Способы соединения проводов: от скруток до пайки

Как правильно соединять провода

Вся электротехника, со времён Фарадея, использует провода. И столько лет сколько используются провода, перед электромонтерами стоит проблема их соединения. О том, какие есть способы соединения проводников, о преимуществах и недостатках этих способов рассказывает эта статья.

Соединение скруткой

Самый простой способ для соединения проводов — это скрутка. Раньше это был самый распространенный способ, особенно при проведении проводки в жилом доме. Сейчас, согласно ПУЭ соединение проводов этим способом запрещёно. Скрутку необходимо пропаять, заварить или опрессовать. Однако эти способы соединения проводов начинается со скрутки.

Для того чтобы выполнить качественную скрутку, соединяемые провода необходимо очистить от изоляции на необходимую длину. Она составляет от 5 мм при соединении проводов у наушников до 50 мм, если необходимо соединить провода сечением 2.5 мм². Более толстые провода скруткой обычно не соединяются из-за большой жёсткости.

Провода зачищаются острым ножом, клещами для снятия изоляции (КСИ) или, после нагрева паяльником или зажигалкой, изоляция легко снимается плоскогубцами или бокорезами. Для лучшего контакта оголённые участки зачищают наждачной бумагой. Если скрутку предполагается пропаивать, то провода лучше залудить. Лудятся провода только с помощью канифоли и аналогичных флюсов. Кислотой этого делать нельзя — она разъедает проволоку и та начинает ломаться в месте пайки. Плохо помогает даже мытьё места пайки в содовом растворе. Пары кислоты заходят под изоляцию и разрушают металл.

Зачищенные концы складываются параллельно, в один пучок. Концы выравниваются вместе, крепко держатся рукой за изолированную часть и весь пучок скручивается плоскогубцами. После этого скрутка пропаивается или сваривается.

Если возникает необходимость соединить провода для увеличения общей длины, то их складывают встречно друг другу. Зачищенные участки накладываются крест-накрест друг на друга, скручиваются вместе руками и плотно докручиваются двумя плоскогубцами.

Скручивать можно только проволоку из одного металла (медную с медной, а алюминиевую с алюминиевой) и одного сечения. Скрутка из проводов разного сечения получится неровной и не обеспечит хорошего контакта и механической прочности. Даже если её пропаять или опрессовать, эти виды соединения проводов не обеспечат хорошего контакта.

Как соединить пайкой электрические провода

Соединение электрических проводов пайкой является очень надёжным. Спаивать можно нескрученные провода, но такая пайка будет непрочной из-за того, что припой очень мягкий металл. Кроме того, очень сложно уложить два проводника параллельно друг другу, особенно на весу. А если паять на каком-то основании, то канифоль приклеит к нему место пайки.

На предварительно залуженные и скрученные проводники паяльником наносится слой канифоли. При использовании другого флюса он наносится соответствующим способом. Мощность паяльника выбирается исходя из сечения проволоки — от 15 Вт при пайке наушников до 100 Вт припайке скрутки из проводов сечением 2.5 мм². После нанесения флюса, паяльником наносится олово на скрутку и прогревается до полного расплавления припоя и затекания его внутрь скрутки.

После остывания пайки, она изолируется изолентой или на неё надевается кусочек термоусадочной трубки и нагревается феном, зажигалкой или паяльником. При использовании зажигалки или паяльника необходимо соблюдать осторожность и не перегреть термоусадку.

Этот способ надёжно соединяет провода, но пригоден только для тонких, не больше 0.5 мм² или гибких до 2.5 мм².

Как соединить провода наушников

Иногда у исправных наушников обламывается кабель возле штекера, но есть штекер от неисправных наушников. Бывают также и другие ситуации, в которых необходимо соединение проводов в наушниках.

Для этого нужно:

1. обрезать обломанный штекер или неровно оборванный кабель;
2. зачистить внешнюю изоляцию на 15–20 мм;
3. определить, какой из внутренних проводов является общим и проверить целостность всех проводников;
4. обрезать внутренние проводки по принципу: один не трогать, общий на 5 мм и второй на 10 мм. Это делается для уменьшения толщины соединения. Общих проводников может быть два — на каждый наушник свой. В этом случае они скручиваются вместе. Иногда в качестве общего проводника используется экран;
5. зачистить концы проводов. Если в качестве изоляции используется лак, то он сгорит в процессе лужения;
6. залудить концы на длину 5 мм;
7. на провод надеть кусочек термоусадочной трубки длиной на 30 мм больше, чем ожидаемая длина соединения;
8. на длинные концы надеть кусочки более тонкой термоусадочной трубки длиной 10 мм, на средний (общий) не одевать;
9. скрутить проводки (длинные с короткими, а средний со средним);
10. пропаять скрутки;
11. отогнуть пропаянные скрутки наружу, к незащищенным краям, надвинуть на них кусочки тонкой термоусадочной трубки и прогреть её феном или зажигалкой;
12. надвинуть на место соединения термоусадочную трубку большего диаметра и прогреть.

Если всё было сделано аккуратно, а цвет трубки подобрать по цвету кабеля, то соединение незаметно и наушники будут работать не хуже новых.

Как заварить скрутку

Для хорошего контакта скрутку можно заварить графитовым электродом или газовой горелкой. Сварка горелкой не получила распространения из-за сложности и необходимости использовать баллоны с газом и кислородом, поэтому в этой статье рассказывается только об электросварке.

Электросварка производится с помощью графитового или угольного электрода. Графитовый электрод предпочтительнее. Он дешевле и обеспечивает лучшее качество сварки. Вместо покупного электрода можно использовать стержень из батарейки или щётку от электродвигателя. Медные электроды лучше не использовать. Они часто залипают.

Для сварки предварительно нужно сделать скрутку длиной 100 мм, чтобы готовая получилась около 50. Выступающие проволочки нужно подравнять. Для сварки лучше всего использовать инверторный сварочный аппарат с регулировкой силы тока. Если такого нет, то можно взять обычный трансформатор мощностью не меньше 600 Вт и напряжением 12–24 V.

Возле изоляции с помощью толстого медного зажима подключается «масса» или «минус». Если просто намотать провод на скрутку, то скрутка перегреется и расплавит изоляцию.

Перед началом сварки необходимо подобрать ток. Необходимый ток меняется в зависимости от количества и толщины проволоки, из которой состоит скрутка. Продолжительность сварки должна быть не более 2 секунд. При необходимости сварку можно повторить. Если всё было выполнено правильно, то на конце скрутки появится аккуратный шарик, припаянный ко всем проводам.

Как соединять провода опрессовкой

Ещё один способ соединения проводов — это опрессование. Это способ, при котором на соединяемые провода или кабели одевается медная или алюминиевая гильза, после чего опрессовывается специальным опрессователем. Для тонких гильз используют ручной опрессователь, а для толстых гидравлический. Этим способом можно даже соединять медные и алюминиевые провода, что недопустимо при болтовом соединении.

Для соединения этим способом кабель зачищают на длину больше, чем длина гильзы, чтобы после одевания гильзы проволока выглядывала на 10–15 мм. Если опрессовыванием соединяются тонкие проводники, то предварительно можно сделать скрутку. Если кабеля большого сечения, то, наоборот, на зачищенных участках необходимо проволоку выровнять, сложить все кабеля вместе и придать им круглую форму. В зависимости от местных условий кабеля можно сложить концами в одну сторону или встречно. На надежность соединения это не влияет.

На подготовленные кабеля плотно одевается гильза или, при встречной укладке, провода вставляются в гильзу с двух сторон. Если в гильзе остаётся свободное место, то его заполняют кусочками медной или алюминиевой проволоки. А если кабеля не помещаются в гильзе, то несколько проволочек (5–7 %) можно откусить бокорезами. При отсутствии гильзы нужного размера можно взять наконечник для кабеля, отпилив от него плоскую часть.

Гильза опрессовывается 2–3 раза по длине. Места опрессовки не должны находится на краях гильзы. От них необходимо отступить 7–10 мм, чтобы при опрессовке не раздавить проволоку.

Достоинством этого способа является то, что он позволяет соединять провода разного сечения и из разных материалов, что затруднительно при других способах соединения.

Болтовое соединение

Достаточно распространённым способом соединения является болтовое соединение. Для этого вида необходимы болт, не меньше двух шайб и гайка. Диаметр болта зависит от толщины провода. Он должен быть таким, чтобы из провода можно было сделать кольцо. Если соединяются провода разного сечения, то болт выбирается по наибольшему.

Для осуществления болтового соединения конец очищается от изоляции. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы сделать круглогубцами кольцо, одевающееся на болт. Если провод многожильный (гибкий), то длина должна позволять после изготовления кольца обернуть свободный конец вокруг провода возле изоляции.

Таким способом можно соединить только два одинаковых провода. Если их больше, или разные по сечению, жесткости и материалам (медный и алюминиевый), то необходимо прокладывать токопроводящие, обычно стальные шайбы. Если взять болт достаточной длины, то можно соединить любое количество проводов.

Соединение клеммником

Развитием болтового соединения является клеммное. Клеммники бывают двух видов — с прижимной прямоугольной шайбой и с круглой. При использовании клемника с прижимной шайбой изоляция снимается на длину, равную половине ширины клеммника. Болт отпускается, провод подсовывается под шайбу и болт опять зажимается. С одной стороны можно подключать только два провода, желательно одинакового сечения и только гибкие или только одножильные.

Подключение к клеммнику с круглой шайбой не отличается от использования болтового соединения.

Соединение проводов получается надёжное, но громоздкое. При содинении проводов сечением больше 16 мм² соединение ненадёжное или же необходимо использование наконечников.

Самозажимные клеммники WAGO

Кроме клеммников с болтами есть также клеммники с зажимами. Они дороже обычных, но позволяют производить соединение намного быстрее, особоенно в связи с новыми требованиями ПУЭ и запрете на скрутки.

Самый известный производитель таких клеммников фирма WAGO. Каждая клемма является отдельным устройством с несколькими отверстиями для подключения проводов, в каждое из которых вставляется отдельный провод. В зависимости от исполнения соединяет от 2 до 8 проводников. Некоторые виды заполняются внутри токопроводящей пастой для лучшего контакта.

Они выпускаются как для разъёмного, так и для неразъемного соединения.

В клеммы для неразъёмного соединения зачищенный провод просто вставляется и пружинные усики фиксируют провод внутри. Провод можно использовать только жёсткий (одножильный).

В клеммах для разъёмного соединения провод зажимается при помощи откидного рычажка и пружинного зажима, позволяющих легко подключать и отключать провода.

Поскольку провода не соприкасаются между собой, клеммы позволяют соединять провода разного сечения, одножильные с многожильными, медные с алюминиевыми.

Лучше всего этот способ соединения проводников показал себя при небольших токах и наибольшее распространение получил в сетях освещения. Эти клеммы малогабаритные и легко помещаются в переходных коробках.

Как соединить электрические провода наконечниками

Ещё один способ — это использование наконечников. Наконечник похож на кусочек трубки, разрезанной и развёрнутой в плоскость с одной стороны. В плоской части просверлено отверстие для болта. Наконечники позволяют соединять кабеля любого диаметра в любом сочетании. При необходимости соединить медный кабель с алюминиевым используют специальные наконечники, у которых одна часть медная, а другая алюминиевая. Также возможен вариант, при котором между наконечниками прокладывается шайба, латунная или медная лужёная.

Наконечник напрессовывается на кабель с помощью опрессователя, аналогично тому, как соединяются провода с помощью опрессовки.

Пайка наконечников

Другой способ использовать наконечник — это припаять его. Для этого нужно:

• зачищенный медный кабель;
• наконечник, рассчитанный для пайки. Отличается отверстием возле плоской части и более тонкой стенкой;
• ванночка с расплавленным оловом;
• банка с ортофосфорной кислотой;
• банка с раствором соды.

Осторожно! Работать в защитных очках и перчатках!

Для того чтобы припаять наконечник, кабель очищается на длину трубчатой части от изоляции и вставляется в наконечник. Затем наконечник последовательно погружается в ортофосфорную кислоту, в расплавленное олово на время, достаточное для выкипания кислоты и затекания припоя в наконечник. Это проверяется путём периодического кратковременного вынимания из припоя. После пропитки наконечника и кабеля припоем наконечник опускается в раствор соды. Это делается для нейтрализации остатков кислоты. Остывший наконечник моется чистой водой и готов к дальнейшей работе. Такой наконечник можно подключать к алюминиевым шинам и наконечникам без использования переходных шайб.

Соединители для кабелей и проводов

Кабеля можно соединять также специальными соединителями. Это отрезки трубы, в которых нарезана резьба и вкручены болты. Соединители есть разъёмные, в которых болты выкручиваются, и неразъёмные. В неразъёмных соединителях головки болтов срываются после зажима. Есть также соединители, рассчитанные на соединение проводов и кабелей разного сечения. Кабеля в соединители вставляются встык, навстречу друг другу.

Соединители, используемые на воздушных линиях электропередач, состоят из двух половин, соединяющихся болтами. Провода укладываются в специальные пазы навстречу, параллельно друг другу, после чего обе половины зажимаются болтами.

Соединение жил проводов и кабелей с помощью муфт

Если соединяемый кабель находится в земле, воде или под дождём, то обычные методы изолирования соединения не подходят. Даже если нанести на кабель слой силиконового герметика и обжать термоусадочной трубкой, это не даст гарантии герметичности. Поэтому необходимо использование специальных муфт.

Муфты есть в пластмассовом и металлическом корпусе, заливные и термоусаживаемые, высоковольтные и низковольтные, обычные и малогабаритные. Выбор муфты зависит от конкретных условий эксплуатации и наличия или отсутствия механических нагрузок.

Соединение проводов и кабелей, это один из самых важных моментов при электромонтаже. Поэтому все способы соединения электрических проводов должны обеспечивать хороший контакт. Плохой контакт или плохая изоляция может привести к короткому замыканию и пожару.

Видео по теме

Силовая клемма

Пайка провода в наушниках

11 эффективных способов соединить провода

Кабельно-проводниковая продукция широко используется для передачи электрической энергии на расстояние. Но для обеспечения хорошего контакта, провода должны быть надёжно соединены. Рассмотрим существующие виды соединений проводов и порядок их выполнения.

1. Возможные способы соединений
2. Скрутка
3. Пайка
4. Заваривание
5. Опрессовка
6. Болтовое соединение
7. При помощи клеммника
8. Применение самозажимных клеммников WAGO
9. С использованием наконечников
10. Пайка наконечников
11. С применением специальных соединителей
12. Посредством муфт
13. Соединение проводов наушников
14. Полезное видео
15. Как правильно соединить провода в распределительных коробках
16. Что надежнее скрутка или ваго

Возможные способы соединений

Способы соединений могут различаться, в зависимости от следующих факторов:

• разновидности соединяемых кабелей;
• характеристик электрического тока линии;
• конструктивных особенностей оборудования, в котором используется провод;
• условий эксплуатации соединения и других моментов.

Рассмотрим возможные способы соединений, для обеспечения необходимого контакта.

Скрутка

Один из наиболее простых способов. В прежние годы широко применялся для выполнения электрической проводки в квартирах и жилых домах. Но сейчас, по нормам ПУЭ, необходимо использовать пайку, сваривание или запрессовку.

Соединение выполняется в таком порядке:

• освобождается от изолирующего покрытия и тщательно зачищается около 5 мм провода с каждого конца. Если сечение жилы более 2,5 кв. мм, длину очищаемого участка соответственно увеличивают,
• зачищенные проводники совмещают параллельно, выравнивая концы, и плотно скручивают, захватывая плоскогубцами,
• полученную скрутку пропаивают или сваривают.

Способы скручивания проводов

Альтернативный способ, когда важно сохранить длину провода, предусматривает встречное расположение жил, с их скрещиванием и скручиванием руками. Далее плотность увеличивается с помощью плоскогубцев.

Скрутка должна выполняться при соединении проводников из одного металла. В противном случае контакт получится неравномерным и будет окисляться со временем.

Пайка

Отличается большой надёжностью. Возможно спаивание параллельно расположенных или скрученных жил. Но в первом случае сложно обеспечить высокую надёжность по причине мягкости припоя и сложности фиксации проводов.

Выполняется в такой последовательности:

• концы проводов предварительно очищаются, протравливаются, производится их лужение;
• жилы скручиваются и паяются с применением канифоли.

Когда пайка остынет, контакт изолируется изолентой или термоусадкой.

Заваривание

Позволяет значительно повысить надёжность обычной скрутки. Выполняется с помощью графитового электрода или газовой горелки. Учитывая сложность выполнения работ с использованием газового и кислородного баллонов, рассмотрим пример получения соединения электросваркой:

• выполняется скрутка жил длиной до 100 мм, при общих размерах контакта вдвое меньше,
• подравниваются концы,
• рядом с изоляцией мощным зажимом подсоединяется отрицательный контакт,
• выставляется режим тока,
• свариваются концы. Продолжительность операции – не более 2 секунд. Если потребуется, сварка повторяется, до получения ровного шарика на конце соединения.

Рекомендуется применять инверторный аппарат, предусматривающий возможность регулировки тока. В крайнем случае можно применять агрегат с характеристиками мощности не менее 0,6 кВт и напряжения – до 24 В.

Опрессовка

Позволяет добиться большей плотности соединения, нежели при обычной скрутке. Поэтому такой способ можно применять даже при контакте меди с алюминием. Предусматривает зажатие жил в тонкой медной или алюминиевой гильзе.

• зачищаются концы на длину до 100 мм превышающую размер гильзы;
• концы помещаются внутрь гильзы в одностороннем или встречном порядке расположения;
• гильзу опрессовывают до 2 – 3 раз с отступом от края до 10 мм. При этом важно сохранить целостность проволоки, не раздавив её.

Помимо надёжности, этот способ хорош тем, что позволяет соединить проводники разных диаметров.

Болтовое соединение

Выполняется с использованием болта, гайки и шайбы. Болт выбирается с размером резьбы, зависящим от диаметра жилы, позволяющего свободно согнуть её в кольцо.

Провода соединяются в таком порядке:

• места соединения зачищаются на длину, необходимую для выполнения кольца по диаметру болта;
• очищенные участки сгибаются в кольцо;
• проводники одеваются на болт, сверху накладывается шайба и зажимается гайкой.

Длина выбранного болта зависит от количества соединяемых проводников. Шайба используется из токопроводящего материала.

При помощи клеммника

Клеммником называют специальный зажим, в котором концы жил зажимаются с использованием шайбы круглой или прямоугольной формы. Если используется прижимная шайба, работа выполняется в такой последовательности:

• зачищенные концы проводов заводятся под шайбу;
• контакт зажимается болтом.

С одной стороны можно поместить два проводника.

Зажимы с круглой шайбой идентичны болтовым соединениям и выполняются в таком же порядке.

Такие соединения отличаются большой надёжностью, но они достаточно громоздки.

Применение самозажимных клеммников WAGO

Эти клеммники выполнены в виде пакета зажимов, позволяющих выполнить соединение от 2 до 8 жил.

Данная фирма – одна из наиболее известных в указанной области. Полученное с использованием фирменных клеммников соединений обеспечивает соблюдение требований ПУЭ, достигаемое за счёт плотности контакта и наличия пружинного зажима, предотвращающего самопроизвольное ослабление крепления проводов.

Процедура выполнения соединения ничем не отличается от описанной выше.

С использованием наконечников

Для получения плотного контакта применяют наконечники – отрезки трубки из токопроводящего материала, сплющенные с одной стороны.

Провода заводятся внутрь, наконечник сжимается опрессователем в порядке, рассмотренном в разделе об опрессовке.

Пайка наконечников

Соединение с помощью наконечников может производиться не только опрессовкой, но и пайкой. Для выполнения работ потребуется подготовка:

• медного кабеля с зачищенными концами;
• наконечника, рассчитанного на подобного рода соединение;
• ванночку, наполненную расплавленным оловом;
• ёмкость с ортофосфорной кислотой;
• содовый раствор.

• очищенные концы кабелей вставляются в наконечник;
• контакт погружают в кислоту, затем – в олово, пока припой не затечёт внутрь;
• на завершающем этапе контакт опускают в содовый раствор, чтобы полностью нейтрализовать кислоту.

Соединение готово к применению после полного остывания и промывки под струёй холодной воды.

С применением специальных соединителей

Ещё один способ предусматривает использование специальных соединителей – отрезков трубы, внутри которых нарезается резьба и вкручиваются болты. Такой контакт можно сделать неразъёмным, если срезать вкрученный болт после зажатия жил.

Порядок соединения аналогичен болтовому контакту.

Посредством муфт

Муфты могут применяться, когда условия эксплуатации соединения предусматривают повышенную влажность или воздействие атмосферных факторов. Корпус муфты может быть выполнен из пластмассы или металла.

Муфта выбирается, исходя из условий эксплуатации контакта. Провода соединяются, аналогично способу с клеммами, при расположении контакта внутри герметичного корпуса.

Качество электромонтажных работ во многом зависит от надёжности соединения. Поэтому очень важно правильно определиться со способом контакта и надёжно закрепить провода, чтобы обеспечить бесперебойную передачу тока через место соединения.

Соединение проводов наушников

Нередко исправные наушники приходят в негодность по причине обрыва провода рядом со штекером. Но если имеются вышедшие из строя наушники с целым штекером, можно заменить этот элемент, соединив провода.

Работа выполняется в таком порядке:

• обрезается кабель у штекера перед повреждённым местом и целый элемент от неисправных наушников;
• изоляция снимается на длину до 2 см;
• находится общий провод и проверяется целостность остальных жил;
• обрезаются внутренние жилы следующим образом: один не трогается, общий – на 5 мм, второй – вдвое больше;
• зачищаются и лудятся места соединения длиной до 5 мм;
• на провода одевается термоусадочная трубка с запасом в 3 см по отношению к длине места контакта;
• на концы подлиннее одевается термоусадочная трубка до 1 см по длине, общий провод остаётся свободным;
• жилы скручиваются и пропаиваются;
• готовые контакты выгибаются наружу, закрываются термоусадочной трубкой и прогреваются огнём зажигалки или спички.

Таким способом можно восстановить вышедшие из строя наушники.

Полезное видео

Как правильно соединить провода в распределительных коробках

Что надежнее скрутка или ваго

8 лучших способов соединения жил кабелей и проводов 1 запрещенный

Подписка на рассылку

• ВКонтакте
• Facebook
• ok
• Twitter
• YouTube
• Instagram
• Яндекс.Дзен
• TikTok

Выбор способа соединения жил кабелей и проводов при монтаже электропроводки – ответственная задача. Необходимо учесть совокупность факторов, среди которых – сечение и материал, из которого изготовлены жилы, рабочие условия, а также наличие нужных инструментов для работы. В данной статье мы поговорим о самых распространенных способах соединения проводников.

Клеммные колодки

Относительно простой способ соединения, часто используемый в распределительных коробках, а также для подключения осветительных приборов. Клеммная колодка представляет собой втулку из латуни, помещенную в корпус из пластика. Чтобы закрепить провод внутри нее, необходимо с усилием закрутить винты вручную при помощи отвертки.

Важно, чтобы размер клеммной колодки соответствовал сечению жил кабеля или провода. Если вам нужно соединить многопроволочные проводники, предварительно необходимо обжать их с помощью наконечников (например, НШВИ).

Основной минус клеммных колодок – возможность соединения только двух проводников. Также их нельзя применить для соединения жил из разнородных металлов (например, меди и алюминия).

Клеммы Wago

В основе клемм Ваго – специальный зажим рычажного типа. С его помощью можно быстро зафиксировать жилу кабеля или провода без риска повредить их. Существуют два вида клемм Ваго – неразъемные, которые можно использовать только один раз, и разъемные, которые могут не только соединить проводники, но и быстро разъединить их. Очевидно, что преимущества за разъемными клеммами.

Важное достоинство Wago – простое соединение проводников из меди и алюминия. Также возможно фиксирование двух и более жил проводов, а при соединении жил многопроволочного исполнения не требуется использовать дополнительные аксессуары. К недостаткам Ваго можно отнести их стоимость (она значительно выше, чем цена клеммных колодок) и ограниченная область применения – подключение освещения и розеток общего назначения.

Колпачки СИЗ

СИЗ – соединительные изолирующие зажимы. Проще говоря, это пластиковые колпачки с небольшой пружинкой для фиксации проводников внутри. Достоинства СИЗов – негорючесть, относительно низкая стоимость, а также удобство для маркировки проводов (в продаже есть СИЗ нескольких цветов). Однако медь и алюминий с их помощью соединять нельзя.

Опрессовка при помощи гильз

Очень надежный способ соединения. Однако одних гильз для него недостаточно. Необходим и специальный инструмент – пресс-клещи, а также термоусадочная трубка, делающая соединение герметично изолированным. Выбирая данный способ, учитывайте, что он относится к неразъемным соединениям. При ремонте или неправильном подключении соединение нужно будет обрезать и выполнить монтаж заново с применением новой гильзы.

Зажим типа «орех»

Еще один вид соединительного кабельного зажима – так называемый «орех». Он состоит из 2 пластин и 4 винтов, расположенных по углам. Алгоритм соединения следующий. Зачищаем 2 конца провода, фиксируем их внутри пластины, а затем надеваем оболочку из карболита. «Орешек» довольно удобен, но из-за больших размеров использовать его в распределительной коробке нельзя.

Соединение при помощи болта

Болт, 3 шайбы и гайка – вот и все, что вам понадобится для такого способа соединения. Пригодится он в том случае, когда нет материалов, необходимых для вышеперечисленных способов. Надеваем шайбу на резьбу болта, зачищаем жилу и накручиваем ее сверху. Затем устанавливаем вторую шайбу, надеваем жилу и третью шайбу, закручиваем и изолируем гайку. Таким способом можно соединить проводники с медными и алюминиевыми жилами.

Сварка

Для данного способа соединения вам понадобятся сварочный аппарат, электроды для сварки проводов, пассатижи и бокорезы, а также флюс (если планируется выполнить сварку алюминиевых жил). Не забудьте защитить глаза при помощи специальных очков. Алгоритм осуществления сварки следующий. Зачищаем жилы от изоляции, выполняем скрутку, а затем – сварку при помощи сварочного аппарата. Данный способ соединения жил и проводов достаточно надежен, но не стоит забывать, что он не подходит для соединения проводников из меди и алюминия.

Пайка

Популярный способ соединения, который, однако, не рекомендуется в соответствии с СП 76.13330.2016. Это неразъемное соединение, для осуществления которого необходимо зачистить концы проводов и окунуть их в расплавленный припой.

Скрутка

Еще один способ, использование которого запрещено ПУЭ (п. 2.1.21). Он довольно примитивный – жилы скручиваются между собой с использованием пассатижей. Изоляция осуществляется с помощью старой-доброй изоленты. Такой способ возможен только для временного соединения. Советуем не рисковать и выбирать более надежные способы соединения.

Виды соединения электрических проводов в распаечной коробке

В такой сфере, как электричество, все работы должны выполняться строго, точно и без единой ошибки. Некоторые желают разобраться в подобных работах самостоятельно, не доверяя сторонним лицам выполнение ответственной миссии. Сегодня мы поговорим о том, как правильно соединять провода в распределительной коробке. Работа должна быть выполнена качественно, ведь от нее зависит не только работоспособность электроприборов в доме, но и пожарная безопасность помещения.

О распределительной коробке

В квартире или доме от электрического щита провода разводятся по разным комнатам. Обычно имеется несколько точек подключения: выключатель, розетки и так далее. Для того чтобы все провода были собраны в одном месте, создали распределительные коробки. В них заводятся проводка от розеток, выключателей и соединяются в полом корпусе.

Для того чтобы при ремонте не пришлось искать, где в стенах спрятаны провода, электропроводка прокладывается на основании специальных правил, прописанных в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Основной считается рекомендация, согласно которой все соединения, выполняются в распределительной коробке.

Распределительные коробки классифицируются по типу крепления. Итак, бывают коробки для наружного монтажа и внутренней установки. Для второго варианта в стене необходимо подготовить отверстие, в которое будет вставлена коробка. В итоге крышка коробки располагается на одном уровне со стеной. Часто крышку при ремонте скрывают обоями, пластиком. В крайнем случае – применяется наружная коробка, которая крепится прямо на стену.

Бывают круглые или прямоугольные распределительные коробки. В любом случае будет минимум 4 выхода. На каждом выходе имеется штуцер или резьба, к которым крепится гофрированная трубка. Это делается для быстрой замены провода. Вытягивается старый провод, прокладывается новая проводка. Не рекомендуется прокладывать кабель в штробу на стене. Если электропроводка сгорит, придется долбать стену, нарушать отделку, чтобы провести ремонтные работы.

Для чего нужны распределительные коробки

Существует множество факторов, которые говорят в пользу существования распределительных коробок:

• энергосистему можно отремонтировать в считанные часы. Все соединения – доступны, можно без проблем найти участок, на котором перегорели провода. Если кабель прокладывался в специальные каналы (гофрированная трубка, например), то за час можно заменить вышедший из строя кабель;
• в любое время можно провести осмотр соединений. Как правило, неполадки в проводках возникают на местах соединения. Если розетка или выключатель не работают, а напряжение в сети есть, проверьте, первым делом качество соединения в распаечной коробке;
• создается наивысший уровень пожарной безопасности. Считается, что опасные места – это соединения. С использованием коробки они будут находиться в одном месте.
• минимальные временные и финансовые затраты при ремонте проводки. Не нужно искать в стенах провода, которые вышли из строя.

Соединяем провода в коробке

Существует несколько способов, с помощью которых в распределительных коробках можно выполнять соединения проводников. Отметим, что есть простые и сложные способы, однако при правильном исполнении все варианты обеспечат надежность электропроводки.

Способ №1. Метод скрутки

Считается, что метод скрутки используют любители. В то же время, это один из самых надежных и проверенных вариантов. ПУЭ не рекомендуют использовать скрутку, так как контакт между проводами – ненадежный. В результате проводники могут перегреться, помещению угрожает пожар. Однако скрутку можно использовать как временную меру, например, при тестировании собранной схемы.

Специалисты утверждают, что даже для при временном соединении проводов все работы нужно выполнять по правилам. Стоить отметить, что независимо от количества жил в проводнике, методы скрутки – примерно одинаковые. Тем не менее, есть некоторые отличия. Если соединяются многожильные провода, то стоит придерживаться следующих правил:

— необходимо очистить изоляцию проводника на 4 см;

— раскручиваем каждый проводник на 2 сантиметра (по жилам);

— выполняется соединение до стыка не раскрученных жил;

— закручивать жилы нужно только пальцами;

— в конечном итоге скрутка затягивается с помощью плоскогубцев, пассатижей;

— оголенные электрические провода закрываются изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.

Намного проще использовать скрутку при соединении одножильных проводов. После того, как проводники будут очищены от изоляции, их нужно скрутить вручную по всей длине. После с помощью пассатижей (2 штук) проводники зажимаются: первыми пассатижами – на месте окончания изоляции, а вторыми – на конце соединения. Увеличиваем количество витков на соединении вторыми пассатижами. Соединенные проводники изолируются.

Способ №2. Монтажные колпачки — СИЗы

Очень часто для скрутки проводников применяются специальные колпачки. В результате удается получить надежное соединение, с хорошим контактом. Внешняя оболочка колпачка – пластиковая (материал – не горючий), а внутри – имеется металлическая часть с резьбой в виде конуса. Вставка увеличивает поверхность соприкосновения, улучшая электрические параметры скрутки. Чаще всего с помощью колпачков соединяются толстые проводники (не требуется выполнять пайку).

Необходимо снять изоляцию с провода на 2 сантиметра, слегка скрутить жилы. Когда будет одет колпачок, его нужно провернуть с силой. На этом соединение можно считать готовым.

Перед тем, как проводить соединение, нужно подсчитать количество проводов. На основе полученных данных (по сечению) подбирается определенный тип колпачков. Преимущества скрутки с помощью пластиковых колпачков заключатся в том, что не нужно тратить много времени, как при обычной скрутке. Кроме того, соединение получается компактным.

Способ №3. Соединение проводников пайкой

Если в хозяйстве имеется паяльник, и вы умеете работать с ним, то провода можно соединять с помощью пайки. Перед тем, как соединить жилы, их нужно залудить. Флюс паяльный или канифоль наносится на проводник. Далее нагретое жало паяльника погружается в канифоль, проводят несколько раз по проводу. Должен появиться рыжеватый налет.

После того, как канифоль высохнет, провода скручиваются. С помощью паяльника берется олово, скрутка прогревается до тех пор, пока олово не затечет между витками. В конечном итоге получится качественное соединение с отличным контактом. Тем не менее, электрики не очень любят пользоваться данным методом соединения. Дело в том, что на подготовку уходит много времени. Однако если вы выполняете работу для себя – не стоит жалеть ни сил, ни времени.

Способ №4. Сварка жил

С помощью инверторного сварочного аппарата можно соединять провода. Сварка используется поверх скрутки. На инверторе нужно установить параметры сварочного тока. Существуют определенные нормативы для разных соединений:

— проводник с сечением 1,5 кв.мм – 30 А;

— проводник с сечением 2,5 кв.мм – 50А.

Если проводник – медный, то для сварки применяется графитовый электрод. На верхнюю часть полученной скрутки подключается заземление от сварочного аппарата. Снизу скрутки подносится электрод, разжигается дуга. Электрод прикладывается к скрутке на пару секунд. Через некоторое время соединение остынет, потом его можно изолировать.

Способ №5. Клеммные колодки

Еще один вариант соединения проводников в коробке – с использованием клеммных колодок. Существует несколько видов колодок: винтовые, с зажимами, однако принцип устройства – идентичный. Самой распространенной считается колодка с медной пластиной для крепления проводов. Вставив в специальный разъем несколько жил, их можно надежно соединить. Монтаж с помощью зажимной клеммы соединение выполняется очень просто.

В винтовых клеммах колодки помещены в пластиковый корпус. Бывают колодки открытого и закрытого типа. Колодки закрытого типа – это изобретение нового поколения. Чтобы выполнить соединение, в гнездо вставляются провода и зажимаются винтом (при помощи отвертки).

Однако клеммные соединения имеют недостаток. Он заключается в том, что неудобно соединять воедино несколько проводников. Контакты расположены попарно. И если нужно соединить больше трех проводов, то в одно гнездо втискивается несколько ответвлений, что весьма затруднительно. В то же время такие соединения позволяют эксплуатировать ветки с большим потреблением тока.

Еще один вид колодок – клеммы Wago. Сегодня пользуются спросом два вида клемм:

— клеммы с плоскопружинным механизмом. Иногда их называют одноразовыми, так как повторно использовать клеммы невозможно – ухудшается качество соединения. Внутри клеммы имеется пластина с пружинными лепестками. Как только вставить проводник (он должен быть только одножильным), лепесток отжимается, а провод зажимается. Проводник врезается в металл. Если вырвать проводник усилием, то потом уже лепесток не примет прежнюю форму.

Некоторые клеммные соединения внутри содержат электромонтажную пасту. Такое соединение применяется в том случае, если нужно подключить медный и алюминиевый провод. Паста защищает металлы от окисления, защищая проводники;

— универсальные клеммы с рычажковым механизмом – это самый лучший вид соединителя. Очищенный от изоляции провод вставляется в клемму, зажимается небольшой рычажок. На этом соединение считается завершенным. А если нужно повторно провести соединение, добавить контакты, — поднимите рычажок, вытащите провод. Эксплуатироваться колодки могут при малом токе (до 24 А – при сечении в 1,5 кв. мм) и при высоком токе (32 А – при сечении проводника в 2,5 кв. мм). Если соединяются провода, по которым будет протекать ток выше указанного, то нужно применять соединения другого типа.

Способ №6. Опрессовка

Соединять провода в коробке методом опрессовки можно только с помощью специальных клещей, а также металлической гильзы. На скрутку одевается гильза, после чего ее зажимают клещами. Как раз данный метод годится при соединении проводников с большой нагрузкой.

Способ №7. Болтовое соединение

Соединение нескольких проводов с помощью болтов – это простой и эффективный метод соединения. Чтобы выполнить работы, нужно взять болт и несколько шайб с гайкой.

Не достаточно знать, как соединить провода в распределительной коробке. Нужно знать, какие именно проводники соединяются между собой. Итак, на болтовую резьбу надевается шайба. Накручивается жила, одевается вторая шайба, а потом – следующая жила. В конце одеваем третью шайбу и прижимаем соединение гайкой. Узел закрывается изоляцией.

Можно назвать несколько преимуществ болтового соединения проводников:

— простота выполнения работ;

— возможность соединять проводники, выполненные из разных металлов (например, алюминий и медь).

Однако есть и недостатки:

— фиксация проводов – не качественная;

— для скрытия болта нужно использовать много изоляции;

— габариты болта могут помешать скрыванию соединения в коробке.

Подключение розеток

Обычно на розетки отводится отдельная линия. В коробке имеется три кабеля по два или три проводника. Каждый провод окрашивается в свой цвет. Как правило, коричневый – это фаза, голубой – нулевой проводник, а желто-зеленый провод – заземление. Так или иначе – в коробке все провода соединяются по цветам, формируя группы.

Как только проводники отделены по цветам, их складывают, вытягивают, подгоняя под одинаковую длину. Не стоит отрезать слишком коротко – оставляйте 100-миллиметровый запас, чтобы при необходимости была возможность повторно провести соединение. Выбрав подходящий метод соединения, нужно состыковать провода.

В старых домах заземления нет, а значит – проводов будет только два. Иногда в кабеле провода – одного цвета. Чтобы определить, где фаза, а где – ноль, нужно использовать индикаторную отвертку, чтобы определить фазу.

Как подключить выключатель с одной клавишей

Если в комнате имеется выключатель, то соединение в коробке будет немного сложнее, чем только с розетками. Тут будет также три группы проводников, но соединение – другого типа. Имеется:

— входной кабель – от другой коробки или напрямую от щита;

— провод для люстры;

— провод от выключателя.

Схема должна работать следующим образом. Питание (то есть фаза) поступает на клавишу выключателя. От его выхода подается провод на осветительный прибор. Как только контакты выключателя замкнуться, люстра будет гореть. Заземление и нейтральный провод нужно скручивать вместе.

Подключение выключателя с двумя клавишами

Подключение выключателя с двумя клавишами в распределительной коробке – более сложное, чем при одноклавишном выключателе.

Схема характерна тем, что к устройству на 2-е группы ламп нужно прокладывать кабель с тремя жилами (если нет заземления). Один проводник подсоединяется на общий контакт, а другие два – на выход к клавишам. Нужно запомнить, какой проводник (по цвету) был подключен к общему контакту. Фаза, которая приходит, соединяется с общим проводом выключателя. Нейтральные провода от входа, а также с двух лампочек скручиваются – три проводника вместе. Остается фазный провод от ламп и два – от выключателя. Их соединяют попарно – один проводник от выключателя к фазе одной лампочки, а второй выход к оставшейся лампе.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели все существующие на сегодняшний день способы соединения проводов в распределительной коробке. Для того чтобы понять, какой метод будет лучше, нужно определиться с тем, в каких условиях будет эксплуатироваться проводка, какая нагрузка будет на нее возложена. Если детально просчитать все параметры работы электросети в доме или квартире, то все работы можно выполнить своими руками. Большинство соединительных элементов имеются в продаже специализированных магазинов или в гипермаркете на отделе «Электричество».

Однако стоит отметить, что работа с электричеством – это ответственная задача. По нормативам выполнять электромонтажные работы может только специалист, имеющий допуск (разряд).

Кроме того, для выполнения некоторых видов соединения (например, сварки), нужно иметь под руками соответствующее оборудование, инструменты.

На основании вышесказанного рекомендуется обратиться к специалистам за помощью. Не экономьте средства на безопасности своей семьи, дома. Приступайте к самостоятельному выполнению электрических работ только в том случае, если имеются определенные знания в данной сфере и уверенность в собственных силах.

Надежность стен дома: на какой раствор кладут газобетонные блоки?

Надежность домов из газоблоков прежде всего требует применения качественных кладочных материалов, которые способны обеспечить надежное сцепление камней между собой при минимальной толщине шва.

Застройщику такого дома предстоит профессионально выбрать, что будет для него выгодно специальная клеевая смесь либо цементно-песчаный раствор (ЦПР).

Из практических наблюдений известно, что расход последнего будет на 40-70% выше заводской сухой смеси. Цементный раствор создает более толстые швы в 1-2 см, в то время, как специальный клей – 0,5 см. Это влечет за собой не только перерасход материала, но и создает мостики холода.

Можно ли укладывать газоблоки на цементный состав?

Выбор кладочного раствора должен определяться проектным решением дома из газоблоков. Он зависит от качества стенового материала, типа конструкции и высотности здания. Однако существуют условия, при которых использование именно цементного раствора является обязательным — это кладка 1-го ряда. Этот этап создает основу всех последующих геометрических параметров возводимых стеновых конструкций.

Стартовому ряду уделяют особенно много внимания. Ему предшествует качественная гидроизоляция цоколя или фундамента.

Это можно пояснить тем, что газобетон отличается высочайшими характеристиками гигроскопичности. Поэтому устраивают отсечную гидроизоляцию из рулонных битумных материалов не менее из 2-х слоев.

Далее приступают к укладке 1-го ряда газобетона на традиционном, высококачественном цементно-песчаном составляющем. Для этого используют стандартное соотношение цемента и тщательно просеянного песка 1:3. В полученную смесь вливают воду, чтобы образовалась густая смесь.

В таком случае он даст возможность не только обеспечить крепкое соединение газоблоков с цоколем, но и исправит все существующие неровности на нем.

Это еще одна причина, по которой застройщики используют цемент. В том случае, когда были приобретены низкокачественные газоблоки с нарушенной геометрией, возвести их ровно с применением тонких заводских клеевых смесей просто нереально.

Требования к смеси

Для данного типа стенового материала потребуется, чтобы кладочный состав удовлетворял следующим требованиям:

1. Высокая пластичность, для того чтобы были качественно заполнены все шероховатости, щели и пустые места в блоках.
2. Достаточная прочность после завершения загустевания, чтобы раствор не стал причиной деформации газоблочных стен.
3. Иметь необходимый промежуток времени для схватывания, чтобы мастер успевал выработать его до застывания. Обычно при наличии пластификаторов и добавок, такие свойства сохраняются на протяжении 1.5-2.5 часов.

• относительно небольшая стоимость на все компоненты состава;
• доступность всех составляющих;
• хорошая пластичность, способность принимать установленную конфигурацию;
• высокие показатели жёсткости;
• не обладает произвольной усадкой.

К недостаткам цементно-песчаного раствора застройщики относят большое количество фальсификата на рынке, что создает возможность возникновения высолов и пятен на блоках и приводит к уменьшению прочности готовой кладки. Также застройщику придется дополнительно приобретать пластификаторы, для повышения механических характеристик ЦПР.

При этом многие начинающие мастера испытывают сложности при соблюдении технологии изготовления смеси, нужной пропорции, что может привести к созданию низкокачественной кладки.

Из каких компонентов состоит?

Традиционная рецептура ЦПР для газобетона: цемент:песок – 1:3. Это соотношение многие застройщики меняют вплоть до 1:6, если позволяют условия использования стен, каким нагрузкам они будут подвергаться. Чем в меньшей степени планируемая нагрузка, тем больше пропорция.

Дальше, при подготовке кладочной смеси, должно быть учтено влагосодержание песка и марка цемента.

В качестве ингредиентов ЦПР для газобетонных стен применяют портландцемент М400/500 и тщательно просеянный песок с фракциями до 2 мм. При этом, чем больший объем в составе смеси песка, тем ниже будут ее прочностные характеристики.

Специалисты советуют при строительстве домов из газоблоков использовать такие марки цемента и соотношения:

• М25 – пять к одному;
• М50 – четыре к одному;
• М75 – три к одному.

Для особенно нагруженных областей кладки рекомендуется применять состав М50 или М75.

Пропорции ингредиентов

Правильное составление пропорция кладочной смеси — очень ответственный этап, от чего напрямую будет зависеть надежность всей конструкции дома. Тип кладочного раствора и его состав зависит от марки блоков и назначения стен и указывается в проектной документации.

Чаще всего застройщики применяют соотношение цемента и песка три к одному. Оно может изменяться для разных видов стен:

• наружные стены: 3/1;
• перегородки в помещении: 4/1.

Как приготовить?

Для возведения газоблочных стен объем раствора потребуется приличный, поэтому его получают механическим путем с использованием бетономешалки либо строймиксера. При ручном приготовлении ЦПР, смесь не промешивается полностью, а химреакция в ней не протекает до нужного результат, в связи с чем швы образуются рыхлые и непрочные.

Технология замеса ЦПР:

1. После того как застройщик определится с нужным объемом он вначале добавляет в работающий смеситель воду в необходимом объёме, 1 ч принимается равной — 10 л.
2. Добавляют 1 ч – десятилитровое ведро цемента и перемешивают.
3. Песок добавляют по 1 ведру, по чуть-чуть. Убеждаются, что он полностью размешан, а состав стал однородным. В противном случае смесь станет неприменимой для укладки.
4. Вымешивают раствор 5 мин до приобретения пастообразной густоты.

При подобной технологии, цементный раствор пропитывается воздушными микропузырьками, не дающими ему осаживаться. Помимо этого, данные пузыри функционируют как микроскопичные сферы, прекрасно распределяющие нагрузки.

Цементный раствор, используемый для газобетона, обязан быть применен в период до 2.5 часов с момента приготовления. Вложенные блоки не будут впитывать воду из кладочного раствора, в связи с чем их поверхность смачивают, особенно в случае возобновления монтажных работ после вынужденного перерыва.

Как рассчитать расход на укладку стен?

В том случае, когда застройщик приобретает готовую смесь ЦПР, производитель указывает на упаковке норму расхода на 1 м 3 газобетонной кладки.

Кроме того, можно самостоятельно рассчитать эту норму в зависимости от размера блоков:

• Р — объем смеси на 1 мм толщины шва (кг/м 3 );
• Д — длина газоблока блока (м), В — высота газоблока (м), Ш — ширина газоблока(м);
• 1,46 — норма на 1 мм.

Пример расчета:

• объем стены — 25 м 3 ;
• габариты блока 0.625*0.250*0.150 мм;
• Р= ((0,625 + 0,250)/0,625*0,250)*0,150*1.46*25 = 191,6 кг;
• для раствора толщиной 3мм: 191,6*3=574,8 кг;
• при готовых смесях по 25 кг: 574,8/25= 23 мешка.

Расчет считается номинальным и должен учитывать технологические потери до 6% и профессионализм каменщика. Для непрофессионалов добавляется еще дополнительно 5%.

Особенности процесса

Исходный ряд газобетонной кладки неизменно осуществляют на базе песчано-цементного раствора.

Технология кладки газобетонных стен:

1. На фундамент или цоколь выкладывают 2 см раствора и затем слой гидроизоляции: гидроизол, рубероид или рубемаст.
2. На изоляционный слой производят кладку 1-го ряда газоблоков на классическом цементном растворе.
3. На данной стадии выполняют максимальную корректировку поверхности для ровного укладывания следующих слоев стенки.
4. Выполняют перевязку блоков с контролированием отвесных швов всех рядков, которые не должны совмещаться.
5. Заделывают неровности.
6. При применении блоков по системе шпунт-паз, внешние углы, вмятины и сколы наполняют раствором.
7. Остальные неравномерности затирают теркой, а полученную пыль убирают щеткой.

Как долго схватывается состав и набирает прочность?

Это очень важный показатель от которого зависит, как долго сможет работать каменщик с приготовленным кладочным раствором. Для того, чтобы этот период был более длительным, производитель смеси добавляет в состав специальные ингредиенты. Например, для цементной смеси Аэрок, предназначенной для тонкошовной кладки, за счет присадок удается увеличить жизнеспособность смеси до 5 часов.

Этот период также будет зависеть от диапазона температур, он должен находится в пределах от +5 до +30 С, а для зимнего варианта до -10 С.

Если в ЦПР отсутствуют добавки, то максимальное время его годности не превышает 2-х часов. Кладочный раствор набирает прочность, как правило, за 24 часа.

Стоимость

Застройщик должен очень внимательно подойти к выбору кладочной смеси, которая будет влиять не только на общую надежность стеновых конструкций, но и экономические показатели стоимости строительства. Перед тем как приобрести готовый ЦПР, потребуется ознакомиться с областью его применения и технологическими характеристиками.

Популярные модификации клея для газоблоков:

• Professional Quick Block, тепловая защита, толщина шва 5 мм, диапазон температур от -10 С до 25 С, время выработки 2.5 часа, норма 25кг/1м 3 , морозостойкость F150, 170 руб/мешок;
• TOILER TL 400, тепловая защита, толщина шва 4 мм, диапазон температур от -10 С до 30 С, время применения 4 часа, норма 25кг/1м 3 , F50, 160 руб./мешок;
• Ytong, зима, тепловая защита, толщина шва 3 мм, диапазон температур от -10 С до 30 С, время использования 5 часа, норма 25кг/1м 3 , F150, 350 руб./мешок;
• Cleber K32, тепловая защита, толщина шва 10 мм, допустимые температуры от -50 С до 50 С, время применения 3 часа, норма 25кг/1м 3 , F50, 350 руб/мешок; 25кг.

Заключение

Цементно-песчаный раствор по-прежнему является самой популярной кладочной смесью, которая используется при строительстве газобетонных стеновых конструкций. Раствор хорошо схватывается и имеет высочайшие характеристики сцепления с рабочей поверхностью стенового материала.

Он обладает высокой стойкостью к влажной среде, температурным скачкам и другим и климатическим влияниям на стеновые поверхности. Но, учитывая технологические возможности ЦПР, застройщик не сможет выполнить тонкие швы, поэтому такие стены должны подвергаться обязательной теплозащите.

Какой раствор необходим для кладки газобетонных блоков?

Для кладки газобетонных блоков используются растворные смеси на минеральных вяжущих с органическими или полимерными заполнителями. Материал должен быть пригоден для тонкошовной кладки, которая применяется для газоблоков. Требования к монтажному раствору и технология кладки в профессиональном строительстве нормативными документами.

Приготовление раствора и соблюдение пропорций

Раствор для газобетонных блоков бывает цементным или клеевым. Каждый материал имеет свои плюсы, минусы, особенности применения. Чтобы определить, какой раствор нужен для кладки газобетонных блоков, сравним их характеристики и эксплуатационные свойства.

Клеевой раствор

Клеевой раствор для кладки газобетона готовится из сухой смеси заводского изготовления. В состав смеси входит высокомарочный портландцемент, пластификаторы, теплоизоляционные добавки. Теплопроводность застывшего клея сравнима с показателями газо– и пеноблоков, поэтому при использовании клеевого состава стена из блоков получается практически монолитной.

Основные характеристики и достоинства клеевого состава:

• простота приготовления – достаточно развести водой по инструкции;
• высокая теплопроводность без введения добавок;
• толщина кладочного шва 2-3 мм;
• отличная адгезия в отношении газоблока;
• время жизни материала до 3 часов;
• быстрый набор прочности и наличие времени «открытого слоя».

Кладка газоблоков на клей выполняется значительно проще и менее трудозатратней, чем на цементно-песчаный раствор. Наличие времени «открытого слоя», когда блок можно передвигать составляет от 10 до 18 минут у разных производителей. Этого вполне достаточно для проверки кладки строительным уровнем и корректировки положения блока.

На строительном рынке представлено несколько десятков сухих смесей для ячеистых бетонов разных производителей. Одна из качественных альтернатив – кладочно-клеевой состав для кладки газобетонных блоков Kesto Eco-Blok производства КИИЛТО или любую другую смесь с аналогичными свойствами.

ТОП-5 лучших производителей клеевой смеси в России и их продукция:

1. ВОЛМА – «ВОЛМА-Блок морозостойкий»
2. КНАУФ – «Кнауф-Перлфикс»
3. ХЕНКЕЛЬ – Ceresit CT 21
4. БАУМИТ – Baumit зимний
5. АЭРОК – AEROC Зимний.

Приготовить монтажный клей для блоков несложно: нужно развести сухую смесь требуемым количеством воды и размешать до получения однородного состава при помощи строительного миксера или мешалки-насадки на дрель. Соотношение воды и сухого материала указывается на упаковке и составляет 0.2-0.3 литра на 1 кг.

Цементно-песчаная смесь

Процесс приготовления, требования к материалам, пропорции раствора для кладки газобетона устанавливает ГОСТ 28013-98.

Получить ЦПС (цементно-песчаную смесь) можно одним из трех способов:

1. Купить сухой состав и развести водой.
2. Заказать готовую смесь на заводе.
3. Приготовить ЦПС самостоятельно.

Хотя нормативные документы допускают кладку газобетона на цементный раствор. Связано это скорее всего с тем, что документы были еще написаны задолго до появления качественных клеевых растворов и СТО производителей, в которых описываются рекомендации и технология производства работ по газобетонной кладке. В настоящее время кладка газобетона на цементный раствор в принципе не должна даже рассматриваться в качестве альтернативной! Единственный технологически правильный вариант кладки – кладка блоков на специальные клеевые растворы!

Количество компонентов для приготовления 1 куба ЦПС приведены в таблице:

Марка раствора	Цемент М400, кг	Песок, кг	Вода, л
М50	175	1535	175
М100	300	1440	185
М150	400	1365	190
М200	490	1295	195

Компоненты смешиваются до получения тестообразной массы. Не допускается наличие в цементно-песчаной массе расслоения, комков, посторонних включений.

Особенности применения цементно-песчаной смеси:

• необходимо самостоятельно добавлять морозостойкие добавки при производстве работ в минусовые температуры;
• толстые швы 6-10 мм, которые являются мостами холода;
• быстрая схватываемость и медленный набор прочности.

Кладка газобетона на цементный раствор в настоящее время – это грубое нарушение технологии строительства несущих стен из газобетона. Неважно, профессиональные строители работают на объекте или новички, кладка газобетонных блоков должна производится исключительно на специальный клей! Время жизни ЦПС составляет 1-1.5 часов в зависимости от температуры воздуха. Для увеличения подвижности материала могут вводиться добавки, но тогда цена 1 куба материала сразу увеличивается на 10-30%.

Морозостойкие добавки в смесь

Если строительство выполняется при температуре ниже +5 °С, то время жизни и скорость схватывания монтажных смесей сокращается. При температуре ниже 0 °С использовать строительные растворы без морозостойких добавок запрещается.

Клеевые составы с маркировкой «зимний» или «зима» уже содержат противоморозные добавки, поэтому дополнительно покупать и вводить их не нужно. Большинство зимних клеев для газобетона могут использоваться без ограничений при температуре до -15. -20 °С.

Цементно-песчаный раствор требует использования морозостойких добавок, которые вводятся в готовые смеси. Приобретаемые добавки должны соответствовать ГОСТ 24211. Химические противоморозные добавки выпускаются в виде порошка, гранул, жидкости или суспензии. Самые распространенные добавки выпускают под брендами: «Криопласт», SIKA, CEMMIX.

Какой раствор для газобетона лучше выбрать

Чтобы определить, какой раствор нужен для кладки газобетонных блоков, обратимся к «Технологической карте». ТТК устанавливает критерии, которым должен соответствовать монтажный раствор. Сравним, насколько соответствуют этим критериям клей и цементно-песчаная смесь:

Наименование показателя	Нормативное значение	Значение для клея	Значение для ЦПС
Водоудерживающая способность	не менее 95%	95…97%	90…93%
Прочность на сжатие	не менее 5 МПа	до 11 МПа	до 8 МПа
Расход на 1 м3 блоков	до 25 кг	15-25 кг	30-40 кг
Морозостойкость	не ниже F50	F35…F100	F50…F150
Рабочая толщина	не нормируется	1-5 мм	6-10 мм
Время открытого слоя	до 20 мин	15-20 мин	3-10 мин
Время «жизни» раствора	не менее 1.5 ч	до 2.5 ч	1-2 ч
Рабочая температура	-15…+25 °С	-20…+30 °С	+5 …+25 °С

Кладка газоблока на цементный раствор не обладает преимуществами в сравнении с применением клеевых составов и, при этом, снижает теплозащитные и прочностные характеристики газобетонной стены. Использование специального клея для газобетона является оптимальным выбором по качеству, цене и удобству применения.

Какие инструменты и материалы могут понадобиться

Кладка газобетонных блоков – это строительно-монтажные работы, требующие специальных знаний и навыков. При кажущейся простоте, работа с блоками требует специальных знаний и навыков. Дьявол кроется в деталях!

Для выполнения кладочных работ при возведении несущих стен необходимы:

1. Строительные материалы:
   • газобетонные блоки;
   • гидроизоляция рулонная (например, гидроизол);
   • монтажный клеевой раствор.

   Количество материалов указывается в смете, рассчитанной на основании проекта.

2. Инструменты и оборудование:
   • электрический миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
   • шпателя 6-8мм;
   • резиновый молоток (киянка), терка для выравнивания;
   • электрическая шлифовальная машинка;
   • строительный уровень, рулетка, ножовка по бетону.
   • штроборез

Как класть газобетонные блоки на раствор: пошаговая инструкция

Кладочные работы начинаются с подготовки стройплощадки. Далее на ленточный или плитный фундамент выстилается гидроизоляции. С помощью лазерного уровня и металлической рулетки определяется самая высокая точка на фундаменте. Кладка начинается с данного участка. На гидроизол наносится цементный раствор и приступаем к кладке газоблоков. Укладывается первый газоблок. Далее также укладываем блоки во всех остальных внутренних и внешних углах, контролируя горизонтальный уровень с первым блоком, диагональные и линейные размеры по проекту. Работы по кладке осуществляются в следующей последовательности:

1. Нанесение разметки (порядовки) будущих стен, оконных, дверных проемов, перекрытий.
2. Укладка первого ряда блоков контролируется строительным уровнем, далее контролируем кладку… каждого ряда!
3. Все ряды выкладываются по шнуру с контролем возможного провисания. Раствор наносится зубчатым шпателем и намазывается на блок в одном направлении – параллельно кладке! Толщина слоя для клея – 1-3 мм. Зимой перед нанесением смеси газоблок очищается от снега и наледи.
4. Положение блока корректируется при помощи резиновой киянки до наступления схватывания монтажного раствора.
5. При необходимости добора блока производится их резка ножовкой. Места распила обрабатываются полутеркой.
6. При окончании кладки ряда поверхность блоков, особенно в местах стыков, выравнивается теркой во избежание растрескивания материала в результате возникновения напряжений.
7. Аналогично выкладываются остальные стены. Производится зачистка дефектов при помощи шлифмашинки.

Прежде чем начинать строительство, необходимо определится, как класть газоблок на раствор. Для этого перед началом кладки каждого ряда производит раскладка блоков насухо, без клея для определения качественных перевязок с внутренними стенами и формирования достаточных по размерам доборных блоков.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

• Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
• Как правильно закладывать первый ряд кладки.
• Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

• Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

• Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

• Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

• Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

• Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

• Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

• Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

• Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
• Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
• Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
• Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + – 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».