Шнурки для обуви завязать

Шнуровки

Наверное это самый обычный метод шнуровки ботинок и сапог. Шнурок перекрещивается сам с собой по всей высоте ботинка.

Техника шнуровки:

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и выводится наружу с обоих концов.

2. Концы пересекаются, а затем пропускаются изнутри наружу через отверстия.

3. Действия повторяются до верхних отверстий.

Вариант традиционной перекрестной шнуровки, когда стяжки располагаются попеременно над и под отверстиями.

Техника шнуровки:

1. Шнурок находится в нижних отверстиях и, перекрещиваясь, пропускается в отверстия выше.

2. Концы перекрещиваются внутри ботинка и выходят наружу через отверстия, перекрещиваясь снова снаружи.

3. Действия повторяются до верхних отверстий.

Комментарии:

Этот метод шнуровки в основном используется в Европе. Конец шнурка проход через оба отверстия в ботинке, создавая опрятный вид.

Техника шнуровки:

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и выводится наружу с обоих концов.

2. Один конец шнурка (желтый) накрест выходит через верхнее отверстие шнуровки.

3. Другой конец шнурка (синий) накрест выходит выше через одно отверстие шнуровки.

4. Продолжайте шнуровать попеременно одним и другим концом шнурка.

Комментарии:

Техника шнуровки:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка)

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь ботинка с обоих концов.

2. Один конец шнурка (желтый) поднимается справа вверх, выходит из верхнего отверстия и продевается в левое отверстие.

3. Оба конца поднимаются вверх и выводятся наружу каждый через одно отверстие, протягиваются на противоположную сторону и тянутся выше.

4. Продолжайте шнуровку вдоль ботинка пока один из шнурков не достигнет высшего отверстия.

5. Другой конец выходит через оставшееся отверстие наверху.

Комментарии:

Только для ботинок с четным числом отверстий (напр. 4, 6, 8)

Это самое легкое решение. Использование четного количества пар отверстий решает задачу прямой шнуровки. Так же можно сделать пропуск в шнуровке посередине ботинка, что разобьет ее на две секции.

Используйте одну диагональную стяжку в начале шнуровки. В конце шнуровки не рекомендуется использовать диагональную стяжку из-за возникающего от этого отгиба ботинка. Так же на верху шнуровки диагональную стяжку можно пропустить под языком ботинка, что сделает ее незаметной, однако послужит причиной легкого дискомфорта.

Это нестандартное решение базируется на протягивании обоих шнурков одновременно через вторую пару отверстий. Из-за того что она находится в самом начале всей шнуровки, каких бы то ни было затруднений с затягиванием ботинка не будет.

Это облегченный вариант прямой шнуровки, где один конец шнурка протягивается сразу к самому верху, а другой проходит через все отверстия.

Техника шнуровки:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка)

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь ботинка с обоих концов.

2. Один конец шнурка (синий) протягивается по всей длине ботинка и выходит сразу из верхнего отверстия слева.

3. Другой конец шнурка (желтый) протягивается в верхнее отверстие, перекидывается на другую сторону и опять поднимается вверх внутри ботинка.

4. Таким образом шнурок (желтый) проходит через все оставшиеся отверстия и выходит наверху.

Комментарии:

Убирая узел вы добавляете своим кроссовкам индивидуальности.

Техника шнуровки:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка; пунктирное утолщение слева – место узла)

1. Шуруйте ботинок методом Прямой шнуровки, но левый конец (синий) сделайте немного короче правого (желтого).

2. Оставьте левый конец (синий) недошнурованным, а правый конец (желтый) доведите до саамого верха.

3. Оба конца должны уходить внутрь ботинка.

4. Теперь завяжите оба конца слева внутри ботинка и уберите концы шнурка внутрь.

5. Ослабьте шнуровку по необходимости.

Комментарии:

Такая шнуровка может вызывать легкий дискомфорт для ноги. Уменьшить его можно завязывая узел с внешней стороны ноги.

Техника шнуровки:

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и выводится снаружи ботинка с обоих концов.

2. Один конец шнурка (желтый) поднимается справа вверх, входит в верхнее отверстие и продевается в левое отверстие.

3. Оба конца поднимаются вверх и поступают внутрь, каждый через одно отверстие, протягиваются на противоположную сторону и тянутся выше.

4. Продолжайте шнуровку вдоль ботинка пока один из шнурков не достигнет высшего отверстия.

5. Другой конец выходит через оставшееся отверстие наверху. Узел завязывается на одной стороне.

Комментарии:

Чередование X-I-X-I делает шнуровку похожей на римские цифры. Хорошо смотрится на ботинках с маленьким зазором между сторонами шнуровки.

Техника шнуровки зависит от количества пар отверстий. Для шнуровки “X” и “I” необходимо нечетное число проходов, поэтому для вывода концов шнурка наружу необходимо четное количество пар отверстий.

Техника шнуровки (6 пар отверстий- XIXI):

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка)

1. Шнурок (синий) пропускается в левое нижнее отверстие, поднимается вертикально (серый) и выходит из следующего верхнего отверстия.

2. Шнурки перекрещиваются и вставляются в два отверстия справа.

3. Нижний конец (желтый) поднимается на два отверстия вверх.

4. Левый конец (желтый), вставленный во вторую пару отверстий также поднимается вверх и, пропуская один уровень, выходит из четвертой пары отверстий.

5. Оба конца перекрещиваются и подаются на левую сторону шнуровки .

6. На самом верху шнурки связываются узлом, формируя последнее “I”.

На этом ботинке 7 пар отверстий, так что шнуровка немного отличается.

Комментарии:

Этот вариант прямой шнуровки с наклоном, которая приводит к видимости криво затянутого ботинка.

Техника шнуровки:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка)

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь ботинка с обоих концов.

2. Один конец шнурка (желтый) поднимается вверх изнутри, выходит из отверстия и протягивается на противоположную сторону горизонтально.

3. Другой конец шнурка (синий) протягивается наискосок внутри ботинка, пропуская одно отверстие, а затем горизонтально уходит в отверстие с противоположной стороны.

4. Продолжайте диагональную шнуровку, пока один из шнурков (в нашем случае желтый) не достигнет верхнего отверстия.

5. Другой конец (синий) поднимается по своей стороне внутри ботинка на одно отверстие и выходит наружу.

Комментарии:

Существует два вида данной шнуровки – по длинной диагонали и по длинной прямой.

Комментарии:

Техника шнуровки по длинной диагонали:

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь ботинка с обоих концов.

2. Левый (синий) конец шнурка по-диагонали протягивается вверх и выходит через правое верхнее отверстие.

Читайте также:  Способы увеличения напора воды в квартире. Норма напора воды

Техника шнуровки по прямой линии:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка)

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь ботинка с обоих концов.

2. Левый (синий) конец шнурка протягивается вверх и выходит через левое верхнее отверстие.

3. Правый (желтый) конец шнурка зигзагообразно проходит через все отверстия начиная снизу и до самого верха.

Техника шнуровки:

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь, а не наружу, с обоих концов.

2. Концы перекрещиваются и вставляются в следующие отверстия шнуровки ботинка.

3. Процесс шнуровки продолжается пока оба конца шнурка не будут продеты в верхние отверстия и не выйдут внутри ботинка.

Комментарии:

Техника шнуровки:

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и выводится наружу с обоих концов.

2. Затем концы шнурка поднимаются в следующие верхние отверстия.

3. Концы перекрещиваются и продеваются под вертикальной шнуровкой противоположного конца шнурка и затем поднимаются в следующее верхнее отверстие.

4. В самом верху, концы опять перекрещиваются, проходят под вертикальной шнуровкой и разводятся в разные стороны. Это не только вплетает их в общий вид шнуровки, но так же создает тугую завязку, которая еще сильнее затягивает шнуровку.

Комментарии:

Эта шнуровка разработана специально для ботинок предназначенных для гонщиков (например сапог Dehner с 9 парами отверстий), где узел делается в середине ботинка.

Техника шнуровки:

1. Шнурок пропускается диагонально и выходит из верхнего правого и левого нижнего отверстий.

2. Верхний (синий) конец зигзагообразно спускается к центру ботинка как в Магазинной шнуровке.

3. Нижний (желтый) конец зигзагообразно симметрично поднимается к центру ботинка как в Магазинной шнуровке.

Комментарии:

На обычных ботинках, кроссовках и кедах этот метод шнуровки даст только нестандартный вид (см. рис.). Эта шнуровка специально создана для гоночных сапог в которых затягивается и ослабляется средняя часть сапога. Поэтому шнуровка тянется с обоих концов и заканчивается в середине. На невысоких ботинках узел бантика абсолютно скрывает язычок.

Техника шнуровки для коротких шнурков:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка)

1. Шнурок пропускается через вторую пару отверстий сверху и уходит внутрь ботинка.

2. Затем концы перекрещиваются и просовываются снаружи внутрь четвертой пары отверстий сверху ботинка.

3. Шнуровка обоих концов продолжается одновременно.

4. Внизу концы шнурка протягиваются внутри ботинка вертикально во вторую пару отверстий шнуровки с низу.

5. Концы опять перекрещиваются и теперь, просовываясь в оставшиеся отверстия, шнуруют ботинок вверх.

Комментарии:

Техника шнуровки для длинных шнурков:

1. Шнурок пропускается через вторую пару отверстий сверху и уходит внутрь ботинка.

2. Затем концы перекрещиваются и просовываются снаружи внутрь четвертой пары отверстий сверху ботинка.

3. Шнуровка обоих концов продолжается одновременно, до этого этапа весь метод идентичен предыдущему.

4. В низу вместо того чтобы поднимать шнурки, просто перекрестите их между собой и проденьте во вторую пару отверстий снизу.

5. Повторите перекрещивающийся проход шнурков по всем оставшимся отверстиям.

Комментарии:

Названа так из-за схожести с галстуком-бабочкой. Наиболее эффективна и “удлинняет” короткие шнурки. Шнурки перекрещиваются снаружи и протягиваются вертикально внутри ботинка.

Техника шнуровки:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка)

1. Шнурок пропускается через нижние дырки и уводится внутрь с обоих концов.

2. Затем шнурок протягивается вертикально до следующей пары отверстий, формируя “пробел” в шнуровке.

3. Концы шнурка перекрещиваются и просовываются в следующую пару отверстий ботинка.

4. Шнуровка продолжается, по выбору пересекаясь или поднимаясь вверх на самом верху ботинка.

Этот метод был изобретен для быстрой шнуровки. Шнуровка проводится спиралевидно внутри и снаружи ботинка.

Техника шнуровки:

1. Начиная снизу, левый (синий) шнурок выходит из левого отверстия, а правый (желтый) шнурок входит в правое отверстие.

2. Левый (синий) конец подается в следующее правое отверстие, а правый (желтый) выходит из левого отверстия выше.

3. Процесс шнуровки происходит спиралевидно до самого верха.

Комментарии:

Этот метод делит шнуровку на два или более сегмента, каждый из которых может быть затянут под необходимую жесткость, чтобы достичь наиболее комфортного расположения ноги в ботинке.

Техника шнуровки:

1. Вместо привычной длинной шнуровки, начните шнуровать ботинок двумя шнурками, каждый из которых вдвое короче обычного.

2. Первый шнурок пропускается через нижние отверстия и шнуруется стандартным Перекрещивающимся методом до середины ботинка.

3. Начиная с середины и до конца ботинка таким же методом шнуруется второй шнурок.

4. Каждая часть шнуровки затягивается под нужную жесткость. Например, затягивайте нижнюю часть сильнее, если у вас узкая нога и слабее, если у вас широкая ступня.

Комментарии:

Добавочный узел на каждом стяжке увеличивает прочность и улучшает вид. Идеален для шнуровки лыжных ботинок, роликов и т.д.

Техника шнуровки:

1. Шнурок просовывается в нижние отверстия и выходит наружу обоими концами.

2. Концы пересекаются друг с другом и завязывается одноразово на каждом стяжке.

3. Концы разводятся в разные стороны, заходят под отверстие и выходят наружу спереди.

3. Процедура продолжается до самого верха ботинка.

Техника шнуровки:

1. Начните шнуровку слегка удлиненным шнурком.

2. Используйте стандартную Перекрещивающуюся шнуровку с нужной тугостью примерно до середины ботинка. Например, затягивайте нижнюю часть сильнее, если у вас узкая нога и слабее если у вас широкая ступня.

3. Чтобы временно закрепить жесткость нижнего стяжка, завяжите Рифовый Узел:

– Левый конец над Правым концом и внутрь, а затем –

– Правый конец над левым концом и внутрь.

4. Продолжайте шнуровку до конца ботинка. Верхняя часть будет единственной частью которая затягивается или ослабляется предыдущим стяжком.

Комментарии:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка)

1. Возьмите два разноцветных шнурка, каждый немного длиннее стандартной длины.

2. Обрежьте их (не пополам, около 2-3 см. от середины).

3. Крепко привяжите короткий кусок одного цветного шнурка (желтого на рисунке) к длинному концу (синему на рисунке). Для прочности добавьте клея. Используйте оставшиеся отрезки для создания шнурка для другого ботинка.

4. Пропустите длинный (синий) конец в правое отверстие и протяните его до узла с другим концом (желтым).

5. А теперь зашнуруйте оставшийся ботинок по методу Прямой шнуровки.

Комментарии:

Эта шнуровка создает вид двухцветной шахматной доски, что потрясающе выглядит на современных кроссовках.

Читайте также:  Фото интрьера гостиной в голубых тонах

Техника шнуровки:

(пунктиром показан шнурок внутри ботинка; конец шнурка всегда входит в отверстия)

1. Начните шнуровку с двух пар разноцветных шнурков, желательно широких и плоских.

2. Одним цветом (желтым), зашнуруйте ботинок Прямой Легкой шнуровки.

3. Другим цветом (синим), начните шнуровку снизу, волнообразно пропуская ее до самого верха.

4. Оберните синий шнурок вокруг жетого и продолжите волнообразную шнуровку до низа.

5. Продолжайте шнуровку до тех пор пока у вас не останется места или не кончится длина шнурка.

6. Завяжите концы шнурка (синего) внутри ботинка.

Комментарии:

Еще один способ шнуровки двумя шнурками, концы которых можно завязать в большой бант.

Техника шнуровки:

(четыре конца шнурков заканчиваются наверху ботинка)

1. Начните шнуровку двумя укороченными разноцветными шнурками.

2. Пропустите первый (синий) шнурок через нижние отверстия и выведите его наружу.

3. Сделайте перекрестье и пропустите шнурок в отверстия через одну пару выше.

4. Продолжайте перекрещивающуюся шнуровку каждый раз пропуская пару отверстий.

5. Возьмите другой шнурок (желтый) и начните шнуровку со второй пары отверстий, повторяя шаги 2 и 4 пока конец шнурка не совпадет с первым.

Как научиться завязывать шнурки: от простого метода до оригинальных сложных узоров

Кроссовки или кеды стали не только элементом спортивной формы, но и повседневной обувью. А чтобы разнообразить имидж, достаточно надеть их с платьем или джинсами. Кроме того, образ дополнит стильная шнуровка обуви, о которой мы расскажем. Вы узнаете не только как правильно завязывать шнурки, но и о том, как сделать это оригинально. А родители выяснят, как научить ребенка завязывать шнурки.

Виды и схемы шнуровки

Привыкли к обычным бантикам? Или, может, хотите научиться завязывать и их? Мы рассмотрим как классическую схему, так и оригинальные методы шнуровки, которые сделают ваш образ уникальным.

Стандартная схема

Этот вид – стандартный и знаком почти всем владельцам спортивной обуви. Сперва завязываем в легкий узелок, затем складываем оба шнурка пополам и делаем узелок из получившихся «ушек». Затягиваем потуже: готово.

Также есть похожий способ, но в нем мы начинаем завязывание со сворачивания только одного шнурка пополам.

Для родителей: если хотите научить детей завязывать шнурки по этой схеме, сделайте из картона лекало или используйте готовый тренажер-игрушку.

Оригинальные способы

Если с предыдущим методом вы уже знакомы, предлагаем научиться завязывать шнурки и более оригинальными способами. Как это сделать?

По-европейски

Этот вариант называют «лесенкой». Он подходит для военных или туристов, которые отправляются в пешие походы: обувь хорошо фиксируется, плотно прилегает к стопе. А в случае повреждения ноги кроссовки получится легко снять, разрезав шнурки одним движением.

Когда шнурок продет снизу, заведите одну его часть (желтую) снизу в левой части, затем ровно перейдите на правую часть, теперь снова на левую, но уже через одно отверстие. В случае со второй частью (синей), сразу проходим наискось через одну секцию, выводим прямую линию налево, снова проводим косую линию и повторяем то же самое.

Важно: следуя схеме, не забывайте о последовательности. Нельзя зашнуровать первую (желтую) часть, а затем взяться за синюю – нужно заводить оба шнурка вместе, чтобы они переплетались, образуя узор.

Прямая

Этот вид используют в декоративных целях, применяют на кроссовках с четным числом отверстий. Как сделать такую шнуровку?

  1. Заводим шнурок снизу (белая часть) так, чтобы обе его половины оказались со внутренней части.
  2. Выведите правую (желтую) часть и сделайте прямую линию, заводя его в левое отверстие.
  3. Левую часть (синюю) выведите из левого отверстия (отступите через 1) и проведите прямую линию, завернув его вправо.
  4. Теперь действуйте по этой схеме, продолжая отступать через 1 отверстие и проводя прямые линии, пока не дойдете до верха.

Римская

Название происходит от того, что готовые узоры из шнурков напоминают римские цифры. Здесь используются как обычное переплетение крест-накрест, так и прямые линии из предыдущего способа.

Магазинная

Один из простых видов: за счет того, что шнуровка внутренняя, ее легко ослабить, что позволяет быстро примерить обувь.

Перекрестной лестницей

Способ эффектный, хорошо смотрится на высоких ботинках и кедах. Каждая часть шнурка продевается в виде буквы «Г», переплетаясь с соседней.

Совет: чтобы обувь выглядела еще эффектнее, попробуйте продеть люминесцентные шнурки.

Молнией

Ажурный способ выглядит стильно, но при этом он прочный. Техника построена на плетении с изнаночной стороны – мы «возвращаемся», создавая натяжку и переплетая обе части между собой.

Крученая

По названию уже понятно, что перед заведением в каждый новый ряд мы будем скручивать обе части.

Паутинкой

Здесь можно сначала полностью завести левую часть и только потом перейти к правой, продевая ее через готовые натянутые линии.

Бабочкой

Способ похож на вариант с римскими цифрами, но мы возьмем оттуда только один элемент – завязывание крест-накрест. После каждого такого крестика проходим с изнанки на следующий ряд, образуя между рисунками пропуск.

В шашечку

Вариант более сложный в исполнении, подходит для широкой обуви, которую не нужно завязывать. Чтобы выглядело эффектно, используйте 2 шнурка разных цветов, чтобы создать контраст между плетением. Одну часть (желтую) завяжите по принципу описанной выше прямой шнуровки. Другую часть (синюю) волнообразно проденьте через желтую, создав эффектное переплетение.

Необычные узлы

Эффектно могут выглядеть не только стиль шнуровки, но и сами узлы.

Узел Айна Фигена

Быстрый и надежный вариант, в результате похож на классический «бантик», но будет более прочным.

Узел хирурга

Еще один способ плотно зафиксировать обувь. Подойдет для путешественников, которые долго находятся в пути.

Двойной скользящий узел

Такой узел начинает завязываться как обычный бантик, но постепенно схема усложняется, делая его более прочным.

Вы узнали, как правильно завязать шнурки, делать это необычными способами. Сможете использовать это в своем имидже или научить других делать модные узоры из шнурков.

КАК ЗАВЯЗАТЬ ШНУРКИ НА КРОССОВКАХ

Шнурки – это важнейшая деталь кроссовок, влияющая на безопасность и удобство стопы спортсмена во время соревнований или тренировок. Поэтому умение завязывать шнурки на кроссовках правильно считается необходимым навыком, который должен быть доведен до автоматизма.

Читайте также:  Черно-белая плитка: стильные решения для вашего интерьера

Физиологические особенности ног у каждого человека могут существенно отличаться. К примеру, ширина или подъем стопы. Таким образом, нужно выбрать наиболее подходящий способ завязывания шнурков, чтобы ногам было максимально комфортно. Кроме того, равномерно распределить давление и степень фиксации.

Если человек использует разные виды спортивной обуви в повседневной жизни, то чаще всего интересуется вопросом как завязать шнурки на кроссовках красиво, оригинально и модно. На самом деле знакомый всем с детства вариант крест-накрест с бантиком – это классика, но далеко не единственный способ шнуровки и можно легко освоить несколько других методик.

Далее, рассмотрим пошагово как завязать шнурки на кроссовках и выделим самые интересные и популярные способы шнуровки как с бантиком, так и без. Кроме того, узнаем как сделать так, чтобы шнурки на кроссовках никогда не развязывались.

Рекомендация. Внимательно смотрите на фото-схему и читайте пошаговую инструкцию.

СОДЕРЖАНИЕ

КАК ЗАВЯЗАТЬ ШНУРКИ НА КРОССОВКАХ С БАНТИКОМ – ПОШАГОВО 12 СПОСОБОВ

Ladder (лестница)

Пропустите шнурок через нижние отверстия с внутренней стороны и потяните за оба конца вверх, чтобы получить две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Затем каждую часть проденьте через отверстие напротив с наружной стороны.

Далее, переплетите шнурок таким образом, чтобы часть В оказалась над частью А и обе части проходили под боковыми сторонами (см. фото).

Снова проденьте обе части в отверстие напротив с наружной стороны и переплетите как указано в предыдущем шаге, только теперь часть А должна быть над частью В.

Дойдите аналогичным образом до верхних отверстий на кроссовке.

Zipper (молния)

Проденьте шнурок через нижние отверстия с внутренней стороны и потяните за оба конца вверх, чтобы получить две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

После этого протяните обе части под петлей и переплетите между собой так, чтобы часть В оказалась над частью А.

Далее, протяните каждую часть через вторые снизу отверстия и снова переплетите как в предыдущем шаге.

Повторяйте шаг 2 и 3 до последних сверху отверстий на кроссовке.

Double back (двойной оборот)

Проденьте шнурок с наружной стороны вниз через вторые сверху отверстия, образуя две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Далее, переплетите шнурок, чтобы часть А оказалась над частью В.

Пропустите каждую часть через четвертое сверху отверстие с наружной стороны.

Затем снова переплетите обе части. Теперь уже часть В должна находиться над частью А.

Проденьте обе части в последние нижние отверстия с наружной стороны, а затем во вторые отверстия снизу с внутренней стороны.

На последнем шаге протяните каждую часть в пустые верхние отверстия. Вначале третьи, а затем первые.

Loop back (обратная петля)

Пропустите шнурок через нижние отверстия с внутренней стороны и потяните за оба конца вверх, чтобы получить две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Переплетите обе части как указано на фото-схеме. Как видно, в дальнейшем каждая часть шнурка будет располагаться только на одной стороне кроссовка.

Дойдите до верха кроссовка, продевая каждое отверстие с внутренней стороны и одновременно переплетая обе части шнурка (шаг 2).

Bush walk (лесная прогулка)

Вначале проденьте шнурок в нижние отверстия с внутренней стороны, образуя две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Далее, часть А пропустите через второе нижнее отверстие с наружной стороны, а затем с внутренней стороны также через второе отверстие, расположенное напротив.

После этого, с наружной стороны проденьте часть В через третье снизу отверстие, а часть А через четвертое.

Затем протяните обе части с внутренней стороны через отверстия напротив.

На последнем этапе повторите действия, аналогичные шагам 3 и 4 (см. фото).

Saw tooth (зубья пилы)

Проденьте шнурок через нижние отверстия с наружной стороны и выровняйте две части – А (оранжевый) и В (красный).

Часть А протяните через внутреннюю сторону второго снизу отверстия, а затем через внешнюю сторону также второго отверстия напротив.

Часть В протяните под частью А по диагонали и проденьте через третье снизу отверстие с внутренней стороны, а затем через третье отверстие снизу с внешней стороны напротив.

Дойдите до верха кроссовка, применяя к части А действия, аналогичные шагу 3, а к части В шагу 2.

Foot bag (чемодан для ног)

Протяните шнурок через третьи снизу отверстия с внутренней стороны и сформируйте две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Обе части пропустите через вторые снизу отверстия с наружной стороны.

Проденьте обе части через нижние отверстия с внутренней стороны, а затем протяните через третьи сверху отверстия с наружной стороны.

Далее, переплетите шнурок, чтобы часть А оказалась над частью В.

Проденьте часть А через второе и первое (по диагонали) сверху отверстие с внутренней стороны.

Совершите с частью В действия, аналогичные шагу 5.

Hash (мешанина)

Пропустите шнурок через нижние отверстия с внутренней стороны и потяните за оба конца вверх, чтобы получить две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Переплетите шнурок, чтобы часть В оказалась над частью А.

Проденьте обе части через четвертые снизу отверстия с наружной стороны, а затем через третьи снизу с внутренней стороны.

Повторите действия шага 2 и 3 до верха кроссовка.

Twistie (кручение)

Проденьте шнурок через нижние отверстия с внутренней стороны и потяните за оба конца вверх, чтобы получить две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Переплетите обе части между собой (полный оборот).

Пропустите каждую часть во вторые снизу отверстия с внутренней стороны.

Продолжайте выполнять шаги 2 и 3, пока не достигнете верха кроссовка.

Riding bow (верховая езда)

Расположите шнурок по диагонали внутри кроссовка и протяните часть А (оранжевый) через нижнее отверстие слева, а часть В через верхнее отверстие справа.

Далее, проденьте часть В через верхнее левое отверстие с наружной стороны и по диагонали через второе сверху отверстие справа с внутренней стороны, то есть образуя зигзаг.

Повторяйте шаг 2 до тех пор, пока не дойдете ровно до середины кроссовка.

Читайте также:  Строительство деревянного дома из бруса зимой

Начиная с низа кроссовка совершите действия шага 2 и 3 с частью А.

Lattice (сетка)

Протяните шнурок через нижние отверстия с внутренней стороны и потяните за оба конца вверх, чтобы получить две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Затем переплетите шнурок, чтобы часть А оказалась над частью В и проденьте через четвертые снизу отверстия с наружной стороны каждую из них.

Теперь проденьте обе части шнурка через пятые снизу отверстия напротив с внутренней стороны.

Далее, вновь переплетите каждую часть между собой (шаг 2) и проденьте через вторые снизу отверстия с наружной стороны.

Затем пропустите обе части в третьи снизу отверстия напротив с внутренней стороны.

Еще раз переплетите обе части, соблюдая структуру предыдущего плетения (см. фото), и проденьте концы шнурка через верхние отверстия с внутренней стороны.

Bi-colour (двухцветная)

Приготовьте два разных по цвету и немного удлиненных шнурка. Например, оранжевый (часть А) и красный (часть В). При этом часть В должна быть где-то на 25–30% длиннее.

Крепко завяжите обе части между собой и аккуратно обрежьте хвостики.

Начиная с нижней правой стороны протяните часть В до верха кроссовка через отверстия, как обозначено на фото.

Начиная со второго отверстия снизу с правой стороны выполните с частью А действия, аналогичные шагу 3.

КАК ЗАВЯЗАТЬ ШНУРКИ НА КРОССОВКАХ БЕЗ БАНТИКА – ПОШАГОВО 3 СПОСОБА

Checkboard (шахматная доска)

Приготовьте два разных по цвету шнурка. Например, оранжевый (часть А) и красный (часть В). Желательно, чтобы шнурки были длинные и широкие.

Начиная с левого нижнего протяните часть А через каждое отверстие кроссовка до верха (см. фото).

Переплетите часть В с частью А (см. фото).

На последнем шаге аккуратно подверните концы каждый части шнурка внутрь кроссовок.

Display (отображение)

Пропустите шнурок через нижние отверстия с наружной стороны и потяните за оба конца вверх, чтобы получить две равные части – А (оранжевая) и В (красная).

Далее, поочередно переплетая части между собой, продевайте каждое отверстие с внешней стороны по диагонали до самого верха кроссовка.

Hidden Knot (скрытый узел)

Пропустите шнурок через нижние отверстия с наружной стороны и потяните за оба конца вверх, чтобы получить две равные части – А (оранжевый) и В (красный).

Проденьте часть А через второе снизу отверстие с внутренней стороны , а затем через второе напротив с наружной стороны.

Часть В пропустите через третье снизу отверстие с внутренней стороны, а затем через третье напротив с наружной стороны.

По аналогии с шагом 3, а на двух крайних сверху отверстиях с шагом 2, протяните обе части шнурка до верха кроссовка.

КАК ЗАВЯЗАТЬ ШНУРКИ НА КРОССОВКАХ ЧТОБЫ НЕ РАЗВЯЗЫВАЛИСЬ

Что делать если шнурки на кроссовках постоянно развязываются, да еще и в самый неподходящий момент и никакой узел не помогает? В начале 90-х годов прошлого века специально для профессиональных спортсменов компанией Salomon была разработана и запатентована система QuickLace, которая позволяет очень легко и быстро регулировать шнуровку на обуви. Приспособление устроено таким образом, чтобы шнурки на кроссовках гарантировано не развязались.

В целом вариантов завязывания шнурков невероятно много. Например, в коллекции известного австралийского «специалиста по шнуровке» Айана Фигена сегодня 50 разных методик. При желании любой человек может придумать какой-то новый способ и придать спортивной обуви уникальный вид. Одним словом, носите лучшие мужские кроссовки, занимайтесь спортом и учитесь завязывать шнурки правильно и красиво.

Модные советы
Как зашнуровать шнурки

Завязывание шнурков, несмотря на всю простоту, достаточно важный человеческий навык. Дети-инвалиды считаются приспособленными к жизни, если они могут проделать эту довольно сложную манипуляцию. В гардеробе каждого человека есть обувь, которую следует зашнуровывать – и делать это можно разными способами.

Шнурки могут играть не только функциональную, но и эстетическую роль. Причём каждый вид обуви требует определённой техники завязывания шнурков. В общей сложности выделяют 3 способа завязывания шнурков (остальные – это производные от них), которые систематизировал Ян Фигджен, любитель и знаток моды.

Первый способ хорош для спортивной обуви, кроссовок, бутсов и т.п. В принципе это может быть обычная классическая шнуровка, что позволяет надёжно и жёстко фиксировать голеностоп и усиливать натяжение в определённой области. Второй способ, прямая шнуровка, будет элегантно выглядеть на классических мужских туфлях и ботинках. Третий способ, перекрёстный метод, идеален для молодёжной спортивной обуви с плоскими широкими шнурками. Существует множество разновидностей этого метода, и каждая из них смотрится стильно и современно.


классическая шнуровка


прямая шнуровка


перекрёстная шнуровка

Ничто так не раздражает, как развязавшийся в самый неподходящий момент шнурок на ботинке. Не завяжешь – есть опасность наступить на него второй ногой. А как завязать шнурки, когда идёшь в толпе людей и несёшь в обеих руках мешки с продуктами? Бывают случаи, когда завязать шнурок просто нет физической возможности, например, во время заезда на велосипеде, в туристическом походе, на соревнованиях по бегу. Если вас нужен надёжный, но удобный для ручного развязывания узел, то существуют разные техники завязывания узлов, которые можно использовать помимо традиционных бантиков.

Как завязывать шнурки, чтобы не развязывались

Прямой академический узел хорош тем, что сам развязаться не может, зато развязать его руками легко даже в намоченном состоянии. Чтобы завязать надёжный узел, необходимо выполнять движения и на правом, и на левом конце шнурка строго сверху вниз или снизу вверх. Чтобы завязать крепкий узел, необходимо:

1) рабочая часть шнурка должна быть не менее 15 см. Сделайте из правой половины петлю, сложив рабочую часть пополам буквой U округлой частью вправо, концами влево.
2) затем протяните левую половину шнурка следующим образом: шнурок огибает нижнюю полосу U-образной конструкции со стороны кроссовка
3) затем движением снизу вверх протяните левую половину шнурка к верхней полосе U-образной конструкции правого конца шнурка.
4) левый конец шнурка должен пройти движением сверху вниз вокруг петли.
5) возьмитесь за правый и за левый концы и затяните узел потуже

Как завязать узел на шнурках

Скорняжный узел надёжный и прочный, но его легко развязать руками:

Читайте также:  Шторы в спальню: фото, ламбрекены

1) из правой части шнурка сделайте петлю рабочим концом снизу, основной частью шнурка сверху, конец шнурка смотрит вправо (шаг 1)
2) Пропускаем через образовавшуюся петлю левую половину шнурка движением изнутри петли наружу в левую сторону (шаг 2)
3) заводим рабочий конец левой половины шнурка под основную его часть (как в случае с правым шнурком) и направляем конец вправо (шаг 3)
4) теперь берём вместе оба конца и правой, и левой половин шнурка и пропускаем их через середину обеих петель (шаг 4)
5) протягиваем оба конца вперёд и затягиваем тугой узел (шаг 5)

Как завязывать шнурки без бантика

Хирургический узел – это усовершенствованная модификация прямого узла. Она была придумана специально для завязывания хирургических швов, и узел рассчитан на большие нагрузки. Он практически не может развязаться самостоятельно, зато с лёгкостью это можно сделать при помощи рук. Такой узел незаменим, если вы идёте в поход, и у вас нет возможности остановиться и завязать развязавшийся шнурок. Техника его выполнения такова:

1) берём правый шнурок и делаем из его конца петлю, пропуская рабочий конец движением сверху вниз в петлю, но не затягиваем её. Конец смотрит влево.

2) теперь в образовавшиеся отверстия между петлёй и рабочим концом пропускаем левый шнурок, как это показано на рисунке. Рабочий конец левого шнурка должен смотреть влево.

3) должно получиться две идентичные петли, переплетающиеся друг с другом.

4) берём оба конца и затягиваем узел потуже

Существует масса разновидностей узлов, но эти самые крепкие и надёжные. Их можно смело завязывать на время велосипедного марафона, похода в тяжёлых условиях, массовом забеге.

Как завязать бантик на шнурках

Бантик на шнурках умеют завязывать даже детсадовские дети, но как сделать так, чтобы он не развязывался? Техника проста и понятна для всех:

1) завяжите обычный узел из двух шнурков (шаг 1)

2) начинайте завязывать бантик привычным способом (шаг 2), но, пропуская одну петлю внутрь (шаг 3), точно таким же способом начинайте пропускать вторую (шаг 4)

3) пропустив, потяните за «ушки» петель (шаг 5)

4) поправьте узел (шаг 6)

Как правильно завязывать шнурки на кроссовках

Кроссовки – самый универсальный вид обуви. Их можно носить с повседневной одеждой, с джинсами, спортивной формой и даже платьем. Поэтому необходимо овладеть хотя-бы несколькими способами шнуровки кроссовок, чтобы под каждый вид одежды завязывать шнурки особым способом.

Способ 1. Тип шнуровки Lattice-«решётка». Особенно эффектно он смотрится на широких шнурках.

Способ 2. Тип шнуровки Hash-«путаница» (фото 14). Это крестообразный способ завязывания шнурков.

Как модно завязывать шнурки

Способ 3. Тип шнуровки Hidden Knot-«скрытый узел». При таком способе завязывания шнурки не смогут развязаться сами собой, поэтому он удобен при занятиях спортом, велосипедной ездой, марафонском забеге и т.п.

Способ 4. Тип шнуровки Checkboard-«шахматная доска». Это сложный способ завязывания, но при использовании шнурков двух контрастных цветов даёт эффектный результат.

Как завязывать шнурки на кедах

Этот тип шнуровки эффектно смотрится на разноцветных шнурках. Завяжите два шнурка разных цветов хирургическим узлом изнутри между нижней и последующей над ней дырочкой слева.

Способ 5. Тип шнуровки Bi-colour-«двойной цвет». Название говорит само за себя: необходимо использование двух контрастных по цвету шнурков.

1) один шнурок (красный) пропустите спереди через нижние параллельные дырочки, а второй (оранжевый) пропустите таким же образом через вторые снизу параллельные отверстия.

2) сзади пропустите красный шнурок в третье снизу отверстие, идущее перпендикулярно тому, откуда шнурок вышел. Введите спереди красный шнурок из правого отверстия в параллельное левое.

3) проделайте то же самое с оранжевым шнурком, только пропустите через четвёртое снизу отверстие.

4) так проделайте необходимое количество раз в зависимости от числа отверстий.

5) узел завяжите изнутри. Шнуровка будет выглядеть эффектно и стильно.

Как завязывать шнурки на кроссовках

Данный способ шнуровки применим на однотонных шнурках.

Способ 6. Тип шнуровки Double back-«двойная обратная». С виду похож на простой способ, но на самом деле имеет свои нюансы, и шнуровка получается очень тугой, благодаря чему стопа будет жёстко зафиксирована в обуви.

1) выберите самые длинные шнурки, определите их середину. Пропустите через вторые сверху параллельные дырочки шнурок спереди кроссовка таким образом, чтобы середина шнурка оказалась ровно между отверстиями.

2) правый рабочий конец обозначен красным цветом, левый – оранжевым. Вводите и тот, и второй конец шнурка движением сверху вниз в параллельное отверстие, но через одну дырочку вниз.

3) так проделайте до вторых снизу отверстий. Затем пропустите изнутри кроссовка правый шнурок в дырочку ниже, и левый точно так же.

4) теперь пропускайте шнурки снизу вверх в параллельное отверстие, но через одну дырочку вверх.

5) так проделайте до крайних параллельных дырочек.

Способ 7. Тип шнуровки Criss Cross-«крест-накрест». Этот способ один из самых популярных. Шнурки вводятся в дырочку кроссовки изнутри, вытягивается наружу и вновь вводится с внутренней стороны противоположной дырочки. В итоге фиксируется сам кроссовок, а не ступня.

Как завязывать шнурки на туфлях

Способ 8. Тип шнуровки Straight-«прямой». Применим только для обуви с чётным количеством дырочек.

1) один из концов (синий) вводится в правую нижнюю дырочку снаружи внутрь и, проходя с внутренней стороны через весь ряд, выходит наружу в верхней дырочке того же ряда.

2) вторая половина шнурка (жёлтая) вводится снаружи внутрь в левую нижнюю дырочку, выводится наружу следующего сверху отверстия, затем пропускается спереди в параллельную этому отверстию правую дырочку.

3) затем по наружной стороне «жёлтая» часть вводится с дырочку выше, выходит из неё и пропускается снаружи внутрь параллельной левой дырочки.

4) так шнуровка проводится до верхней дырочки.
Сложность заключается в том, чтобы вывести необходимую длину рабочей части шнурка. Но результат выглядит аккуратно и эффектно.

Как завязывать шнурки на высоких кедах

Способ 9. Тип шнуровки Spider Web-«паутина». Эффектно смотрится на высоких ботинках или сапогах, когда используются два разноцветных шнурка.

1) свяжите вместе два разноцветных шнурка и пропустите их с внутренней стороны так, чтобы узел находился между вторыми снизу отверстиями.
2) пропустите правый шнурок (синий) и левый шнурок (жёлтый) из второго сверху отверстия в первое снаружи.
3) теперь изнутри пропустите синий шнурок из нижней дырочки в третье снизу отверстие параллельного ряда.
4) проделайте то же самое с жёлтым шнурком.
5) теперь оберните оба шнурка по отдельности вокруг нижних стежков из шнурка и введите в четвёртое снизу отверстие, расположенное на параллельной стороне.
6) так проделайте с обоими шнурками до конца всех отверстий.

Читайте также:  Трубы водогазопроводные ВГП: стальные оцинкованные, неоцинкованные, марка стали

Способ 10. Bow Tie-«галстук-бабочка». Шнурки нужны недлинные, но желательно чётное количество отверстий в кроссовке.

1) определяется середина шнурка, она должна оказаться между самыми нижними дырочками.
2) затем изнутри обе половины шнурка вводятся в параллельные вторые снизу дырочки и перекрещиваются с передней стороны кроссовка.
3) таким же способом проводится шнуровка остальных дырочек.

Как завязывать шнурки на бутсах

Способ 11. Army-«армия». Это как бы изнанка шнуровки Bow Tie. Это армейский тип шнуровки среди солдат западноевропейских армий.

Способ 12. Train Track-«железнодорожное полотно» (фото 24). Для этой шнуровки нужны крупные отверстия, потому что шнурок входит в одно из них несколько раз.

Способ 13. Zipper-«застёжка». Подходит для шнуровки роликовых коньков, потому что данная шнуровка крепка и надёжна.

Как завязать длинные шнурки

Способ 14. Hidden Knot-«скрытый узел». Смотрится очень эффектно, особенно если спрятать узел.

Способ 15. Knotted-«завязывать». Шнуровка получается тугой и прочной, а при комбинации двух разноцветных шнурков ещё и очень эффектной.

Как красиво завязать шнурки

Способ 16. Twistie-«твист». Хорошо смотрится на круглых толстых шнурках двух контрастных цветов.

Способ 17. One Handed-«одной рукой». Удобно применять, когда вторая рука травмирована. Снизу шнуровка будет несколько слабее, чем сверху.

Способ 18. Double Cross-«двойной крест». Шнуровку трудно выполнять, но результат получается очень прочным и надёжным. Метод хорош для путешествия по горам и езде на велосипедах на длинные дистанции.

Модные мужские пиджаки осень-зима 2015-2016 Модные платья осень-зима 2021-2022 Правильный выбор делового костюма для полных женщин Модная мужская обувь сезона весна-лето 2018 Модные тенденции лето 2015 Женские деловые костюмы и офисная мода весна-лето 2020

Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы

Создание качественной гидроизоляции в собственном доме (частном) – это один из важнейших этапов при обустройстве полов. В статье речь пойдет о том, какая гидроизоляция чернового пола и как должна применяться, чтобы помещение было защищено от влияния столь опасной влаги.

Суть и начальный этап устройства гидроизоляционного слоя

От того насколько качественно произведена гидроизоляция зависит сохранность большинства материалов, входящих в конструкцию перекрытий пола. Особенное внимание стоит уделять тем случаям, когда проводится гидроизоляция пола в деревянном доме, поскольку древесина плохо переносит воздействие влаги.

Также от качества гидроизоляции зависит эффективность теплоизоляционных материалов и безопасность различных покрытий от образования на них грибка или плесени. Естественно, на фото и при визуальном осмотре такие образования видны не будут, но в итоге они проявятся различными запахами, отсыреваниями внутри помещения и т.д.

Каркасные дома имеют довольно сложную структуру полов, потому перед укладкой гидроизоляционных материалов необходимо произвести подготовительные работы.

Речь идет о следующих этапах:

  1. Создание качественной изоляции фундамента.
  2. Обустройство эффективной вентиляции структуры перекрытий.
  3. Укладка качественного гидро- и пароизоляционного слоя на первом этаже дома.

При выборе гидроизоляционного материала необходимо учитывать следующие особенности:

  • недопустимо использование пожароопасных материалов в сочетании с деревянными полами;
  • материал должен иметь такие размеры, чтобы между черновым основанием и напольным покрытием оставался вентиляционный зазор;
  • на черновой бетонный пол могут быть уложен только изоляторы из водоотталкивающих материалов: рубероид, полиэтилен и т.д.;
  • если же производится гидроизоляция лаг пола или деревянного настила, то лучше всего использовать жидкие водоотталкивающие смеси с антисептическим эффектом.

Когда производится укладка гидроизоляции необходимо максимальную обработку производить в помещениях, под которыми располагается цокольный этаж: подвальное помещение, цокольный этаж или баня.

Максимальное воздействие влаги оказывается на подвальное помещение. В таком случае в первую очередь устраивается гидроизоляция на цокольном этаже, чтобы максимально защитить первый этаж дома от проникновения влаги с последующим отрицательным воздействием на перекрытия.

Подбор гидроизоляционных материалов

Выбирать качественные гидроизоляционные материалы необходимо с учетом следующих факторов:

  1. Влажностный режим в помещении.
  2. Наличие подземных уровней.
  3. Тип чернового пола (деревянный, бетонный).
  4. Разновидность используемых изоляторов (для чернового основания или финишного покрытия).

Бывают ситуации, когда гидро- и пароизоляционные материалы необходимо подбирать исходя из того, какой теплоизолятор используется. Существуют такие его разновидности, которые теряют свою эффективность при взаимодействии с влагой. Соответственно теплоизоляционный слой из такого материала должен быть надежно защищен от воздействия влаги.

В качестве гидроизоляции можно использовать один из следующих материалов:

  • краски;
  • мастики;
  • изоляционные заливки;
  • засыпные;
  • рулонные.

Необходимо еще до покупки определиться со всеми преимуществами и недостатками вышеперечисленных материалов, а потому далее будут рассмотрены каждый из указанных вариантов.

Гидроизоляционные краски

Подобные краски являются смесями из битума и полимерных компонентов, придающих водоотталкивающие свойства. Наносить такие составы следует при помощи кисти и в несколько слоев. Таким образом, древесиной будет получен качественный влагозащитный слой. Также подобные краски могут наноситься на стяжку.

Влагоотталкивающие краски с учетом их низкой стоимости служат около 5 лет, если температурные колебания в помещении, где произведена гидроизоляция полов, минимальны. Читайте также: “Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками”.

Начать покраску гидроизолирующим составом можно только после проведения следующих процедур:

  1. Шлифовка деревянных перекрытий.
  2. Зачистка полов от пыли и грязи.
  3. Просушка деревянных деталей.
  4. Тщательная обработка труднодоступных участков (стыки каркаса из лаг со стенами) гидроизоляционными лаками.
  5. Покраска чернового основания.

Влагоотталкивающие мастики

Обработка чернового основания не будет давать гарантированной защиты от влаги, если в процессе нанесения выбранного материала или состава не соблюдались технологические этапы. Лучше всего доверить работу по укладке тепло-, гидро- и пароизоляционных слоев профессионалам. Естественно, самостоятельно такие работы провести можно. Затем после качественной обработки можно применить влагоотталкивающую мастику.

Данный состав представляет собой жидкий раствор, получающий свои основные положительные качества после застывания. Речь идет о повышенной прочности, устойчивости к влаге и низким температурам. Наносят состав исключительно под укладку финишных отделочных материалов. Если производится гидроизоляция деревянного пола в частном доме, рекомендуется использовать мастики на основе пергамина. Читайте также: “Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками – инструкция”.

Читайте также:  Что такое витражное остекление? Виды витражного остекления, примеры использования, цены, фото

Основные преимущества таких составов:

  • возможность нанесения даже на не совсем просохшие участки перекрытий;
  • повышенная гибкость и прочность нанесенного слоя после высыхания;
  • срок эксплуатации от 10 лет;
  • возможность нанесения мастики в виде краски или аэрозоля.

Также жидкую мастику можно использовать в сочетании с черновым основанием, выровненным стяжкой. Устойчивость таких составов к перепадам температур позволяет обеспечивать защиту подобных перекрытий даже при очень низких температурах.

Изолирующие заливки

Данные составы обладают не только хорошими влагоизоляционными характеристиками, но и позволяют выровнять остаточные неровности основания. При их производстве используется битом и асфальтобетон.

Заливка выполняется следующим образом:

  1. В начале черновой пол зачищается.
  2. Любые мелкие трещины, сколы и прочие дефекты заделываются шпатлевкой.
  3. Затем поверхность обрабатывается несколькими слоями грунтовой смеси.
  4. Сам состав для заливки также наносится в 2-3 слоя. Следует выдерживать очередность, т.е. после первого нанесения необходимо выждать пока слой высохнет, а затем наносить следующий.
  5. Равномерно распределять смесь по полу необходимо при помощи валика с иголками.
  6. Общая толщина заливаемого слоя должна составлять около 2,5 сантиметров.

Такая гидроизоляция может проводиться только поверх полов с бетонной стяжкой. На «плавающие» полы заливку производить нельзя, поскольку при колебаниях поверхности залитый слой будет трескаться. В итоге деформируется и поверхностное покрытие, что будет ужасно выглядеть на фото и при визуальном осмотре. Восстанавливать перекрытия придется незамедлительно, поскольку использовать их будет нельзя.

Засыпные изоляторы

Сыпучие материалы обычно представлены смесью бетонитов и водоотталкивающих гранул. Фактически это альтернатива изоляционной вате. У такого покрытия минимальный уровень поглощения влаги и отличные теплоизоляционные характеристики. Иногда сыпучий изолятор применяют не только для защиты от влаги, но и в качестве утеплителя.

Следует знать о следующих нюансах до того, как начинать работы по засыпке изолятора:

  1. Предварительная отделка чернового пола производится только бетонитами, залитыми водой. Подобное соединение приведет к образованию своеобразного жидкого водоупорного гелеобразного слоя.
  2. Получившийся влагоотталкивающий материал заливают поверх чернового основания.
  3. Застывание происходит за несколько суток.

Преимущество подобной технологии в том, что заливать материал можно и в деревянных домах между лагами в основании. Толщина слоя может соответствовать уровню лаг.

Рулонные изоляторы

В рулонном виде обычно продаются самые прочные и твердые материалы с низкой степенью поглощения влаги. В качестве основы такого материала используются: битум, стеклянное волокно или ткань, полиэтилен. Современные производители заменяют битум синтетическими материалами, чтобы устранить неприятный запах покрытия.

Способ укладки обусловил формирование следующих видов рулонных гидроизоляторов:

  • Самоклеящиеся. Они заранее оборудованы клеевым слоем, потому просто укладываются на подготовленное черновое основание.
  • Требующие разогрева. Подогрев такого материала делает его более пластичным и повышает его адгезию с основанием, т.е. приклеить его можно без использования вспомогательных средств.
  • Используемые в сочетании с клеевой смесью.

Особенности пароизоляции в каркасном доме

Пароизоляционный слой – это не простая пленка, а целая система защиты утеплителя от излишней влажности. Проблема заключается в том, что промокший утеплитель теряет свои положительные качества. Избежать этого можно только посредством укладки качественного пароизоляционного слоя, который защитит перекрытия от конденсации влаги в их толще. Размышляя, чем утеплить пол в деревянном доме снизу, учтите эти нюансы.

В пароизоляционном материале имеется специальная мембрана, через которую влага может циркулировать и не конденсируется на внутренней стороне слоев, уложенных в «пирог» пола. При укладке важно соблюдать главное правило: лицевая часть должна быть направлена в сторону помещения. Перевернутый материал будет давать обратный эффект: влага будет конденсироваться еще сильнее, что приведет к незамедлительному образованию грибков и плесени. Читайте также: “Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как”.

Монтаж пароизоляционного слоя

Особенности расположения пароизоляционного слоя:

  1. Двухсторонние материалы укладываются в толщу перекрытия гладкой стороной внутрь. Шершавая поверхность поворачивается к верху против водяного пара (прочитайте также: “Надежная гидроизоляция деревянного пола в ванной – что и как делать”).
  2. Полипропиленовый односторонний материал укладывается аналогичным образом гладкой стороной внутрь.
  3. Фольгированные пленки закрепляются отражающей стороной в сторону помещения, чтобы усилить эффект теплосбережения. Особенно такой материал ценится в тех случаях, когда поверх пароизоляционного слоя будет располагаться система теплого пола.

Таким образом, правильная конструкция перекрытия должна выглядеть следующим образом:

  • каркас из лаг;
  • дощатый настил чернового пола;
  • гидроизоляционный слой;
  • теплоизоляционный слой;
  • пароизоляционный слой;
  • вентиляционный просвет;
  • чистовое напольное покрытие.

Рекомендации специалистов

Деревянные дома можно возводить на любом основании, кроме кирпичных столбиков. Начальные работы перед устройством изоляционных слоев выглядят следующим образом:

  1. Черновое основание зачищается с заменой прогнивших или деформированных лаг (прочитайте также: “Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку”).
  2. Все древесные элементы конструкции обрабатываются посредством антисептика.
  3. Бревенчатые стены и основание разделяются посредством гидроизолирующей битумной мастики.
  4. Уменьшите потери тепловой энергии можно посредством укладки под лаги на основание пенополистирольных плит.
  5. Чтобы влага не скапливалась на цокольном этаже, необходимо создать вентиляционные отверстия.

Итог

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что гидроизоляционный слой очень важен и не так прост в монтаже, как может показаться. Пол будет надежно защищен от воздействия влаги только в том случае, когда будут использованы эффективные гидроизоляционные материалы.

Важно соблюдать приведенную инструкцию по монтажу, что даст гарантированный результат. Всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от закупки необходимых материалов до укладки каждого слоя и введения полов в эксплуатацию.

Гидроизоляция деревянного пола

Автор: Николай Стрелковский

Деревянный пол, особенно в частном доме, был и остается наиболее традиционным. Объясняется это просто – от природы теплый материал с красивым фактурным рисунком и различными оттенками можно вписать в интерьер, оформленный в любом стиле. Но чтобы такой пол послужил долгое время, мало будет просто прибить доски к лагам, особенно, если он устраивается над грунтом, а не на подготовленной основе.

Гидроизоляция деревянного пола

Читайте также:  То, что полезно знать о шкафах купе

Гидроизоляция деревянного пола – это один из основных этапов его обустройства, так как необработанное дерево хорошо впитывает влагу и разбухает, а затем, высыхая, деформируется. Кроме того, влага для большинства пород древесины – это начало прения или гниения, с последующим разложением. Поэтому деревянные детали должны быть хорошо обработаны сами и надежно укрыты от возможного проникновения повышенной влажности от грунта.

Существует несколько разновидностей гидроизоляционных работ, которые зависят от способа устройства деревянного пола. Ознакомившись с возможными технологиями, можно выбрать именно ту, которая в максимальной степени подходит для каждого конкретного случая.

Пропитки для дерева

Одно из самых древних и весьма эффективных средств защиты древесины от влаги – ее пропитка теми или иными составами.

На сегодняшний день в продаже представлено немало пропиток, изготовленных на разных химических основах. Их наносят на деревянные детали до того, как из них устраивают полы. Все пропитки рассчитаны на то, чтобы предохранить древесину на долгий срок не только от воздействия влажности, но и от биологического повреждения (микроорганизмами, насекомыми, грызунами и т.п .) Причем , такая обработка необходима не только для деревянных элементов пола, но и для стен или перекрытий.

Качественная пропитка сама по себе становится надежным барьером для воды

Существуют комплексные пропитки, а также направленные на конкретную область защиты:

– антисептики, которые призваны защищать от проникновения в древесину насекомых и микроорганизмов;

– антипирены – эти пропитки сберегут деревянные покрытия от возгораний;

– растворы, направленные на сохранения дерева от влажности;

-. Составы, сочетающие одновременно несколько защитных функций.

Пропитка, защищающая от влаги, глубоко проникает в структуру древесины и становится своеобразной гидроизоляцией для каждого отдельного деревянного элемента. Она легко наносится, хорошо впитывается и не вымывается длительный срок. Высыхание состава проходит в течение двух-трех часов, затем, при желании? можно нанести еще один слой. Очень важным преимуществом такой гидроизоляции можно считать то, что материал не теряет своей способности «дышать». Такими составами пропитывают не только доски деревянного пола, но и лаги, на которые они укладываются.

Подобные растворы особенно необходимы для помещений с повышенной влажностью, таких, как ванная, парная или другие помещения бани.

Гидроизоляция пола по грунту

Каким бы сухим не был грунт под устраиваемым полом, гидроизоляцию в любом случае следует провести. Она может быть устроена с применением разных материалов. Но прежде под гидроизоляцию необходимо подготовить основу, состоящую из нескольких слоев .

  • Первый и очень важный слой – это хорошо утрамбованный грунт, который может быть уплотнен вручную или с использованием специальной трамбовочной техники.
  • Следующим этапом следует подсыпка песка, который сам по себе является хорошим гидроизолятором . На плотных почвах достаточно 10 см песчаного слоя, но если грунт имеет пучистые структуры, предрасположенные к промерзанию, а значит к впитыванию влаги, то высота подсыпки увеличивается до 20 см.
  • Далее насыпается десятисантиметровый слой щебня крупной или средней фракции и также утрамбовывается. Эти слои призваны препятствовать проникновению влаги к более высоким слоям, если планируется делать стяжку, и закрывают доступ к балкам перекрытия и лагам. Кроме этого, они упрочняют основу и делают полы более надежными .

Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, не выше двух метров от поверхности, то щебенку можно заменить керамзитом, который кроме гидроизоляции будет служить и теплоизолятором.

Эти три слоя необходимы при выборе любой гидроизоляции и способа укладки деревянного пола. Последующие работы проводятся в зависимости от того, какой результат планируется получить в итоге – деревянный пол будет укладываться сразу, или сначала будет уложено бетонное покрытие.

Деревянный пол на столбах – опорах
  • Внутри цоколя, по всей площади, над которой будет устраиваться деревянный пол, на расстоянии одного — полутора метров роются ямы, в которые устраивается песчано-щебёночная подушка и укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на всю глубину с выходом ее на поверхность грунта на 20 – 30 см.
  • Далее, из кирпича выкладывают столбики, которые после высыхания раствора обрабатывают гидроизоляционной мастикой.
  • На всю поверхность подполья укладывают листы рубероида, которые герметично скрепляются между собой битумной мастикой. Рубероид поднимают на стены цоколя на 15 – 20 см и также приклеивают битумом. Углы заделываются аккуратно – лучше материал не разрезать, а сложить в складки. Рубероид должен образовать на дне подполья подобие герметичной емкости .
  • Столбики обмазывают битумом сверху и выкладывают на них куски рубероида, желательно – в несколько слоев .
  • На столбики устанавливаются толстые балки перекрытия, обработанные проникающим гидроизоляционным средством. Они закрепляются на опорах с помощью металлических креплений.
  • На балки монтируются лаги с определенным шагом. Снизу по каждой лаге крепится черепной брусок, который станет основой для чернового пола.

Примерная схема термо- и гидроизолированного деревянного пола с вентилируемым подполом

  • Черновой пол выкладывают из досок невысокого качества, но если между ними образуются щели, то лучше заделать их разведенной до средней густоты глиной. Этот материал также является хорошим гидроизолятором . Если в ячейки чернового пола планируется укладывать теплоизоляционный материал, например, минеральную вату, то он будет в полной безопасности от влаги.

Так выглядит готовый черновой пол

  • Далее черновой пол застилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Полосы укладываются обязательно внахлест , с перекрытием не менее 100 – 150 мм. Стыки обязательно герметизируются наплавкой или специальным скотчем.
  • Укладывается утеплитель (если это предусмотрено планом строительства.). Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную пленку и закрепляют ее к лагам.

Перед окончательным монтажем половиц, снизу них следует уложить пароизоляционную пленку

  • Далее, на лаги укладывают деревянный пол, доски для которого обязательно заранее обрабатывают комплексными составами.
  • Таким образом, пол пол учил тройной рубеж защиты от влаги грунта – гидроизоляция самой поверхности земли, чернового пола и гидропароизоляционная мембрана непосредственно под дощатым покрытием.

Гидроизоляция деревянного пола на бетонном основании

Если деревянный пол устраивается на бетонную стяжку, то в первую очередь гидроизолировано должно быть основание под нее . В условиях, когда влага начинает разрушать бетон снизу, она вскорости доберется и до его поверхности, и деревянных элементов пола.

Монтаж бетонного пола начинается с тех же двух слоев – песка и гравия, уложенных и утрамбованных на грунт.

Читайте также:  Шторы из вуали своими руками: выбор дизайна, пошивка

Далее, можно поступить двумя разными способами

1. Гидроизолированная стяжка в один слой

  • На утрамбованную поверхность укладываются листы рубероида с напуском на стены цоколя внахлест на 100 – 150 мм. Иногда, при сильно влажной почве, имеет смысл уложить рубероид и в два слоя, вдоль и поперек застилаемой площади.

Площадь будущего пола, полностью закрытая гидроизоляционным слоем рубероида

  • Листы гидроизоляционного материала скрепляют между собой битумной мастикой, нагревая ее газовой горелкой – это обеспечивает идеальную герметичность. С особенной тщательностью заделываются углы.
  • На поверхность гидроизоляции насыпается утеплитель – керамзит, или же выкладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности.
  • Поверх термоизоляционного слоя вновь расстилается гидроизоляционный материал – в его качестве в данном случае может использоваться плотная полиэтиленовая пленка . Это будет не только дополнительным рубежом защиты от влажности снизу, но и не позволит бетонному раствору впитываться в утеплитель и растекаться по щелям.
  • Пленка также поднимается на стены, а по ней приклеивается демпферная лента или прокладывается тонкий пенопласт, который послужит хорошим компенсатором при расширении бетонной стяжки.
  • Далее следует арматурная металлическая сетка с ячейками размером 50 × 50 мм. Устанавливать пояс армирования следует аккуратно, так, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционной пленки . Армирование равномерно распределит механическую нагрузку на слой утеплителя и прида ст тр ебуемую жесткость полу.

Гидроизоляционная пленка, армирование, маячки – все готово к заливке стяжки

  • На всю эту конструкцию устанавливают по нулевому уровню маячки, которые фиксируются бетонным раствором.
  • По готовности системы маяков укладывается чистовая стяжка, разравнивается. Ее оставляют до полного созревания, при этом , начиная со второго дня, каждые сутки смачивают водой, что придает бетону дополнительную прочность.

2. Гидроизолированная стяжка, заливаемая в два этапа

  • На утрамбованные слои песка и гравия расстилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм, которая находит на стены цоколя на высоту будущей стяжки. Между собой листы склеиваются водостойким скотчем, углы также заделываются герметично. Очень важно, чтобы гидроизоляция представляла собой единое пространство без повреждений.
  • На гидроизоляцию укладывается черновая грубая стяжка, состоящая из цемента и гравийной смеси. Толщина ее должна составлять от 40 до 70 мм. Этот слой необязательно разравнивать до идеала, так как сверху она будет выравниваться чистовой стяжкой. Таким образом, система маячков для нее не требуется – нужно лишь несколько опорных отметок для примерного выравнивания.

Первая, черновая стяжка не нуждается в идеальном выравнивании

  • После застывания бетона необходимо уложить еще один слой гидроизоляции из рубероида. Нахлесты между его листами также заделываются герметично.
  • Далее следует утеплитель – керамзитовый слой, толщина которого может составлять от 100 до 150 мм.
  • На разровненный и максимально уплотненный керамзит укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 100 × 100 мм.
  • Определяется нулевой уровень будущей чистовой стяжки. Поверх арматурного пояса выставляются маячки — направляющие , которые фиксируются бетонным раствором.
  • Затем заливается сама стяжка – этот слой должен быть выровнен идеально. Застывание будет проходить в течение трех – четырех недель, в зависимости от толщины слоя и особенностей компонентного состава бетонного раствора. Для прочности покрытия, застывающую стяжку на первых порах сбрызгивают ежедневно водой.

Для большей наглядности – строение общего “пирога” с термо- и гидроизоляцией пола

При любом подходе к устройству стяжки – в один или два слоя, по по лной ее готовности, поверхность необходимо дополнительно обработать пропитывающими, упрочняющими и гидроизоляционными составами, которые наносятся на пол и стены на высоту до 20 см. Для этого используют проникающие, обмазочные, штукатурные или окрасочные составы, которые создадут на поверхности достаточно прочную и надежную пленку , не позволяющую проникать влаге в помещения. Подробнее о возможных методах гидроизоляции рассказано в соответствующей статье нашего сайта.

Далее, следует уже сам монтаж деревянного пола по надежно гидроизолированному основанию:

  • Для этого полы размечают, и по разметкам устанавливают лаги, надежно закрепляя их к бетонному основанию.
  • Затем, между лагами и по периметру вдоль стен укладывают утеплитель , ( пенополистирол либо минеральную вату). Впрочем, если стяжка получила надежное утепление, то пространство между бетоном и деревянным покрытием может и не нуждаться в дополнительной термоизоляции – все зависит от региона и особенностей конструкции дома.
  • Сверху всю получившуюся решётку закрывают пароизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой ), который степлером. фиксируют на лагах.
  • И, наконец, монтируется покрытие из половых досок, предварительно обработанных влагоотталкивающей пропиткой. Получившийся пол можно дополнительно защитить от воды, покрыв его лаком или воском.

Еще одно замечание. Иногда по деревянному полу планируют заливку саморазравнивающегося состава, например,для дальнейшей укладки керамической плитки. Понятно, что без надежной гидроизоляции здесь тоже не обойтись:

Видео: устройство наливного пола на деревянное основание

Краткое знакомство с устройством гидроизоляции для полов может привести к ошибочному мнению, что это совсем несложно сделать. Однако, устройство изолированной стяжки или гидроизоляции на чисто деревянные полы – достаточно трудоемкие процессы, требующие немало времени и сил. Как бы то ни было, без этого элемента в конструкции пола не обойтись. Игнорирование надежной гидроизоляции может вылиться в то, что работа по устройству полов будет проделана абсолютно напрасно, и через несколько лет придется заменять не только деревянное покрытие, но и бетонную стяжку, пропитавшеюся влагой. Даже если бетонное основание и сохранит прочность и целостность, при попадании влаги между ним и стенами в комнатах начнет появляться плесень, мокрые пят на на отделке интерьера, неизбежен неприятный запах сырости.

Вывод однозначен – гидроизоляция всегда является необходимым этапом при устройстве любого типа полов, но для деревянных ее значение вообще трудно переоценить.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Делаем гидроизоляцию деревянных полов в частном доме

Защита пола в доме от влаги – обязательная стадия устройства перекрытия. Эффективность созданного изоляционного слоя прямо влияет на долговечность утеплителя и деревянных частей конструкции.

Правильно сделанная гидроизоляция деревянного пола в деревянном доме защитит его от воздействия гнилостных бактерий и плесневых грибков.

Как правильно сделать гидроизоляцию деревянных полов в деревянном доме

До начала устройства гидроизоляции нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого защищают фундамент от сырости, в перекрытии подготовить вентиляционные отверстия. Выбирают подходящий для ваших условий изоляционный материал, с учетом нескольких тонкостей:

  • Используемые при защите деревянных конструкций обмазки и мастики должны плохо поддерживать горение;
  • Обязательно предусмотреть вентиляционное пространство между чистовым и черновым полом;
  • При устройстве бетонного чернового пола – используют рубероид, полиэтиленовую пленку и подобные материалы;
  • Для защиты элементов из древесины лучше подходят жидкие составы для гидроизоляции, в которых есть антисептики и водоотталкивающие компоненты;
Читайте также:  То, что полезно знать о шкафах купе

Защите цокольных этажей здания (подвалы и гаражные помещения) уделяют пристальное внимание. На помещения, расположенные под землей, постоянно воздействует влага. По этой причине, при наличии цокольного этажа, надежно защитите его от грунтовых вод. От качества устройства гидроизоляции зависит будет ли на первом этаже сухо и срок службы деревянного пола.

Какой материал для гидроизоляции пола в деревянном доме выбрать

Материал выбирают исходя от использованного при строительстве теплоизолятора. Дополнительно на выбор подходящей изоляции влияет:

  1. Влажности в доме;
  2. Есть ли в доме подпол или цоколь;
  3. Из чего изготовлен черновой пол (ЖБ плита или пиломатериалы);
  4. Вид теплоизоляции.

Обязательно нужно предусмотреть защиту от влаги в помещениях, утепленных рулонными и ватными материалами. Такой теплоизолятор даже при небольшой сырости быстро намокает и утрачивает изолирующие характеристики.

Изолируют деревянные элементы несколькими материалами:

  • Мастики и краски, не пропускающие влагу;
  • Заливки, изготовленные на основе резины;
  • Рулонные изоляционные материалы.

Они не универсальны, любое средство лучше использовать в своем спектре работ.

Мастики

Эти гидроизоляционные материалы сильно напоминают на краски, но по структуре они намного гуще. После использования на поверхности формируется эластичная пленка.

Мастики по структуре плотный состав, засыхая он защищает древесину от сырости и перепадов температуры. Наносят его до крепления финишного покрытия. Для защиты древесины лучше использовать составы, смешанные на основе пергамина.

У мастичных смесей, предназначенных для гидроизоляции, есть несколько достоинств, они:

  1. Долго высыхают, позволяя исправить недостатки;
  2. Формирует эластичный слой;
  3. Служат 7-15 лет;
  4. Производят покрытия с разными дополнительными свойствами.

Краски

Водостойкие краски – жидкие составы, приготовленные на основе полимерных материалов и битума. Смесь хорошо покрывает поверхность, для работы используют простые кисти.

Составом покрывают древесину в 2-3 слоя. Следующий наносят только после высыхания предыдущего слоя. Краски хорошо подходят для защиты пола со стяжкой в частном доме.

Стоят эти покрытия недорого, но у них срок эксплуатации не более 3-7 лет. Перед работой поверхность нужно правильно подготовить, для этого:

  1. Шлифуют деревянные элементы для снижения расхода краски;
  2. Пол хорошо очищают;
  3. Древесину полностью высушивают;
  4. Крепежные и сложные части предварительно покрывают водостойким лаком;
  5. Черновой пол окрашивают 2 раза.

Заливки

Только заливные смеси имеют универсальное применение. В основном они предназначены для финишной отделки. Делают их на основе асфальтобетона и битума. Использовать такую смесь очень просто, ее часто используют при защите древесины в конструкции частных домов.

До работы выравнивают и зачищают и после этого грунтуют поверхности. Когда грунтовка высохнет поверхность обрабатывают 2-3 раза заливкой. Чтобы состав растекся равномерно, работу выполняют игольчатым валиком.

Гидроизоляционный слой должен быть 20-30 мм толщиной. С каркасом, не обладающим жесткостью и плавающими полами заливки использовать, не стоит, перемещающаяся поверхность приведет к растрескиванию защитного покрытия.

Насыпные материалы

Такой защитный слой внешне – гранулированная масса или порошок, приготовленный на основе бетонитов. Кроме защиты от влаги насыпной материал является утеплителем. Защищая черновой пол, перед работой бетониты увлажняют водой до получения гелеобразной структуры.

Когда материал впитает влагу, его выливают на пол, хорошо разравнивают и оставляют до полного высыхания. Застывает этот слой 2-3 суток. Такая смесь удобен тем, что позволяет ее засыпать под лаги до перекрытия из древесины.

Рулонные материалы

Это гидроизоляция с твердой структурой, совершенно не пропускающей влагу. Существует много разных видов этих материалов. Чаще всего используют полиэтиленовые, битумные и тепловолоконные, в последнее появилось стекловолокно.

Гидроизоляция на основе битума встречается реже, ее замещают полимерными и синтетическими материалами. Удобней всего работать с самоклеящимися рулонами. Их легко наклеивать даже без помощника.

Клеящиеся материалы закрепляют битумом или специальным клеем. При разогревании битума появляется неприятный запах горячей смолы. По этой причине при работе нужно приготовить респиратор.

Пароизоляция

Для полной защиты деревянных конструкций, в доме, построенном из древесины, нужно предусмотреть эффективную паро- и теплоизоляцию. Только в этом случае перекрытия деревянного дома останутся невредимы.

Пароизоляция предохраняет деревянные конструкции и утеплитель от увлажнения. Пароизоляционные пленки – это мембрана в которой есть огромное количество микропор, к примеру, изоспан. Благодаря этому свойству, влага, собирающаяся под поверхностью пола, удаляется сквозь пароизоляцию на попадая на утеплитель и древесину.

Пленки укладываются с учетом их особенностей:

  • Двусторонние материалы размещают гладкой стороной в сторону помещения. Шершавая сторона должна быть направлена наружу;
  • Односторонние материалы размещают, так же как двусторонние;
  • Фольгированные материалы размещают отражающей поверхностью наружу. Так прослойка будет выполнять свое предназначение, предотвращая накапливание конденсата.

Иногда для деревянных конструкций требуется улучшенная защита от сырости. При устройстве слоя, защищающего в ванной деревянный пол, потребуется настилать 2-3 слоя битумной мастики или изоляционной пленки.

Рекомендации специалистов

Дома из пиломатериалов возводят на любых фундаментах, для этой цели не используют только столбчатые основания. По этой причине гидроизоляция необходима без исключений для любых опорных конструкций домов из древесины. Перед устройством гидроизоляции требуется:

  1. Полностью очистить от любых загрязнений черновой пол и устранить все дефекты конструкции;
  2. Всю древесину обработать антисептическими средствами;
  3. Между нижними венцами и фундаментом поверхности обрабатывают водостойкой краской или мастикой;
  4. Нужно предусмотреть под перекрытием вентиляционные отверстия.

Для защиты древесины от насекомых и влаги требуется комплексный подход. Просто обмотки конструкций из древесины гидроизоляционной пленкой мало. Нужно создать защитный пирог, в котором есть все необходимые слои, включая качественную пароизоляцию. На гидроизоляционной пленке экономить нежелательно. На лагах может появиться гниль даже от конденсата, который появится от влаги, поступающей из сырого грунта.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: