7 типичных вопросов, возникающих при выборе камеры видеонаблюдения для офиса

Любое предприятие прежде, чем инвестировать в систему видеонаблюдения должно взвесить все «за» и «против»: определиться, какая видеокамера действительно соответствует нуждам компании, какие функции необходимы, а за какие не стоит переплачивать.

В данной статье мы собрали семь самых распространенных вопросов, с которыми чаще всего сталкиваются предприятия разных отраслей и размеров при установке системы видеонаблюдения, и подготовили для них развернутые ответы.

Какую видеокамеру выбрать: корпусную или купольную?

Все зависит от поставленной задачи. Если необходимо напомнить окружающим, что в помещении ведется видеонаблюдение и тем самым снизить вероятность кражи, то лучше отдавать предпочтение корпусным камерам. Они имеют матрицу высокой чувствительности, объективы с различными фокусными расстояниями, что позволяет отслеживать ситуацию как в небольших помещениях, так и в коридорах и больших офисах.

Для установки скрытого видеонаблюдения подходят купольные камеры, которые максимально компактны и могут устанавливаться в местах, незаметных глазу.

Можно ли использовать один и тот же тип камер на улице и в помещении?

Несмотря на то, что рынок предлагает большой ассортимент универсальных моделей, при выборе видеокамеры мы рекомендуем учитывать особенности места, где она будет использоваться. Для работы в экстремально холодных условиях выбирайте аппарат с прочным корпусом и встроенным нагревателем, позволяющим работать при любой температуре.

В некоторых помещениях с высоким уровнем вибрации, например, в производственных цехах, необходимы камеры с функцией цифровой стабилизации, в противном случае изображения будут смазанными. В ресторанах и барах камера должна иметь термокожух, защищающий ее от влаги, пыли, жирного налета и т.д. Для уличных камер необходим вандалозащитный корпус, устойчивый к механическим воздействиям и ударам тяжелыми предметами.

Как площадь помещения влияет на выбор видеокамеры?

Перед покупкой камеры видеонаблюдения необходимо нарисовать план офиса и отметить точки наблюдения. Затем определиться с площадью помещения, которая будет находиться под видеомониторингом.

Для наблюдения за большими помещениями подходят PTZ-камеры, которые дают высокое качество изображения. Кроме того, они имеют широкий угол обзора до 112 градусов, что позволяет контролировать огромные площади только с одной камеры. Для небольших помещений идеально подходят миникамеры цилиндрические и квадратные.

Разрешение видеокамеры: стандартной или высокой четкости?

Разрешение видеокамеры также определяется площадью помещения, где будет установлена видеосъемка. Например, торговые помещения большой площади, парковки требуют высокой четкости. Офисная комната, переговорные и приемные хорошо просматриваются на видеокамерах стандартной и даже низкой четкости.

Что нужно знать об освещении перед установкой видеонаблюдения?

Первым делом, при проектировании системы видеонаблюдения необходимо определить уровень освещенности в помещении. Измерить его можно с помощью люксометра (примерные значения представлены в таблице). И только потом подобрать необходимую модель видеокамеры. Как правило, для съемки в полной темноте подходят монохромные камеры с инфракрасным прожектором определенной дальности.

На улице, где освещение меняется несколько раз в течение дня, лучшим вариантом станут цветные камеры с автоматической регулировкой диафрагмы. В офисах наиболее популярными моделями считаются цветные видеокамеры типа день/ночь с возможностью перехода в черно-белый режим в темное время суток.

Стоит ли обращать внимание на фокусное расстояние объектива?

Фокусное расстояние объектива определяет угол обзора камеры: чем больше расстояние от матрицы до стекла, тем он меньше. И, в свою очередь, чем меньше угол обзора, тем точнее детализация картинки, что очень важно для наблюдения в небольших помещениях. Угол обзора более 90 градусов позволяет осмотреть большую площадь.

Поэтому для компактных помещений или офисной территории походят модели с широкоугольным короткофокусным объективом. Для наблюдения за объектом на расстоянии (например, входом в офис), а также для полной идентификации лица входящего, обычно используются камеры с длиннофокусным объективом и углом обзора не более 45 градусов.

Имеет ли смысл устанавливать беспроводную систему видеонаблюдения?

У беспроводной системы видеонаблюдения есть ряд недостатков:

Высокая стоимость
Низкий уровень безопасности
Проблемы с передачей изображения
Нестабильная работа системы

Тем не менее, существуют ситуации, когда беспроводная система видеонаблюдения является единственным решением. Например, в производственных помещениях, где имеется электромагнитное поле, вызывающее помехи в обычной системе.

Какие камеры видеонаблюдения лучше для улицы

Технические параметры камер видеонаблюдения определяют уровень безопасности всей охранной системы. При этом если речь идет об оборудовании для улицы, должно учитываться не только качество получаемого изображения, но и способность бесперебойно работать в различных погодных условиях, а также устойчивость к механическим повреждениям. С другой стороны, определяя какие камеры видеонаблюдения лучше для улицы, не стоит забывать о долговечности самого прибора, которая определяется качеством изготовления и во многом зависит от выбранной марки.

Виды камер видеонаблюдения

Чтобы определиться с выбором для заданных условий эксплуатации следует понимать какие бывают камеры видеонаблюдения. Все современные модели могут разделяться на группы по целому ряду параметров.

Классификация по способу передачи сигнала

На сегодняшний день в охранных системах используют три основных вида видеокамер:

Аналоговые — представляют собой оптическую систему, передающую при помощи коаксиального кабеля на видеорегистратор и монитор формирующие изображение сигналы. До недавнего времени такие камеры отличались низким разрешением получаемого изображения, но с 2015 года технология была усовершенствована, в результате чего появились видеокамеры стандартов AHD, HD-TVI, HD-CVI, позволяющие делать съемку в HD и Full HD разрешении. Купить такое оборудование можно по цене начиная от 40$.
IP-камеры (цифровые) — их также называют сетевые камеры. Они оснащены матрицами, фиксирующими изображение и процессорами, которые обрабатывают его в цифровой сигнал и посредством интегрированной сетевой платы, направляют данные непосредственно на SMTP и Web-сервер, избавляя от необходимости использования кабеля. Это позволяет вести непрерывное наблюдение за объектом из любой удаленной точки, где есть доступ к интернет-сети. Стоимость цифровых камер стартует от 70$.
HD-SDI камеры — представляют собой своеобразный гибрид аналоговых и IP видеокамер. Они создают полностью цифровое изображение, но не обрабатывают его, а напрямую передают на сервер по коаксиальному кабелю или оптоволокну. Кодируется сигнал уже на сервере, в соответствии с заданными параметрами. Цена на этот тип оборудования начинается от 100$.

Технические характеристики видеокамер для улицы

Выбирая какие камеры видеонаблюдения лучше, важно уделить максимальное внимание параметрам оптики и возможностям электроники. Так, современные уличные системы характеризуются по следующим качествам:

Разрешение и размер матрицы — все камеры, за исключением старых устаревших аналоговых форматов, позволяют получать разрешение изображения от 1 МП до 5 МП. Также существуют 4К видеокамеры наблюдения с разрешением 8 МП. С другой стороны, объем пространства, попадающего в кадр, зависит в большей степени от размера матрицы. Чем она больше при аналогичном разрешении, тем больше радиус просматриваемой территории.
Угол обзора и фокусное расстояние — для улиц применяются камеры трех типов: с панорамным обзором (захват большого количества пространства по периметру), портретным (небольшая зона для эффективного распознавания лиц проходящих людей) и среднего приближения (охват небольшого участка). Качество и размер получаемого изображения в заданном диапазоне определяет фокусное расстояние оптической системы камеры. Чем оно больше, тем крупнее будут выглядеть удаленные объекты. Также существуют вариофокальные камеры, позволяющие изменять фокусное расстояние и угол обзора в некотором диапазоне.
Отношение сигнал/шум — определяет качество изображения и количество погрешностей (снега). Оптимальным для улицы считается отношение от 50 Дб и более. При этом следует помнить, что чем меньше освещенность наблюдаемой территории, тем больше шумов на получаемом изображении.
Компенсация избыточного количества света — проблема засветки изображения может возникнуть в яркий солнечный день или от сторонних источников света. Для ее устранения в уличных видеокамерах применяются две технологии — электронный затвор (уменьшается время экспонирования кадра) и автоматика для регулировки диафрагмы (уменьшается диаметр отверстия, пропускающего свет). Первый вариант дешевле, но снижает качество фиксации быстродвижущихся объектов.
Цветность — видеокамеры наблюдения могут работать в черно-белом и полноцветном режимах. Первый вариант позволяет снизить уровень шума на изображении при ночной съемке. Вторые дают возможность более точно оценить признаки объектов.

Особенности конструкций камер для наружного наблюдения

Конструктивно видеокамеры наблюдения бывают:

Купольные — для улицы этот тип камеры применяется только в специальном защищенном исполнении. Их корпус представляет собой полусферу, внутри которой располагается вращающаяся видеокамера. С помощью такой конструкции можно получить панорамное изображение, а также отслеживать движущиеся объекты (автомобили, людей, животных).
Корпусные — классический тип камер для улицы. Они отличаются доступной стоимостью и широкими оптическими возможностями. С другой стороны, для обустройства одновременного периметрального видеонаблюдения потребуется установка нескольких камер в одной точке.

Купольная камера видеонаблюдения

Корпусная камера видеонаблюдения

В вопросе какую камеру лучше выбрать для наружного видеонаблюдения обязательным условием являются следующие дополнительные функции:

Защита от влаги — обеспечивается герметичностью корпуса. Если камера устанавливается под навесом достаточно будет влагозащищенного корпуса, для установки на полностью открытом пространстве желательно выбирать водонепроницаемый корпус, выдерживающий не только частые осадки, но и кратковременное погружение под воду, что обеспечит стабильную работу даже при сильном ливне.
Диапазон рабочих температур — для улицы следует выбирать камеры по крайним параметрам температуры воздуха в течение года, присущим вашему региону. В среднем доступный диапазон составляет от -50 °С до +65 °C. Также дополнительно для обеспечения бесперебойной работы могут устанавливаться термокожухи и обогреватели.
Подсветка — как правило она представляет собой инфракрасный модуль, охватывающий определенный радиус действия. Это позволяет вести скрытое наблюдение ночью, без подсветки места расположения ночной камеры. Дальность подсветки может варьироваться от 10 до 100 метров.
Защита от пыли — также обеспечивается герметичностью корпуса, которая предотвращает проникновение пыли внутрь системы. С другой стороны, ни одна камера не защищена от загрязнения объектива снаружи, что может снизить качество получаемого изображения.
Защита от вандалов — обязательная функция для уличной камеры. Помимо защиты от механических повреждение камеры также могут изготавливаться в пожаро и взрывозащищенных корпусах (для промышленных объектов).

Как выбрать камеры для различных типов объектов

Зная виды и практические возможности различных систем, конечный ответ на вопрос какую уличную камеру видеонаблюдения выбрать, должен базироваться на индивидуальных особенностях охраняемого объекта. Для этого составляется проект, который включает в себя план территории, выбор наиболее важных зон, а также целей ведения наблюдения: идентификация личности, распознавание особых примет или просто обнаружение нарушителя на охраняемой территории.

Уличные видеокамеры для маленьких магазинов и офисов

Для офисов и магазинов

Как правило небольшие торговые павильоны, а также офисы, имеющие вход в помещение с улицы, при реализации охранных систем ограничиваются контролем потока входящих и выходящих людей, а также обзором прилегающей парковочной зоны в радиусе до 20 метров. Это обусловлено тем, что основной задачей обеспечения безопасности на таких объектах является идентификация личности.

Для реализации поставленной цели подойдут современные аналоговые системы с портретным или средне-приближенным углом обзора (от 20° до 50°). Конструктивно это могут быть классические корпусные модели или поворотные PTZ камеры в защищенном исполнении. Достоинством этого типа камер для охраны небольших бизнес-объектов является универсальность, низкая стоимость, совместимость с широким перечнем оборудования, отличное качество даже при съемке движущихся и удаленных целей, отсутствие задержек сигнала и хорошая фиксация изображения движущихся объектов. Такие системы позволяют передавать сразу три категории сигналов (звук, видео и управление положением камеры) на расстояние до 500 метров, без ухудшения качества.

Камеры для охраны дома и приусадебных участков

Для дома и участка

Если объектом для охраны выступает частный дом с приусадебным участком, наилучшим вариантом будут IP видеокамеры. Поскольку поток людей для таких объектов минимален, задержки сигнала не станут ощутимым недостатком. С другой стороны, вы сможете вести удаленное наблюдение даже с помощью мобильного телефона. Также не потребуется прокладка дорогостоящего кабеля и все монтажные работы можно будет осуществить в течение одного дня.

Конструктивно лучше выбирать более незаметные модели, способные разворачиваться в любом направлении. А потому оптимальными будут PTZ камеры в антивандальном и влагозащищенном исполнении. Фокусное расстояние и разрешение подбирается в зависимости от охвата территории. В данном случае задачей камеры является определение особых примет, которые дадут понять свой или посторонний человек проник на территорию. Если позволяют возможности, лучше выбирать, как минимум, HD качество для двора, а для входа и части улицы желательно Full HD. Оптимальный угол обзора для таких объектов от 50° до 70°, что примерно равно характеристикам человеческого глаза. При оснащении камерами слежения частных домов зачастую требуется комплект камер с различными параметрами.

Наружные камеры для парковочных зон и промышленных объектов

Для парковочных зон

Чтобы охватить большую площадь может быть достаточно даже одной видеокамеры, если, к примеру, ее разрешение составляет 4К. Угол обзора для таких объектов должен быть достаточно большим от 60° до 100°. Это позволит охватывать территорию от 10 метров и более. Поскольку наиболее важным для этого типа объектов является своевременное обнаружение и распознавание примет потенциального нарушителя, лучший выбор для больших территорий — это цифровые модели с высоким разрешением и вариофокальным типом объектива.

Как правило, для промзоны и парковок выбирают классические корпусные камеры, которые легко различимы и одним своим видом предупреждают нарушителя, что объект охраняется. Они могут быть оснащены поворотным механизмом, но зачастую комплект камер располагается так, чтобы выполнялся полный охват периметра без необходимости вращения.

Камеры наблюдения на сложных объектах

В ряде случаев требуется вести наблюдение за зонами с различными видами движущихся и статических объектов, а главное уровнями освещенности. Так, например, в периметр может одновременно попадать тротуар, участок дороги с оживленным автомобильным трафиком, затемненные переулки и т.д. Если при этом охраняемый объект относится к категории особо привлекательных для преступников (ломбард, банк), требуется не только своевременное обнаружение нарушителя без сбоев в передаче сигнала, но и идентификация его личности.

В таких случаях рекомендуется устанавливать HD-SDI камеры с вариофокальным объективом и поворотным механизмом. Это могут быть купольные конструкции в антивандальном исполнении. Эти камеры совмещают в себе достоинства аналоговых и цифровых приборов. При этом благодаря передаче сырого сигнала (не сжатого), возможно дополнительное улучшение изображения даже отдаленных затемненных участков, что может стать решающим фактором в предотвращении или раскрытии преступления.

Недостатком таких систем является высокая цена оборудования, но, как правило, для объектов такого типа требуется не более двух камер.

Планируя охранную систему, следует помнить, что далеко не всегда компании, продающие вам оборудование, будут с вами честны. Так, например, температура хранения камеры и допустимый диапазон рабочих температур — это разные вещи, о чем продавец может намеренно умолчать. Аналоговая видеокамера может практически не отличаться от цифровой по внешнему виду, а высокое разрешение может быть нивелировано недостаточными параметрами матрицы или оптики. Именно поэтому, важно знать не только какие камеры видеонаблюдения лучше для улицы, но и как подбирать их под определенные цели.

Интернет-предприниматель, специалист по SEO и SMM, E-commerce, вебмастер, блогер.

Как выбрать IP-камеру для видеонаблюдения

И зачем она нужна

Я работаю с видеонаблюдением с 2011 года и хочу рассказать, как выбрать видеокамеру для небольшой системы видеонаблюдения.

Чтобы собрать ее, не обязательно быть специалистом. Разберемся, на что смотреть и куда идти.

Для чего нужно видеонаблюдение

Отдельные камеры или системы видеонаблюдения покупают, чтобы за чем-нибудь следить. Вот несколько примеров.

Дома. Чтобы понять, делают ли дети домашнюю работу, чем занята няня, как себя чувствуют пожилые, не пробрались ли в дом воры и что делают домашние животные.

В подъезде, во дворе, на парковке. Чтобы выяснить, кто мусорит на лестничной клетке, пишет на стенах, портит газоны и клумбы или занимает чужое парковочное место.

На даче. Чтобы увидеть, кто потоптался по грядкам, кто утащил дрова из поленницы, как растут цветы и пора ли подвязывать огурцы.

На небольшом предприятии. Например, в пиццерии, кофейне или парикмахерской. Камера поможет понять, в какой момент из кассы исчезли деньги, куда делись продукты, кто устраивает вечеринки с кальяном в офисе по ночам. Ну или можно устроить трансляцию с кухни, чтобы покупатели видели, как делают пиццу.

Все это можно видеть в реальном времени или в записи — в зависимости от задачи. Более сложные и дорогие системы могут быть оснащены контролем доступа, аналитикой, распознаванием лиц и многим другим.

При выборе камеры видеонаблюдения смотрят на ее технические характеристики и условия, для которых она приспособлена. Вот на что стоит обратить внимание.

Важно не нарушить закон

Нельзя, чтобы видеокамера была подо что-нибудь замаскирована: например, под игрушечного мишку или шариковую ручку. За такую покупку могут наказать.

Нельзя нарушать право на личную жизнь соседей, если вы хотите повесить камеру в подъезде.

Видеонаблюдение можно устанавливать на работе без согласия сотрудников. Записи можно делать только в рабочих целях. Их нельзя передавать третьим лицам или публиковать в интернете без прямого согласия тех, кто попал в кадр.

Формат камеры

На рынке видеонаблюдения есть два принципиально разных формата: аналоговый высокого разрешения и цифровой — IP. Главное отличие — в способе передачи видеопотока. Цифровая система может состоять из одной камеры. Аналоговая дороже и сложнее.

Пример цифровой системы за 2490 Р

IP-видеокамера Xiaomi Small Square	1750 Р
Карта памяти 32 Гб	490 Р
Переходник с китайской вилки	250 Р

Пример аналоговой системы за 8940 Р

Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-H104G	3990 Р
Жесткий диск Toshiba 1 TB	3100 Р
Купольная камера Polyvision	1350 Р
Блок питания для камеры	350 Р
Кабель видеосигнала	150 Р

Обе камеры показывают картинку в разрешении 1920 × 1080 пикселей , но в первом случае система маленькая, простая в настройке и недорогая. Работает по вайфаю, все что нужно — беспроводной интернет и розетка. К самой камере можно подключиться через смартфон или компьютер. Настроить несложно, можно справиться без помощи специалиста.

Во втором случае придется прокладывать кабели от видеорегистратора к камере и устройству, которое раздает интернет. Видеорегистратор придется готовить к работе: ставить внутрь жесткий диск, настраивать параметры записи и многое другое. В комплекте с аналоговой камерой не будет блока питания, обычно в нем нет необходимости: камеры в системе питаются от одного или нескольких источников питания, для этого к ним прокладывают отдельные кабели. Собрать систему аналогового видеонаблюдения без помощи специалиста гораздо сложнее.

Запись и хранение видео

Камера нужна, чтобы запечатлеть происходящее и передать видеопоток для записи. Записывают обычно по расписанию, событию или постоянно. Вот куда может быть записан видеопоток:

На карту памяти MicroSD. Их необходимо докупать отдельно. Это самый простой и дешевый вариант. Но если камеру украдут, то вместе с картой памяти и всем, что на ней записано.
На видеорегистратор или сервер. Неактуально для маленькой системы, потому что требует покупки видеорегистратора или компьютера. С одной стороны, это дорого, с другой — более безопасно: меньше риск потерять записи. А еще на видеорегистраторе или сервере поместится гораздо больше записей.
В облако. Некоторые китайские производители предлагают записывать короткие отрезки видео или фото в свое облако: например, Cleverdog или Bitvision. У таких есть существенный недостаток: облако китайское, сервис нестабилен и нет техподдержки, поэтому есть смысл присмотреться к платным отечественным альтернативам. Я бы отметил Ivideon и IP Eye. Платить нужно будет за время хранения и качество записи.

Самый дешевый тариф с хранением — IP Eye за 99 Р в месяц, а вот в Ivideon цены уже от 360 Р за месяц. Важно, чтобы в камере была предустановлена прошивка с поддержкой облачного сервиса, иначе камеру придется подключать через компьютер, который всегда нужно будет держать включенным.

самый дешевый тариф видеонаблюдения с хранением данных в IP Eye

Чтобы не записывать все подряд, в камеру могут быть встроены возможности детекции и аналитики. Можно настроить запись по расписанию или различным событиям.

Детекция движения есть почти у всех камер. Если в кадре кто-то или что-то двигается, то камера включает запись и останавливает ее, как только объект перестает двигаться. Необходимо учесть, что камера может среагировать на снег или занавески, которые шевелит ветер. Многие камеры позволяют выбирать область, чувствительность и размер объектов, на которые будет реагировать камера. Иногда можно обозначить линию, после пересечения которой начинается запись.

Еще у камеры может быть датчик PIR, способный определять объекты, которые излучают тепло. Такая камера уже не будет реагировать на снег или занавески. Настраивать ничего не нужно, но стоить такая камера будет гораздо дороже.

Р . Небольшой черный круг под объективом и есть PIR-датчик. Такая же, но без этого датчика стоит 3500 Р ” loading=”lazy” >

Есть камеры, которые могут считать посетителей, рисовать тепловые карты, отличать людей от домашних животных или распознавать конкретных людей, которые попали в кадр. IP-камера с детекцией лиц будет стоить от 13 000 Р .

Камера может включать сирену, если она есть, отправлять письмо или пуш-сообщение о событии. Это помогает предпринять действия в моменте или как минимум оценить обстановку.

Ночное видение. Почти у всех IP-камер есть подсветка для работы в темноте. Бывает обычная светодиодная, но чаще инфракрасная: такая при приглушенном свете тускло светится красным. Когда она работает, камера передает черно-белое изображение.

Звук. У камеры может быть встроенный микрофон или разъем для подключения внешнего — такие могут записывать звук. У некоторых есть динамик. Благодаря ему можно поговорить с собакой, если она заскучала. Но моя собака очень нервничает, когда слышит мой голос через камеру, поэтому я не пользуюсь этой функцией.

Управление камерой

IP-камерой можно управлять через приложение для смартфона. Каждый производитель предлагает что-то свое, хотя существуют универсальные. И те и другие обычно бесплатные. Рекомендую ориентироваться на отзывы, попробовать разные варианты и выбрать самый удобный. Универсальные программы обычно ограничивают возможности настройки камер. Но если объектов несколько, или в системе камеры разных производителей, то это единственный вариант. Лучше покупать камеры одного производителя, использовать одно приложение, которое поддерживает все возможности устройств.

С некоторыми камерами можно работать через браузер: смотреть прямую трансляцию и записи, настраивать расписание записи, детекцию движения и все остальное.

Конструкция корпуса

Дома или в офисе важна эстетика и удобство крепления. На улице — защита от снега, дождя и пыли. В одном случае важно следить за пространством метр на метр, в другом — за всем, что происходит вокруг точки наблюдения. Такие задачи можно решить правильным подбором конструкции корпуса камеры.

Купольная — так называют конструкции, которые похожи на сферы или полусферы. Обычно их используют в помещениях и устанавливают на потолок. Такие камеры часто делают антивандальными: прочный купол в виде сферы сложно разбить, на него не накинуть веревку. Камеру не развернуть, не сдвинуть с места крепления и не сорвать.

Цилиндрическая — такую камеру удобно устанавливать на стену, столб или забор.

Кубическая — их обычно ставят домой, в офис или в магазин. Камера может выглядеть как капля, шар или куб, но всегда будет стоять на специальной ножке. Удобно ставить на стол или полку.

Поворотная — камера, которая может вращаться и менять точку обзора: например, на 360 градусов вокруг своей оси.

Уличные камеры могут работать под дождем, в мороз и снегопад. Корпус герметичен, в него не попадет влага — электроника и оптика в безопасности. Козырек не позволит снегу и дождю попадать на стекло объектива, которое к тому же подогревается — вся влага на нем высохнет. За влагозащиту отвечает класс IP (International Protection): чем больше значение, тем лучше камера защищена от влаги. А за антивандальность — класс защиты IK: чем он выше, тем устойчивее корпус камеры к ударам.

Разрешение и угол обзора

Разрешение видеокамеры — не единственный, но очень важный для качества изображения параметр. Чем оно выше, тем четче картинка и дороже камера. Измеряют в мегапикселях. Для небольших систем оптимально разрешение 2 мегапикселя. Также его называют Full HD, или 1080p.

Угол обзора указывают в градусах. Например, если поставить камеру с углом обзора 90 градусов по горизонтали в угол обычной комнаты, мы увидим изображение от стены до стены. Чем шире угол обзора, тем легче различить детали, и наоборот. Достаточно часто в характеристиках указывают угол обзора по диагонали.

Этот параметр зависит от размера матрицы и фокусного расстояния объектива. Угол будет шире при меньшем фокусном расстоянии и большей матрице. Есть камеры, на которых можно менять фокусное расстояние и, соответственно, угол обзора. Это возможно благодаря вариофокальному объективу: в таком линза может двигаться ближе или дальше от матрицы. В зависимости от модели камеры это можно делать вручную или удаленно. Для небольших систем оптимальны фиксированные объективы 2,8 или 3,6 мм.

Для примера покажем два снимка. Они сделаны одной камерой, но с разным фокусным расстоянием. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора, и наоборот.

Другие важные параметры

Подсветка для ночного видения, как я уже говорил, бывает светодиодной и инфракрасной. Обычный свет может быть полезен, когда камера детектирует движение и включает свет, чтобы осветить пространство в кадре. Камер с инфракрасной подсветкой гораздо больше. Основной параметр — дальность подсветки, которую обычно указывают в метрах. Предпочтительнее выбирать подсветку с примечанием SMART или EXIR. Подсветка SMART регулирует яркость в зависимости от близости объекта к камере: объект может подойти вплотную к объективу, но его лицо при этом не превратится в белое пятно. Подсветка EXIR освещает лучше и дает ночью более четкую картинку.

Микрофон либо встроен в камеру, либо есть возможность подключить внешний. Также у камеры может быть динамик — тогда можно организовать двустороннюю связь через приложение, но качество звука обычно ужасное.

Слот для карты памяти MicroSD. Чем больше объем поддерживаемых карт памяти, тем лучше. Важный момент: из-за постоянной перезаписи ячейки памяти деградируют и выходят из строя, карту памяти придется менять примерно раз в два года.

Важно разобраться, как много информации может поместиться на карту памяти. Посчитаем, сколько данных должно записаться за сутки.

Двухмегапиксельная камера пишет видеопоток со скоростью 4 Мбит/сек . Посчитаем, сколько она запишет за сутки:

4 Мбит/с × 60 × 60 × 24 = 345 600 Мбит в сутки

Переведем в более привычные гигабайты: делим на 8, чтобы получить мегабайты, а затем на 1024, чтобы получить гигабайты:

345 600 / 8 / 1024 = 42,19 ГБ

Значит, карточки на 32 Гб, чтобы записать полные сутки, не хватит: когда кончится место, камера начнет удалять самые ранние файлы и карточка перезапишется 1,5 раза за сутки. За год набежит 547 таких циклов перезаписи. Самая простая и дешевая карта памяти выдержит примерно 150 циклов перезаписи, дорогая — 4000 циклов. Обычная карта памяти 32 Гб стоит 490 Р , специализированная для видеонаблюдения такого же объема — от 1000 Р .

стоит карта памяти для видеонаблюдения объемом 32 Гб

Onvif — протокол совместимости, который позволяет подключить камеру к системе другого производителя или приложению стороннего разработчика. Чем свежее версия, тем лучше. Наиболее актуальные версии Profile S и Profile T. Те, что имеют цифровой, а не буквенный индекс, например 2.2 и ниже, уже устарели.

Поддержка интегрированного облачного сервиса. Камеру, в которой она есть, сможет настроить любой, кто умеет пользоваться смартфоном: не придется разбираться в настройках или вызывать специалиста. Обычно такие камеры продают на официальных сайтах облачных сервисов, но можно купить и у производителя камеры или в обычном магазине оборудования для видеонаблюдения. Например, у HiWatch есть камера DS-I250 .

Формат сжатия. На рынке популярен кодек H.264 — он сжимает видео непосредственно перед записью на носитель. Кодеки H.265 или H.265+ более современные. При одинаковом качестве картинки и одном и том же объеме носителя камера с H.265+ запишет три дня архива, а с H.264 — только два.

WDR, или широкий динамический диапазон — аналог функции HDR в фотоаппаратах. Бывает программным или аппаратным, помогает получить хорошую картинку при неравномерном освещении. Программный встречается чаще, но работает неэффективно. Аппаратный добавляет порядка 20% к стоимости камеры, но ощутимо улучшает качество картинки.

Starlight или Starvis — маркетинговые названия технологии, которая позволяет получить более четкую картинку при плохом освещении. А еще такие камеры гораздо позже переключаются в режим черно-белой съемки.

Чувствительность к свету измеряют в люксах. Чем меньше это значение в характеристиках, тем лучше изображение при слабом свете. У камер с пометкой Starlight или Starvis этот параметр порядка 0,005 лк, а у обычных — 0,01 лк.

Питание камеры

Требования к электропитанию обычно указаны на наклейке камеры или в ее описании. Недорогая IP-камера питается от напряжения 5 В — такое дает стандартная зарядка от телефона или USB-разъем. Многие производители используют разъем Micro-USB , чтобы подходила зарядка от телефона. Обычно адаптер идет в комплекте.

Камера со стандартным сетевым портом ethernet обычно может питаться через него от роутера или коммутатора с поддержкой питания по витой паре (PoE) или специального PoE-инжектора . Витой пары, подведенной к камере, в таком случае достаточно, розетка и блок питания на 5 В не нужны. Коммутаторы и роутеры, которые поддерживают PoE, гораздо дороже обычных. Инжектор питается от розетки 220 В и тоже недешевый. Аналоговые камеры обычно питаются от 12 В — необходим отдельный источник питания, силу тока нужно подбирать под конкретную модель камеры.

Куда поставить камеру

Не стоит ставить камеру напротив источника света: например, окна или лампы. Объекты будут темными, будет сложно рассмотреть мелкие детали. С этим не справится даже камера самого дорогого телефона, хотя она кратно лучше камеры видеонаблюдения.

Сделайте фотографию на телефон с места, на которое хотите установить камеру. Зимой убедитесь, что в кадр не попадают деревья, через которые уже весной ничего не будет видно. Оптимальное место в помещении — над окном или в углу, противоположном входу в помещение.

Камеры с инфракрасной подсветкой не любят стен в непосредственной близости от объектива и стекол, через которые что-то нужно снимать: в ночном режиме свет отражается от стены и в кадре почти ничего не видно. То же самое за стеклами, даже если они далеко от объектива.

Цена и качество камер видеонаблюдения

Все относительно простые камеры сделаны в Китае и стоят не дороже 10 000 Р . Есть крупные, средние и мелкие производители. Крупные выпускают продукцию под своим брендом и распространяют ее по всему миру, обеспечивая хорошее качество и честную гарантию, но требуя при этом высокую цену. В сети много технической информации благодаря большому комьюнити. Примеры: Dahua, Uniview, Hikvision и ее суббренды HiWatch, Hilook, Ezviz.

Средние производители сбывают товар через ОЕМ–партнеров . Это когда, например, российская компания делает заказ на китайское производство и просит наклеить свой лейбл. При выборе стоит ориентироваться на известность российского бренда, который дорожит репутацией и не станет экономить на производстве. Преимущества большого бренда сохраняются, но цена ниже.

Продукцию мелких производителей ищут на «Алиэкспрессе». Выбирают по отзывам и рекомендациям на профильных форумах. Главный минус — отсутствие техподдержки.

Камера видеонаблюдения от провайдера

Камеру видеонаблюдения и все сопутствующие сервисы можно купить у интернет–провайдеров. Главное преимущество — возможность приобрести камеру в рассрочку. Платить провайдеру по одному счету за интернет и видеонаблюдение удобнее, чем отдельно за облачный сервис.

Камера часто привязана прошивкой к провайдеру — и это плохо: такая может не работать со сторонними приложениями и станет бесполезной, как только ее покупатель уйдет от провайдера или откажется от видеонаблюдения, как от услуги. Придется потратить время или вызвать специалиста, который заменит прошивку провайдера на прошивку производителя.

Цены на оборудование провайдер устанавливает самостоятельно. Камера С6Z-C6SZW у «Ростелекома» стоит 7500 Р . Это Ezviz C6TC, которая в свободной продаже стоит 8500 Р . Получается, что ее выгоднее купить у «Ростелекома». А вот у МГТС все гораздо хуже: их камеры старые и дорогие — 8425 Р на момент работы над статьей. Сейчас за эти деньги можно взять более современную и технически сложную камеру. У «Дома-ру» современное оборудование, но абонентская плата существенно дороже, чем IP Eye и Ivideon — 720 Р в месяц.

Как сделать центральный пылесос для дома своими руками

Изучив современные средства борьбы с пылью, я выяснил, что существует такая вещь, как центральный пылесос для дома. Такой аппарат устанавливается стационарно в подвале, гараже или в любом подсобном помещении, а шланги от него разводятся к вакуумным розеткам, смонтированным в комнатах. Просто вставляешь в розетку шланг и спокойно убираешься, даже не слыша, как завывает двигатель. А вся пыль улетает по трубам в большой бак. Причем, принципиальное отличие такой конструкции от обычного бытового пылесоса в том, что выхлоп выводится на улицу.

Осознав все плюсы этой системы, я понял – это то, что мне нужно! Но оказалось, что стоит она, как и все хорошее, дорого. Даже очень дорого. Попробовал поднакопить деньжат и уже морально подготовился к покупке, но случился кризис, и цены в очередной раз поползли вверх. Стоимость комплекта для моего дома вместе с установкой дошла до 150 тысяч рублей. В итоге я загрустил и постарался забыть про это полезное устройство – пока не по карману. А недавно проснулся и понял: «Зачем покупать, если я могу сделать это сам?!» И работа закипела!

В основе конструкции – стандартная 50-литровая металлическая бочка. Выбрал ту, что с герметично закрывающейся при помощи стягивающегося хомута крышкой. В качестве нижнего бака для мусора использовал бачок, подобранный по размерам (объему и диаметру) и жесткости пластика, ведь он должен выдерживать разряжение, создаваемое пылесосом. Бак, как и бочка, стандартный, такие продаются почти во всех хозяйственных магазинах. В качестве верхнего колпака использовано строительное ведро. А «сердце» пылесоса -вакуумную турбину «Ametec» – я заказал на Ebay. Это трехступенчатый агрегат с независимым охлаждением двигателя. В принципе, можно взять и менее мощное устройство – от промышленного строительного пылесоса, например.

Процесс изготовления самодельного центрального пылесоса не сложен и доступен для повторения. Для начала я усилил крышку бочки 10-миллиметровой фанерой, так как сверху к ней на шпильках будет крепиться турбина, а снизу на саморезах – циклонообразующий цилиндр. Его я сделал из 10-литровой банки из-под краски. В крышке бочки, уже усиленной фанерой, и по центру донышка банки прорезал отверстия диаметром 60 мм для входа воздуха в турбину. Понятно, что этот диаметр зависит от модели применяемой турбины. Ее я закрепил шпильками М8 на крышке, предварительно подложив подходящую сантехническую прокладку, которая будет играть роль демпфера и обеспечивать герметичность.

Далее из оцинкованного листа толщиной примерно в 0,5 мм сделал конус для циклонной части. Тут пришлось немного повозиться и даже вспомнить школьный курс геометрии, чтобы правильно рассчитать развертку усеченного конуса. В моем случае диаметр верхнего основания конуса равен 370 мм, а нижнего отверстия – 120 мм. Высота конуса составляет 240 мм. Тогда его полная высота Н (если бы он был не усеченный) рассчитывается из равенства пропорций сторон подобных треугольников:

откуда H = 355,2 мм. По теореме Пифагора легко определить, что радиус развертки конуса R = V 355,22 + 1852 = 400,5 мм. Радиус внутреннего отверстия г = V (355,2 – 240)2 + (120/2)2 = 130 мм. Чтобы определить, какой сектор нужно вырезать из полного круга и получить конус заданных размеров, также воспользуемся равенством соотношений. Длина окружности основания конуса Ск = п 370 = 1162 мм, а для его развертки Ср = л 400,5 x 2 = 2515 мм у / 360 = Ск / Ср, где у – угол нужного нам сектора. Откуда у = (1162 / 2515) 360 = 166°.

Замечу, что весь этот расчет можно сделать намного быстрее – достаточно найти в интернете нужный калькулятор. Но важно не забыть предусмотреть запас для соединения свернутого в конус сектора внахлест, например, с помощью вытяжных заклепок.

В дне бочки по центру я вырезал отверстие диаметром 140 мм для выхода мусора в бак. Чтобы не повредить руки при обслуживании устройства, надел на острый край резиновую накладку. Затем установил в бочку сделанный конус (его вершина чуть заходит в отверстие на дне бочки) и в нескольких местах в верхней части прихватил сваркой конус к стенке бочки.

На нижнюю закраину бочки посадил резиновый уплотнитель – подошел от багажника автомобиля ВАЗ. Бак для мусора через этот уплотнитель крепится к бочке с помощью пружинных замков для ящиков. В верхней части бочки, сразу под крышкой, прорезал овальное отверстие для входного патрубка. Такое же сделал по месту в верхнем колпаке, который притягивается к бочке вместе с ее крышкой хомутом-стяжкой. Входной и выходной патрубки я сделал из канализационных труб диаметром 50 мм, а щели между стенками бочки и колпака хорошенько загерметизировал.

Пылесос включается дистанционно непосредственно из дома. В рукоятке на уборочном шланге для этого есть выключатель, который соединяется с системой питания через контакты на вакуумных розетках (их, кстати, тоже купил на Ebay). Для безопасности эта электрическая цепь сделана низковольтной – напряжение 12 В. А двигатель включается через мощное реле от стартера ВАЗ. Сама электрическая схема несложная: пара предохранителей (на цепь 220 В и 12 В), трансформатор от LED-светильников, выдающий 12 В, реле и пара выключателей. Для большего удобства добавил блок плавного пуска из старой «болгарки» и реле термозащиты от перегрева, купленное в магазине электроники.

В верхней крышке пылесоса, сделанной, напомню, из строительного ведра, я насверлил множество отверстий для вентиляции и охлаждения двигателя турбины. Чтобы они располагались равномерно, в качестве кондуктора использовался кусок перфорированного металла. А крепится вся конструкция на кронштейнах к стене.

Примерно 95-98% пыли, проходя между «циклоном» и стенками бочки, попадают в конус и оседают на дне мусоросборочного бака. Для более тонкой очистки воздуха, проходящего через турбину, я сшил фильтр из спанбонда, который в рабочем положении находится внутри циклонообразующего цилиндpa. Он надевается на закраину банки и затягивается «липучкой». Впрочем, его можно и не ставить – на некоторых дорогих «фирменных» пылесосах его нет, дабы со временем не падала мощность. Тем не менее, он предохраняет турбину от загрязнения, и при чистке бака (обычно раз в месяц или реже) я заодно вытряхиваю и фильтр.

В моем доме площадью 250 кв.м всего установлено три вакуумные розетки: по одной на этаже и в гараже. Стандартный шланг для такого пылесоса имеет длину 9 м и хранится на специальном крючке (он идет в комплекте со шлангом) в любом шкафу или кладовке. Монтировать розетки в каждой комнате нерационально из-за их высокой стоимости – обычно их стараются расположить ближе к центру жилища. Между собой и с пылесосом розетки соединены пластиковыми трубами диаметром 50 мм, которые в свою очередь стыкуются на клее. Кстати, если установку центрального пылесоса задумать еще на этапе строительства дома, то эти «пылепроводы» могут быть заштукатурены в стене или залиты бетоном в полу.

Теперь в моем доме все счастливы. Во время уборки тихо, вытряхивать ежедневно пылесборник не надо, да и таскать за собой тяжелый механизм не нужно. А самое главное – воздух в доме всегда чистый! И ведь, согласитесь, сделать такую конструкцию не составляет большого труда, а пользы от нее много.

Технические особенности центрального пылесоса

Центральный пылесос (еще его называют встроенным) – очень удобная вещь, которая сделает уборку дома быстрой и простой. Преимущества этого аппарата были давно уже оценены практичными европейцами, почти половина домов в Германии, Швеции и Италии оборудована такой системой. Однако у нас такой пылесос пока не получил широкого распространения.

Что это и для чего он нужен

Такой агрегат, конечно, не является предметом первой необходимости. Его легко заменить обычным бытовым аппаратом, который стоит во много раз дешевле, однако и справляется с уборкой гораздо хуже.

Встроенный пылесос – это невероятно мощная система пылеудаления, у которой центральный блок установлен за пределами дома. Самый обычный пылесос (даже самый дорогой и хороший) выдувает поток воздуха, степень очистки которого зависит от качества и состояния установленных фильтров. Этот воздух поднимает вверх неубранную пыль. Встроенный же пылесос не создает подобной ситуации, так как очищенный воздух выходит за пределы дома.

Такой агрегат полюбился владельцам больших многоэтажных домов. Имея в доме центральный пылесос, больше не нужно таскать тяжелую машину по лестнице, маневрировать между мебелью, путаться в длинном шланге и искать подходящую розетку. Для подключения устройства необходима лишь встроенная пневморозетка, куда вставляется длинный кабель, оснащенный специальной насадкой для уборки.

Чем встроенный пылесос лучше обычного?

Всю пыль такой пылесос выводит за пределы дома. Крупная оседает в фильтрах, мелкая – выходит наружу. Известно, что именно мелкая пыль – источник различных инфекций, вирусов, бактерий, именно из-за нее у многих развивается аллергия. Так что с самой главной проблемой встроенный пылесос справляется на «отлично».
Обычный пылесос менее мощный: центральный лучше в 5 раз затягивает пыль. Благодаря этому уборка занимает меньше времени, а те поверхности, которые раньше было сложно очистить (например, ковры и обивку мягкой мебели), полностью избавляются от грязи.
Тяжелый агрегат не нужно носить по этажам, достаточно просто вставить шланг в пневморозетку.
Встроенный пылесос относится к бесшумным моделям. Убирать в доме можно в любое время, вы никому не помешаете, не побеспокоив даже тех, кто спит или читает в убираемой вами комнате. Весь шум (около 50 дБ) там, где установлен центральный блок, а в комнатах будут слышны только лишь ваши шаги. Для сравнения, обычный пылесос шумит где-то на 7,5-10 дБ.
Нет необходимости в покупке сменных мешков для мусора и пыли.
Нет неприятного запаха, который рано или поздно появляется при использовании стандартного пылесоса.
Долгий срок службы, минимум в 5 раз превышающий срок службы обычного пылесоса.
Потребляет мало электроэнергии.
Еще одно большое преимущество центрального пылесоса – наличие пневмосовка.

Пневмосовок – это выход воздуховода в помещение, работает как пневморозетка. Внешне напоминает узкую щель, расположенную у пола. Преимущество совка в том, что ему не нужен даже шланг: к нему достаточно поднести мусор, нажать на пластиковую педальку, а после – понаблюдать за тем, как мусор затягивает внутрь. Такая штука чаще всего устанавливается в самых грязных частях дома – в прихожей или на кухне, монтируется в кухонную мебель или в стены на уровне плинтуса. Пневмосовок может заменить плохо работающую вентиляцию, вытянуть из комнаты застоявшийся воздух.

Минусы центрального пылесоса

Встроенный пылесос для уборки дома– вещь, бесспорно, нужная и удобная. Однако и она имеет ряд минусов, которые в некоторых случаях перекрывают все плюсы:

Очень высокая цена. Не каждый способен отдать только лишь за технику (без установки) более 100 тысяч рублей.
Сложная установка. Необходимо вскрывать пол и стены для монтажа труб. Если в доме или квартире сделан ремонт, после установки придется его переделывать.

Принцип работы

В стенах дома расположены полностью герметичные трубопроводы, которые с одной стороны подключены к центральному аппарату, с другой – выходят в комнаты в виде специальных пневматических розеток. Сам центральный аппарат чаще всего устанавливается в тех местах, где он не помешает. В частных домах – в котельной, кладовке, гараже, в обычной квартире – на балконе или лоджии. К пневматической розетке подключается специальный шланг, на конце которого насадка для уборки. Этот шланг отличает от шлангов обычных пылесосов только одно – длина, которая достигает иногда 10 метров.

Таким образом, вся пыль переходит в отсек, а воздух, который проходит через фильтры, выбрасывается на улицу, а не назад в квартиру.

Встраиваемый пылесос – техника, которая сделает уборку простой и легкой, поможет содержать свой дом в чистоте и порядке. Прибор идеально справляется не только с гладким полом, но и с коврами. Успешно удаляет пылевых клещей, очищает все поверхности от продуктов жизнедеятельности клещей гуанина, которые и вызывают у большинства людей аллергию. Легко убирает шерсть домашних животных, очищает труднодоступные места за мебелью и у плинтуса.

Фирмы-производители

Первая компания, начавшая производство таких устройств, – это Vacuflo. Вышли на рынок они в 1956 году. Эта фирма и по сей день первая среди производителей встроенных пылесосов.
Beam – марка пылесосов,выпускаемых фирмой Electrolux. На рынке они с 1957 года, в России появились в 2000. Сейчас в стране более тысячи дилеров, развитая сервисная сеть.
BVC mit SIEMENS motor – марка пылесосов, производимых компанией BVC International в Германии. На рынке они с 1988 года, экспортируются в 21 страну (в том числе и в Россию)
Thomas – фирма,основанная в 1900 году в Германии. Специализируется также на производстве моющих пылесосов.

Это самые распространенные, но есть и другие: Disan из Италии, Puzer из Финляндии, Husky из Канады, Kronemark из Германии и России, SilentMaster из Соединенных Штатов Америки.

Самостоятельная установка встроенного пылесоса

Возможно ли установить встроенный пылесос своими руками? Этот вариант подойдет тем, кто в этом достаточно хорошо разбирается, сможет самостоятельно подключить все детали и установить трубы в пол и стены.

Первое, чем нужно заняться любому человеку, задумавшему установить самостоятельно центральный пылесос, это внимательно изучить все составляющие его элементы:

Центральный силовой агрегат, представляющий собой электромотор с турбиной и воздушную систему фильтрации. Это та часть пылесоса, что устанавливается за пределами жилой части дома – на балконе, в подсобке, в кладовой или в гараже.
Воздуховоды, проложенные под потолком, в стенах или над полом. На каждые 30-70 квадратных метров жилой площади к ним необходимо установить по одной пневматической розетке.
Пневматические розетки, к которым подключается уборочный шланг. Изготавливаются они из металла или пластика.
Пневматические совки, которые устанавливаются на уровне плинтуса. Чаще всего монтируют их на кухне или в коридоре.
Пневмовыхлоп для очищенного от мусора воздуха, который выводится за пределы жилья.
Уборочный шланг, максимальная длина – 10 метров.

Порядок работ при установке пылесоса:

Первым делом нужно выбрать место для розеток. К ним должен быть легкий доступ, на 30-70 квадратов хватит одной. Так как шланг будет достаточно длинный, монтировать розетки в каждой комнате совсем не обязательно.
Также стоит выбрать место для центрального аппарата. Оно должно быть вдали от жилых комнат, на расстоянии 30 сантиметров не должно находиться стен и мебели. Также нужно защитить аппарат от прямых солнечных лучей.
Следующий этап – планирование системы трубопровода. Это очень важно, самое главное – постараться избежать пересечения с электрическими проводами.
После монтажа труб устанавливается внутренняя часть пневматической розетки, а ее внешняя часть ставится уже после окончания ремонта в доме или квартире.
Необходимо учесть направление открывания розеток – крышка должна подниматься исключительно вверх. Это поможет избежать поломки.
После установки системы рекомендуется совершить несколько пробных запусков, чтобы убедиться в том, что аппарат работает исправно.

Встроенный пылесос, собранный своими руками, поможет сэкономить до половины стоимости.

Стоит ли покупать в квартиру центральный пылесос?

Если у вас есть лишние деньги, вы аллергик, ремонт в доме или квартире только планируется – то почему бы не облегчить себе жизнь? Чистота, которая поддерживается в помещении благодаря такому устройству, сравнима с чистотой, наведенной профессиональной клининговой компанией, использующей в работе дорогостоящую технику, а не только подручные материалы.

Встроенный пылесос: устройство и его особенности

Свое начало центральный пылесос берет в далеком девятнадцатом веке, когда мощными темпами развивалась электрификация. Вначале эти приборы представляли собой мощное оборудование, перевозимое на тележках с лошадками. Такая повозка подгонялась к большому дому, к пылесосу подключался шланг большой длины, с которым представитель клининговой компании выполнял свою работу. Согласен, неудобно – именно по этой причине большой промышленный пылесос и перекочевал внутрь дома, а на смену длинному шлангу пришли трубопроводы. В общем, мы получили то, что имеем сейчас – встроенный пылесос, о котором пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с устройством современного внутреннего пылесоса, изучим его преимущества и недостатки, а также ознакомимся с тонкостями самостоятельной установки.

Встраиваемый пылесос для дома фото

Встроенный пылесос: как он устроен и из чего состоит

Если проводить аналогии, то встраиваемый пылесос для дома можно сравнить с системой вентиляции – разница между ними заключается в том, что пылесос не нагнетает воздух в помещении, а наоборот, вытягивает его. Естественно, различия в назначениях влекут за собой и различия в оборудовании системы. Пылесос включает в себя следующие составные части.

В первую очередь, это силовой агрегат – центральный пылесос большой мощности. Это сердце системы, которое отвечает за эффективное всасывание пыли в любом уголке вашего дома. Мощность центрального встраиваемого пылесоса рассчитывается исходя из величины дома и протяженности разветвленной системы трубопроводов.
Трубопроводы – как правило, они собираются из ПВХ труб и фитингов. Кроме того, к системе трубопроводов центрального пылесоса относится так называемый выхлопной клапан, благодаря которому мусор вместе с потоком воздуха попадает в пылесборник.
Розетка для встроенного пылесоса – отверстия в стене, предназначенные для подсоединения шланга с трубой и щеткой. В большинстве случаев такой розеткой оборудуется каждое помещение, но бывают случаи, когда возникает необходимость в установке двух розеток в одном помещении. Место установки таких розеток тщательно продумывается – подключенного к ним шланга должно хватать для уборки в любом уголке комнаты.
Пневматический совок – стационарная точка приема мусора, которая предназначена для быстрой уборки. Человек просто открывает заслонку, включает центральный пылесос, после чего сметает мусор в отверстие. Как правило, такие совки монтируют в местах наибольшего скопления мусора – к примеру, в прихожей, на кухне, возле камина и в других местах, где мусор может скапливаться в большом количестве и часто.

Встроенный пылесос фото

Если смотреть на всю эту конструкцию визуально, то видимыми частями системы являются только розетки и заслонки совков – все остальное скрывается от взгляда человека. Трубопроводы муруются в стены, ну а сам силовой агрегат вместе с пылесборником устанавливается в отдельном техническом помещении. По сути, остается только шланг с трубой и насадками, которые человеку придется переносить из комнаты в комнату в процессе проведения уборки. Если переноска этого оборудования доставляет вам неудобство, то комплект шлангов можно купить для каждой комнаты – в таком случае возникнет проблема с его размещением (хранением).

Система встроенного пылесоса: преимущества и недостатки

К преимуществам встроенного пылесоса можно отнести следующие моменты.

Использование в любой комнате дома или квартиры без переноски самого пылесоса – шланг с трубой намного легче, и носить его с этажа на этаж не так уж и сложно. По крайней мере, легче, чем пылесос в сборе.
Готовность пылесоса к работе в любой момент. Он запускается автоматически, как только в розетку вставлен шланг или как только будет открыта крышка пневматического совка.
Огромная мощность силового агрегата – пыли он не оставляет ни единого шанса. Стационарная установка центрального пылесоса дает возможность увеличивать его мощность до бесконечности.
Опять-таки, благодаря высокой мощности центральный пылесос способен очищать от пыли не только ковер или стены, но и воздух в помещении. Фишка в том, что в обычном пылесосе фильтр не умеет задерживать мелкие частицы пыли – они возвращаются назад в помещение. В центральном пылесосе весь этот мусор выносится в нежилые комнаты – туда, где смонтирован центральный пылесос. Оттуда через специальное оборудование все это дело выбрасывается на улицу. Для людей с аллергией это очень важный момент.
Центральный пылесос, а вернее его пылесборник, имеет весьма немаленький объем, благодаря чему чистка мешка с мусором производится крайне редко – как правило, не более двух раз в год.

Шланг для встроенного пылесоса фото

Это что касается преимуществ центрального пылесоса в доме. Есть у ЦСП и обратная сторона медали – к его недостаткам можно отнести следующие моменты.

С момента задумки до первого пуска пройдет немало времени. В отличие от ЦСП, стандартным пылесосом можно пользоваться сразу.
Монтаж встроенного пылесоса обходится немалых денег – на потраченные средства можно приобрести не один десяток стандартных переносных пылесосов.
Отсутствие мобильности. Скажем так, если уборку понадобится произвести, например, в гараже, расположенном вне дома, то здесь возникнет проблема. В общем, центральный пылесос – это не повод отказываться от приобретения стандартного мобильного пылесоса.

Кроме того, не следует забывать о том, что любая система (в том числе и система пылеудаления в доме) требует постоянного обслуживания, частичного ремонта и так далее. Все это дополни тельные расходы, с которыми также придется смириться.

Встроенный пылесос своими руками: особенности установки

Как только речь идет об изготовлении в доме какой-либо дорогостоящей системы, так сразу у многих людей возникает желание собрать ее самостоятельно. Получается это далеко не у всех – многие люди не в состоянии реально оценить свои знания и возможности, что является немаловажным моментом в процессе самостоятельной сборки систем подобного типа. Чтобы вы могли четко определиться с этим нюансом, мы расскажем вам о некоторых тонкостях работ, связанных с установкой центрального пылесоса в доме.

В первую очередь, здесь нужно понимать, что монтаж этой системы лучше всего производить на стадии строительства дома. На стадии проектирования нужно предусмотреть отдельное место для силового агрегата, который должен располагаться вдали от любых источников тепла. По-хорошему ему нужно отдельное помещение в доме – небольшое, но все же отдельное. А на стадии строительства или отделки нужно проложить трубопроводы скрытым образом. В принципе, если с помещением проблем нет, то собрать встроенный пылесос можно и на стадии капитального ремонта в доме.
Второй момент касается используемых трубопроводов – стандартные ПВХ трубы, применяемые для прокладки водопроводных систем, здесь не подходят. Нужны специальные трубы, внутренняя поверхность имеет особое покрытие, препятствующее образованию статического напряжения и предотвращающее залипание на них мусора. Что касается монтажа, то одно из главных требований к прокладке трубопроводов центрального пылесоса заключается в том, чтобы они проходили вдоль труб отопления или горячего водоснабжения, но никак не вблизи холодных трубопроводов.

Встроенный пылесос своими руками фото

А что касается непосредственно монтажных работ, то тут требований очень много. Отдельные нюансы характерны для монтажа трубопроводов – свой список тонкостей присутствует и при установке самого пылесоса. В совокупности получается весьма сложная система, даже несмотря на кажущуюся ее примитивность.

В заключение темы про встроенный пылесос дам несколько рекомендаций по поводу выбора силового агрегата – этому приспособлению следует уделить особое внимание, так как именно от него в полной мере зависит и качество уборки в доме, а также срок эксплуатации системы. Таких моментов немного – в первую очередь, это мощность всасывания и энергопотребление пылесоса. Во-вторых, это максимально допустимая длина трубопроводов. В-третьих, емкость пылесборника. Естественно, длина шланга, количество насадок и наличие системы самоочистки у фильтра. Все эти параметры в обязательном порядке необходимо соотнести с домом и взять небольшой запас. Только так выбранный вами силовой агрегат сможет обеспечить качественную уборку в доме.

Мебель и предметы интерьера

В продвинутом 21 веке, пользоваться обычным пылесосом – уже совсем бессмысленно. Большие габариты и низкое качество работы напрочь убивает желание устранять пыль в доме. Но поскольку данное действие обязательное к выполнению, была придумана система встроенного пылесоса.

Что такое встроенный пылесос и его преимущества
Механизм центрального пылесоса
Необходимые для работы инструменты
Подключение системы
Монтаж пневмо-розеток на поверхности пола
Устанавливаем пневмо-совки

Что такое встроенный пылесос и его преимущества

Множество людей задаются вопросом что такое система встроенный пылесос, как сделать ее? Эта некая система, которая представляет из себя сеть воздуховодов, они, в свою очередь, расположены по всей окрестности дома. Основная задача встроенного пылесоса заключается в удаление пылевых частиц. Максимальное удобство этот прибор демонстрирует в больших частных домах, поскольку своей работой освобождает хозяев от потребности перемещать по этажам и комнатам громоздкой переносной пылесос. Но трубопровод встроенного пылесоса станет полезным и для жильцов квартир, ведь техника защитит аллергиков от большинства факторов их недуга.

К главным преимуществам такой системы также можно отнести гигиеничность и идеальность чистоты уборки. Не зависимо от того, сколько пылевых частиц находится в помещении, после работы агрегата – они полностью исчезнут, выведутся в пространство улицы. А, например, во время уборки обыкновенным пылесосом некоторое количество пыли возвращается в воздух. Пневмовыхлоп – часть системы располагающейся в центральной части встроенного пылесоса. Именно эта деталь прибора позволяет повышать гарантию отсутствия аллергенов в помещении.

При этом достоинства системы еще не заканчивается. Стоит отметить бесшумность работы прибора, в связи с расположением силовой установки и электродвигателей в подсобке. Поэтому теперь устранять пылевые накопления в доме, можно даже в моменты, когда спит маленькое дите.

Простое и удобное использование техники, заслуживает отдельного внимания. По сути, именно эти две цели изначально укладывались при создании встроенного пылесоса. Ведь с его помощью, отпадает всякая нужда таскать за собой тяжелые очистительные устройства. Достаточно вставить штуццель шланга в розетку, и аппарат заработает.

Встроенный пылесос имеет значительную мощность, что позволяет применять его одновременно в нескольких помещениях .Тем самым создавая удобные условия, для использования всей семьей, особенно когда она состоит из множества человек.

А как создать данную систему у себя дома мы расскажем далее.

Механизм центрального пылесоса

Для тех, кто ранее занимался самостоятельными ремонтными или строительными работами, задача установить центральный пылесос своими руками, не вызовет особых сложностей. Основной элемент системы обычно размещается в подсобке. Ели встроенный пылесос проводят в доме, то подобным помещением служит подвал. Если же рассматривать установку в квартире, то таким местом можно сделать застекленный балкон или кладовку. Многие переживают, что температурный режим помещений, где располагается центральный элемент, будет не подходящим. Но он вовсе не повлияет на работу системы. Поэтому лучше побеспокоится о влажности комнаты. Запрещено устанавливать центральный элемент, где уровень влаги превышает допустимую норму, иначе аккумулятор пыли выйдет из строя раньше времени.

Помимо центрального элемента, система включает в себя сеть воздуховодов, отходящих в различные направления. Они сооружаются из пластиковых труб с диаметром 5-10 см. А для того, чтобы скрыть систему с глаз, воздуховоды устанавливают в стяжке полов, стен или за основанием подвесного потолка.

Необходимые для работы инструменты

Чтобы установить встроенный пылесос своими руками в доме, потребуется собрать комплект инструментов, в который входят следующие элементы:

электродрель;
перфоратор;
штроборез;
набор саморезов и дюбелей;
клеевая жидкость для труб из пластика.

Этот набор инструментов можно найти в своем гараже или кладовке, при отсутствии попросить у соседей. Проблемы могут возникнуть со штроборезом. К тому же, его стоимость достаточно высокая (3000-4000 рублей).

Подключение системы

После того, как собраны инструменты и закуплены материалы, возникает вопрос, как подключить встроенный пылесос? Для этого потребуется выполнить массу действий. Чтобы не сделать ошибки соблюдайте точной последовательности и прислушивайтесь к дополнительным указаниям:

1. Намечаем схему по расположению трассы трубопроводов. Во время планировки мест прокладки системы учитывайте парочку моментов:

максимально уменьшите значение протяженности труб;
минимизируйте число фитингов;
все повороты должны иметь более плавный характер;
в случае прокладки сети труб без использования штроб, замаскируйте их с помощью различных строительных конструкций, или архитектурных деталей: плинтуса, карниз, ниша и т.д. Или же располагаем трубы сверху и скрываем с помощью подвесного потолка.

2. Руководясь полученной схемой просверливаем отверстия и делаем штробы.

3. Закрепляем на поверхности стены кронштейн, входящий в набор пылесоса, используя всего четыре самореза. Пылесос разрешается устанавливать на любой соответствующей критериям стене (ровное покрытие, ширина составляет не меньше 60 см). Дабы работа системы была максимально комфортабельной и имела высокий процент КПД, рекомендуется придерживаться еще некоторых значений. Между полом и пылесосом, в зависимости от материала изготовления контейнера для сбора пыли, должно находиться минимальное расстояние: для пластикового – 40 см, бумажного – 10 см. Пределом максимального значения станут отметки в 80-120 см. Данное пространство позволяет упростить процесс опорожнения пылесборника и будет препятствовать перегреванию двигателя. Если планируется установка центрального элемента пылесоса в кладовку, или другое помещение обладающие низкими потолками, необходимо учесть что расстояние между верхней крышкой агрегата и потолка должно составлять не меньше 30 см . Также потребуется высверлить в верхней и нижней поверхностях кладовки отверстия, общая площадь которых, будет составлять приблизительно 200 кв.см . При этом рекомендуется периодически открывать двери помещения для эффекта охлаждения электродвигателя.

4. Переходим к монтажу пневмо-розетки. Устанавливать пневморозетки для встроенного пылесоса своими руками, разрешается и на поверхностях расположенных вертикально, то есть на стенах, и на горизонтальных плоскостях (полу). Будущее место нахождения, обусловливает нужный вид детали: настенный или напольный. За внешними признаками он отличаются исключительно дизайном накладки, которая служит в декоративных целях. Дабы в дальнейшем соединить трубы и пневмо-розетки, устанавливаем подрозетную пластину, предназначенную для закрепления на стенах или полу.

Монтируем пневмо-розетки в стенах, при условии укладки трубопровода в штробы.

Последовательность задач установки будет выглядеть следующим образом:

Выбиваем штробы, начало которых находится в пневморозетке, с параметрами 6х9 см, занимая всю длину стены. В местах, где в конце работы будут располагаться розетки, расширяем штробы в нижнюю сторону, и прибавляем в глубину 14-16 мм.
Находим на подрозетной пластинке адаптер и соединяем его с коротким отводом под углом в 90 градусов, присоединяя при этом часть трубы. Полученное сооружение фиксируем временными крепежами. Подрозетная пластинка обязана принимать положение параллельное стенам и углубляться в бетон не менее чем на 13 мм.
Отмечаем места для будущих отверстий под крепежи. Снимаем временные закрепления с трубы и подрозетной пластинки. Просверливаем стену в отметках. В отверстия забиваем дюбели из пластика. Заново устанавливаем подрозетную пластинку и подгоняем по местам трубы.
Склеиваем полученный механизм.
Пропускаем один из концов провода, на расстояние примерно 11-16 см, сквозь отверстие, находящиеся в подрозетной пластинке. Закрепляем провод на поверхности трубы. После этого можно зафиксировать подрозетную пластинку постоянными крепежами.
Второй конец необходимо убрать вовнутрь подрозетной пластинки, и заслоняем отверстия при помощи временных заглушек. Предельно аккуратно прикручиваем с помощью шурупов или саморезов, длинною 1-2 см.
Штроба и пространство возле заглушек необходимо заделать раствором из гипса или из цемента с песком, сравнивая поверхность со стеной. После полного затвердения, снимаем заглушки и оголяем оба конца провода примерно на 14-20 мм. Соединяем провода и контакты пневмо-розетки, после чего устанавливаем ее. Обязательно следите за расположением крышки розетки, поскольку после ее монтажа, она обязана открываться вверх.

Монтаж пневмо-розеток на поверхности пола

Как уже говорилось ранее отличие напольного вида пневмо-розеток от настенных заключается толщиной декоративной пластинки. Высверливаем в поверхности пола отверстие или выбиваем штробу, глубина которой будет совпадать с высотой пневмо-розетки. После установки декоративная пластинка должна плотно прилегать к полу. Если у вас так вышло, значит вы подобрали правильную глубину. Процесс и методы крепежа, как напольной, так и настенной розеток к подрозетной пластинке – идентичны. В установке напольных пневмо-розеток применяются такие же типы подрозетных пластинок и коробок.

Устанавливаем пневмо-совки

Пневмо-совки – детали внутреннего пылесоса, задача которых заключается в отводе воздушного потока. Устанавливают данные элементы в нише стен или цоколе мебели. Если этот выбор вы делаете самостоятельно, лучше отдать предпочтение второму варианту, тем самым упростив себе монтаж и эксплуатацию центрального пылесоса. При соединение пневмо-совков и труб, клей не используется, поскольку должна оставаться возможность быстрой замены совка или его составляющей.

5. Установка системы труб. Обычно при монтаже трубопроводов важную роль играет направление деталей. В случае с встроенным пылесосом этот пункт вовсе не влияет на установку. Начальную точку монтажа – выбираете самостоятельно, например, дальняя подрозетная пластина. Во время прокладки труб для центрального пылесоса соблюдайте некоторые принципы:

В местах, где на схеме указаны повороты, осуществляем их используя длинный отвод или же два раструба. Применение короткого отвода целесообразно лишь в целях соединения адаптера подрозетной пластинки и выхода пневмо-совка.
В местах ответвлений применяются тройники с уклоном в 45 градусов в 1-2 стороны, или длинный под прямым углом. Монтаж тройников производится таким образом, что первый и второй поток воздуха соединяется, не используя поворотов.
Не рекомендуется создавать вертикальные ответвления, поскольку в домашних условиях очень трудно будет соблюсти всех правил установки.

6. Прокладываем провода, имеющие низкое напряжение с помощью способа петель. Шнур намотанный на катушку размещаем поблизости устройства пылесоса. Протягиваем один из концов провода через заранее высверленные отверстия к самой удаленной пневмо-розетке или пневмо-совку. Закрепляем конец на монтажную плату. После завершения крепежа провода на 1-ой розетке – приступаем к работе над следующими.

7. Проверка работы внутреннего пылесоса. Этот этап обязательный к выполнению. Начинать проверку можно лишь по истечению получаса по окончанию полной сборки трубопровода и его монтажа. Этот период времени необходим для засыхания клея. Проверка проводится следующим образом:

Включаем пылесос в сеть электропитания. После чего на аппарате должна загореться лампочка (ее делают преимущественно зеленного цвета) – индикатор начала работы.
Проводим проверку на исправность каждой пневмо-розетки и пневмо-совка. Попутно просматриваем работу проводов. Чтобы определить качество работы, подключаем пылеуборочный шланг к каждой пневморозетке поочередно.
Проверяем герметичность всей системы. Для этого на пылесосе установлен специальный прибор – вакуумметр. При нормальной герметичности трубопровода, показания с вакуумными лотками и без них отличаются в пределах 7-12%.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы как установить встроенный пылесос своими руками монтаж пвх трубы видео с материалами всех процессов располагается ниже статьи: