Японский дом из пенопласта

kak_eto_sdelano

  • Add to friends
  • RSS

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Классическое понимание материалов для строительства жилых домов постепенно размывается и видоизменяется. Еще недавно окна из профиля ПВХ вызывали серьезное опасение и недоверие, сегодня уже появились принципиально новые строительные решения для постройки обычного одноэтажного жилого дома. Это японские дома из пенопласта. Точнее, из экструдированного пенополистирола плотностью в 30 кг/м3, который хорошо известен в строительном деле, как один из самых эффективных материалов для теплоизоляции стен.

Относительно недавно, всего пять лет назад, японская строительная компания Japan Dome House предложила и начала выпуск конструкции частного одноэтажного дома принципиально нового дизайна и исполнения. Здание представляло собой купол или полусферу со стенами из пенопласта, упрочненного механической обработкой. Кроме многочисленных технических и технологических достоинств, новый японский дом выглядел, как настоящее здание из будущего, достаточно стильным и объемным.

Дом из пенопласта отличается абсолютно инновационным подходом в организации строительства жилья: здание не строилось в старом классическом понимании этого слова, его стены собирались из комплектующих узлов, готовых дверных и оконных блоков, а значит, издержки на строительство были рекордно низкими.
Коробка и стены дома изготавливались из одного материала – пенопласта, и собирались, буквально, как детский конструктор, из штампованных промышленным способом готовых секторов;

Купольные дома благодаря своей форме и небольшому весу стен не требовали каркаса и жесткого фундамента, здание можно было установить на подготовленную круглую площадку из сип–панелей или ОSB–плит.

В итоге японский дом из пенопласта получился просторным, теплым и очень дешевым, даже по российским меркам. Стоимость одного комплекта купольного дома с диаметром основания в 8 м, высотой потолка в 4 м и толщиной стен в 10 см был заявлена на уровне 3500 долл.

Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с конструкцией дома, это относительно небольшая толщина стен здания. Технология изготовления предусматривает толщину стены с уложенным наружным и внутренним покрытием от 100 до 190 мм. Производитель считает, что при данной форме дома этой толщины стен достаточно, чтобы противостоять силе ветра в 25 м/с и любой толщине снежного покрова.

Технология постройки такого дома из пенопласта отработана японскими разработчиками практически до мелочей.

Стены или сегменты дома производятся на промышленных печах и прессах в виде готовых узлов. Площадку под здание заранее выравнивают и фиксируют на грунте с помощью легкого свайного фундамента.

Если рельеф местности сложный, имеет наклоны и текучий грунт, японские специалисты рекомендуют изготовить кольцевой мелкозаглубленный фундамент. Но в классическом варианте японский купольный дом может вообще располагаться на скалистых породах в горах или в условиях заболоченной местности, без какой либо модификации стен и формы здания.

После оформления основы под дом устанавливают стены и центральное фиксирующее кольцо, выполняющее роль силового элемента. Далее в оконных и дверных проемах стен устанавливают окна и двери, настилают покрытие пола, окрашивают стены, в готовых каналах внутри стен подводят и подключают электричество и коммуникации.

Наружная поверхность стен из пенопласта обязательно штукатурится и окрашивается. Японские строители рекомендуют использовать покрытие из пенополиуретановой смолы, хорошо защищающее пенопласт стен дома от эрозии и солнца.

Одноэтажный дом с диаметром основы в 7-8 метров, в зависимости от комплектации и компоновки внутренних перегородок и стен, может иметь общую площадь 54-60 м2. По меркам японских архитекторов этого вполне достаточно для комфортного проживания 3-5 человек.

При необходимости можно построить эллинговый вариант японского дома из пенопласта, у которого форма не круглая и вытянутая, это позволит еще больше увеличить полезную площадь здания без увеличения нагрузки на стены. Такие варианты предполагается использовать для складов и офисных помещений.

При желании внутри купольного дома можно обустроить второй этаж, установить перекрытия и декоративные стены, что даст уровень комфорта, сопоставимый с типовыми японскими городскими квартирами. Модульный принцип позволяет собрать из нескольких модулей дом с большой площадью помещения и даже целый городок с переходами и несколькими уровнями движения.

Основным преимуществом является высокий уровень теплоизоляции материала. Стенка дома из пенопласта толщиной в 100 мм имеет такую же теплопроводность, как стена в 1900 мм из силикатного кирпича, дерева в 350 мм или бетонная стена в 4800 мм.
Прочность экструдированного пенопласта достигает 45 кг/м3, что очень немного для строительной несущей конструкции, но при толщине стен в 200 мм ее прочность будет соответствовать деревянному дому с толщиной стены в 40 мм.
После нанесения защитного покрытия на пенопласт долговечность японского дома составит до 60 лет гарантированной эксплуатации.
Низкое водопоглощение позволяет не бояться даже самых сырых грунтов, почв, интенсивных дождей и сильных снегопадов.

Но не все так радужно в постройке японских пенополистирольных домов. Прежде всего, пенополистирол очень боится высоких температур и хорошо горит с выделением большого количества газов.

Кроме того, под действием солнечного излучения пенопласт японского дома интенсивно крошится и разрушается. Поэтому для защиты рекомендуют наносить толстый, до 5-10 мм, слой декоративной штукатурки или другого защитного покрытия, поглощающего ультрафиолет. Наиболее эффективным признано металлизированное покрытие на основе алюминия.

Японскую технологию постройки купольного дома быстро подхватили в Европе, с небольшим усовершенствованием материала для его постройки. Сегодня японский купол-дом зачастую предлагают строить не из чистого экструдированного пенопласта, а из полистиролбетона. Японский купольный дом стал значительно тяжелее и массивнее, теперь для его постройки требуется, как минимум, мелкозаглубленный фундамент и дренажные приспособления.

Читайте также:  Чем отличаются и где используются постоянный и переменный ток

Дом сохранил свою замечательную теплоизоляцию и прочность, но большой удельный вес полистиролбетона, достигающий 200 кг/м3, изменил технологию сборки дома. В классическом варианте сегмент в 1/8 купола японского дома свободно поднимали и устанавливали всего два человека. Теперь для выполнения подобных работ необходим кран и специальный автомобиль для перевозки крупногабаритных блоков. Нельзя сказать, что конструкция японского дома в новом технологическом решении потеряла свою привлекательность, но стала значительно дороже.

К позитивным изменениям можно отнести увеличение прочности стен и возможность формирования куполов с большой высотой потолка, до 5-6 м. Кроме того, полистиролбетонный вариант японского дома больше подходит в качестве капитальных построек для гаражей, складов, ангаров, стоянок из-за большей прочности стен, а значит, большей стойкости к взлому и проникновению злоумышленников внутрь постройки.

Компоновка и внутреннее устройство дома, задуманное и предложенное японскими специалистами, очень хорошо подходит для постройки небольших коттеджей в условиях высокогорья для горнолыжных и альпинистских городков. Хорошая теплоизоляция пенопласта и стойкая к ветрам форма японского дома подойдет, как никакая другая.

Из таких домов можно формировать временное жилье любого назначения, причем уровень комфорта позволит обеспечить длительное проживание в купольных японских городках.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Дома из пенопласта

  1. Что это такое?
  2. Преимущества и недостатки
  3. Как строят купольные дома?

Дома из пенопласта — не самая привычная вещь. Однако внимательно изучив описание купольных домов из пенопластовых блоков и бетона в Японии, можно понять, насколько хорошим может оказаться подобное решение. И разумеется, очень важно разобраться, как построить каркасный японский дом своими руками.

Что это такое?

Еще лет 20-40 назад само словосочетание дом из пенопласта звучало нелепо, и даже самые любящие новые технологии люди не подозревали, что такое возможно. Однако в последнюю пару десятилетий инженерные разработки сделали подобные конструкции вполне достижимой альтернативой устоявшимся на рынке строительным конструкциям. Разумеется, конструкции создаются не из простого, а из армированного пенополистирола, который гораздо лучше держит нагрузки. Внутрь блоков вставляют арматуру из качественной стали и затем заливают бетон. Подобная методика позволяет гарантировать очень высокую прочность и надежность изделий.

К тому же изначально обеспечивается отличное утепление. Строительные блоки из пенопласта могут исполняться в различных типах и с разными габаритами. На завершающем этапе стены штукатурят или покрывают иной облицовкой. В Японии строительство домов из пенопласта встречается очень часто. Для этой цели практичные островитяне берут материал экструдированного типа, плотность которого достигает 30 кг на 1 м3.

Компания Japan Dome House Co сооружает круглые, точнее, выполненные в виде сферы или купола жилища. Все они имеют высоту 1 этаж. Специальная обработка пенопласта позволяет гарантировать очень высокую прочность. О классическом строительстве говорить не приходится, скорее процесс напоминает сборку из блоков. Это существенно ускоряет работы и удешевляет их.

Стены пенопластовых домов относительно тонки. Но это не мешает им выполнять свою главную задачу. Методика выполнения работ в японских условиях отлажена уже до мелочей. Потому вероятность ошибок сводится к минимуму. Существует много вариантов отделки, а сама технология находит уже широкое применение и в условиях России, и в европейских странах.

Преимущества и недостатки

Дома из пенопласта в нашей стране остаются теплыми даже в самых сложных регионах. Потому их применение оправдано не в меньшей степени, чем в зарубежной Азии или Западной Европе. Пенополистирол превосходит большинство иных утепляющих материалов. Уменьшение толщины стен (в том числе и за счет минимальной потребности в дополнительной теплоизоляции) будет очень привлекательной чертой. В числе плюсов может быть названа и легкость создаваемых конструкций.

Благодаря этому давление на фундамент и на подложку под домом сводится к минимуму. Пенополистирол служит долго. Если все производственные и строительно-монтажные операции выполнены правильно, можно рассчитывать на эксплуатацию не менее 30 лет. В слое пенопласта, сверх того, не заводятся разные опасные грибки и другие патологические организмы. Однако есть и серьезные минусы:

пенопласт пожароопасен, а при горении выделяет токсичный дым;

создание парового барьера;

несмотря на хорошую звукоизоляцию — этот материал гигроскопичен;

при контакте с растворителями ЭППС разрушается, причем очень быстро;

этот материал не может быть достаточно прочен без учета дополнительного армирования.

Стоит отдельно учесть, что речь идет про сферические дома. Такие сооружения также имеют сильные и слабые стороны.

На это обратили внимание уже и сами разработчики из Dome House. В нашей стране стандартов и строительных норм на такие сооружения из пенополистирола пока еще нет. И каждый застройщик применяет пока самостоятельно разработанные технические условия.

Купольные сооружения лучше сберегают тепло и весьма легки. Они даже больше, чем традиционные формы зданий, позволяют экономить на фундаментах. Надо лишь учитывать, что в конечном счете цена, да и сложность строительства, определяется толщиной стенок и другими практическими характеристиками. В любом случае в сравнении с сопоставимыми по потребительским параметрам сооружениями купольно-пенопластовые сборки очень даже выгодны. Форма купола позволяет дому успешно переносить воздействие снега и ветра. Правда, есть и слабости:

Читайте также:  Шиповник: польза и вред для организма, состав, показания и противопоказания к употреблению, рецепты напитков

крайняя сложность самостоятельных расчетов;

отсутствие опыта работы с такими постройками у большинства организаций;

отсутствие длительного опыта применения;

весьма специфическая планировка жилища;

необходимость делать окна и двери на заказ;

невозможность использовать многие материалы для отделки.

Как строят купольные дома?

Сразу стоит сказать, что сооружение дома из пенопластовых блоков по японской технологии окажется не таким простым и дешевым делом, как представляется непрофессионалам. Отсутствие специальных нормативов заставляет при строительстве ориентироваться на:

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

ГОСТ Р 54851—2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче»;

основные климатические параметры региона.

Но важно понимать, что все эти нормативы и основанные на них расчеты верны только для стен из элементов прямоугольной формы — как с бетоном, так и каркасного типа, и при этом с традиционной общей геометрией.

Даже профессионалам не так легко разобраться, как перенести отработанные на строительстве из панелей методы на сооружение купольных пенопластовых домов. Тем больше ошибок делают те, кто пытается строить такие объекты своими руками. Предварительно можно сказать (с большими прикидками и оговорками, для средней полосы), что сочетание 140-миллиметровых стенок с 30-миллиметровым слоем штукатурки позволит комфортно жить и экономить на обогреве без неудобств.

Общая стоимость сравнительно небольшого купола (на этапе заводского производства, без учета отгрузки и монтажа) составит минимум 200 тысяч рублей. Домокомплекты обычно делают за 3-7 дней в зависимости от величины и технологических сложностей. Сборка домокомплектов идет при помощи полиуретанового клея-пены. За такую работу, длящуюся около 1-3 суток, строители могут взять 50-70 тысяч рублей как минимум. Это если, опять же, все проходит идеально.

Но остановиться на таком этапе все еще нельзя. Обязательно потребуется наносить штукатурку. Без нее пенопласт будет недостаточно защищен от погодных воздействий и механического разрушения. Оштукатуривание производится с помощью механизированных аппаратов. Обычно ставка за такие работы начинается от 600 рублей за 1 кв. м, но может вырасти.

С учетом доставки материалов и самого выполнения работ процедура занимает от 24 до 48 часов. Если принять площадь внутренней поверхности равной 90-100 кв. м, то оштукатуривание ее обойдется в 54-60 тысяч рублей соответственно как минимум.

При меньшем же размере внутренних конструкций связываться с купольным домом из пенопласта вовсе смысла не имеет. Тогда он не сумеет раскрыть все свои преимущества.

Купольные дома с дверью и тремя окнами на этапе черновой отделки обойдутся в 360-420 тысяч рублей. В эту сумму не входят фундамент, геологоразведка, оформление документов и разрешений. Правда, фундамент можно сделать максимально простого типа из-за легкости нагрузки. Часто обходятся свайно-винтовым основанием. Но даже эта простая опора может строиться разными способами, с разной стоимостью, так что универсальных цифр тут просто никто не даст.

Тем не менее даже минимальные прикидочные цифры дадут примерно 500 тысяч рублей за 48-52 кв. м площади. Это стоимость без учета окон и дверей, внутренних перегородок и инженерных систем.

Все дополнительные конструкции придется еще и устанавливать. Финальный расчет, как и в случае с традиционными домами, проводится на основе дизайн-проекта. Без его составления шансов на успех очень мало.

Сборка из готовых узлов в любом случае упрощает дело. Японские разработчики предполагают, что строить такие здания можно даже на сложном рельефе. Не станут преградой также наклоны местности и текучесть грунта. Наиболее целесообразно в подобных случаях использование кольцевого мелкозаглубленного фундамента. Однако классический вариант работ — возведение купольного жилища на скалистых или заболоченных участках без модификаций стен и геометрии построек.

Когда оборудована основа, начинается монтаж стен. Одновременно с ними ставится среднее фиксирующее кольцо, превращающееся в силовую часть конструкции. Как и в обычных домах, настилают пол, ставят окна и двери, красят стены, протягивают каналы с проводами. По мнению японских строителей, после оштукатуривания внешних стен необходимо еще нанести пенополиуретановую смолу.

По желанию допускается сооружение эллингового здания. Оно имеет повышенную полезную площадь с той же самой нагрузкой на стены. Но чаще эллинговые пенопластовые дома нужны не для жилья, а для складских или офисных нужд. Возможно и добавление второго этажа, и монтаж перекрытий, декоративных стен. Но все такие решения существенно увеличивают стоимость работ и усложняют их, в том числе требуют переделки типовых проектов.

Правда, к ним прибегают все чаще и чаще. Причина проста — усовершенствования позволяют насладиться комфортом городской жизни. Европейский вариант купольного дома может возводиться не из простого ЭППС, а из полистиролбетона. Рост прочности сопровождается увеличением массы конструкции, и при таком подходе уже не обойтись без мелкозаглубленных фундаментов и качественного дренажа. Как видим, дома из пенопласта могут выполняться самым различным образом и заслуживают пристального внимания со стороны застройщиков.

Японцы придумали дома из пенопласта с гарантией 60 лет по цене подержанного авто

К принципиально новым сооружениям относятся пенопластовые жилые постройки, появившиеся впервые в Японии, что совсем не удивительно. Для их возведения берется экструдированный пенополистирол, обладающий плотностью тридцать кг/м3. В строительстве он считается одним из наиболее эффективных теплоизоляционных стеновых стройматериалов.

1. Что же это такое – японский жилой дом, построенный из пенопласта

Japan Dome House Co, строительная фирма из Японии, всего лишь несколько лет назад внесла принципиально новое предложение в области возведения одноэтажных построек жилого типа. Более того, она и стала первой строить такие дома в новом исполнении и оформлении. По внешним параметрам сооружение являлось полусферой либо куполом. Стены его были сделаны из необычного материала – пенопласта, которому придали прочность за счет механической спецобработки. Конструкция получила ряд достоинств технологического и технического характера, объемность и стильность.

Читайте также:  Теплица геодезический купол своими руками

Отличительным является и то, что к строительству был применен инновационный, не совсем обычный подход.
Классического строительства в данном случае не наблюдается. Скорее, это сборка целостной конструкции из модулей, в том числе оконных, а также дверных. Соответственно, издержки существенно снизились. Каркас выполнялся из пенопласта, а сборка напоминала чем-то работу с конструктором – соединение вместе готовых модулей и узлов.

Фундамент, как и прочный каркас, для легких сооружений необычной формы не требовался. Установка происходила на заранее заготовленную территорию из плит ОSB или сип-панелей.

По итогам такой дом оказался теплым, достаточно просторным, уютным и слишком уж недорогим не только для японцев, но и для нас. Цена комплекта модулей здания с основанием в диаметре 8 метров, потолочной высотой 4 метра и стенами, толщина которых десять сантиметров была заявлена в три с половиной тысячи долларов.

2. Особенности пенопластового дома

Самое первое, на что стоит обратить внимание – это стены с незначительной толщиной. Технологически предусмотрена толщина с учетом покрытия внутри и снаружи в рамках 100-190 миллиметров. По мнению производителя, этого вполне достаточно при такой форме здания, чтобы защитить жильцов от ветра, скорость которого 25 метров в секунду и покрова снега любой толщины.

3. Технология сборки

Принцип и технология строительства пенопластового дома японцами отработана до мельчайших подробностей.
Все сегменты изготавливаются на прессах и печах промышленного типа в формате уже готовых к установке узлов. Место под будущее строение готовится заранее. Выравнивается необходимая по размеру площадка, которая фиксируется при помощи свайного облегченного фундамента.

В ситуации, когда рельеф характеризуется текучей почвой или на нем есть наклоны, специалисты советуют фундамент делать мелкозаглубленным, кольцевым. Но,если брать классическую модель японского жилого дома, то она рассчитана для установки абсолютно в любых условиях местности (заболоченность, скалистость и так далее). При этом, какие-либо видоизменения и усовершенствования конструкции не требуются.

После того, как основа будет готова, монтируют стены и фиксирующее центральное кольцо, которое выполняет роль усилителя. В дверных и оконных проемах устанавливаются соответствующие конструкции, настилается пол, окрашиваются в нужный цвет стены, подключаются все коммуникации. Для их проводки в стенах есть подготовленные каналы.

Снаружи стены в обязательном порядке штукатурят, а затем осуществляют их покраску. Строители из Японии советуют выбирать покрытие на основе полиуретановой смолы. Оно обладает отличными защитными свойствами от воздействия на пенопласт солнечных лучей и эрозии. Общая площадь дома с одним этажом и основой диаметром от семи до восьми метров может составлять 54-60 метров квадратных. Архитекторы считают, что ее хватит для того, чтобы в доме проживали с комфортом три-пять жильцов.

По желанию можно возвести и эллинговую вариацию такого дома. В этом случае форма его будет вытянутой, что даст возможность сделать большей полезную площадь сооружения, и при этом не нужно будет усиливать нагрузку на его стены. Производители предлагают эту модификацию не для жилых построек, а для помещений, используемых под офисы и склады.

При желании в купольном здании можно оборудовать и еще один этаж, добавить перекрытия, декор, провести зонирование пространства. Это позволит создать комфорт, не уступающий квартирам в городе. Также можно соединить несколько модулей с переходами и получить расширенное пространство, а то и мини поселение.

4. Плюсы и минусы здания из пенопласта

Положительных характеристик у этого типа дома достаточно много:

    • Главным достоинством выступают высокие теплоизоляционные показатели стройматериала. Пенопластовая стена, толщина которой составляет сто миллиметров, обладает теплопроводностью, аналогичной кирпичной кладке с толщиной 1900 миллиметров, деревянной – 350 миллиметров, бетонной – 4 800 миллиметров.
    • Прочность стройматериала равна 45 кг/м3. Для несущей строительной конструкции это мало, но если стены имеют толщину двести миллиметров, то по прочности они будут аналогичны строению из дерева, стены которого в толщину равны сорок миллиметров.
    • После того, как на пенопласт будет нанесено специальное покрытие, выполняющее защитные функции, здание получит гарантию на шестьдесят лет эксплуатации.
  • Водопоглощение имеет слишком низкий уровень, что позволяет не опасаться высокой влажности, интенсивных атмосферных осадков и болотистой местности.

Но есть и минусы постройки такого типа. Пенопласт, даже этого вида, слишком сильно восприимчив к высокой температуре. Он быстро воспламеняется, интенсивно горит и выделяет много газа, вредных паров.

Солнечные лучи негативно сказываются на свойствах материала. Со временем это может привести к тому, что пенопласт начнет крошится и, соответственно, разрушаться. Чтобы предотвратить это явление, специалисты рекомендуют штукатурку наносить большим слоем (от пяти до десяти миллиметров толщиной). Подойдет и покрытие другого типа, главное, чтобы оно защищало от ультрафиолетового излучения. Самым эффективным покрытием считается металлизированное, в основе которого лежит алюминий.

5. Альтернативный строительный материал

Технология, разработанная в Японии, достаточно быстро заинтересовала и европейцев. Правда, они решили немного модернизировать стройматериал, используемый для возведения конструкции. В качестве альтернативы европейские специалисты предложили взять полистиролбетон вместо экструдированного пенопласта. Дом приобрел большую массивность и тяжесть. Да и работы прибавилось, так как необходимы дренажная система и фундамент мелкозаглубленного типа.

Свои качества и характеристики дом сохранил, но трудозатраты увеличились. Если раньше можно было делать все вручную и с этим легко справлялись два человека, то в случае с модернизированным вариантом понадобится спецтехника. Соответственно, и стоимость дома будет несколько выше.

Читайте также:  Что такое плавкие предохранители: схемы подключения и особенности применения (150 фото и видео)

Как делают купольные дома из пенополистирола в Японии

Классическое понимание материалов для строительства жилых домов постепенно размывается и видоизменяется. Еще недавно окна из профиля ПВХ вызывали серьезное опасение и недоверие, сегодня уже появились принципиально новые строительные решения для постройки обычного одноэтажного жилого дома. Это японские дома из пенопласта. Точнее, из экструдированного пенополистирола плотностью в 30 кг/м3, который хорошо известен в строительном деле, как один из самых эффективных материалов для теплоизоляции стен.

Относительно недавно, всего пять лет назад, японская строительная компания Japan Dome House предложила и начала выпуск конструкции частного одноэтажного дома принципиально нового дизайна и исполнения. Здание представляло собой купол или полусферу со стенами из пенопласта, упрочненного механической обработкой. Кроме многочисленных технических и технологических достоинств, новый японский дом выглядел, как настоящее здание из будущего, достаточно стильным и объемным.

Дом из пенопласта отличается абсолютно инновационным подходом в организации строительства жилья: здание не строилось в старом классическом понимании этого слова, его стены собирались из комплектующих узлов, готовых дверных и оконных блоков, а значит, издержки на строительство были рекордно низкими.
Коробка и стены дома изготавливались из одного материала – пенопласта, и собирались, буквально, как детский конструктор, из штампованных промышленным способом готовых секторов;

Купольные дома благодаря своей форме и небольшому весу стен не требовали каркаса и жесткого фундамента, здание можно было установить на подготовленную круглую площадку из сип–панелей или ОSB–плит.

В итоге японский дом из пенопласта получился просторным, теплым и очень дешевым, даже по российским меркам. Стоимость одного комплекта купольного дома с диаметром основания в 8 м, высотой потолка в 4 м и толщиной стен в 10 см был заявлена на уровне 3500 долл.

Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с конструкцией дома, это относительно небольшая толщина стен здания. Технология изготовления предусматривает толщину стены с уложенным наружным и внутренним покрытием от 100 до 190 мм. Производитель считает, что при данной форме дома этой толщины стен достаточно, чтобы противостоять силе ветра в 25 м/с и любой толщине снежного покрова.

Технология постройки такого дома из пенопласта отработана японскими разработчиками практически до мелочей.

Стены или сегменты дома производятся на промышленных печах и прессах в виде готовых узлов. Площадку под здание заранее выравнивают и фиксируют на грунте с помощью легкого свайного фундамента.

Если рельеф местности сложный, имеет наклоны и текучий грунт, японские специалисты рекомендуют изготовить кольцевой мелкозаглубленный фундамент. Но в классическом варианте японский купольный дом может вообще располагаться на скалистых породах в горах или в условиях заболоченной местности, без какой либо модификации стен и формы здания.

После оформления основы под дом устанавливают стены и центральное фиксирующее кольцо, выполняющее роль силового элемента. Далее в оконных и дверных проемах стен устанавливают окна и двери, настилают покрытие пола, окрашивают стены, в готовых каналах внутри стен подводят и подключают электричество и коммуникации.

Наружная поверхность стен из пенопласта обязательно штукатурится и окрашивается. Японские строители рекомендуют использовать покрытие из пенополиуретановой смолы, хорошо защищающее пенопласт стен дома от эрозии и солнца.

Одноэтажный дом с диаметром основы в 7-8 метров, в зависимости от комплектации и компоновки внутренних перегородок и стен, может иметь общую площадь 54-60 м2. По меркам японских архитекторов этого вполне достаточно для комфортного проживания 3-5 человек.

При необходимости можно построить эллинговый вариант японского дома из пенопласта, у которого форма не круглая и вытянутая, это позволит еще больше увеличить полезную площадь здания без увеличения нагрузки на стены. Такие варианты предполагается использовать для складов и офисных помещений.

При желании внутри купольного дома можно обустроить второй этаж, установить перекрытия и декоративные стены, что даст уровень комфорта, сопоставимый с типовыми японскими городскими квартирами. Модульный принцип позволяет собрать из нескольких модулей дом с большой площадью помещения и даже целый городок с переходами и несколькими уровнями движения.

Основным преимуществом является высокий уровень теплоизоляции материала. Стенка дома из пенопласта толщиной в 100 мм имеет такую же теплопроводность, как стена в 1900 мм из силикатного кирпича, дерева в 350 мм или бетонная стена в 4800 мм.
Прочность экструдированного пенопласта достигает 45 кг/м3, что очень немного для строительной несущей конструкции, но при толщине стен в 200 мм ее прочность будет соответствовать деревянному дому с толщиной стены в 40 мм.
После нанесения защитного покрытия на пенопласт долговечность японского дома составит до 60 лет гарантированной эксплуатации.
Низкое водопоглощение позволяет не бояться даже самых сырых грунтов, почв, интенсивных дождей и сильных снегопадов.

Но не все так радужно в постройке японских пенополистирольных домов. Прежде всего, пенополистирол очень боится высоких температур и хорошо горит с выделением большого количества газов.

Кроме того, под действием солнечного излучения пенопласт японского дома интенсивно крошится и разрушается. Поэтому для защиты рекомендуют наносить толстый, до 5-10 мм, слой декоративной штукатурки или другого защитного покрытия, поглощающего ультрафиолет. Наиболее эффективным признано металлизированное покрытие на основе алюминия.

Японскую технологию постройки купольного дома быстро подхватили в Европе, с небольшим усовершенствованием материала для его постройки. Сегодня японский купол-дом зачастую предлагают строить не из чистого экструдированного пенопласта, а из полистиролбетона. Японский купольный дом стал значительно тяжелее и массивнее, теперь для его постройки требуется, как минимум, мелкозаглубленный фундамент и дренажные приспособления.

Читайте также:  Стеклоблоки: какие лучше и какие бывают стеклоблоки?

Дом сохранил свою замечательную теплоизоляцию и прочность, но большой удельный вес полистиролбетона, достигающий 200 кг/м3, изменил технологию сборки дома. В классическом варианте сегмент в 1/8 купола японского дома свободно поднимали и устанавливали всего два человека. Теперь для выполнения подобных работ необходим кран и специальный автомобиль для перевозки крупногабаритных блоков. Нельзя сказать, что конструкция японского дома в новом технологическом решении потеряла свою привлекательность, но стала значительно дороже.

К позитивным изменениям можно отнести увеличение прочности стен и возможность формирования куполов с большой высотой потолка, до 5-6 м. Кроме того, полистиролбетонный вариант японского дома больше подходит в качестве капитальных построек для гаражей, складов, ангаров, стоянок из-за большей прочности стен, а значит, большей стойкости к взлому и проникновению злоумышленников внутрь постройки.

Компоновка и внутреннее устройство дома, задуманное и предложенное японскими специалистами, очень хорошо подходит для постройки небольших коттеджей в условиях высокогорья для горнолыжных и альпинистских городков. Хорошая теплоизоляция пенопласта и стойкая к ветрам форма японского дома подойдет, как никакая другая.

Из таких домов можно формировать временное жилье любого назначения, причем уровень комфорта позволит обеспечить длительное проживание в купольных японских городках.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура
Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
  • Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

    Материалы

    Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

    Читайте также:  Террасная доска вельвет из лиственницы: 140х27, цена и как крепить

    Ножи-лопасти делать можно из:

    • листовой стали толщиной от 4 мм;
    • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

    Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

    Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

    И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Из пильного диска

    Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

    Диск распилен пополам

    Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово

    Бур для свай ТИСЭ

    В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

    Читайте также:  Трансформатор для галогенных ламп: зачем нужен, принцип действия и правила подключения

    Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

    В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

    На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

    Более сложная конструкция

    Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

    Вид снизу

    Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Бур из лопаты

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности Подробный чертеж в проекциях шнекового бура Чертеж садового бура

    Видео материалы

    Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

    Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

    Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

    Земляной бур из дрели

    В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

    В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

    Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

    Характеристики двигателя

    Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

    Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

    Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

    Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

    Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

    Читайте также:  Что такое бетонный кабельный лоток?

    Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

    Немного теории

    Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

    • N – мощность (Вт).
    • M – крутящий момент (Нм).
    • n – число оборотов (об/мин).
    • 9549 – специальный коэффициент.

    Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

    Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

    По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

    Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

    Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

    В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

    Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

    Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

    Редукторы для ямобура и их разновидности

    Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

    Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

    О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

    Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

    Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

    Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

    Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

    Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

    Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

    Станина

    Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

    Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

    Читайте также:  Стяжка пола в новостройке: какая лучше, варианты монтажа

    Подъемный механизм

    В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

    Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

    Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

    Как сделать ручной ямобур своими руками

    Строитель 4 разряда

    Для решения строительных задач нередко приходится применять специальный бур. Такой инструмент позволяет проверять, где находятся подземные воды, а также проделывать в грунте всевозможные отверстия, например под установку забора. И если для единичной работы можно попросить оборудование у знакомого или взять в аренду, то для более серьезных операций лучше изготовить ямобур своими руками.

    Ручной бур поможет вам в решении различных строительных задач

    Общая информация

    Ямобур — это специальный инструмент для проделывания в почве лунок, скважин, отверстий и других углублений округлой формы. Они используются для:

    1. Монтажа ограждающих конструкций.
    2. Изготовления столбчатого фундамента.
    3. Высадки растительных культур.
    4. И многих других бытовых целей, в которых нужно обустраивать отверстия в земле.

    Основная задача устройства заключается в быстром и эффективном проделывании ям цилиндрического вида без существенных трудозатрат. В зависимости от исполнения ямобуры бывают:

    1. Навесными.
    2. Ручными.

    Первый вариант предназначается для установки на трактор или специальную платформу с электрическим приводом. Ярким примером такой модели является ямобур МТЗ.

    Что касается ручных устройств, то они могут оснащаться механическим, электрическим или бензиновым приводом. Также существуют и самодельные изобретения, которые обладают упрощенной конструкцией и легко изготовляются в домашних условиях. С их помощью можно просверливать углубления до четырех метров.

    В данном видео рассмотрим ямобур сделанный своими руками:

    Сферы применения устройства бывают самыми различными. В большинстве случаев их используют для проделывания круглых отверстий в почве под ограждающие конструкции, столбы и прочие сооружения. Если же необходимо обустроить свайный фундамент, то без соответствующих углублений тоже не обойтись. Только их диаметр будет более внушительным.

    Для выполнения подобной работы задействуется механический или моторизированный ямобур. В строительных гипермаркетах подобное оборудование продается в больших объемах, но народные умельцы отдают предпочтение самодельным изобретениям, аргументируя это их доступностью, дешевизной и надежностью. К тому же при небольших вложениях за короткий промежуток времени можно изготовить по-настоящему мощный инструмент, который превзойдет по производительности заводские устройства.

    Основные разновидности

    При желании изготовить ручной ямобур своими руками нужно знать об основных типах подобного оборудования, принципе их работы и конструкции. Особым спросом пользуются инструменты садового назначения, оснащенные полукруглыми лопастями. Их приваривают под определенным углом и задействуют для проделывания отверстий в земле под какие-либо растительные культуры. Кроме этого, с помощью такого инструмента можно обустраивать шурфы для опор и сооружения беседок или легких построек и ограждающих конструкций.

    Существуют и шнековые буры, которые отличаются удлиненным режущим элементом и массой преимуществ. Они необходимы для выкапывания глубоких ям под опоры. Конструкция прибора построена таким образом, что его не нужно часто доставать из земли, что существенно ускоряет процесс бурения.

    Перед тем как приступить к изготовлению устройства, необходимо определить тип работ, для которых он будет предназначаться. Это позволит принять правильное решение и выбрать оптимальный вариант.

    Наиболее простыми вариантами самодельных буров являются садовые приборы. Они отличаются минимальным весом и упрощенной конструкцией, которую можно изменять в зависимости от условий работы. Что касается обычных моделей, то они отличаются универсальностью и дешевизной. Зачастую их используют только для легкой почвы, ведь при проделывании углублений на глинистом грунте или суглинке они малоэффективны.

    Изготовление ямобура своими руками

    Чертежи и схемы ямобура существенно упростят процедуру изготовления прибора, поэтому им нужно уделять особое внимание. Главным конструктивным элементом каждого устройства является режущая часть, которая являет собой два полукруглых диска с заточенными краями.

    Следующий узел — стержень, выполненный из профилированной трубы с квадратным сечением. В некоторых случаях его заменяют металлическим ломом соответствующей длины. Оптимальная высота конструкции должна составлять не меньше 1,5 метра.

    Стержень нужно наращивать небольшими отрезками трубы, при этом важно заранее продумать способ их соединения. Также следует подумать, как будет выглядеть ручка. Как правило, она обладает Т-образной конструкцией и длиной 40 или 60 сантиметров. Изделие дополнительно оснащают наконечником в виде сверла, который размещается под лопастями. Его задача заключается в рыхлении субстрата, а также центрировании инструмента во время бурения.

    Подготовка материалов

    Разобравшись с конструкцией ямобура, можно приступать к подготовке материалов. Классическая модель создается из труб с соответствующим диаметром. При использовании профилированных изделий он составляет 20-35 мм.

    Для создания режущих лопастей задействуется пильный диск от болгарки или листовая сталь. Последняя обладает толщиной 4 мм. По заявлениям опытных мастеров лопасти лучше создавать именно из пильных дисков. В таком случае не придется дополнительно проделывать режущие кромки. При этом боковые грани дополнительно затачиваются для более продуктивного рыхления почвы.

    В качестве материала для изготовления сверла используется любой твердый металл. К тому же можно обойтись обычным заточенным стержнем, взяв отрезок прутка с большим диаметром. Также можно взять стальную полосу и слегка доработать ее, придав вид сверла. В некоторых случаях используются и комбинированные варианты.

    Создавая ручку, желательно придавать ей форму круглой трубы с диаметром, который соответствует охвату ладоней. Главное требование к этому элементу — удобство использования. Мастер не должен ощущать дискомфорта при работе с прибором.

    Читайте также:  Состав акриловой эмали

    Создайте ямобур из диска пилы

    Режущие элементы

    На этапе изготовления режущих элементов (лопастей) нужно определиться, какими они будут. Как правило, эти детали бывают:

    1. Съемными.
    2. Несъемными (стационарными).

    Первый вариант подразумевает наличие на одном из концов стержня специальных полочек из толстой стали. Их располагают под наклоном, что требуется для разведения ножей в плоскости под углом 30 градусов.

    Если создавать ручную модель или ямобур на трактор своими руками, чертежи и пошаговые инструкции могут стать самым полезным помощником. После ознакомления с ними становится понятно, что, присоединив полки, придется еще и обустроить крепежные отверстия. Дальше нужно проделать такие же отверстия в лопастях.

    В центральной части дисков вырезают отверстия для плотного прилегания рабочих элементов к стержню. Однако такой вариант может рассматриваться только при использовании монолитных конструкций.

    Применение листовой стали

    Пытаясь понять, как сделать ямобур своими руками, нужно в точности соблюдать инструкцию и не отклоняться от чертежей. Если для изготовления лопастей будет использоваться высококлассная листовая сталь, то предварительно из бумаги нужно сделать шаблон. В центральной части окружности просверливается отверстие для дальнейшей установки стержня. Форма отверстия определяется типом стержня и может быть либо квадратной, либо округлой. При этом его диаметр слегка превышает величину стержня.

    Дальше необходимо выбрать подходящий тип лопастей. Они могут быть с двумя половинками, или же представлять собой конструкцию разомкнутого круга со смещенными краями. Для обеспечения лучшей эффективности бурения края лучше развести под углом 30 градусов.

    Для обработки тяжелых и плотных почвенных составов лопасти ямобура нужно дополнительно укреплять уголками из толстой стали. Дело в том, что под воздействием серьезных нагрузок они могут деформироваться и потерять свою эксплуатационную пригодность

    Пильные диски и доработка прибора

    Если ямобур предназначается для трактора, то в качестве режущего элемента можно использовать пильный диск. Главное, чтобы его диаметр соответствовал требуемым параметрам. Большинство современных дисков изготовлено из закаленной стали, которая характеризуется лучшими прочностными характеристиками и упругой конструкцией. Провести сгибание такого диска проблематично, поэтому его распиливают на две части, а затем разводят под требуемым углом.

    Подобные самодельные ямобуры ручные характеризуются высоким показателем КПД и большим сроком службы. И даже если в роли режущего элемента используется старый пильный диск, он будет превосходно справляться со своей задачей, обеспечивая высокую скорость бурения.

    Многие народные умельцы понимают, что насколько бы идеальным ни был чертеж или пошаговое руководство, практически все самоделки требуют определенной доработки. Если выкапывание отверстий будет осуществляться в плотных почвенных составах, то обойтись крупными лопастями не получится. Дело в том, что они не справляются с тяжелыми грунтами и быстро затупляются. Чтобы сделать прибор более продуктивным, на его стержень нужно приварить лезвия с разным размером.

    В нижней части возле пики укрепляются маленькие лезвия, а через несколько сантиметров — более крупные. Оптимальное число ярусов — 3, а размер режущих элементов не должен превышать 50 сантиметров. Если это не так, то дальнейшая работа с инструментом будет некомфортной.

    Электрические модели

    При желании создать электробур для проделывания отверстий в земле нужно обладать определенными навыками в области электротехники. В качестве электрического привода может использоваться мотор редуктора, который гарантирует высокую скорость бурения. Кстати, для изготовления высокопродуктивного прибора можно переделать обычный ручной ямобур, созданный по вышеуказанной инструкции.

    Также можно попробовать модернизировать перфоратор, оснастив его отрезным диском, к которому приваривается труба круглого сечения. У специалиста в токарном деле заказывается переходник для соединения электроинструмента с механической частью. Обрабатывая грунт таким инструментом, важно избегать корней, иначе они могут повредить его.

    Если бур создается для мощного трактора, то лучше использовать прочные диски из закаленной стали или любого другого надежного метала. Их количество определяется числом витков, а размеры должны быть одинаковыми. В центральной части проделываются отверстия для стержня. С одной стороны диски свариваются, а затем немного растягиваются. С другой — они провариваются сварным швом. На крайних дисках нужно провести укрепление колец, а готовую конструкцию насадить на стержень. В конечном итоге нижний край приваривается к остальным деталям.

    Также народные умельцы используют в качестве основы под будущий бур обычную электрическую дрель. Отлично зарекомендовала себя модель «Ребир», демонстрирующая мощность 2 кВт, которую дополняют шнеком. Из-за наличия у дрели третьего конуса, ее нужно дорабатывать токарным станком, проделывая углубления по обеим сторонам. К переходнику приваривается сверло с третьим конусом, а сверлильный участок обрезается.

    Такой вариант исполнения характеризуется крупными размерами и внушительным весом, поэтому его не совсем комфортно использовать в одиночку. Для удобной эксплуатации оборудование оснащают электрической лебедкой, а на тиристор монтируют радиатор.

    Полезные советы

    Пытаясь своими руками изготовить качественный ямобур, нужно проявить терпение и в точности соблюдать инструкцию. При ответственном подходе за короткий промежуток времени можно создать неплохой инструмент, с помощью которого можно будет решить массу строительных и бытовых задач.

    Важно понимать, что в некоторых моделях режущие элементы делаются съемными, а сами шурфы проделывают с помощью садовых буров. А уже для их дальнейшего расширения берется раскладывающийся нож со специальным землеприемником. Это гарантирует быстрое выполнение поставленной задачи с существенным снижением трудозатрат.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: