Экономичный фундамент своими руками

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Экономичный фундамент своими руками для частного дома

Строительство экономичного фундамента

Грамотный расчёт конструкции фундамента с учётом особенностей грунтов на участке, выбранного стенового материала, конструктивного решения здания, а также чёткое соблюдение строительных технологий и требований проекта – это гарантия создания надёжной, прочной и долговечной основы загородного дома

Основой любого дома является фундамент.

На грамотно спроектированный и качественно возведённый фундамент в общей смете строительства приходится от 15 до 25%. Согласитесь, это немало. И когда бюджет ограничен, приходится искать наиболее экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент, как товар в супермаркете, невозможно. На выбор фундамента оказывает влияние ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ), глубина промерзания почвы и т. д. Это как минимум. Точно определить вид грунта и УГВ могут лишь специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае и будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из приведённых факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа домов – деревянных, каркасных, каменных. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площадью и прочностью должен он обладать. Если же вес стен сравнительно невелик, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

5 наиболее экономичных видов фундамента для загородного дома

  1. Столбчатый
  2. Мелкозаглублённый ленточный
  3. Буронабивной
  4. Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ»
  5. Свайно-винтовой

Самый простой и экономичный фундамент

Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Он представляет собой систему не связанных между собой столбов, которые устанавливают во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть индустриального изготовления (бетонные) или строительного (кирпичные, бутовые, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендован для домов без подвала с лёгкими стенами. К его достоинствам относятся экономичность (по расходу материалов и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленточного), быстрота изготовления (притом без применения тяжёлой техники на участке строительства), долговечность: возведённый с соблюдением всех требований фундамент может выстоять более 50 лет. Столбчатые фундаменты менее подвержены отрицательному воздействию сил морозного пучения. Самым простым вариантом столбчатого фундамента является фундамент с использованием полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых возводят невысокие

(60 см) столбики. После разметки основания будущей постройки в земле делают углубления под опоры (150-200 мм), засыпают в них песчаную подушку, проливают водой и трамбуют. Устанавливают блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывают с перевязкой. Блоки скрепляют между собой при помощи кладочного раствора. Толщина столбов должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины приходящейся на них нагрузки. Сверху столбы накрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет находиться нижняя обвязка постройки. Глубина заложения такого фундамента – не менее 0,5-0,7 м, то есть он находится выше глубины промерзания, и лёгкое строение (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждый столбик «гуляет» вниз-вверх индивидуально, часть из них перестаёт «работать» весной. В этом заключается главный недостаток столбчатого фундамента. Ещё один его минус – отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подпольном пространстве и защитить его от попадания влаги, пыли, грызунов, делают забирку.

Забирка – это стенка, соединяющая столбы.

Фактически это простейший вид цоколя. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (кладка толщиной 10-20 см), листы ЦСП. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Саму же забирку углубляют в грунт на 10-20 см. Для проветривания подпольного пространства в ней предусматривают вентиляционные отверстия. Если забирка сложена из камня или кирпича, то её не связывают со столбами, так как неравномерность осадки чревата появлением трещин. Однако забирка из кирпича (тем более из железобетона) может оказаться дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.

Как уже упоминалось выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без подвалов. Есть ограничения по их использованию и в зависимости от особенностей грунта на участке. Так, не рекомендуют ставить столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и больше). Нельзя возводить столбчатый фундамент и при высоком уровне грунтовых вод, поскольку его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкозаглублённого фундамента:
1. Песчано-гравийная подушка
2. Вертикальная отсыпка
3. Обратная засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Балка сечением 200 * 100 мм

От дорогого фундамента – к бюджетному

Традиционный заглублённый ленточный фундамент – один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличной альтернативой ему является мало-заглублённый ленточный фундамент. Он значительно проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглублённого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м

существенно снижаются трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надёжности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность сооружения малозаглублённого фундамента – замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая бы гарантировала допустимую деформацию фундамента, но не более. Малозаглублённый фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера. Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмерно пучинистые.

Читайте также:  Стеновые панели из арболита: характеристики, виды, строительство

Строительство такого вида фундамента происходит следующим образом: согласно проекту роют траншеи на расчётную глубину (как правило, 0,7 м). Толщина противопучинной подушки -0,3 м. Нижнюю её часть (0,2 м) выполняют из крупного песка, верхнюю (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.

Каждый слой тщательно трамбуют Затем на основание укладывают полимерную плёнку, чтобы цементное молоко из бетона не уходило в песчаную подушку. При монтаже щитов опалубки к ним крепят полотнища рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезали-той бетонной смеси сквозь щели между досками, облегчить разборку опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают в траншеи бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Такой тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом надо учитывать, что не рекомендуется оставлять малозаглублённый фундамент незагруженным в зимнее время.

Буронабивной фундамент

Ещё один вид экономичного и надёжного фундамента – свайный. В частей ном домостроении наиболее широко используют два его варианта – буронабивной и свайно-винтовой.

Набивной (буронабивные сваи) изготавливают в грунте под основание будущего строения. В местах, определённых проектом, бурят скважины, устанавливают в них металлический арматурный каркас, после чего заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки её извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

Бурить скважины под сваи можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В первом случае применяют известную технологию «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанную коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.

Главная её особенность состоит в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению столба выпучиванию силами грунта. Скважины под столбы делают посредством особого ручного бура, снабжённого раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается вертикально за шнур. В сложенном виде длина бура 125 см, в раздвинутом -225 см. Ширина рукоятки – 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимают, после чего начинают вращать бур по часовой стрелке. По мере заглубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины производят плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело скважины вставляют арматуру и заполняют расширенную часть бетоном. Потом в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, предохраняющую столб от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Далее завершают процесс бетонирования.

Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.

Последний этап работ (и в первом, и во втором случае) – создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющего собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка -связать воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их одинаковое вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (он находится значительно выше уровня грунта) и низким (под землёй). Следует учесть, что при использовании столбчато-ростверкового фундамента нельзя связывать в единое конструктивное целое пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Под них необходимо возвести собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, и потому осадка у них будет разной.

Буронабивной фундамент способен выдерживать нагрузку не только лёгких деревянных или каркасных домов, но и тяжёлых каменных, не давая осадку. При этом можно не учитывать уровень грунтовых вод и возводить его практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Заложение столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит готовой конструкции прочность и защищённость от сил морозного пучения.

Армирование и заливка сваи:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробуренная скважина. 4. Грунт. 5. Бетононасос. 6. Поперечное сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определённой формы, благодаря чему её вворачивают в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают оголовок, на котором фиксируют ростверк. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных строений достаточно 2-3 т).

Читайте также:  Спальни: интерьер, декор и правила оформления (фото)

При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив – помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.

Мелкозаглублённые фундаменты

Мелкозаглублённые фундаменты – одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они возводятся быстрее традиционных ленточных и обходятся дешевле. Технологию их создания мы уже не раз описывали в нашем издании. Однако помимо широко распространённого варианта (только лента) существуют и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одной из первых на российском рынке стала предлагать застройщикам мелкозаглублённые фундаменты с утеплённой плитой пола (МФУП). За 15 лет строительства такого типа конструкций был накоплен большой опыт, а эксплуатация возведённых на них зданий доказала надёжность данных фундаментов. В чём же их отличие от обычных мелкозаглублённых?

Схема мелкозаглублённого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Песчаная подготовка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Ж/б стена фундамента (300 мм).
6. Ж/б плита (150 мм).
7. Уплотнённый непучинистый грунт

В последних согласно технологии предполагается устройство песчаной подушки, которая замещает часть находящихся под лентой пучинистых грунтов. Она выполняет функцию амортизации и защиты подошвы от промораживания. В МФУП за счёт его утепления экструдированным пенополистиролом можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и при этом полностью исключить какие-либо риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Вторая заключается в том, что лента фундамента имеет переменное сечение (в разрезе она напоминает перевёрнутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание значительно более лёгким, но притом сохраняет устойчивость к подвижкам грунта. В каждом из сечений толщину монолита и способ армирования определяют путём тщательного расчёта. И наконец, третья особенность – наличие утеплённой отмостки и плиты пола.

А теперь рассмотрим, как именно происходит возведение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, делают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм, утрамбовывают. Затем монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас и заливают бетоном. Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчётом), верхняя – 300 мм. Над поверхностью грунта лента возвышается на 500 мм.

Далее приступают к утеплению фундамента. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой) для выравнивания основания, на которое укладывают плиты экструди-рованного пенополистирола толщиной 70-100 мм <под отмостку) с небольшим наклоном для отвода от дома воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

С внутренней стороны МФУП производят обратную засыпку пазух вынутым ранее грунтом и утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентой фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100-120 мм, заливают бетоном. В итоге получается единая монолитная жёсткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только лёгкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трёх этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утеплённый монолитный пол. МФУП – энергоэффективный тип фундамента. Тем, кто стремится сделать свой дом максимально тёплым и значительно снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на него своё внимание».

Самый бюджетный ленточный фундамент – от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента – ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом – оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
– готовый бетон марки М-200 – 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
– песок для песчаной подушки;
– старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 – 30 мм;
– бруски для изготовления опалубки;
– бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
– саморезы по дереву;
– арматура для армопояса толщиной 12 мм;
– вязальная проволока для изготовления армопояса;
– экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
– разметочный шнур и колышки;
– любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
– вода для уплотнения песчаной подушки.

Читайте также:  Статьи по теме — детская комната

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур – по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль – условный горизонтальный уровень – от которого впоследствии задали высоту опалубки.






Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки – всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда – по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине – отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента – отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.









Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.





Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой – такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса – по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента – на расстоянии 4 – 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.











Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Читайте также:  Современная кухня: столешницы из камня

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Самый дешевый фундамент для дома

Фундамент — это основа любой постройки. Чем прочнее он будет, тем дольше прослужит наше здание. Отсюда следует, что чем качественнее фундамент мы хотим, тем больше нам придется потратиться. Однако бывают случаи, когда денег на фундамент в обрез, а строить его все равно надо. Также нужно выбрать лучший материал для строительства дома.

В этой статье мы расскажем вам о бюджетных вариантах фундамента, которые по своей прочности и качеству не уступают профессиональному.

Помните! Выбор фундамента зависит по большей части не от желания, но в первую очередь от ландшафта, вида грунта, конструктивных особенностей здания, глубины промерзания почвы и т.п. На основании этих данных и нужно выбирать тот или иной тип фундамента.

На сегодня выделяют 4 наиболее экономичных типа фундамента:

  • Столбчатый.
  • Мелкозаглубленный ленточный.
  • Буронабивной.
  • На винтовых сваях.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент считают самым бюджетным как по деньгам, так и по времени, поскольку изготавливается из уже готовых строительных материалов. Возведенный по всем правилам, он сможет прослужить более 50 лет.

Основой для такого фундамента, как следует из названия, служат столбы, которые вбиваются в грунт по углам будущей постройки, там где пересекаются стены, и в других местах, где идет повышенная нагрузка.

Используется такой тип фундамента для создания деревянных, каркасных домов, а также различных хозяйственных построек. Идеален для сооружения бань. Однако помните, что выбрав столбчатый фундамент в качестве основания своего дома, погреб или подвальное помещение вы сделать не сможете.

В качестве столбов обычно используют:

  • Древесина твердых пород;
  • Красный кирпич (он должен быть хорошего обжига, иначе вскоре разрушится);
  • Бетон и бутовой камень;
  • Монолитный железобетон;
  • Блоки из железобетона;
  • Камень-плитняк;
  • Металлические трубы.

Технология постройки

  1. Закладка каждого фундамента начинается с разметки территории. Вы должны иметь четкий план будущего строения и где будут располагаться столбы. Часто перед началом работ необходимо снять до 30 см верхнего слоя почвы.
  2. Выкапываются ямы, глубиной не менее 1 метра. Если сделать ямы недостаточно глубокими, то конструкция не будет прочной и надежной. Что касается диаметра ям, то они должны быть больше чем закапываемый столб, чтобы мы могли засыпать в оставшееся пространство различные наполнители с целью укрепления конструкции.
  3. Армируем столбы и заливаем их раствором. Обратите внимание, что если вы используете уже готовые строительные столбы, то армировать и заливать раствором нет необходимости.
  4. Сооружаем ростверк. Ростверк — это своего рода бетонная платформа, равномерно распределяющая вес сооружения на опоры. Ростверк объединяет все столбы в единое целое и тем самым исключается неравномерная просадка, растрескивание стен, коррозия, образование сырости, различных насекомых, грызунов и т.п.
  5. Делаем забирку. Она нужна для утепления пространства под полом и для предотвращения попадания в него снега, мусора, влаги и т.п. Забирка, представляющая собой ограждающую сетку, делается из любых материалов, но большее предпочтение отдается кирпичу или камню. Основанием для забирки служит бетонная стяжка без углубления, которую укладывают на песчаную подушку.
  6. После того как выполнены все работы и произведена заливка бетоном, начинаем возводить плиты перекрытия.

Мелкозаглубленный ленточный

Мелкозаглубленный фундамент — отличная альтернатива традиционному заглубленному ленточному, при которой заглубление делается не на 1,5-1,8 метра, но всего на 0,3-0,5. Поэтому стоит такой фундамент примерно на 40% дешевле обычного и более прост в изготовлении.

Главной особенностью такого фундамента является то, что мы заменяем часть грунта под подошвой подушкой из песка соответствующей высоты, которая гарантирует нам допустимую деформацию фундамента, но не более того.

  • Можно обойтись без применения строительной техники;
  • Достаточно прочный, что позволяет построить на нем небольшие дома, бани или любые каркасные здания;
  • Дает возможность сделать подвальное помещение;
  • При его возведении применяется широкий выбор материалов и технологий.

Технология постройки

  1. После того как сделана соответствующая разметка, начинаем копать траншеи глубиной примерно 0,7 метров. Противопучинная подушка составляет 0,3 м, где нижняя часть (0,2 м) состоит из крупного песка, а верхняя (0,1 м) из песка и щебенки.
  2. Далее утрамбовываем каждый из слоев, после чего на основание траншеи кладем полимерную пленку, которая исключит вытекание цемента в песчаную подушку.
  3. После того как мы смонтировали опалубку, прикрепляем к ней рубероид. Благодаря рубероиду мы исключим вытекание бетонного раствора сквозь щели между досками, и после завершения строительных работ, будет гораздо проще разобрать опалубку.
  4. Вяжем каркас из арматуры и затем заливаем бетон в траншеи.
  5. Через две недели начинаем воздвигать стены.

Буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент относится к свайному типу. Он также считается одним из экономичных и надежных.

Буронабивные сваи изготавливаются непосредственно в грунте.

  • На заранее отмеченных местах бурятся скважины, в которые устанавливаются металлические арматурные каркасы, и затем в них заливается раствор.
  • Если грунт сыпучий, то, чтобы сохранить стенки скважины от разрушения, используют обкладку из рубероида.
  • Далее устанавливают ростверк, благодаря которому связывается воедино подземная часть фундамента и обеспечивается равномерное распределение веса.

Большим плюсом буронабивного фундамента, является его способность выдерживать не только легкие деревянные или каркасные дома, но и нагрузку тяжелых домов из камня, без осадки.

Фундамент на винтовых сваях

Свайный фундамент также считается выгодным за счет того, что сокращаются объемы земляных работ, отсюда экономия и времени, и трудозатрат. Кроме того, он на 40% дешевле обычного ленточного или монолитного. При постройке свайного фундамента можно обойтись и без тяжелой техники.

Материалом для винтовых свай служат стальные трубы. В нижней части сваи находится режущая лопасть разной формы, которая способна без особых усилий входить в грунт на нужную глубину.

  • Такой фундамент можно возводить в любое время года;
  • Обладает высокой несущей способностью;
  • Возможность возведения фундамента за 1-2 дня;
  • Можно использовать даже на сложном ландшафте.
Читайте также:  Что можно сделать из старых оконных рам на даче: подборка идей с фото

Как сэкономить на строительстве фундамента: 4 практичных решения

На фундамент в общей смете строительства приходится 15-20%, и желание максимально снизить расходы более чем объяснимо. В этой статье мы рассмотрим несколько относительно экономичных оснований для дома

Разумеется, фундамент дома не выбирают, как товар по акции. Чтобы определиться с его типом, нужно учесть множество факторов — тип грунта на участке, уровень подземных вод, глубину промерзания почвы, общую нагрузку от стен. И все же можно сделать некоторые обобщения.

Столбчатый фундамент

Варианты столбчатого фундамента

Если стены дома будут легкими (деревянными или каркасными), и проект не предполагает наличие подвала, подойдет простейший столбчатый фундамент, то есть система независимых опор из бетона, кирпича, камня или фундаментных блоков.

Фундамент такого рода имеет массу достоинств, и основное — относительно низкая стоимость. При прочих равных он обходится в полтора-два раза дешевле ленточного. Для его закладки не нужна тяжелая строительная техника, и работы не отнимают много времени. А простоят такие опоры минимум полвека (разумеется, при строгом соблюдении технологии).

Но, говоря о достоинствах, мы должны упомянуть недостатки. Столбчатые опоры уходят в землю всего на 0,5–0,7 м, а это выше глубины промерзания. Значит, в холода на них будут действовать силы морозного пучения, заставляя двигаться вверх-вниз. Но поскольку столбики независимы и каждый «гуляет» сам по себе, некоторые из них уйдут слишком глубоко и перестанут подпирать стены. В этом — главный минус столбчатого фундамента.

Еще одна проблема — отсутствие цоколя. Впрочем, ее можно решить. Чтобы защитить подпольную зону от холода, влаги и прочих внешних воздействий, делают забирку — стену, объединяющую столбы. Возвести ее можно из кирпича, бетона или бутового камня, но разумнее всего использовать относительно дешевые листы ЦСП. Кирпичная забирка зачастую обходится дороже самого фундамента, сводя экономию на нет.

Забирку из камня или кирпича нельзя связывать с опорами фундамента, так как из-за неравномерности осадки в ней могут образоваться трещины

Также стоит отметить, что столбчатый фундамент категорически противопоказан тогда, когда грунты на участке рыхлые, слабонесущие, и если высок уровень грунтовых вод. Еще одно противопоказание — ярковыраженный рельеф с сильными (2,0 м и больше) перепадами высот.

Схема устройства столбчатого фундамента из блоков

Завершая тему, приведем конкретный пример создания опор из полнотелых бетонных блоков размером 20×20×40 см. Согласно предварительно сделанной разметке в почве выкапывают ямы, засыпают в них песок, пропитывают водой и трамбуют, чтобы добиться максимального уплотнения. Далее складывают на подготовленной подушке блоки, скрепляя их кладочным раствором. Толщина блоков должна быть равна толщине стен плюс 10–12 см.

Расстояние между сваями варьируется от 1,5 до 2,5 м (чем выше нагрузка, тем больше столбов и тем ближе друг к другу они должны стоять). И наконец, опоры укрывают столбы рулонным гидроизоляционным полотном, чтобы защитить от влаги нижнюю обвязку постройки.

Винтовой фундамент

Как мы видим, создание столбчатого фундамента не требует колоссальных усилий. Но еще проще соорудить винтовой. Это, пожалуй, наименее трудоемкий фундамент из всех существующих. При этом он способен держать на себе даже внушительную постройку из камня. Что же обеспечивает ему эти качества?

Схема установки винтовых свай

Сваи винтового фундамента не нужно строить. Они продаются уже готовыми к установке. Каждая представляет собой отрезок стальной трубы с лопастью, благодаря которой ее легко вворачивают в грунт. Установив опору на расчетную глубину, ее заливают бетоном (достаточно марки М300). После затвердевания смеси опора готова принимать нагрузку от стен. Работы можно вести в любое время года.

Чтобы конструкция была целостной, сваи объединяют при помощи швеллера, бруса, железобенного ростверка или же укладывают поверх монолитную бетонную плиту. Для фиксации ростверка на конец сваи приваривают оголовок.

Как мы видим, земляные работы в данном случае не нужны, а это — огромная экономия ресурсов.

При прочих равных винтовой фундамент обходится на 30–40% дешевле железобетонной «ленты» или монолитной плиты

У кого-то подобная конструкции может вызвать недоверие. Смогут ли вкрученные в землю «винты» нести на себе каменные стены? Как показывает практика, да. Приведем конкретный пример. Свая длиной 2,5 м, диаметром 108 мм, при толщине стенки — 4 мм, диаметре лопасти — 300 мм и толщине лопасти — 5 мм, способна выдержать нагрузку в 5 т. Если же дом деревянный, запас прочности будет просто огромным, ведь на каждую сваю ляжет нагрузка не более 2–3 т.

Отметим, что во время ввинчивания сваи почва не разрыхляется, а наоборот, уплотняется лопастью. Благодаря этому опоры прекрасно показывают себя на слабонесущих грунтах. Если же грунт неоднороден, сваи просто устанавливают на разную глубину, в зависимости от особенностей конкретного участка, а затем выравнивают верхушки по строительному уровню.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Для деревянного, каркасного, пенобетонного или иного «легкого» дома с подвалом или погребом подойдет малозаглубленный ленточный фундамент. Он почти не уступает в прочности заглубленному, но при этом обходится приблизительно на треть дешевле. Что объяснимо — погруженный в грунт на 0,3–0,5 м, а не на 1,5–1,8 м, он требует намного меньше трудозатрат и материалов. Еще один ощутимый плюс данного основания в том, что его можно использовать почти на всех грунтах, кроме разве что чрезмерно пученистых.

Читайте также:  Тахта с подъемным механизмом: как собрать диван 90х200, 140х200, 120х200, односпальная тахта

Мелкозаглубленный ленточный фундамент лучше не оставлять ненагруженным на зиму. Это может привести к его деформации под воздействием сил морозного пучения

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента

Рассмотрим технологию создания малозаглубленной «ленты». Прежде всего, необходимо вырыть траншею расчетной глубины (которая обычно составляет 0,7 м) и засыпать на дно противопучинную подушку толщиной 0,3 м. При этом нижний слой 0,2 м делают из крупного песка, а верхние 0,1 м — из смеси песка со щебнем. Основание утрамбовывают, а потом покрывают водонепроницаемой пленкой. Она нужна для того, чтобы во время заливки смеси цементное молочко из бетона не просачивалось в песок.

Далее устанавливают деревянную опалубку и закрепляют с внутренней ее стороны листы рубероида. Тогда цемент не вытечет через щели между досками. Кроме того, эта мера заметно облегчит разборку опалубки и предотвратит порчу пусть и недорогого, но все же не бесплатного пиломатериала. Потом его можно будет использовать вновь.

Наконец, внутри опалубки устанавливают арматуру и заливают раствор. Спустя всего две недели на таком основании уже можно будет возводить стены.

Буронабивной фундамент

Схема буронабивного фундамента

Самым надежным из всех относительно дешевых фундаментов является буронабивной. Он достойно несет на себе даже самые тяжелые каменные стены. Ни тип грунта, ни уровень грунтовых вод для него значения не имеют. Опоры закладывают ниже точки промерзания, так что силы морозного пучения на них не влияют.

Буронабивной фундамент требует земляных работ, но относительно небольшого объема. В точках, определенных проектом, строители бурят скважины, помещают внутрь арматурный каркас и заливают бетон. Если почва песчаная и может осыпаться в процессе, стенки скважины укрепляют при помощи рубероида или обсадной трубы. Последнюю после заливки можно извлечь или оставить. Второй вариант, пожалуй, предпочтительнее, так как прочность сваи при этом несколько повысится.

Облегчить и ускорить работу по бурению скважин может многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен и не оказывает большого давления на грунт

После затвердевания раствора нужно создать ростверк — верхнюю часть фундамента в виде железобетонной или металлической балки или ленты. Она свяжет в одно целое все опоры и обеспечит равномерное распределение веса на них. Ростверк может лежать намного выше уровня грунта или же напротив, находиться под землей.

Отметим, что если дом опирается на буронабивной фундамент, нельзя связывать его с пристройками — террасой, верандой или крыльцом. Для них нужно возвести собственные основания, и оставить деформационный шов. Если этого не сделать, из-за разницы нагрузок на конструкцию (а крыльцо давит на фундамент намного меньше, чем дом) неизбежно возникнут деформации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Как можно сэкономить на строительстве фундамента и чего не стоит делать ни в коем случае

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Фундамент – это примерно пятая часть от стоимости всей стройки. Если у вас ограниченный бюджет, понятно, что придётся искать такие варианты сокращения расходов, которые не сказались бы негативно на качестве всей конструкции. Тема этого материала от HouseСhief.ru – как можно сэкономить на строительстве фундамента и при этом получить качественное и прочное основание для дома.

Читайте в статье

3 главных совета как сэкономить на строительстве ленточного фундамента

Любой профессиональный строитель вам скажет, что на фундаменте, в принципе, лучше не экономить. И будет по-своему прав. От прочности, надёжности и качества основания зависит будущее всего дома. Один промах – и на стенах пойдут трещины до самой кровли. Весь дом может перекосить, а в худшем случае он и вовсе завалится.

Именно по этой причине любая экономия должна быть строго рассчитанной и обоснованной.

Есть три совета, как уменьшить расходы на установку ленточной конструкции.

Совет 1 – уменьшить глубину укладки фундамента

Это непростой шаг, который следует очень тщательно просчитать. Если вы хотите уменьшить глубину укладки основания, то, прежде всего, тщательно исследуйте грунт на всём участке. Для строительства дома найдите место, в котором прочностные характеристики грунта самые высокие. То есть там не должна застаиваться вода, земля должна быть плотной.

Такие мелкие фундаменты можно устраивать на песчаных и крупнообломочных почвах, промерзающих не глубже, чем на полметра

Если вы планируете сэкономить таким способом, учтите, что придётся отказаться от цоколя и подвального помещения.

Совет 2 – сократить расходы на опалубку и земляные работы

На земляных работах можно сэкономить только одним способом – сделать их самостоятельно. Не привлекайте технику для копки и вывоза грунта. Сделать разметку и выкопать траншею вполне по силам и самостоятельно. А изъятый грунт можно равномерно распределить по участку.

А вот с опалубкой можно поступить так: используйте бывшие в употреблении доски, картон или листы ДВП.

А если у вас в запасе есть хорошие пиломатериалы, крепите их очень аккуратно и накройте полиэтиленом, чтобы потом можно разобрать опалубку и использовать доски для других целей

Совет 3 – как сэкономить на строительстве фундамента для дома на стадии армирования

Чтобы армировать фундамент, необязательно использовать дорогой металлопрокат. В дело пойдет металлолом, старые трубы и уголки, прут, рельсы и другие подобные изделия.

Чем больше металла и сложнее его конфигурация, тем прочнее будет фундамент

Как сэкономить на строительстве фундамента, если предполагаемая нагрузка будет небольшой

Если в ваших планах одноэтажное строение из облегчённых материалов, например, дерева или пенобетона, можно сократить расходы на заполнении заливки щебнем. Гравийный щебень – материал не самый дешевый. Ищете как сэкономить на строительстве фундамента за куб заливки? Используйте битый кирпич, бутовый камень и другой подобный материал, который вы сможете найти бесплатно.

Читайте также:  Шабер: для чего используется и что это такое

Бутовый камень уменьшит количество раствора для заливки и станет прочным наполнителем

А вот на чём ни в коем случае нельзя экономить, так это на качественном цементе и песке. Они, как связующий материал при вашем разномастном наполнении, должны выступить надёжным звеном.

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента

Здание из лёгких стройматериалов, таких, как древесина или пенобетон, а также каркасное строение может вполне надёжно разместиться на малозаглубленном основании. Оно будет стоит примерно на 30% дешевле за счёт уменьшения объёма заполнения.

Мелкозаклубленный фундамент нельзя ставить на пучинистой почве

И ещё один существенный момент: если вы делаете такое основание, заранее рассчитайте сроки строительства так, чтобы к зиме фундамент уже был нагружен. В противном случае, сезонные подвижки грунта его серьезно деформируют.

Винтовые сваи: простой вариант экономии

Винтовой фундамент может выдержать очень внушительную нагрузку, даже стены из камня. При этом, трудозатраты на его установку минимальны. Никакой тебе возни с бетоном, опалубкой и прочими «прелестями». Такие сваи – это, грубо говоря, огромные стальные саморезы, которые вгрызаются в грунт на глубину в 1.5-3 метра и стоят в нём намертво, не реагируя на сезонное пучение, подъём грунтовых вод и прочие напасти. Ставить их можно даже зимой. Между прочим, услуги рабочих в это время года обойдутся вам дешевле, потому что работы мало и бригады будут согласны скинуть цену.

В принципе, винтовые сваи можно поставить и своими руками, это не сложно

После установки они соединяются сваркой металлическим ростверком, на который уже можно монтировать конструкцию дома.

Экономия такого основания в сравнении с ленточным – не менее 30%.

Как можно сэкономить при строительстве фундамента из буронабивных свай

Если рассматриваете как сэкономить на строительстве фундамента жилого дома, обратите внимание на буронабивное основание, одно из самых надёжных и дешёвых. Для него не имеют существенного значения качество грунта и высота залегания грунтовых вод.

В этом случае придётся проводить земляные работы, но они существенно сокращаются в сравнении с лентой. Согласно плану в грунте бурятся отверстия, в них вставляется арматура и заливается бетон.

Дополнительно можно укреплять стенки буронабивных свай гидроизоляцией или обсадной трубой

После того как такие сваи схватятся, поверх устанавливается железобетонный ростверк.

Важно! Если здание стоит на буронабивных сваях, все пристройки делают с деформационными швами на собственном фундаменте.

Столбчатое основание и его особенности

Недорогой в строительстве столбчатый фундамент можно сделать из кирпича или бетонных блоков. Цена конструкции будет сравнительно невысокой, а вся работа не займёт много времени. Такое основание прослужит не меньше 50 лет.

В домах с таким фундаментом придётся отказаться от подвала и цоколя

К сведению! Столбчатый фундамент нельзя использовать при большом весе конструкции. Его осадка в этом случае может быть неравномерной.

Чтобы скрыть пространство между столбами, для таких фундаментов строят забирку из бута или кирпича, и может так получиться, что расходы на неё сведут на нет все усилия по экономии.

Как сэкономить при покупке стройматериалов для фундамента

  1. Не покупайте товар в разрекламированных торговых точках. Как правило, там всегда дороже.
  2. Не поддавайтесь на уговоры продавцов купить экспериментальный, не проверенный временем материал.
  3. Старайтесь купить все нужные стройматериалы в одном месте – так вы сэкономите на доставке.
  4. Перед покупкой запаситесь расчётом количества цемента, песка и других изделий. Не рассчитывайте, что продавец в магазине вам что-то правильно посчитает, в его интересах продать вам как можно больше.

Чтобы не потратить лишние деньги, идите закупать стройматериалы с готовыми расчётами

И помните: экономия должна быть оправданной. Не стоит рисковать результатом, все сокращения расходов следует тщательно просчитать.

Если вы знаете ещё какие-то способы как можно сократить расходы на фундамент, напишите в комментариях!

А в заключение предлагаем вам обстоятельный и подробный видеоматериал о том, как сэкономить на строительстве фундамента:

Правильный и экономичный фундамент для дома

Зачем платить больше

Есть неписанное правило, что второй дом строится более качественно. Те, кто уже прошёл раз этот тернистый путь, готовы следовать прописанным технологиям и с должным уважением относятся к строительным нормам. И с опаской ко всем без исключения строителям.

В строительстве важно, чтобы всё было не просто «прочно», а правильно сделано. Высокие затраты абсолютно не гарантируют высокого качества и долговечности.

Конечно, как бы банально это ни звучало, главное качества будущего дома – хороший фундамент. Что бы ни делалось потом, каких только изощрений не было придумано при возведении стен и отделке самого дома, он не будет лучше, чем фундамент. Ибо на фундаменте всё стоит.

С другой стороны, кому нужны лишние затраты уже на стадии закладки фундамента, в разы повышающие его стоимость? И не придётся ли потом экономить на всём, чтобы хоть как-то завести дом под кровлю? Посмотрите, сколько заброшенных недостроенных коробок простаивает из-за того, что хозяин изначально не рассчитал свои силы и средства.

Для того чтобы оценить свои траты на этом этапе работ, необходимо определиться с типом фундамента. Его выбор зависит от несущей способности грунта и глубины его промерзания, уровня грунтовых вод под домом, особенностей самого здания. Обычно при строительстве частных домов применяют ленточные, столбчатые или плитные фундаменты.

Ленточный фундамент – относительно недорогой и самый быстровозводимый тип фундамента. Он выглядит как бетонная или железобетонная «лента», которая повторяет очертания дома и несущих стен. Ленточный фундамент лучше всего возводить под тяжелыми зданиями.

Читайте также:  Технология кладки домов из клинкерного кирпича

Главная задача фундамента – передать и распределить нагрузку от дома грунту. Поэтому ленту для снижения удельной нагрузки на грунт делают с широким основанием и более тонкой основной частью для снижения веса и экономии материалов. В сечении она будет похожа на перевёрнутую букву “Т”. Ширину верхней части планируют исходя из ширины стены. Слишком тонким фундамент не делают только по причине того, что лить бетон в узкие щели невозможно.

Столбчатый фундамент, тоже очень распространенный, представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного. Он оптимален для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания.

Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Сваи заколачивают в днище котлована по всей площади будущего здания – делают свайное поле с шагом между сваями в среднем 1,5-2 м. Затем дно котлована полностью заливают бетоном. Такой фундамент рекомендуется устраивать при слабых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Свайный фундамент очень надёжный, но и часто самый дорогой.

Плитный фундамент кладется, когда на участке пучинистый, тяжелый и просадочный грунт. В этом случае котлован под дом полностью заливается бетоном. Кладка этого вида фундамента требует больших затрат металла и бетона. Чтобы отмести лишние варианты, стоит изучить для начала фундаменты построенных рядом зданий. Это даст пищу к размышлениям, поскольку жизнь сама отбрасывает неверные расчёты, оставляя, что называется, только проверенные временем.

Следующий шаг – расчет несущей способности грунта. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: некоторые с легкостью пропускают воду, другие её задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни грунты при промерзании сильно вспучиваются, другие совсем немного.

Если отбросить каменные природного происхождения, то наиболее надёжны однородные песчаные крупнозернистые. Фундамент не испытывает от таких грунтов больших нагрузок, дает равномерную осадку, не перекашивается. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый или пылевидный песок, а также глинистые грунты при увлажнении становятся текучими, и, промерзая в холодное зимнее время, «пучинятся». Итогом этого процесса становится большая нагрузка на фундамент, в результате чего дом может перекосить и на стенах появятся трещины. Выход из положения прост – заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы.

Еще одна важная характеристика грунтов – уровень залегания грунтовых вод. Если уровень промерзания ниже уровня залегания грунтовых вод, то можно ожидать вспучивания грунта в зимний период. Причем сила вспучивания такова, что способна приподнять постройку и изменить ее геометрию. Выход здесь – устройство заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания. На песчаном грунте для лёгкого деревянного дома достаточно уложить столбики – обычные бетонные блоки. Если грунт пучинистый, лучше сделать хорошую песчано-гравийную подготовку под столбики.

Тратить деньги на бетонную ленту или на монолитную плиту очень не разумно. Делать мощный фундамент для каркасного дома – также выкидывать деньги на ветер. Другое дело тяжёлый кирпичный дом, тут нужно постараться. И «экономичный» мелкозаглублённый фундамент здесь не самое удачное решение, да и в эксплуатации требует постоянного внимания и контроля.

Обязательно нужно контролировать каждый этап возведения объекта. Проверить каркас фундамента, если арматуру делали на сварку – убедиться, что нет пережогов. Если на скрутку, проволокой – посмотреть все перевязки. Обязательно проверить, насколько хорошо закреплены опалубки – если крепление плохое, бетон просто разворотит опалубку.

Начинать устанавливать фундамент нужно только на уплотнённую основу. Грунт необходимо уплотнять, иначе со временем неизбежны просадки. Для уплотнения используют укатывание различными катками, уплотнение трамбовками или вибрирование. Стандартный проект загородного дома с монолитным фундаментом, в два-три этажа подразумевает достаточность бетона В20. Марка В30 заставляет задуматься о честности строителей.

Из лотка миксера необходимо брать контрольные пробы, отливая из них прямо на месте кубики 10х10х10. Через 28 дней любая лаборатория за небольшие деньги выдаст вердикт, что там на самом деле куплено и залито. Такую операцию следует производить всегда.

При строительстве фундамента желательно использовать бетон заводского изготовления, на предприятии легче соблюсти все технологические нюансы. Но даже в этом случае монолит следует сооружать с применением вибрирования. Под действием вибрации количество пор в бетоне сокращается и прочность фундамента возрастает. Сами по себе поры не страшны, даже при их наличии бетон остается прочным. Но попадающая в поры влага, замерзая, разрывает бетон.

И не стоит торопиться начинать строительство дома сразу по завершении нулевого цикла. Какой бы бетон ни использовался, всё равно через неделю после заливки фундамента возводить стеновые конструкции нельзя. С момента строительства фундамента до его полной загрузки должно пройти не менее месяца. Это время необходимо, чтобы бетон набрал прочность.

Способы экономии, качественный и дешевый фундамент своими руками

В совокупность цены строительной конструкции, такой важной для любой постройки, входят многие данные, которые нужно знать, чтобы установить дешевый фундамент своими руками.

При проектировании здания учитываются все нюансы климатических условий, грунтовое состояние под домом, на какую глубину можно устанавливать основу сооружения.

Виды оснований под постройки

Строители дают ценные рекомендации, как правильно приобретать участки под постройку, главным действием служит разведка грунта, чтобы потом можно возвести дешевый фундамент своими руками для дома.

Весеннее наблюдение за достоинствами почвы позволяет оценить:

  • песчаную
  • каменистую
  • смешанную

На подобных площадях возможна закладка строений с любым основанием, расчет затрат ведется в зависимости от выбора его типа. Проблемы доставит участок с глинистой почвой.

Читайте также:  Шторы в деревенском стиле

Глубина промерзания грунта

Глина способна впитывать в себя жидкость с глубинным промерзанием, от чего происходят почвенные пучения.

Для избавления от этого, необходимо прокладывать фундамент на глубине с дополнительными расходами.

Не рекомендуется начинать строительство на торфяных грунтах.

Все варианты возможны, когда начинают новую стройку и есть способы определения, если выполняется перестройка или необходим дешевый фундамент своими руками для гаража, бани, беседки, тогда ориентируются на возводимое строение, его объемность и количество предполагаемых нагрузочных сил, воздействующих на основание.

Знать грунтовые свойства участка, условия глубинных промерзаний, существование действующих подземных ключей, нужно в любом случае.

Существование большого количества разновидностей проложенных оснований под строениями никто не отменял, но все они созданы на основных типах:

  • столбчатого
  • ленточного
  • плиточного

Столбчатый вариант говорит за себя названием, его выкладывают с равномерностью по периметру постройки из кирпича, бетона в виде столбовых конструкций. Основание под строением из столбов считается дешевым и простым, над ним возводят даже жилые здания, если стены легкие каркасные, деревянные.

Широкое применение подобный фундамент не получил только потому, что в домах нельзя делать погреба и нужно тщательное утепление созданного пространства. Хозяйственные постройки с основаниями из столбов являются самым удобным и экономным случаем.

Старые постройки в основном возводились на ленточных фундаментах, они бывают:

  • малозаглубленными
  • глубокозаглубленными

Над таким основанием по-прежнему возводят дома, оно не утратило своей востребованности.

Малое заглубление проводят, если почва не пучинится и есть возможность проложить ленту на глубине до 0.7 м с 30 см песчаной подушкой в малоэтажном здании.

Надежным и прочным ленточным фундаментом является, если линию укладывают глубоко. Такой метод применяется в любом строительстве независимо от почвенных свойств.

Ленточная линия с большой опорочной площадью способна выдержать многоэтажные застройки, для сооружения применяют железобетон, кирпич или любой пригодный стройматериал.

При таком фундаментном типе возможно устройство хороших подвалов, но это не вариант для снижения цен на строительство. Основание требует затрат на земляные и бетонные действия, объем которых достаточно большой.

Любой проблемный грунт даже торфяной и глинистый способен выдержать домовладение с плиточным фундаментом.

Устраивают их с небольшой глубиной на подушку, выполненную из песка и щебня. Плита изготавливается из железобетона по размеру постройки, ей не страшны грунтовые изменения из-за сезонных перемещений.

На каких материалах экономят

Выбор типа оснований лежит на застройщике, специалисты помогут сложить их наименьшую стоимость без снижения качества.

Значение определяется из суммарного результата производимых затрат:

  • геологических исследований грунта
  • проектировку фундаментов
  • приобретение, перевозку стройматериалов
  • земляные работы
  • выполнение на обустройство арматурных и опалубочных действий
  • зарплата рабочим, при условии выполнения строительства наемной силой

Если нет возможности, убрать какой — то пункт из перечисленного, чтобы удешевить фундаментную постройку, находят оптимальное решение в выборе менее дешевых альтернативных материалов. Использование песка и цемента, как самых дорогих компонентов в опорных конструкциях, не рекомендуют заменять некачественными составами.

Вместо разрезки цельной арматуры может подойти старый металлолом, состоящий из:

  • угольников
  • негодных металлических изделий
  • швеллеров
  • арматуры
  • проволочных кусков
  • прутьев

Используют строительный мусор, бутовый камень, кирпичные осколки, заменяя щебенку.

Копка траншей для прокладки линии оснований выполняется в строгом соответствии с проектными требованиями, она зависит от геологической резолюции относительно состояния почвы на участке.

Выполняя коробку для опалубки, в нее будет производиться бетонная заливка, можно сделать выбор материалов из деталей:

  • металлических
  • деревянных
  • пластиковых

Лучшим вариантом послужит изготовление изделия деревянного, применив обрезки досок. Внутреннюю сторону обкладывают картонными или ДВП кусками. Даже сколотив из хороших досок опалубочный короб, его можно использовать не один раз в других постройках.

Бюджетные варианты экономии

Снижая трудоемкость некоторых процессов, в устройстве ленточного фундамента, принимая замену углублённой укладки на малое углубление, позволяют установить основание равное традиционному по своей надежности.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Для этого проводят частичную грунтовую смену подушкой из песка, чтобы она давала гарантию фундаментной деформации в допустимых размерах. При прокладке ленты с малым углублением можно даже устраивать небольшие подвалы и погреба на любых грунтах кроме слишком пучинистых.

Строительство состоит из этапов:

  • копка траншейной линии с расчетной глубиной до 0.7 м
  • укладывают противопучинистую подушку из крупнозернистого песка равную 0.2 м в верхнем слое, в нижнем смешивают песок со щебнем высотой 0.1 м
  • проводят тщательную трамбовку слоев
  • накрывают полимерной пленкой, чтобы раствор не проникал в утрамбованную основу
  • монтируют опалубочные щиты, прикрепляют рубероидные листы, которые предотвращают вытечку бетонной смеси через щели, сохраняют пиломатериал для облегченной разборки, чтобы применить его в другой раз

Следует знать о необходимости загрузки фундамента до зимы, его не рекомендуют оставлять свободным от стен на холодный период.

Представление о свайных основаниях

Следующим основанием под строение являются свайные фундаменты:

  • буронабивные
  • свайно-винтовые

Проектировщики определяют места для бурения скважин, в которых монтируется каркас из металлической арматуры и производится бетонная заливка. Скважины укрепляют рубероидной обкладкой, обсадной трубой, их вынимают после застывания раствора, для желающих повысить свайную прочность, не трогают.

Свайные отверстия бурят с применением технических приспособлений или просто руками по известной технологии ТИСЭ. Ее особенностью является отличная конструкция столбов расширенными в основании, что увеличивает опорную площадь и способность сопротивляться грунтовым силам выпучивания.

Применяется ручной бур для выдалбливания скважин.

В него вмонтированы:

  • раздвижная штанга
  • откидной плуг
  • управляемый шнур

Собственный вес плуга опускает его, удерживает с помощью двухзвенного стопорного механизма, а шнуром можно поднимать в вертикальное положение. Стопорным винтом фиксируют выдвижение штанги на различную длину.

В процессе бурения плуг снимается, буром проводят вращательные движения, по мере необходимости его поднимают на поверхность, чтобы очистить от налипшей земли.

Читайте также:  Спальни: интерьер, декор и правила оформления (фото)

С помощью плуга расширяют нижнюю часть в скважине, каждый раз бурение продолжается с переменой стороны вращения. Отверстие заполняется арматурным каркасом, бетонным раствором. В образовавшийся цилиндр размещается толевая рубашка, предохраняющая от разрушений, действующих на столб грунтовых сил.

Завершением в создании свайного фундамента служит прокладка ростверка в виде железобетонной или металлической балки. В его задачу входит обеспечить единое целое из всех фундаментных частей, чтобы предполагаемые нагрузки равномерно распределялись на все установленные сваи.

Установка ростверка проходит как высоко, так и низко, это выше земли или под ней. При этом исключена единая связка дома с пристройками, для них выводят индивидуальное основание, которое разделяют деформационными швами.

Такие действия необходимы из-за разности нагрузочных сил. Стены от здания давят на фундаментные площади в разном количестве по сравнению с крыльцом или террасой. Набивные основания под постройками могут возводиться и выдерживать не только легкие деревянные или каркасные дома, а также кирпичные, блочные, каменные.

Для них не опасны грунтовые воды, ненадежная почва, практически не наблюдалось минусов от последствий эксплуатации. Забитые свайные конструкции глубоко в грунт, в соответствии с уровнем его промерзания, ниже этой отметки, защитят ее от колебаний почвы от промерзания.

Что такое винтовые сооружения

Строители считают экономичным способом возведение фундаментов с помощью свай на винтах. Земляные работы занимаю много времени и труда, стоимость их не относят к малозначительным, в особенности, если применяют тяжелую технику.

Установка винтовых свай обходятся с меньшими материальными затратами по сравнению с ленточным или плиточным основанием. Стальные трубы идут на их изготовление.

Конструктивные формы представляют собой режущие лопасти, вворачиваемые в почву, не зависимо от проектированной глубины. На верх приваривается деталь, на которой проходит фиксация ростверка.

Технология устройства фундамента на винтовых сваях

Такой фундамент благодаря своим свойствам надежно держится в промерзших грунтах.

Когда завинчивают сваю, почва вокруг нее уплотняется действием лопастей, обеспечивая установку прочного изделия с надежной опорой, выдерживая большие нагрузки, действующие на основание сверху.

Глубину установки рассчитывают проектировщики здания, центральная часть бетонируется.

Чтобы обеспечить единство и целостность конструктивности винтовых свай их соединяют швеллерами, брусами, ростверками, способ выбирают согласно требованиям сооружения.

Проектную нагрузку завинченные сваи готовы принять сразу после их устройства. Не нужно выжидать дополнительных условий посредством грунтовых усадок или долгого застывания растворных смесей.

Для винтов нет ограничений в выборе определенного грунта не только от слабости состава, но и места расположения. Это может быть горный склон, прибрежная полоса или лесной участок, при этом с наименьшей порчей природного ландшафта.

Если у грунта неоднородный состав, сваи ввинчивают неравномерно, углубление проводится по необходимости с уровневым выравниванием надземных частей.

Винтовой метод установки оснований подходит для всех типов застроек, но каменные и блочные дома позволяют в фундаменте кроме установки ростверка еще и монтаж монолитной плиты, служащей черновым полом. Выполнение свайно-винтовых фундаментов проводится независимо от смены сезона.

Чем привлекает малозаглубленное основание

Частные застройщики наиболее часто используют фундаменты с неглубоким углублением. Они несколько дешевле, предлагают также совместить обычную ленту вместе с утеплением, устанавливая плиту.

Для этого минимально выравнивается основание производством песчаной подушки, а утепляют с помощью эктрудированного пенополистирола, исключая риски пучений от морозов. Ленту выполняют с переменным сечением, более легкую и устойчивую.

Рассчитывают каждый участок на монолитную толщину и армированные способы. Отличительной чертой подобного фундамента является утепленная отмостка с напольной плитой.

Действия проводят следующие:

  • снимают плодородный слой
  • вырывают траншею на глубину 50 см и ширину 1 м
  • насыпают песок до 15 см и трамбуют
  • устанавливают опалубку с арматурным каркасом
  • проводят бетонную заливку

Ширина ленточной подошвы равна 60 см с высотой 30 см.

Утепление проводят, начиная с наружной утрамбованной песочной засыпки, на нее монтируют пенополистирольную плиту с наклоненной отмосткой. Используют вынутый грунт для обратной обработки внутренних фундаментных сторон.

Поверхностные ячейки, получившиеся от образованной ленты, с помощью песка выравниваются, монтируется по всей поверхности материалы утеплителя, сверху проводится армировка и заливается бетонным раствором, получая единый монолит из жесткой конструкции. Он способен выдержать постройки из нескольких этажей.

К преимуществам фундаментов с утепленными плитами относятся:

  • фундаментная лента и плита работают в единой целостности
  • получается утепленный монолит, служащий черновой напольной поверхностью

На такое сооружение необходимо обратить внимание застройщикам, стремящимся к снижению затрат не только на фундамент, но и на отопительный сезон, потому что дом будет теплым в холодный период и прохладным в жаркое время.

Следует отметить моменты при возведении фундаментов:

  • столб у основания может быть с постоянным сечением в виде цилиндра, параллелепипеда, а также с переменным поперечным, с расширенной нижней частью
  • заборку выполняют с высотой до 30 см., иначе будет плохая подпольная вентиляция
  • композитная арматура способна удешевить устройство плитных сооружений
  • монтаж незаглубленных изделий выполняют наполовину грунтового промерзания

Чтобы выполнить основание под дом наиболее надежное и качественное, каждый домовладелец стремится удешевить производимые работы, выбирая при этом самый оптимальный вариант для почвы, местности и кошелька.

Главной задачей в фундаментных устройствах является установка на нем дома на долгий срок, без дальнейших проблем во время его эксплуатации, для этого нужно знакомство с этим ответственным процессом, консультации со специалистами, чтобы постройка служила на радость застройщику.

Самый простой и надежный способ сделать фундамент — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: