это стоит учесть при работе от аккумуляторного источника тока, например, при ремонтных работах. rn

Читайте также:  Теплоноситель для систем отопления (скорость переноса, расход, расчет, параметры, объем), пропиленгликоль, слив своими руками: инструкция,

Правильное соотношение плотности, структуры материала и мощности устройства позволит избежать чрезмерных нагрузок на аппарат, устранит условия для выведения его из строя. Для мягких материалов малая мощность является предпочтительной наряду с рекомендуемым по условиям диаметром диска, высокая же может привести к браку в работе и деформации материала. rn

Наиболее эффективным является инструмент, у которого мощность меньше, а число ходов больше. “,”sort”:100,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":40,"maxValue":305,"currentFromValue":40,"currentToValue":305,"step":1,"unit":"мм","active":true>>,”id”:368,”type”:”specification”,”label”:”Глубина распила(дерево)”,”description”:”

Указание глубины распила древесины является рекомендацией производителя к эксплуатации инструмента. Указанная глубина является предельной для сабельной пилы при погружении в древесину. rn

Чем глубже может пильное полотно электроножовки войти в материал, там интенсивнее происходит распиловка. В этом случае помимо того, что сокращается время работы, образуется сравнительно большое количество древесной пыли и стружки, которые необходимо своевременно удалить. Большая глубина распила рекомендуется при обработке досок в труднодоступных местах, заготовок, в большой толщиной. rn

Сабельные пилы с малой глубиной распила древесины воздействуют на материал особенно деликатно и точно, но не подходят для того, чтобы быстро обработать большое количество объектов, а также для пиления изделий увеличенной толщины. “,”sort”:102,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":3,"maxValue":440,"currentFromValue":3,"currentToValue":440,"step":1,"unit":"мм","active":true>>,”id”:370,”type”:”specification”,”label”:”Глубина распила(металл)”,”description”:”

Металл является устойчивым к физическому воздействию материалом. Поэтому распилить его сложнее, чем древесину. Чем больше заявлена глубина распила у электроножовки, тем шире сфера ее применения – от листового металла до труб и тд. rn

Созданные для пиления металла большой толщины инструменты имеют оснастку повышенной прочности и устойчивый к нагрузкам двигатель. Это позволяет избежать выхода пилы из строя при соприкосновении с материалов. rn

Применять маломощную пилу с небольшой глубиной распила для сложных задач не рекомендуется, так как это может спровоцировать застревание пильного полотна и привести к поломке. “,”sort”:103,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":1.5,"maxValue":6.4,"currentFromValue":1.5,"currentToValue":6.4,"step":0.1,"unit":"кг","active":true>>,”id”:171,”type”:”specification”,”label”:”Вес нетто”,”description”:”

Параметр веса ручного инструмента определяет, сколько силы пользователь должен будет приложить для перемещения устройства. В конечном итоге это значит, насколько будет уставать работник при эксплуатации пилы. rn

Вес зависит от габаритов и мощности электродвигателя техники – чем мощность выше, тем тяжелее материал, больше размеры двигателя и масса всего корпуса, а также от длины шины. rn

Тяжелыми пилами рекомендуется работать только специально подготовленным людям, имеющим навыки безопасного управления инструментом. Для домашней мастерской предпочтительны легковесные аппараты. Малый же вес определяет также и маневренность, плавность, естественность удерживания пользователем. “,”sort”:109,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":0.3,"maxValue":4,"currentFromValue":0.3,"currentToValue":4,"step":0.1,"unit":"м","active":true>>,”id”:1572,”type”:”specification”,”label”:”Длина кабеля”,”description”:”

Данная характеристика влияет на мобильность инструмента: чем длиннее кабель, тем дальше от точки подключения к электросети сможет работать пила. “,”sort”:111,”additional”:false>],”booleanFilters”:[<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:null,”type”:”has_review”,”label”:”Только с отзывами”,”description”:null,”sort”:80,”additional”:true>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:205900,”type”:”specification”,”label”:”Плавный пуск”,”description”:”

Плавный пуск — очень удобная и рациональная опция, присутствующая в некоторых моделях сабельных пил. Реле ограничения пускового тока понижает его до 16 А, поэтому инструмент начинает работу не резко, а плавно. Это позволяет осуществить более точное врезание в материал , а также сделает работу с пилой более комфортной и безопасной. А еще, наличие плавного пуска дает возможность подключения инструмента к бытовой сети без возникновения перегрузок в ней. “,”sort”:101,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:205664,”type”:”specification”,”label”:”Бесключевая замена оснастки”,”description”:”

Замена полотен, в зависимости от модели пилы, может производиться одним из двух вариантов. Более традиционный способ, когда при помощи шестигранного ключа отворачивают винт на штоке, оснастка ослабляется, легко вынимается и заменяется. Второй способ — бесключевая замена оснастки. В таких пилах оснастка заменяется очень просто и быстро, благодаря конструкционным особенностям замка пилы, который по сути, является подпружиненным фиксатором. Полотно вставляется и фиксируется буквально одним движением, что значительно экономит время и усилия работающего. “,”sort”:104,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:205901,”type”:”specification”,”label”:”Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой”,”description”:”

Ряд моделей электроножовок оснащен тахо-электроникой, которая поддерживает заданное число оборотов постоянным. Данная опция обеспечивает постоянную скорость работы инструмента (обороты не снижаются, даже в случае повышения нагрузки) и защищает двигатель инструмента от перегрузок. “,”sort”:108,”additional”:false>],”productCount”:97,”queryString”:””>” data-category-id=”93″ data-category-name=”Сабельные пилы (электроножовки)” data-bowed-category-name=”в Сабельных пилах (электроножовках)” data-rname=”sabelnye-elektronozhovki” data-tag-page-id=”” data-make-id=”0″ data-search-string=”” data-reset-link=”/instrument/pily/sabelnye-elektronozhovki/#goods” data-is-search-page=”” data-ab-is-expanded-filters=”” >

Как выбрать электропилу по дереву

Пила – незаменимая в хозяйстве вещь, изобретенная несколько тысячелетий назад. Изначально это был ручной инструмент, для работы с которым нужна сила и выносливость, теперь же классическую ножовку уверенно оттесняют электрические устройства.

Всевозможные электропилы по дереву заметно увеличивают производительность труда, снижают утомляемость. Электропила поможет в любом деле, важно только правильно сориентироваться в многообразии товара и выбрать пилу, идеально подходящую для той или иной работы.

  • Виды
  • Преимущества и недостатки
  • Особенности цепной электрической пилы
  • Ручные дисковые пилы
  • Электролобзик
  • Электроножовка
  • Сабельная пила

Первое, чем отличаются между собой модели электропил, – условия эксплуатации. Различают инструмент для профессионального использования и модели бытового предназначения. Модели первой целевой группы отличает высокая мощность, большой запас прочности. Профессиональной пилой можно отработать целый день (смену), не отключая ее, чем точно не похвастается простая пила для дома.

Бытовые устройства просты и не требуют особого ухода. Они мало в чем уступают профессиональным пилам по дереву. Качество среза и удобство пользования сопоставимы, но домашние модели менее мощные, имеют весьма скромный ресурс. При этом электропила, предназначенная для домашнего использования, выгодно отличается гораздо меньшей стоимостью.

По виду исполнения различают стационарные пилы (устройства на станине, которые не рассчитаны на частые перемещения) и ручной (переносной) инструмент.

Самые распространенные стационарные устройства:

  • дисковая пила (циркулярка);
  • ленточнопильный станок;
  • торцевая стационарная пила;
  • кольцевая пила для круглых отверстий.

Стационарные электропилы характеризует простота использования и широкий спектр выполняемых с их помощью работ. В свою очередь ручным инструментом можно работать за пределами мастерской, нет необходимости заносить заготовку в помещение, что зачастую невозможно. Портативность просто необходима на даче, работая на садовом участке, в ходе ремонта.

Существуют различные виды ручных электропил по дереву, среди наиболее популярных:

  • цепные;
  • дисковые;
  • ножовки различных конструкций;
  • сабельные пилы;
  • электролобзики.

Чаще всего электропилы запитаны от сети 220В, но существуют модели с аккумулятором. Подобный инструмент полезен в случае работы на значительном удалении от дома, поскольку не привязан к розетке. Автономное питание удобно, но большая часть аккумуляторного инструмента имеет малую мощность и очень скромный ресурс.

Преимущества и недостатки

Для сельского жителя или дачника пила – один из наиболее востребованных инструментов. С ее помощью можно спилить дерево, запастись дровами. Она же поможет разделать доску, подготовить заготовку для дальнейшей обработки. Чаще всего используют два вида пил, отличающихся типом двигателя. Это бензо- и электропилы.

Читайте также:  Устройство и принцип работы реле времени

По своим потребительским характеристикам эти устройства сопоставимы, тем не менее все чаще покупатели отдают предпочтение электропилам, что обусловлено рядом существенных преимуществ:

  • инструмент не требует постоянной доливки топлива;
  • прост в эксплуатации, нетребователен в обслуживании;
  • менее шумный, что часто бывает актуально;
  • экологически безопасен, не выделяет вредных веществ;
  • одинаково подходит для работы за пределами и внутри помещения;
  • пилит вне зависимости от климатических условий.

Единственный существенный недостаток электропил состоит в необходимости подключения к электроснабжению. Правда, это может стать препятствием только в случае проведения работ вдалеке от населенных пунктов.

Особенности цепной электрической пилы

Современная электропила по дереву вполне сможет составить конкуренцию инструменту с бензиновым двигателем. Она обладает всеми преимуществами электроинструмента и поможет садоводу, желающему привести в порядок сад; плотнику в распиловке досок; дачнику в заготовке дров. Часто ее используют строители при создании различных объемных конструкций из бруса.

Режущая часть цепной электропилы – цепь с острыми зубьями, которая движется по направляющим шинам. В движение полотно приводится электродвигателем, вращение передается через редуктор.

Вопрос, как выбрать электрическую цепную пилу, решается просто. Надо ориентироваться на объем работ, который будет выполняться с ее помощью. Исходя из этого, подбирают мощность устройства (для дома чаще всего выбирают пилы с двигателем 1,5-2,2 кВт) и длину шины (в среднем 30-40 см).

Ручные дисковые пилы

Незаменимым инструментом на стройке является ручная дисковая электропила по дереву. Она способна кроить листовой материал (фанеру, различные плиты на древесной основе, металл), с ее помощью легко разделывать доску небольшой толщины.

Дисковая пила универсальна. Она одинаково хорошо справится с поперечной разделкой дерева, ею можно выполнить точный продольный разрез. Для любого материала и метода работы несложно подобрать диск с подходящими параметрами. Благодаря правильно подобранному диску пила обеспечит тонкий ровный пропил с чистыми гладкими краями.

При выборе данного электроинструмента надо учитывать его основные характеристики.

Мощность двигателя. Чем больше мощность, тем «всеяднее» пила, но и больше ее стоимость.

Скорость вращения (количество оборотов в минуту). Чем выше данный показатель, тем тверже материал по зубам пиле и тем чище полученный срез.

Глубина пропила. Максимальный выход диска. В бытовых устройствах данный показатель находится на уровне 50-65 мм, у профессиональных моделей – до 130 мм.

Помимо всего прочего, выбирая дисковую электропилу, стоит обращать внимание на ее вес. Мини-инструмент отличается высокой маневренностью, при работе с ним не требуется прилагать излишних усилий, но малый вес непременно скажется и на показателях мощности.

Электролобзик

Маятниковая электропила, более известная как электролобзик, имеет свою сферу использования. Данное устройство в первую очередь предназначено для продольной, поперечной и фигурной резки листового материала. Используя режущий инструмент с различными характеристиками, можно с одинаковым успехом работать с доской, плитами на древесной основе, фанерой, резать ламинат, тонкий листовой металл.

Режущая деталь электролобзика – пилочка, которая одним концом закреплена в фиксаторе, выполняющая возвратно-поступательные движения. Часто колебания режущего инструмента не ограничиваются вертикальной плоскостью, а дополняются маятниковым движением, это обеспечивает большую скорость работы и увеличивает срок службы полотна.

Помимо обычной (прямой) резки, многие модели обеспечивают возможность пиления заготовки под точно заданным углом. Для этого поворачивается и фиксируется опорный столик. Данная функция заметно увеличивает сферу применения лобзика. Обычный бытовой инструмент позволяет пилить под углом до 45 градусов.

Электроножовка

В условиях, где использовать цепную или дисковую пилу невозможно из-за ограниченного пространства, а электролобзик не даст желаемого результата, применяют электроножовку. Она хорошо справится с работой ручной ножовки по дереву, но без необходимости прилагать чрезмерные усилия, поскольку поступательное движение режущего полотна осуществляется исключительно благодаря электродвигателю.

Плюсами электроножовки по дереву считают ровный срез с гладкими краями, чего нельзя добиться с помощью цепной пилы, а также отсутствие ограничений на толщину заготовки, присущих дисковой пиле.

Конструктивно пила состоит из приводного двигателя с редуктором и режущего полотна, которое движется по направляющим. Важная характеристика данного вида электропилы – длина полотна. Она может достигать 40 см и более.

Сабельная пила

Для работы на собранных объемных конструкциях и в труднодоступных местах отлично подходит сабельная электропила. Она отличается своей «всеядностью», с ее помощью легко резать любой материал от доски до металла и монолитного пенобетона. В специализированных магазинах большой выбор режущего инструмента, можно найти пилу для любого вида работ.

Сабельная пила выгодно отличается удобством эксплуатации. Благодаря эргономичной форме рукояти и опорной площадке она гарантирует отличный срез даже в руках начинающего плотника. Работать с ней действительно просто, единственное, что требуется, чтобы разрезать любую заготовку, – крепко держать ручку и следить за тем, чтобы пилка двигалась точно по намеченной линии.

Режущий инструмент сабельной пилы – полотно длиной 10-30 см. В процессе работы она совершает возвратно-поступательные движения, чем напоминает электролобзик.

При выборе сабельной пилы необходимо учитывать ряд ее основных характеристик.

Мощность двигателя. Большинство бытовых пил оснащается двигателями 1,0-1,6 кВт. Чаще всего используют двигатели с фиксированной частотой 3000 оборотов в минуту.

Частота хода полотна. Для бытовых устройств данный показатель не превышает 2600 ход/мин. Модели старшей ценовой категории оснащаются регулятором, позволяющим подстраивать электропилу под обрабатываемый материал.

Способ крепления режущего инструмента. Существуют различные варианты крепления пилочки, лучше, если процедура замены полотна выполняется быстро и не требует дополнительных приспособлений.

Чтобы правильно выбрать электропилу по дереву для домашней мастерской или работы на даче, необходимо исходить из перечня задач, которые планируется решить с помощью этого инструмента. Если приоритет отдается спиливанию веток в саду или заготовке дров, то стоит остановиться на цепной электропиле. Домашняя мастерская будет недоукомплектованной без стационарной циркулярки или ручной дисковой пилы. Универсальным помощником строителя станет сабельная пила, а любителю мастерить из фанеры и другого листового материала точно не обойтись без электролобзика.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: