Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду и стоит: расшифровка кодов ошибок

Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду и стоит: расшифровка кодов ошибок

Вы загрузили посуду в домашнюю помощницу, выставили программу, агрегат запустился, и начался процесс обычной мойки. Но что-то пошло не так – посудомоечная машина не сливает воду и стоит, а вместо привычного журчания воды слышны странные звуки или повисла непонятная тишина. Ситуация неприятная, но справиться с ней несложно. Как?

В статье мы подробно разобрали вероятные причины неисправностей, предложили варианты устранения простых и серьезных поломок, а также описали, как сигнализируют о проблемах в системе слива посудомойки разных производителей.

Стандартные коды ошибок популярных моделей

Многие современные ПММ (посудомойки) имеют опцию самодиагностики. Она заложена в программном модуле. Машинка с помощью определенных алгоритмов идентифицирует сбой и выводит его на экран в виде определенного кода.

Глубина такого анализа зависит от производителя, модели, поколения управляющего модуля.

Коды ошибок у некоторых производителей:

• Bosch — Е21-Е25, END.
• Electrolux — END, i20, Е24, Е21.
• Ariston — ТО03.
• Electrolux — i20.
• Candy — Е2.

Если у посудомойки дисплея нет, о поломке сообщат мигающие датчики. Как именно это произойдет, зависит от модели, обычно расшифровка светового оповещения дается в инструкции.

Некоторые модификации Bosch никак не реагируют на неприятности в системе слива и продолжают мыть посуду в использованной воде. Пользователь узнает о поломке только после открытия дверцы в конце программы, когда видит, что в баке есть вода.

Как сбросить коды ошибок? Есть два способа. Первый заключается в выключении ПММ на 15-20 минут, чтобы она перезапустилась. Второй — нажать на «Вкл.» и удерживать некоторое время. Так сбрасываются пользовательские настройки и происходит возврат до заводских установок.

Принцип движения воды в посудомойке

Если с другими проблемами можно справиться по факту, не разбираясь с причинами, то отсутствие слива требует детального анализа. И первое, с чем следует разобраться, — это принцип работы ПММ.

Посудомойка все делает почти как стиральная машинка, только в процессе она дважды перегоняет воду через свою систему очистки.

Сначала происходит грубая фильтрация, затем — тонкая. Средний расход воды — 9-12 литров. Экономия достигается за счет постоянной очистки одной и той же воды. После фильтра жидкость попадает в помпу, возвращается в коромысло и разбрызгиватели.

В конце выбранной пользователем программы вода уходит вниз, а дренажная помпа отправляет ее в систему канализации. Этого не происходит, если какой-то элемент сливной системы работает некорректно или совсем вышел из строя.

Простые неисправности и их устранение

Когда машинка не сливает воду, на вопрос, что делать, есть два варианта ответа — устранить физические препятствия в сливной системе или заменить сломанную деталь.

В любой инструкции по эксплуатации ПММ написано, что не стоит пренебрегать простым правилом — очищать посуду от остатков пищи перед загрузкой в камеру. Мусор является главной причиной проблем со сливом.

#1 — перегиб или засор сливного шланга

Пережатие сливного шланга — простая, но не самая распространенная проблема. Проверьте, как он расположен. Возможно, деталь загнута или зажата каким-то предметом. В передавленном месте может образоваться засор.

Не лишним будет и понажимать на все эластичные патрубки, чтобы разжижить грязь.

Чтобы снять шланг и прочистить его, нужно:

1. Отключаем машинку от электросети.
2. Снимаем панель снизу под дверцей, удалив винты.
3. Отсоединяем шланг от канализации, используя плоскогубцы для снятия зажима.
4. Опускаем один конец трубки в ведро (кастрюлю) и включаем режим слива. Если с нее течет вода, засорилась канализация или сифон (этот случай рассмотрим ниже). Если воды нет, проблема прячется в самой машинке.
5. Выбиваем мусор из шланга.
6. Пропускаем мощный напор воды через трубку, для чего идеально подойдет садовый шланг. Давление выбьет остатки мусора.
7. Прочистить шланг можно длинной проволокой, но действуйте аккуратно. Чтобы не повредить саму трубку, закруглите конец проволоки загибом.

Когда шланг прочищен или вы купили новый, подключаем его обратно, устанавливаем на место хомут, нижнюю панель. Трубка должна быть под наклоном — от машинки идти слегка вверх и опускаться вниз. Если все в порядке, смотрим дальше.

#2 — остатки пищи в системе фильтрации

Проблема со сливом может заключаться в банальной косточке, которая заклинила узел с фильтрами. Если заглянуть в этот отсек, у некоторых моделей ПММ можно увидеть винтик, при откручивании которого попадем на шестеренку. Ее и заклинивает мелким мусором. Нужно убрать все лишнее, чтобы шестеренка запустилась.

Чистим фильтры ПММ:

1. Открываем дверцу и достаем все корзинки.
2. Выкручиваем крышку фильтра, который расположен на дне камеры.
3. Вытаскиваем стакан и сетку.
4. Промываем обе детали. Если не получается это сделать просто под проточной водой, из подручных средств пригодится зубная щетка, моющее средство.
5. Откручиваем крышку сливного насоса и проверяем это место на наличие мусора. Осторожно, сюда могут попадать не только остатки пищи, но и осколки посуды.

После всех манипуляций закрываем насос, возвращаем фильтр на место.

Уверены, что все в порядке? Протестируйте машинку.

#3 — мусор в канализации

Если при отсоединении сливного шланга с него потекла вода, ПММ исправна, а проблемы прячутся в канализации. Причины засора: примеси в воде, коррозия труб, смываемые с посуды грязь, жир. Незначительный мусор можно удалить обычным кипятком – его нужно залить в канализационное отверстие.

Несколько эффективных способов прочистки канализации:

1. Сода + соль. В стакан горячей воды добавляем соду и соль, растворяем, выливаем в канализацию, ждем 10 минут и промываем проточным потоком.
2. Пылесос с обратной выдувкой. Если в хозяйстве имеется пылесос с обратной выдувкой, оборачиваем его трубу тряпкой и вставляем в отверстие канализации, включаем. Способ подходит для несильных загрязнений.
3. Вантуз. Используем вантуз, если его диаметр подходит под отверстие.
4. Металлический трос. Прочищаем канализацию специальным тросом, вставляя гибкий металлический шланг в трубу и проворачивая его. Достаем грязь наружу и промываем трубу водой. Для пластиковых труб такой способ применять опасно.
5. Сода + уксус. Засыпаем в канализацию стакан соды и заливаем стаканом уксуса, закрываем отверстие какой-нибудь крышкой.

Для растворения загрязнений можно использовать и химические средства из магазина.

Не забывайте о защитных перчатках и общей осторожности при работе с ними — средства способны причинить вред коже и здоровью.

#4 — требуется прочистка помпы

Если ПММ так устроена, что можно самостоятельно снять насос, лучше его прочистить. Аккуратно снимаем деталь, предварительно открутив все крепежи, устраняем засоры.

Дальше нужно проверить легкость вращения внутренней крыльчатки. Руками этого делать не нужно, возьмите подручный предмет — деревянную палочку, карандаш, чтобы не повредить руки о возможные осколки.

Если проблемные места прочищены, запускаем машинку в тестовом режиме. Все еще проблема не ушла? Тогда стоит обратить внимание на неисправность в механизмах агрегата. Попробуем найти тип поломки.

Серьезные ситуации и способы их решения

Здесь важно вспомнить о гарантии. Если ее срок еще не закончен, обратитесь в ближайший сервисный центр. Почти у всех производителей есть представительства с горячей линией. Лучше позвонить и уточнить координаты ближайшего авторизованного сервисного центра.

Вызов мастера на дом обычно бесплатный, а вот за замену детали могут выставить счет, если ремонт не попадает под гарантийный случай.

Ситуация #1 — вышел из строя насос

Задача сливного насоса — выводить воду из машинки. Если он сломался, вода будет стоять в приборе, пока владелец не поменяет деталь. Определить неисправность механизма просто — когда запускается этап слива воды, рабочая помпа создает характерный звук. Тишина становится показателем поломки.

Прибор имеет своеобразную конструкцию. Электрические элементы статора расположены за границами крыльчатки и магнита – так катушки устройства полностью изолируются от воды. Магнитная индукция вращает ротор с крыльчаткой, за счет чего и качается вода.

Желательно в процессе обработать хвостовики термостойкой смазкой, та как обычный состав легко смоется горячей водой во время мойки посуды.

Как добраться до насоса:

1. Удаляем воду из посудомойки вручную или наклоняя машинку вперед.
2. Вытаскиваем фильтр.
3. Укладываем агрегат на заднюю панель, чтобы снять поддон, который закручен саморезами.
4. Откручиваем саму деталь, снимаем шланги.
5. Проверяем вращение крыльчатки. Отсутствие прерывистого вращения — явный признак необходимости замены механизма.
6. Смотрим показатели сопротивления, присоединив щупы мультиметра к контактам на насосе. Нормальные параметры — диапазон в пределах 200 Ом.

Когда будете собирать корпус насоса, замените прокладку или используйте термостойкий силиконовый герметик. Проверьте и проводку, ведущую к помпе. В случае исправности и проводки, насос придется заменить.

Эта деталь практически не поддается ремонту. В редких случаях можно обойтись смазкой или удалением грязи с крыльчатки. Если помпа полностью неисправна, обращаемся к представителю производителя, заказываем новую деталь и делаем замену – ставим новую помпу по обратному алгоритму разборки.

Ситуация #2 — неисправен датчик уровня воды

Его еще называют прессостатом. Это важная деталь в посудомойке, которая измеряет давление воды в ПММ и отправляет сигнал на программный блок. Такая информация нужна при каждом цикле мойки. Если данные вовремя не поступают, программа сбивается, агрегат начинает некорректно работать.

По своему устройству датчик воды может иметь механическое или электронное устройство. Его работа основана на принципе сообщающихся сосудов. Трубка датчика соединяется с танком таким образом, чтобы при наборе вода в трубке и танке находилась на одном уровне.

Когда прессостат неисправен, вода скапливается в поддоне и не уходит. Дефект может быть и в резервуаре высокого давления или присоединенной к датчику трубке. Причины сбоев: естественный износ детали, окисление контактов, проблемы с отдельными элементами (прокол или засор в трубке).

Чтобы подобраться к этой детали, нужно отключить машинку от всех коммуникаций, застелить пол тряпками, уложить агрегат набок. Есть модели, где требуется снятие крышки на дне или задней панели.

Теперь нужно найти прессостат, от него отводится трубка к большому пластиковому коробу — резервуару давления. Последний закреплен двумя болтами. Далее снимаем плоскогубцами трубку и сам резервуар.

Проверяем эту деталь на загрязнения, очищаем. Работоспособность прессостата можно проверить, если дунуть в трубку – исправная деталь выдаст щелчок, но через пару секунд.

Дополнительно проверяем электрическую проводимость устройства мультиметром. Если сопротивление плавно снижается до нулевой отметки, датчик исправен.

Сломанная деталь не ремонтируется — после разборки собрать ее обратно невозможно, поэтому нужна ее замена на оригинальный прибор, купленный у официальных представителей бренда. Чтобы присоединить новое устройство, нужно отключить все датчики, трубку давления и поставить прессостат на место старого.

Ситуация #3 — cломался программный модуль

Ремонт или замена программного модуля — самая сложная проблема, связанная с восстановлением работы посудомойки. Эта деталь — «мозг» всей конструкции, который осуществляет функцию управления всеми процессами.

Он умеет анализировать циклы мойки и раздавать команды узлам: насосу — сливать, ТЭНу — нагревать, впускному клапану — набирать воду. Неисправный программный модуль или посылает задачи некорректно, или вообще «молчит».

Причинами такого поведения может быть короткое замыкание, естественный износ устройства или ошибки в прошивке. В этом случае нужно его перепрограммирование или полная замена платы.

Когда в модуле управляющего блока нарушены файлы программы, поможет адаптер для перепрошивки ППЗУ. Подбирается такой адаптер под каждую модель индивидуально.

Если после перепрошивки машинка некорректно работает, это указывает на наличие физической поломки управляющего блока. Проводить эту процедуру самостоятельно не рекомендуется, чтобы не ухудшить ситуацию.

Чаще всего блок не ремонтируется. Есть очень мало мастеров, которые готовы определить сгоревшие на плате детали и заменить их на новые. Подобные манипуляции требуют определенных навыков и опыта. Испортить блок легко, а это одна из самых дорогостоящих деталей ПММ.

Чтобы лучше представить масштаб предстоящих работ, предлагаем посмотреть видео-инструкции о том, как устранить различные неполадки, если машинка отказывается сливать воду.

Выводы и полезное видео по теме

Как заменить сливной шланг — пошаговое руководство на примере ПММ Beko.

Советы по проверке насоса посудомойки.

Простые неполадки, которые мы рассмотрели в первой части статьи (перегиб шланга, засоры), можно устранить самостоятельно. Более серьезные неисправности требуют вмешательства специалиста, особенно в случаях, когда пользователь не обладает должным опытом в ремонте бытовой техники и может еще больше усугубить ситуацию.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по ремонту сливной системы посудомоечной машинки? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом устранения неполадок. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду и стоит: расшифровка кодов ошибок

Если в процессе эксплуатации вы заметили, что ваша посудомоечная машина не сливает воду. Не стоит беспокоиться раньше времени. Причин тому может быть несколько. Во первых, если внизу посудомоечной машины осталась вода. Это не всегда признак того, что имеются проблемы со сливом. Возможно вы раньше времени открыли дверцу посудомоечной машины.

В таком случае цикл прерывается, и вода останется внизу. Пока цикл мойки не будет закончен. Либо было отключение электричества и произошел сбой программы мойки. В любом случае для начала необходимо разобраться как работает и устроен слив посудомоечной машины

По каким причинам в посудомоечной машине остается вода?

Что бы понять почему стоит вода в посудомоечной машине. Необходимо разобраться с такими вопросами, как. Была ли включена посудомоечная машина? Цикл мойки только запущен или подходил к концу. Было ли отключение электричества или воды.

Завершила ли посудомоечная машина мойки и оставила воду на дне или остановилась в процессе? Если ваша посудомоечная машина пищит и мигает индикаторами. Скорее всего проблема выявлена уже на этапе мойки или запуска посудомойки. Вариантов может быть несколько. Основные из них ниже.

1. Посудомоечная машина не сливает воду и стоит

Если после запуска вы обнаружили, что посудомоечная машина не издает характерных звуков мойки. А приоткрыв дверцу обнаружили что стоит вода в посудомоечной машине. В таких случаях, часто происходит следующее. Посудомоечная машина заливает воду как обычно. Но по каким то причинам не запускается насос циркуляции. Мойка не происходит. Вода может в процессе нагреваться.

В таком случае необходимо отменить программу и закрыть дверцу. Если вода сливается, но при повторном пуске происходит, то же самое. Необходимо разбираться не со сливом воды, а с причиной по которой не запускается насос

2. Засорилась посудомоечная машина

Засор в посудомоечной машине не такое редкое явление. Не соблюдение правил эксплуатации часто приводит к тому, что остатки пищи забивают патрубки. Осколки разбитой посуды также могут привести к засорению слива. Но есть вероятность повреждения и сливной помпы. Засорится может как сама посудомоечная машина, так и то место куда подключен сливной шланг. Обычно это обыкновенный сифон. При подключении слива посудомоечной машины непосредственно в основную трубы. Вероятность образования засора заметно снижается.

Для устранения засора необходимо прочистить сливной фильтр.(сетка под разбрызгивателем) И проверить место вывода в канализацию. Если данные процедуры успехом не увенчались. Без помощи мастера скорее всего не обойтись. Ведь в некоторых случаях. Даже для устранения засора. Потребуется демонтаж и частичная разборка посудомоечной машины.

3. Неисправен насос посудомоечной машины

Поломка сливного насоса посудомоечной машина так же не является редкостью. Связано это с тем что он имеет большую нагруженность и постоянно находится в воде. Для современных посудомоечных машин возрастом 3и и более лет. Вероятность, того что насос вышел из строя довольно высока. Для его проверки потребуются определенные навыки. Либо замена на заведомо исправную деталь. Которая подходящую конкретно к данной модели посудомоечной машины.

Основным признаком неисправности сливного насоса можно считать отсутствие звуков при запуске слива. Либо перебои со сливом воды, при условии что в посудомоечной машине нет засора. Также нельзя исключать тот факт, что насос запускается только при получении команды на это от блока управления. Если питание не приходит. Замена насоса в посудомоечной машине, естественно результата не даст.

4. Вода на дне посудомоечной машины

Также вам будет интересно почему стоит вода в посудомоечной машине, на дне. Если посмотреть под фильтр, то можно увидеть, что внизу на дне. Имеется какое-то количество воды. Нормой (для разных моделей) можно считать от едва заметного уровня до нескольких сантиметров. (5-7) Наличие воды под сеткой фильтра. Обусловлено тем, что во время слива, часть воды неизбежно попадает обратно из сливного шланга.

На выходе сливной помпы имеется обратный клапан. Если он закрывается не плотно, или вовсе не закрывается. Вода будет образовываться на дне. Вытекая из сливного шланга. В таком случае нельзя сказать что посудомоечная машина не сливает воду. Небольшое количество ее остатков можно принять за норму. Но если вода в посудомойке стоит выше сетки фильтра. Стоит разобраться с проблемой.

Как проверить и запустить слив воды в посудомоечной машине?

Ели посудомоечная машина не слила воду. И необходимо включить принудительный слив. Выполняется эта процедура, в зависимости марки и модели по-разному. Для посудомоечных машин Bosch, Siemens, Neff. Необходимо сбросить программу и закрыть дверцу. Для моделей по старше. Это сброс программы выполняется нажатием одновременно двух программ мойки. На панели они выделены чертой и надписью RESET.

Для современных моделей. Нажимаем и удерживаем кнопку старт несколько секунд и закрываем дверцу. Если засора нет и помпа исправна. Вода в течении 1.5 минуты должна слиться. Для посудомоечных машин других производителей принудительный слив можно выполнить отменой программы и запуском другой. (слив воды в начале любого цикла) Отмена программы выполняется часто удержанием кнопки выбора программ. Либо другой комбинацией. (см инструкцию) В некоторых посудомоечных машинах. Для отмены программы. Посудомоечную машину достаточно отключить и включить заново.

Как устроен слив посудомоечной машины

Вся вода которая остается на дне посудомоечной машины. При запуске сливной помпы. Происходит откачка. Вода проходит через фильтр(если он не забит) Далее через специальное отверстие на дне посудомоечной машины. Затягивается в сам сливной насос и уже с другой стороны сливного насоса попадает в патрубок. На патрубке может находиться обратный клапан. (Резиновая заглушка, которая предотвращает попадание воды из сливного шланга. Обратно в посудомойку)

Сливной шланг может состоять из нескольких небольших шлангов. Но в конечном итоге вода попадает в основной шланг. И уже выходит непосредственно к сифону. Если на любом из этих участков скапливаются остатки пищи. Происходит засор. Насос работает. Но вода не уходит. Или уходит очень медленно.

Что делать если вода не уходит из посудомоечной машины?

Если вы столкнулись с данной проблемой. Необходимо проверить фильтр посудомоечной машины. Так же проверить сливной шланг (место подключения к сифону) Запустить слив воды в посудомоечной машине. Если засор вы устранили. Она запуститься и продолжить работать в обычном режиме. Ни в коем случае нельзя заливать в посудомоечную машину средства для устранения засоров в трубах.

Во первых они 100% не помогут. Во вторых из-за содержания щелочей. Они могут оказать негативное воздействие на резиновые детали посудомойки. И это просто вредно для человека. Если после всех манипуляций, все таки не уходит вода. И вы не обладаете навыками. Необходимо обратиться к специалистам. Самостоятельный ремонт посудомоечной машины. Может просто не дать положительных результатов. Но и усугубить проблему.

Мы специализируемся на ремонте посудомоечных машин и такие проблемы. Решаются довольно быстро и просто. Доверяйте вашу технику только профессионалам.

Устранение неисправности по коду

Современные посудомойки при сбоях способны выдать код ошибки.

Кроме проверки устройства осмотрите всю цепь его питания!

Коды ошибок Bosch, Siemens, Neff:

• Как стереть все ошибки из памяти платы:

Для этого откройте дверцу и включите кнопку общего питания.

Далее нажимаем одновременно кнопки программ 1+3 (держим 3 секунды). Закрываем дверцу.Через 1 минуту открываем дверцу. Выключаем посудомоечную машину кнопкой общего питания.

Затем включаем ее снова.Нажимаем кнопку reset (держим 3 секунды). Закрываем дверцу. И ждем сигнала окончания мойки от посудомоечной машины. После сигнала открываем дверцу. Выключаем машину.

Все ваша машинка сбросила коды ошибок и прошла перезагрузку.

Если попрежнему что-то не работает, попробуете протестировать на предмет поломки.

• Выполните сервисную программу для проверки:

1.Тестовая программа для моделей бош, которые встраиваются в кухню:

При открытой двери, удержать любые две клавиши, нажать на главный выключатель. Пока клавиши остаются нажатыми, горят светодиоды (L2-L4), отображается текущая кодировка.

После отпускания двух клавиш, загорается светодиод L3, светодиод L4 моргает.

Нажимать на кнопку S3, до тех пор, пока не загорится светодиод L4. Для активизации тестовой программы нажать на клавишу S4.

Закрываем дверь – происходит старт. Переход в следующую позицию программы производится нажатием на S3 (исключением является только при наполнении, следующий шаг после срабатывании датчика уровня F1).

Что делает техника:

– откачка, предварительное наполнение, наполнение
– циркуляция, нагрев, подача таблетки
– подача опаласкивателя, вентиль регенерации
– наполнение смягченной водой,калибровка аквасенсора
– вентиль вытекания теплообменика.

При сбоях отображается код ошибки.Расшифровываем по светодиодам как указано на рисунке:

Ошибки 1,2 – неисправность нагрева воды
Ошибки 3,4 – неправильный набор воды
Ошибка 5 – неполадки рециркуляционного и сливного насоса
Ошибка 6,7 – аквасенсор (датчик мутности, помпа)

2.Запуск сервисного теста для Bosch (не встаиваемой):

– установите поворотный переключатель (S0) на позицию “5”.
– нажмите на выключатель питания и поддержите в течение не менее 3 секунд
– после отпускания клавиши смотрим рисунок

Ошибки Е01, Е02, Е03, Е04, Е06, Е07 описаны в предыдущем примере

Коды ошибок Ariston:

Аналогично и со всторенной посудомойкой Аристон:

• Коды ошибок в современной машинке Аристон (показаны разные модели):

• Расшифровка кода по мигающим индикаторам (ON – мигает, OFF не горит):

F01 (LED1:ON | LED2:OFF | LED3:OFF | LED4:OFF) – сработал аквастоп

F02 (LED1:OFF | LED2:ON | LED3:OFF | LED4:OFF) – неисправен впускной клапан

F03 (LED1:ON | LED2:ON | LED3:OFF | LED4:OFF) – нет слива воды

F04 (LED1:OFF | LED2:OFF | LED3:ON | LED4:OFF) – датчик температуры

F06 (LED1:OFF| LED2:ON | LED3:ON | LED4:OFF) – нет забора воды

F07 (LED1:ON | LED2:ON | LED3:ON | LED4:OFF) – неисправность насоса мойки

F08 (LED1:OFF| LED2:OFF | LED3:OFF | LED4:ON ) – нет нагрева воды

F09 (LED1:ON | LED2:OFF | LED3:OFF | LED4:ON) – сбой платы управления

F10 (LED1:OFF | LED2:ON | LED3:OFF | LED4:ON) – тэн

F11 (LED1:ON | LED2:ON | LED3:OFF | LED4:ON) – насос слива

F12 (LED1:OFF | LED2:OFF | LED3:ON | LED4:ON) – плата управления

F13 (LED1:OFF | LED2:OFF | LED3:ON | LED4:ON) – плата управления

F15 (LED1:ON | LED2:ON | LED3:ON | LED4:ON) – датчик уровня воды

Коды ошибок Индезит:

• Для запуска Авто теста, выполните следующие действия:

1. Установите селектор в позицию 1 , при выключенной машине.

2. Включите ПММ нажатием кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ и поверните ручку селектора в позицию 2.

3. Выключите ПММ, поверните ручку в положение 1, и выдержите паузу в 15 сек.

4. Включите ПММ нажатием кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ и повернуть ручку селектора в положение 3.

5. Выключите ПММ, поверните ручку в положение 1, и выдержите паузу в 15 сек.

6. Включите ПММ нажатием кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ и поверните ручку на позицию 3, нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить цикл Авто теста.

Чтобы полностью сбросить цикл тестирования необходимо выключить и включить машину из сети.

Все ваша машинка сбросила коды ошибок и прошла перезагрузку.

При сбоях отображается код ошибки.Расшифровываем по светодиодам как указано на рисунке:

В таблице * – загорание индикаторов программы, без дисплея.

Indesit С ЖК ДИСПЛЕЕМ:

A01 – Сработал Аква стоп
A02 – Нагреватель
A03 – Блокировка системы слива
A04 – Вода не достигла заданного уровня
A05 – Нет сигнала от датчика защиты ТЕНа
A07, A08, A09 – Двигатель
A10 – Клапан наполнения, нагрев
A12 – Короткое замыкание в цепи нагрева
A13 – Диспенсер
A14 – Сливной шланг слишком низко, вода постоянно уходит
H20 – Слабое давление воды

Коды ошибок посудомоек Electrolux, Zanussi, AEG:

Запускаем сервисный режим и считываем код ошибки

При помощи переключателей плата управления получает сигналы относительно цикла настройки программ.

Во время цикла происходит контроль температуры воды через датчик NTC, а также скорость вращения моющий насос согласно сигнала, полученного с тахометрического генератора.

Модуль отслеживает состояние реле давления и полоскания датчиков регенерации соли.

Если открыть дверцу на панель управления есть клавиши и лампочки индикации:

Вход в Режим диагностики / Опции

– Выключите прибор кнопкой общего питания
– Нажмите кнопки S1-S3 одновременно и удерживайте эти клавиши
– Нажмите клавишу S0 для переключения устройства, по-прежнему удерживая клавиши S1-S3
– Светодиоды LD1, LD2 и начинают LD3 мигают около 4 секунд

Чтение сигналов и активация отдельных компонентов

– Нажмите кнопку S1 для запуска функции:
Светодиоды LD2 и LD3 переключателей и LD1 продолжают мигать.
Индикатор конец цикл программы начинает мигать, с паузами 2 Гц/5 сек между каждой серии с зуммером.
При неисправности считываем код ошибки согласно таблице.

– Нажмите кнопку S1 снова для отображения второго сигнала.
– Нажмите кнопку S1 еще раз, чтобы отобразить третий сигнал тревоги.
– Нажмите кнопку S1 в четвертый раз: система переходит к активации и проверке различных устройств.

LED LD2 мигает, указывая, что чтение сигналов было завершено и компоненты в настоящее время испытаны.

Проверка на исправность компонентов

– Нажмите кнопку S1 для активации следующих устройств:

4 нажатие: регенерация электромагнитный клапан
5 нажатие: дренажный насос
6 нажатие: наполнение воды до заданного уровня
7 нажатие: нагрев (только в случае, если уровень воды исправен)
8 нажатие: моющий насос
9 нажатие: моющее средство для ополаскивания – диспенсер
10 нажатие: сушка вентилятор (если turbo-сухой)

Каждое из этих действий может повторяться нажав кнопку S1 последовательно.

При возникновении неполадки останавливается ход программы

– попробуйте сбросить программу (нажать в течении 3 секунд кнопку старт или выбора программы в зависимости от марки), отключить от розетки

– при появлении вновь ошибки выясните почему она возникает

– вновь запускаем программу и проверяем на исправность

• Расшифровка кодов ошибок:

При возникновении неисправности на экране высвечивается код.

При отсутствии экрана считываем код по количеству миганий светодиода END.

Отображение на экране

Сигнал светодиода END

В течение максимум 60 секунд не достигнут пороговый уровень переключения прессостата

(только в программных фазах, включающих наполнение до уровня!)

Короткое замыкание тиристора

Неверная контрольная сумма (модель программирования) MCF или CCF.

Определяется только после включения!

Выбор программы невозможен.

Горит светодиод ВКЛ/ВЫКЛ.

Циркуляционная помпа неуправляема, нагрев отключен.

Данная функция проверяется снова на каждом этапе программы.

Обратная тяга в дымоходе газового котла

В некоторых случаях может возникать такое явление, как обратная тяга. Это выражается в том, что поток газов уходит не наверх, по трубе, а возвращается обратно в помещение. Подобная проблема влияет на бытовой комфорт, поэтому от нее необходимо избавиться, чтобы в помещении были нормальные условия для проживания. Нарушение тяги не всегда зависит от качества дымохода, такое явление может возникнуть, даже если использовались лучшие материалы и устройства. В качестве источника могут выступать и природные факторы, поэтому необходимо разобраться, в чем причина обратной тяги в дымоходе газового котла, чтобы подобрать подходящий способ устранения проблем.

Вероятные причины обратной тяги в дымоходе газового котла

Все причины, которые влияют на уровень тяги, можно разделить на три категории:

1. Проблемы могут заключаться в неправильной конструкции дымохода и наличии каких-либо нарушений, которые были допущены при его обустройстве.
2. Дефекты вентиляционной системы могут повлечь за собой изменения тяги.
3. Могут повлиять и различные внешние факторы.

Обратная тяга в дымоходе газового котла достаточно легко обнаруживается. Для этого можно применить несколько средств:

• К открытой дверце поднести зажженную свечу или сигарету и посмотреть, куда будет отклоняться пламя или дым.
• Если у топки стеклянная дверца, то можно увидеть, что она достаточно быстро закоптится, поскольку дым не уходит.
• Существует специальный датчик обратной тяги газового котла, позволяющий отслеживать эти параметры, но в бытовых условиях подобные приборы редко используются, поскольку они мало у кого есть. Обычно люди обходятся наглядными средствами.

Если пламя в печи желтого цвета с золотистым отливом, это значит, что тяга нормальная. А также дым должен улетучиваться по трубе, а не вываливаться в помещение. В тех случаях, когда огонь приобретает белый цвет, а в трубе слышится громкий гул — это говорит о слишком сильной тяге, что не является хорошим признаком, поскольку топливо сжигается впустую и владелец отапливает улицу.

Инструкции по устранению причин

Существуют различные причины обратной тяги в газовом котле. Они имеют разную степень сложности, некоторые потребуют больших затрат для устранения. К таким относятся следующие проблемы:

1. Конструкционные особенности дымоходной трубы оказывают серьезное влияние на образование тяги. Поэтому, если в системе есть какие-то дефекты, они обязательно себя проявят. Могут обнаружиться слишком узкие участки, неправильное расположение трубы, неправильный расчет поперечного сечения. Все это потребует замены дымохода, что является довольно сложным мероприятием.
2. Внутри трубы может возникнуть засор. В этом случае нужно будет ее прочистить. Это трудоемкое дело, однако, менее сложное, чем замена всей системы.
3. Причиной могут оказаться слишком высокие деревья или наличие вокруг высотных зданий. В этом случае также потребуется переделывать дымоход, с учетом подобного окружения.
4. Влияние на образование тяги оказывает и система вентиляции. Если во время ее проектирования были допущены ошибки, придется переделывать эти коммуникации, чтобы устранить проблему.

И также причина плохой тяги может быть и менее сложной. Обычно такие ситуации возникают внезапно, когда до этого все было в порядке, а затем на пару дней тяга ухудшается, после чего все снова возвращается к норме. Как правило, подобное явление можно наблюдать при смене погоды, если она становится более прохладной. Ситуация может возникнуть, если печью некоторое время не пользовались. Это происходит из-за холодных воздушных масс, которые скопились в дымоходе. Решить проблему можно, продолжая нагрев. Через какое-то время удастся пробить слой холодного воздуха, и тяга вернется к норме. Можно использовать специальный прибор-стабилизатор, который обеспечивает вторичную подачу воздуха.

Если проблема с тягой имеет отношение к вентиляционной системе, могут потребоваться некоторые действия, направленные на то, чтобы восстановить нормальный обмен воздуха в помещении:

• Установка дополнительных приточных клапанов на стенах и окнах позволит обеспечить дополнительный приток воздуха.
• На окнах может быть размещен специальный прибор для принудительного забора воздуха с улицы.
• Самый простой вариант — немного приоткрыть форточку или дверь.

При наличии плохой тяги источник проблем может действительно заключаться в вентиляции. Если открытие окна или двери помогло, значит, дело в вентиляционной системе. Возможно, удастся ограничиться только установкой дополнительных приточных клапанов. Если это не помогает, то потребуется более сложный и затратный ремонт.

Наиболее важными для тяги являются характеристики дымоходной трубы. Поэтому необходимо правильно все обустроить еще на этапе проектирования, чтобы затем не сталкиваться с проблемами. Оптимальной высотой конструкции является 5-6 метров, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошую тягу, но не слишком сильную.

В качестве материала хорошо показывают себя традиционные кирпичные конструкции, а вот металл слишком быстро нагревается и остывает. И также необходимо проследить за тем, чтобы площадь сечения трубы соответствовала размерам печи. Категорически запрещено обустраивать дымоход так, чтобы на нем встречались участки с разным диаметром, поскольку это способствует накоплению сажи и засорам, что неизменно ведет к проблемам с тягой. Тщательное планирование еще на этапе строительства позволит избежать проблем в дальнейшем.

Что делать с обратной тягой в дымоходе?

Без корректно обустроенной системы дымоотвода невозможно функционирование любого камина, печи, котла на твердом топливе. В норме дым отводится наружу через трубу, при этом в помещении нет запаха дыма, печь без проблем разжигается, а пламя имеет золотистый цвет. Но бывает и обратная ситуация – возникновение в дымоходе обратной тяге. Почему она возникает и что с этим делать, поговорим в данной статье.

Принцип работы

Тяга обеспечивает нормальное перемещение дыма по трубе вверх из области, где повышенный уровень давления, в место, где пониженный уровень давления. Газ, ввиду своих природных свойств, стремится в зону, где имеется наименьший уровень сопротивления, то есть на улицу. Движение дыма осуществляется в ускоренном режиме, который обеспечивается трубой, выступающий в качестве аэродинамического коридора. В ситуациях, когда скорость перемещения соответствует нормам, продукты сгоранию выводится наружу в полном объеме, обеспечивая при этом приток свежего воздуха. В случаях, когда тяга очень сильная, то большая часть тепла будет вылетать через трубу, к тому же огонь может периодически затухать за счет очень резкого притока воздуха. При отсутствии тяги разжечь печь или котел будет попросту невозможно, соответственно эффективность устройства будет нулевой.

Главным нюансом в данном вопросе выступает поддержанием нормального уровня давления в рукаве котла. Данный показатель должен варьироваться в пределах 10 — 20 Па. Точный показатель зависит от количества комнат, высоты здания, климатических условий.

Почему появляется обратная тяга?

Причин, влияющих на возникновение обратной тяги достаточно много, рассмотрим основные из них:

• Неправильная установка или некорректно подобранная конструкционная схема дымохода (горизонтальные участки, высота, слишком маленькое сечение труб);
• Нарушение работы естественной или принудительной системы вентиляции;
• Слишком большое количество выделяемой сажи и как следствие засорение дымохода;
• Наличие вблизи высотного здания или высоких деревьев.

Причины возникновения некорректной (обратной) тяги можно условно разделить на две основные группы:

• Простые. К таковым относятся задачи, которые можно решить самостоятельно и в короткие сроки. К примеру, печь продолжительное время не эксплуатировалась;
• Сложные. Для решения таковых нужен комплексный подход с привлечением специалистов. К таким можно отнести: засор трубы продуктами сгорания, наличие высотных построек, ошибки в монтаже и проектировании системы вентиляции.

При обратной тяге дыма печь использовать нельзя, так как это может привести к пожару или отравлению продуктами сгорания домочадцев. В конструкции могут быть погрешности следующего характера: малое сечение трубы, малый объем камеры для топки дров, наличие горизонтальных участков в рукаве котла.

Если труба дымоотвода имеет слишком малый диаметр или обладает внутренней шероховатой поверхностью, то продукты сгорания очень быстро налипают на ее стенках. Также скорость образования сажи во многом зависит от вида используемого топлива. К примеру, сосновые дрова сгорают очень быстро, но при этом дают очень много сажи.

Также очень часто причинами обратной тяги являются недостаточная высота дымохода, нарушение работы естественной вентиляции.

Как проверить, есть ли обратная тяга?

Чтобы проверить есть ли обратная тяга, нужно выполнить следующие манипуляции:

• Зажечь свечу или же обычную спичку и поднести ее к открытой топке, затем проследить как поведет себя огонь. Ели язычок пламени потянется в сторону канала, то значит система функционирует корректно, если же останется неподвижным, то значит тяга очень слабая или ее вовсе нет;
• Визуально осмотреть помещение (в комнате не должно быть запаха дыма, на стенах не должно быть желтого осадка). При наличии таковых признаков, определенно имеются проблемы с тягой дыма;
• Поднести к топке тканевую ленту, обычный лист бумаги, взяв ее за край. Если лист бумаги (лента и т.п) останется на месте, значит тяга слабая, если потянется в сторону комнаты, то присутствует обратная тяга. В норме движение должно происходить в сторону топки;
• Цвет пламени. Золотистый цвет огня свидетельствует о нормальной работе системы, белесоватый означает слишком интенсивную тягу, а красный напротив о движение дыма в помещение.

После обнаружения проблемы необходимо определить причину ее возникновения, а затем устранить ее. Сделать это можно самостоятельно или же с помощью специалистов данной сферы деятельности.

Устранение проблемы

Для решения этой проблемы существует несколько методов:

• Устранение конструкционных проблем. С этой целью возможно нарастить трубу, увеличить диаметр трубы дымохода, нивелировать чрезмерно длинные горизонтальные участки в рукаве котла;
• Применение специального регулятора. Конфигурация схемы отвода продуктов сгорания зависит от вида теплогенерирующего аппарата, в тандеме с которым планируется эксплуатация системы дымоотвода. На эффективность работы оказывают влияние колебания температуры. Установка регулятора даст возможность стабилизировать уровень давления до оптимальных показателей, в следствие чего увеличится коэффициента полезного действия печи.

Установка стабилизатора, корректировка конструкции дымоотвода — это задача для мастеров, которые смогут точно определить причину возникновения и качественно ее устранить.

Монтаж дефлекторов

Дефлекторы — довольно простые, но весьма технологичные устройства. Основной их задачей выступает отклонение воздушных потоков, которые были отражены высокими зданиями или деревьями. За счет чего продукты сгорания не попадают снова в трубу. Такие устройства уменьшают уровень создаваемого давления, обеспечивают нужный эффект даже при сильных порывах ветра. А вот во время штиля не эффективны, что и является их единственным недостатком.

Дефлектор флюгер

Это еще одно устройство, позволяющее быстро и эффективно устранить проблему. Состоит оно из нескольких конструкционных частей:

• Нижнего цилиндра, имеющий вид патрубка, который будет размещаться в трубе;
• Верхнего стакана, оснащенного стойками. Его основным назначением выступает — улавливать и изменять направления движения отработанных газов;
• Зонтика (так называемого колпака). Он может обладать круглой, полукруглой, конической конфигурацией и устанавливается с целью защиты дымохода от мусора и осадков.

Монтаж дефлектора флюгера позволит решить сразу две проблемы с дымоходом: убрать эффект обратной тяги и обеспечить системе нормальный уровень давления. Устройство отличается простотой монтажа. Закрепить его можно на шурупах или же на кирпичной стене посредством специальных переходников.

Корректировка работы системы вентиляции

Естественная вентиляция позволяет избежать появления запаха дыма в помещении. Сделать это можно несколькими простыми способами:

• Регулярное проветривание помещений (спальных комнат, а также помещения, в котором установлен отопительный агрегат);
• Установка специальных стеновых и оконных приточных клапанов, что обеспечит бесперебойное поступления свежего воздуха в комнату;
• Монтаж специализированных систем принудительной вентиляции. Такое решение следует принимать если предыдущие методы оказались неэффективными.

Таким образом устранить эффект обратной тяги вполне возможно. Решать этот вопрос нужно в несколько этапов:

• Анализ работы отопительного агрегата на предмет наличия эффекта обратной тяги;
• Выявление причин данной проблемы;
• Подбор эффективного метода устранения с учетом причины.

При наличии незначительных проблем задачу можно решить самостоятельно. Если проблема имеется в самой конструкции дымоотвода или в системе вентиляции, то решение вопроса лучше доверить мастеру.

Что делать если дымит печка или котел? – причины и решение

Любой прибор, предназначенный для отопления дома, должен обеспечивать безопасную и эффективную работу. Дымоход в них помогает высвобождению токсичных продуктов горения. Если отопительный котел, камин, газовая колонка или печь дымит, то это значит, что возникла обратная тяга в дымоходе или системе вентиляции. Важно выяснить причины нарушения тяги, чтобы понять, как решить проблему.

1. Что такое и как возникает тяга?
2. Как проверить направление тяги?
3. Факторы и причины возникновения
4. Как на тягу влияет вентиляция?
5. Способы решения проблемы
6. Поворотный шибер для печи в бане
7. Регулярная чистка дымохода — обязательная мера

Что такое и как возникает тяга?

В том случае, когда не оборудована искусственная вентиляция (представим себе обычные природные условия) поведение воздушных масс в данной ситуации следующим образом:

• воздух идет по пути наименьшего сопротивления;
• во время появления «помощи» в виде удлиненного «коридора» — повышается интенсивность движения воздушных потоков. Их движение принудительно направляется в ничем не занятое, пустое пространство.

Простыми словами, дымоходные каналы и трубы являются этими самыми коридорами. Это является результатом рукотворной деятельности человека, задачей которого является искусственно созданная тяга для удаления продуктов горения из помещений:

• как результат конкретных инженерных расчетов, печная труба или труба колонки и котла обладает следующими параметрами, которые позволяют создавать направленный аэродинамический воздушный поток продуктов горения;
• появление тяги происходит из-за разности давлений воздуха внутри печи и снаружи.

Ослабление или изменение направленности тяги провоцирует задымление комнаты, отравление угарным газом или пожары. При этом стоимость отопительного устройства никак не влияет на направление воздушных потоков. Тяга пропадает из-за плохого качества дымохода. Обратный ход потоков воздуха может проявиться даже при использовании престижных технических средств.

Как проверить направление тяги?

Для того чтобы отметить обратное движение потоков воздуха (не через специальный канал для отвода продуктов горения, а наоборот в помещение) есть термин который звучит как «опрокидывание тяги».

Из названия уже можно понять, что продукты горения поступают внутрь помещения, а не в дымоход. Каждый раз, как происходит пуск приборов отопления, необходимо проверять направление и силу тяги с отключенными устройствами вентиляции (если таковые имеются).

Существует несколько способов проверить, есть ли обратная тяга в вентиляции или дымоходном канале.

Народные способы. Как выявить само наличие опрокидывания тяги:

• если в топке установлена стеклянная дверца (например, у таких отопительных приборов как камин, данная деталь довольно широко распространена) – через стекло видно, насколько быстро она закапчивается. Как только открывается дверца, в помещение сразу же начнет валить дым;
• можно просто приставить тонкий листок бумаги к открытому проему топки и увидеть направление его наклона. Аналогично можно наблюдать и за дымом подожженной сигареты вместо листка бумаги.

Профессиональные способы. Есть специальная аппаратура, которая позволяет измерить тягу в дымоходе в единицах давления максимально точно. Нормой считаются показатели, варьирующиеся от 10 до 20 Па. Замеры производятся двусторонним способом:

• у основания дымохода;
• на выходе (вверху) дымохода.

Но в частном доме данный метод не особо популярен, большая часть домовладельцев пользуются народными средствами.

Анемометр не позволяет объективно определить данные, если скорость ветра менее 1 м/сек. Исходя из этого, можно сделать вывод, что использование данного прибора в тихую безветренную погоду бессмысленно.

При визуальном осмотре. В случае нормального соотношения тяги и горения:

• у пламени желто-золотистый оттенок;
• при появлении дыма он тут же плавно и интенсивно, но без рывков уходит в дымоход.

В том случае, когда тяга слишком сильная, тоже не является хорошим признаком, так как по этой причине сгорание топлива будет происходить слишком быстро. О чрезмерной тяге говорит белый оттенок пламени и гул в дымоходе.

Факторы и причины возникновения

Из всевозможных причин, почему воздушные потоки в дымоходном канале меняют свое направление, следует обозначить самые распространенные факторы. При этом причины возникновения неправильной тяги можно условно разделить на временные, которые легко устранить, и серьезные, которые требуют капитального вмешательства.

Серьезные причины появления обратной тяги:

• изъяны в конструкции дымоходной или вентиляционной системы, к примеру, узкие или горизонтальные участки дымохода или неправильный расчет диаметра либо высоты — необходимо ликвидировать инженерные несовершенства;
• засор в дымоотводящем канале — нужно его тщательно прочистить;
• близость чрезмерно высокой растительности или высотных зданий — надо полностью переделывать всю дымоходную систему;
• недочеты при обустройстве вентиляции в помещении, когда есть нехватка приточных воздушных масс — необходима диагностика вентиляционной системы, ее переделка.

Временные причины опрокидывания тяги:

• резкое похолодание или повышенное атмосферное давление;
• печь, котел или колонка долго находились в нерабочем режиме.

В этом случае в дымоотводящей системе накапливается большое количество холодных воздушных масс, которые становится препятствием для тяги и, соответственно, дыма.

Решить данные проблемы можно двумя способами:

• перетерпеть задымление помещение, пока обратная тяга в дымоходе не исчезнет в результате прогрева трубы;
• применить специальный прибор — стабилизатор тяги, который снабжен защитным клапаном, исключающим повышение давления сверх меры.

Как на тягу влияет вентиляция?

Часто возникает ситуация, когда с дымоходом все нормально, но все равно появляется обратная тяга в дымоходе, что же делать тогда? В чем причина? Скорее всего, дело в вентиляционной системе, которая работает по определенным природным закономерностям.

Плотность теплых воздушных потоков существенно ниже холодных масс, поэтому теплый воздух устремляется наверх. Если в это время в помещении открыты двери или окна, то воздушные массы направятся именно в распахнутые проемы, а не в дымоход отопительного прибора. Поэтому нужно следить, чтобы при включении прибора все двери и окна на улицу были закрыты.

Также огромное влияние на тягу оказывает внутренняя архитектура сооружения. Если в здании множество дверей или окон, есть проход на балкон или лестница на другой уровень, то непременно возникнет сквозняк. Поэтому нельзя держать распахнутыми окна и двери, расположенные выше уровня нахождения топочной камеры.

Часто случается ситуация, когда все проемы заперты, но при растопке обогревательного прибора зоны пониженного давления притягивают свежие воздушные потоки из дымохода, и в итоге происходит опрокидывание тяги. Решить проблему можно созданием необходимого оборота воздуха.

Для этого необходимо:

• поставить внутристенные приточные клапаны;
• оборудовать приточными клапанами окна;
• установить в оконное стекло устройство принудительной вентиляции;
• немного приоткрыть дверь, окошко или форточку.

Осуществление одной из предложенных мер приведет к снижению атмосферного давления в помещении и, соответственно, исчезновению обратной тяги.

Если же в качестве отопительного прибора используется газовая колонка, то здесь есть некоторые нюансы:

• камера сгорания тянет воздушные потоки из помещения;
• кислородный дефицит начинает чувствоваться в довольно скором времени;
• воздух из дымохода начнет поступать обратно, что приведет к угасанию пламени и задымлению.

В этом случае стоит тщательно проверить эффективность работы вентиляционной системы.

Способы решения проблемы

Способ решения возникших неприятностей зависит от причин, которые привели к опрокидыванию воздуха в дымоходной трубе. Поэтому стоит еще раз уточнить, что делать, если возникает обратная тяга, и как противостоять ее опрокидыванию.

Если причина в конструкционных недочетах дымохода:

• чрезмерно занижен верхний край трубы;
• зауженные проходы;
• много лишних изгибов и т.д.

Данные изъяны нужно устранить переделкой дымоходной системы.

В других случаях можно использовать различные стабилизирующие механизмы.

Надежный стабилизатор является одним из наиболее эффективных решений коррекции тяги. Современные устройства снабжаются автоматикой, благодаря которой достаточно просто включить прибор и проблема будет решена. А после этого устройство самостоятельно отключится, когда в нем не будет необходимости.

В этом случае на дымоходную трубу устанавливается расширение в виде зонта, под которым есть проем для поступления воздуха. Под колпаком зонтика монтируется термостат, который регулирует температуру газов, поднимающихся наверх. В результате плохой тяги газов накапливается слишком много и датчик отключается.

Также можно установить специальное металлическое крыло – флюгер, который вращается под воздействием ветра, всегда оказываясь с наветренной стороны. А результате обтекания флюгера ветрами, воздух возле дымохода разрежается, давление падает и тяга возрастает.

Еще один вариант – монтаж дефлектора. Назначение этого агрегата заключается в усилении тяги, благодаря отклонению воздушных масс, из-за чего давление снижается. Главный недостаток данного прибора — практически нулевая эффективность, если ветра нет. В безветренную погоду дефлектор может даже способствовать опрокидыванию.

Ротационные трубы – еще один стабилизатор. На вершине дымового канала монтируется турбина, внутри которой находится насадка, вращаемая энергией ветра. Поскольку насадка всегда вращается в одном направлении, то над дымоходом возникает разрежение. Важный минус ротационной трубы – неэффективность, в случае отсутствия ветра. При этом есть хороший плюс – полностью исключено попадание осадков и мусора в дымоходный канал.

Поворотный шибер для печи в бане

Довольно серьезное значение для регулировки силы тяги имеет конструкция шибера, которая выглядит как специальная горизонтальная пластина, при изменении положения которой увеличивается или уменьшается просвет дымохода. Данная пластина имеет специальное отверстие, благодаря которому невозможно абсолютно герметично закрыть просвет дымоходного канала. Это необходимо для соблюдения противопожарной безопасности.

Довольно часто подобная горизонтальная заслонка устанавливается в кирпичные печи, но не редко встречается и в стальных дымоходах. Поворотный шибер являет собой прикрепленную к оси пластину. Она регулируется при повороте. Из минусов такого типа заслонки можно назвать обгорание сварки, и подобное явление в последнее время проявляется все чаще.

У обеих моделей есть некоторые различия: при помощи горизонтальной заслонки можно регулировать непосредственно сам просвет дымоходного канала, в случае же с дросселем можно только либо открыть, либо закрыть канал. На крайней случай зафиксировать заслонку можно при помощи цепочки.

Чтобы не ошибиться при подборке заслонки для дымоходного канала, нужно определиться с тем какой будет вид печи, а кроме этого, учесть еще некоторые нюансы. Монтаж шибера делается на все виды печей, исключение составляют лишь некоторые новые модели, где процесс горения регулируется контролем подачи приточного потока воздуха, и для выполнения данной задачи применяется дефлектор.

Печь работающая на газе должна быть оборудована поворотной заслонкой, благодаря которой абсолютно исключается риск полного закрытия дымохода, из-за чего исключен случайный выброс пламени через зольник. В том случае, когда все же используется заслонка, нужно следить за наличием зазора не меньше 30-40% площади сечения дымоходного канала.

Не нужно монтировать поворотные шиберы для банной печи с периодичным действием, так как закрытая заслонка всегда будет пропускать пар при подаче. Но существует мнение, что в случае, когда поворотный шибер открыт, то дымоходный канал находящийся ниже уровня заслонки довольно трудно в дальнейшем чистить.

Обычно, вместе с дымоходом продается и шибер, так как это обязательная деталь конструкции. Но данный элемент продается и отдельно во всех профильных магазинах. Главное – знать его правильные размеры.

Регулярная чистка дымохода — обязательная мера

Для того чтобы предотвратить возникновение обратной тяги в отопительный сезон, необходимо постоянно проверять чистоту дымоходных каналов до начала использования печи. Основными причинами засоров могут стать большие отложения сажи, отслоение штукатурки с внутренней поверхности стенок дымохода, случайно залетевшие в канал птицы.

Для проверки чистоты необходимо всего лишь посмотреть в дымоход через специальный очистной люк при помощи зеркала, или просто заглянуть в трубу с крыши. В случае если обнаружатся какие-либо загрязнения их необходимо удалить, воспользовавшись специальной щеткой или специальными химическими средствами, которые имеются в свободной продаже во всех специализированных магазинах.

Для того чтобы очистка дымохода производилась, как можно реже, лучше всего будет принять на вооружение один из профилактических методов которые перешли к нам от наших прадедов.

Один из таких методов предполагает, что через каждые 10-12 топок в печи необходимо сжигать алюминиевые банки. Следует отметить, что температура в печи должна быть такой, чтобы банки в течение 5 минут полностью сгорали. Кроме того, при большом количестве сажи в дымоходе, рекомендуется в топке во время горения сжечь полведра начищенной и нарезанной картошки.

Крахмал, который будет выделяться при сгорании, позволит смягчить отложения сажи, из-за чего она сама осыплется со стенок. Время от времени можно забрасывать в топку для сжигания каменную соль, что также позволяет увеличить период между чистками.

Запомните: тяга не должна иметь обратного хода! Иначе возможны серьезные последствия!

При возникновении сильного опрокидывания появляется не только угроза задымления здания, но и высокая вероятность выделения искр, которые могут привести к пожару. Наличие обратной тяги в дымоходе чрезвычайно опасно не только для нормального функционирования отопительного оборудования, но и для здоровья человека. Поэтому при наличии опрокидывания категорически запрещено пользоваться прибора обогрева до устранения проблемы.

С детства увлекался конструированием и ремонтом. Сначала собирал самолетики, ремонтировал сломанные игрушки, потом чинил кухонный инвентарь и помогал папе с ремонтом в доме. Сегодня занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ремонтом и установкой сантехники. В свободное время пишу статьи на эту тему.

Откуда берётся обратная тяга в дымоходе, и что с этим делать?

Любому отопительному прибору для безопасной и эффективной работы необходима хорошая тяга в дымоходе. Правильное направление и интенсивность движения воздуха позволяют топливу гореть, выделяя тепло, а дыму – уходить на улицу, унося токсичные продукты горения. Ослабление тяги или изменение её направления могут стать причиной задымления помещения, отравления угарным газом или пожара.

Чтобы предотвратить трагические последствия, нужно своевременно выявить и устранить причины появления проблемы.

Причины появления обратной тяги

Отопительные приборы работают в паре с дымоходами, которые обеспечивают циркуляцию газов, участвующих в процессе горения топлива. Этот процесс называют тягой, она возникает из-за разницы температур и давления в помещении и на улице. Правильная тяга обеспечивает приток кислорода, поддерживающего горение топлива, и полное выведение опасных для жизни продуктов сгорания.

Чрезмерная тяга и её полное отсутствие останавливают процесс горения: в первом случае сильный порыв воздуха задувает огонь, во втором – огонь гаснет из-за отсутствия газообмена. Особенно это опасно при газовом отоплении – огонь в котле гаснет, а природный газ продолжает поступать и может стать причиной отравления, пожара или взрыва.

Опасней всего обратная тяга, когда воздух через дымоход идёт в обратном направлении – с улицы в дом. В этом случае огонь продолжает гореть, но дым не выводится наружу, а вместе со всеми токсичными веществами и иногда с искрами попадает в дом.

Основная причина возникновения обратной тяги – появление препятствий на пути движения дыма. Физика распространения газов такова, что движутся они всегда в том направлении, где им ничего не мешает.

На направление и силу движения газов в дымоходе пагубно действуют всего три фактора, но проявления каждого из них могут быть разнообразны:

Как проверить тягу?

Перед розжигом котла, печи или камина силу тяги проверяют, чтобы предотвратить задымление помещения, в следующих случаях:

• плохая погода на улице – сильный ветер, снегопад, туман, дождь;
• в доме длительное время никто не находился, отоплением не пользовались;
• температура в помещении ниже, чем на улице;
• есть сомнения в правильной работе дымохода.

Если после розжига резкого задымления не произошло, некоторое время стоит понаблюдать за горением. Это позволит выявить проблемы циркуляции газов в дымоотводе, в том числе вовремя заметить слабую тягу, которая может быстро превратиться в обратную.

Способы проверки направления и силы тяги:

• Использовать анемометр – прибор для измерения давления, создаваемого потоком воздуха на входе и выходе дымохода. Нормой считаются показания от 10 до 20 Па.
• Поднести к открытой топке лист тонкой бумаги, салфетку, тонкую ленту или пакет, придерживая за один край. Если тяги нет, предмет останется неподвижным, при хорошей тяге он отклонится в сторону отопительного прибора, при обратной тяге – в противоположную сторону.
• Использовать для проверки горящую спичку, лучину или свечу. При обратной тяге пламя отклоняется в сторону от топки, при правильной – наклоняется к топке и гаснет, при отсутствии тяги пламя остаётся ровным.

Обратите внимание! Этот способ нельзя использовать для проверки газовых котлов и горелок. В случае утечки газа оказавшийся вблизи с отопительным прибором зажжённый предмет может стать причиной взрыва или получения ожогов.

• Поднести зеркальце к открытой топке – если на его поверхности появились капельки влаги, значит отведение дыма затруднено.
• Посмотреть на цвет пламени: золотисто-жёлтое пламя говорит о нормальной тяге, белое – об избыточной, а оранжево-красное – о недостаточной тяге и возможном возникновении обратной.

Избыточная тяга не опасна для жизни, но снижает КПД отопления – слишком сильный поток воздуха вытягивает тепло из помещения. Кроме цвета пламени об избыточной тяге можно узнать по гулу и гудению в отопительном приборе и дымоходе.

Как устранить проблему и усилить тягу?

Иногда достаточно прочистить трубу дымохода от попавшего туда мусора и образовавшихся на стенках отложений – смеси сажи и кислот. Для этого пользуются специальным печным ершом с жёсткой металлической щетиной и длинной ручкой или вызывают трубочиста.

Обратите внимание! Очистку дымоотвода нельзя проводить без страховки и в ветреную погоду!

Помещение, которое не отапливалось больше недели в холодное время года, можно прогреть электрическим обогревателем. Когда температура хотя бы на несколько градусов поднимется над уличной, появится минимальная тяга, достаточная для розжига отопительного прибора.

Если в дымоходе образовался затор из холодного воздуха, мешающий нормальной циркуляции воздуха, необходимо прогреть трубу. Для этого сжигают несколько листов бумаги или небольшой пучок сухой соломы, после чего быстро выделится тепло, которое пробьёт холодную воздушную пробку.

Можно помочь воздуху двигаться в нужном направлении, раздувая огонь так же, как раздувают костёр. Разумеется, не нужно дуть в огонь самостоятельно, рискуя обжечь лицо или вдохнуть продукты горения. Обычно для раздувания используют широкий плоский предмет, например, большую крышку. размахивая им на манер опахала. Когда весь воздух в дымоходе прогреется, исчезнет холодный затор и установится нормальная тяга.

Если труба очищена, дымоход прогрет, но тяга не восстанавливается, нужно выявить иные причины и бороться уже с ними – минимизировать воздействие факторов, вызывающих снижение тяги и изменение её направления.

Внешние факторы и конструктивные нарушения

Повлиять на погоду невозможно, убрать препятствие в виде высокого строения или дерева – возможно не всегда.

К решению проблемы подходят с другой стороны – дорабатывают конструкцию дымохода так, чтобы он справлялся со своими функциями даже в таких сложных условиях. Проблемы, вызванные ошибками монтажа дымохода, тоже решаются конструктивно – сложные узлы дорабатывают или полностью переделывают.

• Наращивают высоту дымоходной трубы. Вершина трубы должна располагаться выше кровли минимум на полметра, а если дымоход расположен между двумя или более крышами или вокруг растут высокие деревья, – минимум на 1,5 метра выше самого высокого объекта.
• Заменяют узкие трубы на более широкие. Новые трубы должны иметь сечение не меньше, чем у патрубка теплового прибора.
• Изменяют конфигурацию дымохода. Длинные горизонтальные участки желательно заменить на наклонные с углом не менее 30 градусов. Повороты на 90 градусов заменяют парами углов по 45 градусов.
• Устанавливают на вершине дымохода специальный зонтик. Это нехитрое устройство спасает трубу от попадания в неё дождя, снега, листьев и рассекает ветер, не давая ему задувать в трубу.
• Устанавливают на вершину дымохода более сложные устройства, которые позволяют поддерживать тягу в ветреную погоду: флюгеры, дефлекторы, ротационные турбины.

Флюгер – это специальное крыло из металла, которое под действием ветра вращается, оказываясь всегда с наветренной стороны. Потоки ветра обтекают крыло, воздух вокруг трубы становится разреженным, его давление снижается, тяга при этом увеличивается.

Дефлектор имеет другую форму, но действует по сходному принципу, только закрывает трубу со всех сторон. Потоки воздуха, отражённые от крыши и других препятствий, проходят через дефлектор, внутри него создаётся разрежённость, стимулирующая увеличение тяги.

Ротационная турбина – гибрид флюгера и дефлектора. В корпус ротационной турбины вставлена подвижная насадка с множеством лопастей. В ветренную погоду насадка вращается, создавая принудительную тягу.

• Устанавливают дымосос – дефлектор, оснащённый винтом, работающим от электропривода, датчиками температуры и силы воздушного потока. Регулировка тяги происходит в автоматическом режиме. Этим прибором дымоход оснащают, когда ветреная погода бывает нечасто или нет технической возможности нарастить дымоход на нужную высоту.

Обратная тяга и вентиляция

Проблемы с циркуляцией воздуха в помещении, где размещён отопительный прибор, неизбежно скажутся на тяге в дымоходе и работе отопительной системы. Внутри и снаружи любого помещения действуют те же законы движения газов, что и в дымоотводящей системе:

• газы с более высокой температурой более подвижны, имеют меньшую плотность и стремятся занять место менее подвижных холодных газов, совершить с ними теплообмен;
• если где-то образуется область низкого давления, её заполняют газы, имеющие более высокое давление.

Поэтому неправильная вентиляция в доме или здании приводит к нарушению тяги в дымоходе.

Вмешательство в конструкцию дымовыводящей системы не поможет решить проблему, поэтому нужно устранить сам фактор образования обратной тяги – хаотичное движение воздуха.

Упорядочить циркуляцию газов в помещении и дымоходе помогут следующие шаги:

• регулярное проветривание помещений, особенно при работающем отопительном приборе, желательно оставлять лишь небольшие щели, чтобы не создавать сильных потоков воздуха;
• установка приточных клапанов – стеновых и оконных – они обеспечат приток свежего воздуха без появления сквозняков;
• установка на окне прибора принудительной вентиляции – этот электрический прибор забирает воздух с улицы и подаёт в помещение.

Обратите внимание! Правильно обустроенная вентиляция поможет улучшить климат в помещении и в периоды работы отопительных приборов, и между отопительными сезонами.