Электропроводка в деревянном доме — достоинство, если соблюдена безопасность

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Если смотреть на статистику пожаров в нашей стране, то вопрос как правильно провести проводку в деревянном доме, достаточно актуален. Ведь большая часть всех пожаров в деревянных домах происходит по причине короткого замыкания, и если вы хотите обезопасить свой дом от подобного, то вопросам электроснабжения следует уделить самое пристальное внимание.

Подвод электропитания к дому

Подключение дома к электрической сети выполняет ваша энергоснабжающая компания. После согласования всех необходимых бумаг они должны установить счетчик и выполнить его подключение к питающей сети.
Сделать это они должны гибким проводом в изоляции. А для исключения проблем в дальнейшем советуем вам проверить, что изоляция на этом проводе не имеет повреждений.
Счетчик обычно устанавливают на улице. Распределительный щиток обычно расположен внутри дома.
Для его подключения нам потребуется пробить отверстие в стене дома, и согласно пункта 2.1.38 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), защитить его со всех сторон несгораемым материалом. Обычно для этого применяется стальная труба с последующим заштукатуриванием.
Сам ввод, согласно 2.1.79 ПУЭ, должен располагаться на высоте не менее 2, 75 метра от поверхности земли. При этом расстояние от изоляторов, либо проводов до выступающей части крыши должно быть не менее 200 мм.
Так же достаточно важно предусмотреть, и правилами это оговаривается, невозможность скопления воды в трубе, а также ее проникновения в дом по вводам электропитания.

Установка распределительного щита

Внутренняя проводка в деревянном доме начинается с распределительного щита. Он должен быть установлен в сухом не подверженном затоплении месте.
При этом правила ПУЭ регламентируют, что над местом установки вашего распределительного щита не может располагаться ванная комната, душевая или санузел.
Сам щит должен быть выполнен на несгораемой основе и закрываться на ключ. На рынке вы сейчас найдете множество таких коробов под распределительный щиток самых разнообразных размеров.

Обратите внимание! В радиусе полуметра от распределительного щитка не должно находиться ни отопительного оборудования, ни систем водоснабжения или водоотвода, ни систем газоснабжения, а вентиляционные короба, проходящие в данном помещении, не должны иметь ответвлений.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Разводка электропроводки скрытым способом

Проложить электропроводку в деревянном доме своими руками можно открытым и скрытым способом. Скрытый способ, который практически повсеместно применяется в кирпичных и бетонных домах, в случае с деревянными домами не так востребован.
Ведь реализовать его здесь несколько труднее, а главное, цена вопроса значительно выше. В расположенном ниже списке вы сможете увидеть варианты прокладки электропроводки скрытым способом согласно правил ПУЭ, с соблюдением условий пожарной безопасности.
Итак:

  • Если мы используем обычный провод в оболочке из сгораемого материала (не огнестойкая гофра), то его необходимо уложить на подкладку из несгораемых материалов. В дальнейшем провод должен быть заштукатурен сплошным слоем толщиной не менее 1 см.
  • Если вы используете обычный провод в оболочке из трудносгораемого материала (огнестойкая гофра), то вам будет достаточно подложить под провод несгораемый материал по всей длине.
  • Если вы используете провод в оболочке из несгораемого материала (металлическая гофра), то вы можете укладывать провод непосредственно на элементы конструкции.
  • В коробах из несгораемых материалов (стальных коробах) непосредственно на элементы конструкции можно применять даже провода без дополнительной защиты.
  • В случае использования коробов из трудносгораемых материалов (пластиковые короба) можно применять любые провода, но под коробом должна быть прокладка из несгораемого материала, а сам короб в дальнейшем должен быть заштукатурен слоем толщиной не менее 1 см.

Обратите внимание! Что все металлические короба и бронешланги, в которых проложен провод, должны быть дополнительно заземлены на всем участке прохождения провода.

Отдельно отметим, что подкладка из несгораемых материалов должна выступать за пределы короба или другой оболочки не менее чем на 1 см с обеих сторон. А оштукатуривание предполагает наличие слоя несгораемого слоя со всех сторон провода толщиной не менее 1 см.

Разводка электропроводки открытым способом

Так как правильно проложить проводку в деревянном доме? -проще открытым способом, этот способ применяется несколько чаще. Во-первых, реализовать его значительно проще технически, а во-вторых, вам потребуется значительно меньше расходных материалов.
К недостаткам же можно отнести только не достаточно привлекательный внешний вид такой проводки. Но при взвешенном подходе и применении дизайнерских решений можно весьма успешно скрыть все инженерные коммуникации.
Ниже приведены разрешенные ПУЭ методы , как правильно провести электропроводку в деревянном доме открытым способом:

  • Незащищенные провода либо провода в сгораемой оболочке должны быть расположены на специальных роликах или изоляторах из несгораемого материала. Кроме того по всей длине прохождения провода должна быть выполнена подкладка из несгораемого материала.
  • Провода и кабели в несгораемой или трудносгораемой оболочке можно укладывать непосредственно на элементы конструкции.
  • При прокладке в трубах либо несгораемых коробах можно использовать провод без дополнительной оболочки.

Обратите внимание! Что использование металлических труб для прокладки электропроводки в сырых и влажных помещениях не допустимо. Кроме того прокладку в трубах необходимо выполнять так, чтоб не допустить возможность скопления влаги в трубах.

Ретро или так называемая винтажная проводка в деревянном доме в последнее время набирает все большую популярность. Но как мы видим из приведенного выше списка она не отвечает требованиям пожарной безопасности.
В связи с этим сейчас используют декоративную проводку, которую выпускают многие компании как у нас в стране, так и за рубежом. Ее монтаж достаточно прост и с электропитанием не имеет ничего общего. Поэтому рассматривать его детально в этой статье мы не будем.

Разводка наружной электропроводки

Внешняя проводка в деревянном доме так же должна соответствовать определенным нормам и правилам. Прежде всего, это расстояние от земли до провода. Оно должно быть не меньше 2,75 метров.
Если данный провод не является вводом питания какой-то постройки, то он не должен приближаться к ее стене на расстояние менее 50 см. Кроме того к балконам и окнам провод не должен приближаться ближе чем на 1,5 метра.

Читайте также:  Теплица Уралочка: усиленная отзывы, комфорт и модерн из поликарбоната, видео сборки, форточка парника и размеры

Перед тем как провести проводку в деревянном доме наружного типа с использованием металлической оболочки, вы должны предусмотреть отсутствие возможности попадания и скопления влаги в ней.
Для этого применяется специальное уплотнение. А вот прокладка проводки с использованием металлической оболочки в земле вообще недопустима.

Общие рекомендации по монтажу электропроводки в деревянном доме

Перед тем как провести электропроводку в деревянном доме следует продумать не только расположение всех осветительных приборов и расположение бытовой техники, но и просчитать суммарную мощность устанавливаемого в разных уголках дома оборудования. Ведь именно хорошо продуманный и рассчитанный проект является главным залогом успеха и безопасности.
Отдельное внимание стоит уделить системам заземления. Раньше при постройке домов этой важной составляющей электросети часто пренебрегали в связи с малым количеством электрооборудования.
Сейчас же , когда производители экономят на всем, а количество электрооборудования в доме очень большое, системам заземления стоит уделить самое пристальное внимание.

Выводы

Зная как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, вы не только обеспечите высокую надежность электроснабжения вашего дома, но и исключите возможность пожара в вашем доме из-за короткого замыкания. Кроме того, наша нехитрая инструкция по монтажу электропроводки позволит вам избежать штрафов от служб пожарной безопасности и исключит вероятность поражения электрическим током вас и членов вашей семьи.

Электропроводка в деревянном доме, строгие критерии безопасности

Данная статья посвящена теме электропроводка в деревянном доме. Все мы знаем, что мода на строительство деревянных домов существовала всегда, ведь дерево обладает огромными преимуществами по сравнению со многими строительными материалами претендующими на звание экологически чистых. Основным недостатком деревянных домов, является их очень хорошая подверженность горению. Именно поэтому, электропроводка в деревянном доме в первую очередь должна отвечать строим критериям безопасности. Мало иметь очень хороший провод, нужно, что бы он еще был правильно смонтирован. По статистике, в 80% случаев при монтаже допускаются грубейшие ошибки, а ведь это дерево и любой просчет здесь может привести к возгоранию, а пожар – это потеря имущества, в некоторых случаях и человеческих жизней.

В деревянных домах электропроводка должна в первую очередь должна начинаться с вашего серьезного подхода к этому вопросу, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких. Существует огромное множество защитных, специально изготовленных для деревянных домов электро материалов. В большинстве случаев, основные просчеты допускаются в незнании должным образом этих материалов и неумении их использовать. Речь даже не идет о не знании их хозяевами деревянных домов, их не знают или пренебрегают в монтаже и сами электрики, 70% электриков самоучки, не имеющие должного образования, навыков и опыта, знаю по собственному опыту работы в этой сфере. Но самое страшное не это, а то что эти горе электрики даже не стремятся обучиться знаниями данной профессии в большинстве случае их познания в данной сфере не многим отличаются от ваших.

Выбираем провод

Начать электрику деревянного дома стоит конечно же с составления схемы электропроводки . Далее, необходимо выбрать провод. Именно для электропроводки в деревянных домах существуют специальные негорючие или малоподверженные горению провода:

  • ВВГнг (А), ВВГнг-П(А) – медный провод с цельной жилой, может быть двух, трех , четырех и пяти жильным. Имеет двойную изоляцию. Внутренний слой состоит из поливинилхлоридной изоляции, с применением разноцветной окраски жил. Наружный слой состоит из негорючей композиции пластика. Приписка в марке провода “нг” – означает, не подвержен горению. Температура использования провода от +50 до -50 градусов Цельсия. Буква (А) – обозначает категорию не распостранения горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

  • ВВГнг LS, ВВГнг-П LS – данный провод аналогичен по характеристикам проводу ВВГнг. Приписка в марке провода обозначения LS, говорит о том, что наружная изоляция провода при воздействии на нее высоких температур и огня практически не выделяет хлористого водорода, а так же обладает низким дымообразованием.
  • NYM – медный провод с цельной жилой. Изготавливается по немецкой технологии VDE, может быть двух трех, четырех и пяти жильного исполнения. Имеет тройную изоляцию. Внутренняя изоляция жил имеет разноцветную окраску и изготавливается из поливинилхлорида. Средняя изоляция выполнена из материалов на основе на полиолефиновой композиции, не содержит галогены. Наружная, из поливинилхлоридного негорючего пластика. Провод является не горючим, соответствует ГОСТ 22483.

  • РКГМ – медный многопроволочный одножильный провод. Имеет две изоляции. Наружная стекловолоконная оплетка пропитанная эмалью или теплостойким лаком. Внутренняя изоляция состоит из кремний органической резины повышенной твердости не содержащей галогены. Провод жаростойкий, негорючий. Эксплуатационная температура окружающей среды от -60 до +180 градусов Цельсия.

При покупке провода обратите внимание на то, чтобы он был выполнен по ГОСТу, а не ТУ (технические условия). Как правило ТУ провод намного дешевле ГОСТа, так как имеет заниженное сечение жилы и толщину изоляционного слоя.

Дополнительная защита провода

Так же необходимо использовать дополнительную негорючую защиту:

Гофрированная самозатухающего трубка – это пластиковая гофрированная трубка, сечением от 16 до 63 миллиметров квадратных, внутри которой имеется тонкая стальная проволка, предназначенная для протяжки провода. Провод помещается в трубку как в защитный кожух. Помимо защиты от механических повреждений, пластик обладает эффектом самозатухания. При воздействии на него высокой температуры или открытого огня он размягчается, обжимает находящийся внутри него провод и твердеет.

Читайте также:  Увлажнитель воздуха и очиститель воздуха

Гофрированная трубка может быть изготовлена из поливинилхлорида, полипропилена, полиамида. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики и расцветку:

  • поливинилхлорид (ПВХ) – состоит из самозатухающей композиции поливинилхлорида. Применяется только внутри помещений. Температура монтажа от -5 до +50 градусов Цельсия. Имеет небольшую ударопрочность. Цвет серый.
  • полиамид – самозатухающий материал нераспостраняющий горения, обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, морозу и жаре, устойчив к ультрофиалету. Температура эксплуатации от -40 до +75 градусов Цельсия. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе, без ограничений. Цвет черный.
  • полипропилен – самозатухающий материал, обладает высокой эластичностью и ударопрочностью, эксплуатационные температуры от -40 до +105, устойчив к старению, к влаге. Может применяться как внутри помещений так и снаружи, но при отсутствии прямого воздействия ультрафиолетовых лучей (солнце). Цвет синий.

Используется обязательно, при прохождении деревянных стен , перекрытий, внутри бревен или брусков не зависимо от способа прокладки провода. Так же обязательно применение, при монтаже скрытой проводки, внутри потолка, стен, пола.

При монтаже электропроводки в гофрированной трубке необходимо применять негорючие распределительные коробки, в основном это ПВХ.

Самозатухающий кабель-канал

Представляет собой квадратный или прямоугольный короб с крышкой, внутрь которого укладывается провод. Изготавливается, из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ), также как и гофрированная трубка не распостраняет горения. Имеет эстетичный внешний вид, удобен в монтаже, может иметь расцветки белого цвета, коричневого и под дерево “сосна”. При данном виде монтажа применяются распределительные коробки для кабель канала.

Соединения в распределительных коробках

Соединения проводов в распределительных коробках должны выполняться очень надежными методами. В зависимости от того, какой провод используется для проводки, применяются следующие методы соединения:

  • метод скрутки – жесткий, одножильный провод
  • метод скрутки с дальнейшей опайкой оловом – жестки, одножильный и мягкий, многожильный
  • метод скрутки с последующей фиксацией провода с помощью медной или меднолуженой гильзы – мягкий, многожильный провод

Розетки и выключатели

Розетки и выключатели в деревянных домах должны применяться только наружного исполнения, выполненные из различных негорючих пластмасс. Так же в обязательном порядке, они должны иметь заднюю защитную крышку, которая располагается между механизмом розетки, выключателя и деревянной стеной.

Крышка защищает деревянную стенку от возможных искр при эксплуатации розетки или выключателя.

Силовой щит

Силовой щит должен быть наружного исполнения, изготовлен из негорючего самозатухающего поливинилхлорида или специальной негорючей пластмассы. Элементы защиты установленные внутри, должны быть только от надежных производителей, на дешевые китайские устройства лучше даже не засматриваться. Помните о своей безопасности.

Устройства защиты применяемые в доме, должны быть подобраны только по расчетному сечению провода , а провод должен соответствовать потребляемой мощности оборудования.

Если вы будете придерживаться перечисленных в статье рекомендаций, ПОЖАР от электропроводки в вашем доме, не случиться НИКОГДА!

Кабель для электропроводки в деревянном доме — как его выбрать и правильно смонтировать

Уже почти не осталось местностей, где бы не было электричества. Без него трудно представить в доме настоящий комфорт. Однако он неразрывно связан с безопасностью эксплуатации жилья. Если дом построен из древесных материалов, к устройству электропроводки нужно отнестись ответственно. И выбор материалов – не последнее дело. Кабель для электропроводки в деревянном доме нужно применять с учетом таких свойств древесины, как возгораемость и способность поддерживать распространение огня. В статье рассматриваются правила выбора кабеля для внутренней проводки.

Электропроводка в деревянном доме — подбор материалов и правила прокладки

Под электропроводкой в доме понимают всю сеть, которая предназначена для питания расположенных в нем устройств. Открытая проводка обычно не вызывает сложностей главным образом из-за того, что она всегда на виду. В этом случае возникновение возгорания можно своевременно обнаружить и предотвратить его распространение. Да и провести электропроводку своими руками по всем правилам в этом случае совсем несложно.

По-другому обстоит дело со скрытой электропроводкой. Спрятанная за облицовкой из вагонки или гипсокартона, она может является практически невидимой. Соответственно, обнаружение аварийной ситуации затруднено. Поэтому и стоит рассмотреть детально именно требования, предъявляемые к скрытой проводке.

Чтобы сделать разводку электропроводки в доме своими руками, потребуются следующие материалы:

  • кабель для электропроводки в деревянном доме;
  • приборы управления подачей тока потребителям — розетки и включатели;
  • автоматические устройства защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;
  • устройства и приспособления, обеспечивающие безопасность эксплуатации электропроводки.

Все компоненты подбираются в зависимости от типа и величины нагрузки на цепь. Это – главное условие того, что проводка будет безопасной. Ведь, если не соблюдены правила, по которым должен подбираться кабель для электропроводки в деревянном доме, то он может нагреваться и загореться. А если при этом и автоматические устройства защиты не сработают из-за того, что параметры их завышены, то и до пожара недалеко. Розетки и выключатели, не соответствующие нагрузке, будут работать неправильно. Контакты могут нагреваться так, что корпуса розеток и штепсельных разъемов оплавятся.

Согласно положениям ПУЭ – правил устройства электроустановок , внутренние электрические сети, которые прокладываются в частных домах за подвесными потолками и внутри конструкций перегородок, рассматриваются, как скрытые электропроводки. Поэтому их нужно выполнять:

  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных из горючих материалов – в металлических трубах, а также в закрытых коробах, при этом трубы должны обладать локализующей способностью, то есть не распространять горение;
  • за потолками и в перегородках из негорючих материалов – в трубах и коробах, которые выполнены из негорючих материалов, а также кабелями, не распространяющими горение, при этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Читайте также:  Тротуарная плитка для дорожек на даче. Цены, варианты дизайна и правильный выбор

Эти требования определяют применение различных приспособлений для безопасной эксплуатации электропроводки.

Как выбрать кабель для электропроводки в деревянном доме

Выбирая кабель для электропроводки в деревянном доме, нужно условно разбить всю проводку на цепи. Для каждой из них потребуется провод со своими параметрами. Прокладывать все цепи одним кабелем нецелесообразно и экономически невыгодно. Каждая линия должна быть защищена автоматическим выключателем и (или) устройством защитного отключения (УЗО) .

Для облегчения расчета потребуется составление схемы электропроводки всего здания. Она должна сопровождаться экспликацией помещений с указанием подключаемых к сети электроприборов и электрооборудования. Руководствуясь схемой, нужно рассчитать необходимые параметры для каждой цепи — сечение жил кабеля и его длину.

Определив условия прокладки внутренней электропроводки, выбирают тип кабеля. Согласно ПУЭ, внутренняя разводка электропроводки в деревянном доме должна осуществляться только изделиями с медными жилами. Для силовых цепей рекомендуется использовать негорючий кабель для электропроводки в деревянном доме.

Кабель ВВГ-НГ

Из продукции отечественного производства лучше всего подойдет изделие с маркировкой ВВГ-нг. Это кабель с цельными медными жилами в двойной изоляции из ПВХ. Такая изоляция не поддерживает горение и защищает материал жилы от повреждений, воздействия агрессивных сред и короткого замыкания.

Кабель NYM

Из изделий импортного производства рекомендуется использовать для разводки кабель, маркированный, как NYM. Его строение сходно с кабелем ВВГ-нг. По характеристикам они также не сильно отличаются друг от друга.

Для силовых однофазных цепей применяют трехжильный кабель. Наличие заземляющей жилы позволит не делать отдельное заземление для каждой розетки. При подключении оборудования, работающего на трехфазном токе, используют кабель, состоящий из четырех или пяти жил в зависимости от схемы подключения потребителей. уп ерсии этого документа ограничен

Сечение кабеля для электропроводки

Чтобы выбрать кабель для электропроводки в деревянном доме, нужно определить, какой ток будет в каждой из цепей. Установив суммарную мощность устройств, подключаемых к цепи, можно определить величину тока в ней. Сделать это несложно, разделив значение суммарной мощности на значение рабочего напряжения в сети.

I сети = W сум / U раб, где

I сети — ток, возникающий при подключении потребителей,

W сум — мощность всех потребителей, подключенных к сети,

U раб — рабочее напряжение в электрической сети.

Например, в цепи, питающей электрический духовой шкаф мощностью 3,5 кВт, величина тока будет

3500 Вт / 220 В = 15,91 А ,

а в цепи, питающей холодильник, потребляющий 500 Вт, электрочайник мощностью 1,6 кВт и микроволновую печь, потребляющую 900 Вт, величина тока

(500 Вт + 1600 Вт + 900 Вт) / 220 В = 13,63 А .

При расчете суммарной нагрузки необходимо учесть допустимость одновременной работы потребителей в цепи. Для этого нужно просто продумать все технологические процессы, происходящие в доме.

Например, телевизор, холодильник, водонагреватель, посудомоечная или стиральная машины могут работать одновременно с любыми потребителями. Поэтому и при расчете суммарной величины нужно складывать все отдельные мощности.

А ручные электроприборы вряд ли могут использоваться вместе. Ведь никакая хозяйка не сможет одновременно работать электромясорубкой и электрической соковыжималкой. Однако, если в доме пользуются этими приборами двое, нужно учитывать и их одновременную работу.

Ну а некоторые приборы или оборудование вообще не должны работать вместе. Например, нет смысла включать в одной комнате одновременно электрический обогреватель и кондиционер. В таком случае достаточно при расчете учесть только величину мощности прибора, создающего наибольшую нагрузку.

По значению тока в цепи подбирается сечение проводника кабеля. Согласно п.7.1.34 ПУЭ, в зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Для этого можно воспользоваться таблицей.

Однако, следует учитывать, что ПУЭ устанавливает и минимальные значения сечения жил кабелей.

Советы по монтажу электропроводки

Помимо общих правил, оговоренных в ПУЭ, нужно обратить внимание еще на некоторые моменты. Они, казалось бы, очевидны, однако не все придают значение таким тонкостям:

  1. Главное условие, обеспечивающее безопасность электропроводки, это соответствие сечения жил подключенной нагрузке. Все кабели в цепи, защищенной одним автоматическим выключателем, должны иметь одинаковое сечение. Оно должно соответствовать такой характеристике автомата, как номинальный ток.

Например, если суммарная нагрузка в однофазной цепи равна 5,0 кВт, то для всех ее ветвей необходимо применять кабель с медными жилами 2,5 кв. мм. Согласно таблице, приведенной выше, он гарантированно выдерживает нагрузку до 5,9 кВт. При этом максимальный ток в цепи может быть не более 27 А. Поэтому для защиты всей цепи необходимо установить автоматический выключатель с номинальным током 25А (это основная маркировка устройства).

  1. Если провода и кабели в процессе эксплуатации регулярно нагреваются, значит нагрузка превышает расчетную, либо электропроводка утратила свои эксплуатационные свойства. В обоих случаях она подлежит замене.
  2. Коммутационные устройства – розетки и выключатели, необходимо выбирать тщательно. Их параметры должны соответствовать параметрам проводов, кабелей и защитных устройств.

Нельзя, например, применяя кабель сечением 2,5 кв. мм, защищенный автоматом на 25 А, устанавливать розетки, рассчитаные на ток величиной 16 А. Если в этом случае нагрузка превысит ту, на которую рассчитана розетка, она сгорит. Автомат в этом случае не сможет защитить цепь. Если нет возможности установить розетку, соответствующую параметрам проводов и устройств защиты, нужно разбить цепь на несколько ветвей, каждая из которых будет защищена отдельным автоматическим выключателем.

  1. Клеммы розеток должны плотно удерживать контакты штепсельных вилок. Иначе сопротивление току увеличится и в местах контакта произойдет нагрев. При длительном действии тока может произойти возгорание.
  2. Места соединений и ответвлений проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта. Делать такие узлы необходимо только в специальных соединительных или ответвительных коробках. Не допускается разветвление кабелей в корпусах розеток или выключателей.

Проще говоря, для каждой розетки из ответвительной коробки необходимо «протянуть» отдельный отрезок кабеля.

  1. Трубы для электропроводки в деревянном доме нужно соединять друг с другом в металлических соединительных коробках. Для удлинения трасс трубы соединяют на резьбе или сваркой.
Читайте также:  Уличное освещение для загородного дома — 32 фото с красивым оформлением

Эти основные правила помогут избежать аварийных ситуаций при эксплуатации электропроводки в частном доме. Особенно важно это, если здание выполнено из сгораемых материалов. Правильная электропроводка в деревянном доме навсегда обеспечит его безопасность.

Ввод электропроводки в деревянный дом

Один из ответственных моментов электроснабжения – ввод электропроводки в деревянный дом. Вся сложность связана с изготовлением узла прохода кабеля через деревянную стену. Так как в таком месте кабель может подвергаться механическим воздействиям и влиянию окружающей среды, нужно обязательно предусмотреть его защиту.

Если вводно-распределительное устройство находится вне частного дома, проход через стену осуществляют медным кабелем, заключенным в стальную трубу. Сечение его должно с запасом обеспечивать потребность всех электроприборов в электрическом токе.

Как правило, частные дома представляют собой электроустановку, потребляющую 15 кВт – три фазы по 5 кВт каждая. Учитывая тот факт, что большинство приборов в доме однофазные, сечение кабеля должно быть не менее 2,5 кв. мм. Однако, для столь ответственного узла лучше использовать кабель сечением 4,0 кв.мм. Так как длина вводного участка обычно невелика, перерасход средств при этом будет минимальным.

Обязательно нужно предусмотреть меры по теплоизоляции такого узла. В противном случае через неплотности между трубой и деревянной стеной, а также между материалом трубы и кабелем будет проходить холодный воздух с улицы. Внутреннее пространство дома будет быстро остывать зимой. Неплотности можно устранить, используя негорючие теплоизоляционные материалы – минеральную вату, асбест.

Кабель после ввода в дом необходимо завести в распределительный щит. Из него должны выходить линии цепей для питания потребителей. Корпус распределительного щита должен вмещать достаточное количество автоматов и УЗО для надежной защиты каждой цепи.

Если ввод осуществляется кабелем, который снимает ток со столба — как правило, это алюминиевые провода СИП, то его также делают в трубе сразу в дом. Внутри здания кабель заводят в щиток.

Дополнительная защита кабеля

Под дополнительной защитой кабеля понимается целый комплекс мер. Часть из них должна выполняться еще на стадии проектирования электропроводки. Вторая часть реализуется на стадии разводки.

При проектировании кабель располагают в таких местах, где вероятность его повреждения будет минимальна – под потолком или на стенах на высоте не менее 2,0 м от пола. В помещениях с повышенной опасностью механических повреждений (котельная, дровяник, кладовая) высота должна быть не менее 2,5 м. Это правило регламентируется ПУЭ.

При монтаже электропроводки также применяют дополнительные меры по защите кабеля. В случае прокладки за облицовкой из гипсокартона или древесных плит, кабели защищают металлическими или пластиковыми коробами. Это необходимо для того, чтобы исключить повреждения при работе инструментами, например, при монтаже элементов мебели.

Уберечь кабель от повреждений поможет и своевременно изготовленная схема прокладки кабелей в доме. В ней должны быть точно указаны места, где проходят линии.

Монтируя электропроводку в деревянном доме своими руками, выполнить все эти мероприятия несложно. Схему можно составлять в процессе монтажа. В результате кабель для электропроводки в деревянном доме окажется надежно защищенным и от механических повреждений и от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.

Электропроводка в деревянном доме: правила проектирования + пошаговый монтаж

Деревянные дома в качестве жилья выбирают по многим причинам: одним противопоказано жить в бетонных «коробках», другим нравятся красивые срубы. Однако проживание в них тесно связано с таким понятием как безопасность. Именно поэтому электропроводка в деревянном доме считается одним из ключевых аспектов.

Мы расскажем о том, как правильно сделать разводку электроснабжения в деревянном доме. Подскажем, какие схемы, расходные материалы и электроустановочные изделия используются в прокладке линий по стенам из бруса или бревна. С учетом наших советов вы сможете сделать безопасную и безотказно работающую сеть.

Проект электроснабжения деревянного дома

Даже если все бревна, брусья и доски обработаны антипиренами, они остаются уязвимыми при случайном возгорании. По этой причине этапы устройства электросистемы – от проектирования до установки розеток и выключателей – необходимо знать и умелым «самоделкиным», и владельцам, контролирующим работу нанятых строителей.

По законодательству РФ для жилых зданий с потребляемой мощностью не более 15 кВт составление проекта электросетей не требуется. Но в компанию, осуществляющую поставку электроэнергии, необходимо предоставить схему и данные о суммарной мощности потребления. Это необходимо для подсчетов выделенной мощности на линии и установки прибора учета.

В процессе разработки проекта нужно учесть все нюансы: точное расположение электроустановок, выбор кабеля и способа проводки, необходимость в заземлении и пр. Как происходит составление проекта и подготовка к монтажным работам, рассмотрим более подробно.

Шаг #1 — cоставление схемы и плана работ

Проектированием можно заняться самостоятельно, если есть опыт подобных работ, или с помощью специалистов, заключив договор с проектной организацией.

Профессионально составленный документ содержит следующие пункты:

  • схему электрощита;
  • план монтажа электроустановок;
  • расчеты для установки контура заземления;
  • выводы за пределы дома, если есть – автономные источники электроэнергии;
  • план установки оборудования со спецификациями;
  • если предстоит согласование – пакет разрешительной документации;
  • пояснительная записка.

Но сначала следует обратиться в Энергосбыт для получения ТУ – технических условий, которые расписываются согласно СНиП.

Читайте также:  Что подарить на мангале

Меньше всего бумаг придется собирать владельцам, оформляющим подключение мощностью менее 15 кВт. Им нужно написать список электроприборов и рассчитать их суммарную мощность. Если мощность потребления более 35 кВт – необходима линейная схема эл/снабжения. Для сетей 380 В составляется трехфазная схема.

На кухне недостаточно 1-2 розеток, как в спальнях, обязательно следует запланировать установку розеточных блоков. Месторасположение силовых точек строго не регламентируется ни ПУЭ, ни строительными нормативами. Высота монтажа розеток обоснована лишь удобством эксплуатации.

В коридорах рационально использовать проходные выключатели, в комнатах – обычные 2-3-клавишные. Их устанавливают на высоте от 90 до 160 см.

Расположение электрощита следует запланировать так, чтобы к нему был легкий доступ, но только для взрослых – то есть лучше на высоте от 150 см.

Все правила, касающиеся проекта, относятся к любым домам, не только деревянным. Но риск случайного возгорания при неправильном планировании или монтаже сетей выше именно у построек из дерева.

Шаг #2 — изучение правил и требований к электропроводке

Если мероприятия проводятся самостоятельно и возникают вопросы по использованию тех или иных материалов, а также технологий укладки кабелей, следует опираться на нормы и правила подключения электричества в деревянном доме, изложенные в ПУЭ и СНиП.

Например, одним из требований является использование только медных проводов, сечение которых подбирается по нагрузке сети. Они дороже, но обладают лучшей проводимостью и механической прочностью, долго служат и легко монтируются.

Еще несколько требований, выполнение которых убережет деревянный дом от беды:

  1. Для защиты от повреждений, конденсата, контактов с пылью кабель помещают в металлические трубы, металлические гибкие рукава или пластиковые короба.
  2. Места соединения защитных труб или коробов необходимо тщательно герметизировать.
  3. Через вентиляционные шахты и каналы прокладывать электропроводку запрещено.
  4. Перед покупкой кабеля необходимо правильно рассчитать его сечение, которое должно соответствовать токовой нагрузке.
  5. Для закрытой проводки рекомендуется применять только металлически трубы, гибкие и самозатухающие рукава не годятся.
  6. Одно из условий полноценной защиты – грамотно собранный электрощит с комплектом автоматических выключателей и УЗО.

Также не рекомендуется экономить на материалах и покупать дешевые изделия непроверенных производителей. Если опыта электромонтажа закрытой проводки нет, лучше сделать открытую – существует множество способов безопасного монтажа и декорирования.

Шаг #3 — подготовка материалов и инструментов

Прежде чем составлять смету, необходимо определить, какой инструмент пригодится и сколько монтажного материала нужно приобрести. В этом поможет заранее составленная схема с указанием всех электроустановок и протяжек кабелей.

Для монтажа потребуются как ручные, так и электроинструменты:

  • молоток;
  • набор отверток;
  • индикатор напряжения (тестер);
  • плоскогубцы;
  • строительный нож.

Отличительная черта инструментов для электромонтажных работ – изолированные ручки. Кроме того, следует подготовить защитные перчатки и обувь на резиновой подошве. Материалы подбирают, учитывая нагрузку, способ монтажа, последующую декоративную отделку. Основу электросети составят следующие изделия:

Кроме того, необходимо закупить изоляционные материалы для проводки – металлорукава, короба или кабель каналы, монтажные клипсы, саморезы, алюминиевую ленту для изоляции, металлические трубы для переходных гильз. Кабель рекомендуют покупать с запасом 10-15%.

После составления проекта, расчетов, согласования (если необходимо) и подготовки материалов можно приступать к работе.

Этапы электромонтажа в деревянном доме

Процесс оборудования электросетей включает не только монтаж проводов, здесь важно все: ввод силового кабеля в дом, устройство контура заземления, наполнение электрощита. Некоторые сложности связаны с планированием и обустройством скрытой проводки. Любые мероприятия должны проводиться согласно нормам и требованиям СНиП и ПУЭ.

Этап #1 — подводим электричество к зданию

За последние десятилетия возросло потребление электроэнергии, а вместе с этим – и требования к обустройству ввода электролинии в дом.

Существуют два способа ввода кабелей:

  • надземный или воздушный, реализуемый с помощью высоких опор;
  • подземный или траншейный.

Первый способ относится к традиционным – силовые коммуникации тянут от линии электропередач прямо к дому. Для этого используют изолированный полиэтиленовый провод СИП, который называют самонесущим. Он не требует установки дополнительного троса и держится за счет собственной несущей способности.

Подземный способ ввода силовой линии более современный. Провода укладывают в траншею глубиной от 0,8 м и более. Охранную зону на поверхности грунта помечают табличками. Под землей провода, дополнительно изолированные и помещенные в металлическую трубу, максимально защищены от влаги, повреждений и нагрузки.

Ввод провода в деревянное строение осуществляют посредством металлической гильзы, которую можно изготовить из куска толстостенной трубы. Главное назначение гильзы – предотвратить контакт кабеля и деревянных деталей дома.

Этап #2 — устанавливаем контур заземления

Есть старый проверенный способ устройства заземления для частного дома. Неподалеку от точки ввода силового кабеля в дом в грунте вырывают треугольную яму глубиной 0,5 м. По углам получившегося треугольника вбивают металлические стержни – штыри, арматуру, соединяют их толстой проволокой или уголком.

Затем от контура к столбу или стене проводят металлический проводник, конец которого присоединяют к заземляющей шине в электрощитке. В схему включают и громоотвод. Подземную конструкцию засыпают грунтом.

Этап #3 — обустраиваем электрощит

Электрощит деревянного дома – «мозг» электросети, от которого зависит работа системы и безопасность жильцов.

Чтобы он правильно функционировал, необходимо соблюдать ряд важных правил:

  • размеры щита подбирают по количеству УЗО и автоматов, но с запасом – свободными местами на DIN-рейках;
  • кроме автоматов и УЗО необходимо распределить места для электросчетчика, заземляющих и нулевых шин, подключенных проводов;
  • если щит размещен на улице, необходимо обеспечить его защиту от осадков;
  • высота установки – не менее 1,5 м, чтобы дети или животные не имели доступа.
Читайте также:  Топ-10 дизайнерских ванн – смотрите и удивляйтесь

Номинал автоматов, как и сечение провода, зависит от токовой нагрузки. Параметры автомата на вводе ориентированы на лимит эл/энергии от поставщика.

Для соединения или подключения проводов рекомендуют использовать более эффективные и заменяемые клеммы, скрутка не годится, а пайка занимает много времени и требует отработанных навыков.

Этап #4 — правильно прокладываем проводку

Вариант #1. Монтаж скрытой проводки. Перед началом монтажных работ следует определиться с типом прокладки электропроводки. Дело в том, что без защиты нельзя фиксировать кабель внутри деревянных элементов: бруса, бревен и пр.

Согласно ПУЭ-6, существует возможность электромонтажа скрытой проводки, но с использованием металлической трубы.

Скрытая проводка рискованна и сложна для самостоятельного исполнения: каждый провод придется поместить внутрь металлической трубы, а места соединений двух труб герметично скрепить между собой.

Пожарные не рекомендуют использовать этот способ, но если владельцам дома все же важно замаскировать провода под облицовку, нужно действовать по следующей инструкции:

  1. Подготовить штробы в бревнах/брусе.
  2. Установить распределительные коробки так, чтобы доступ к ним был и после отделочных работ.
  3. В стенах и перегородках просверлить отверстия и вставить в них проходные гильзы с обработанными краями.
  4. В местах крепления выключателей и розеток также установить металлические монтажные «стаканы».
  5. Подобрать трубы по диаметру так, чтобы провода занимали не более 40-50% внутреннего пространства.
  6. Концы труб, как и гильз, отшлифовать или обезопасить пластиковыми ободками, чтобы провода не перегнулись и не порвались.
  7. Закрепить трубы на потолке или стенах хомутами, к металлическим гильзам – способом развальцовки.
  8. Протянуть провода согласно схеме внутри труб.
  9. Соединить провода в распределительных коробках, подключить их к электроустановкам и электрощитку.

После этого можно облицовывать деревянные поверхности вагонкой, гипсокартоном или другим материалом.

Для защиты металла от коррозии выбирают трубы из оцинковки или нержавейки. Простую сталь покрывают антикоррозийной краской. Если замечена повышенная влажность, трубы укладывают под наклоном – для слива конденсата.

Вариант #2. Монтаж открытой проводки. Отрытая проводка находится на виду, монтируется сверху на деревянные поверхности, поэтому должна выглядеть привлекательно.

Для маскировки используют гофрированные трубы, жесткие пластиковые короба и плинтусы из негорючего материал. Но многим не нравится «офисное» оформление, и они используют ретро-проводку, специально предназначенную для создания внутренней электросети деревянного дома.

Шнур для горячей сварки швов линолеума

Горячая сварка – оптимальный метод соединения отдельных фрагментов коммерческого линолеума. При ее осуществлении потребуются специфические навыки, специальное оборудование, а также расходный материал – шнур для сварки линолеума.

Важно! Горячим способом сваривают только коммерческий тип покрытия, так как бытовой просто не выдержит нагрева. Из-за масштабов и сложности работы чаще всего для ее выполнения привлекают профессионалов.

Для чего нужен шнур?

Даже самый опытный мастер не сможет уложить линолеум так, чтобы между его отдельными фрагментами не осталось хотя бы минимального зазора. Со временем в эти щели попадают мусор и влага, портящие материал, шов может задираться при интенсивной эксплуатации. Чтобы получить монолитное и долговечное покрытие, применяют сварку швов.

В ходе этого процесса шнур из ПВХ для горячей сварки (присадочный пруток) расплавляется и заполняет собой пространство между фрагментами линолеума. После его застывания образуется однородный шов, по своим свойствам не отличающийся от поверхности покрытия.

Раньше для горячего соединения линолеума использовалась фторопластовая лента, но ввиду ее тугоплавкости и низкой прочности получаемого шва от этой технологии отказались.

Выбор шнура, ведущие производители

При подборе этого расходного материала рекомендуется соблюдать простое правило: линолеум и шнур для его соединения должны быть произведены одной компанией. То есть если планируется укладка линолеума Tarkett, то и шнур лучше тоже брать от «Таркетт».

Все прутки имеют сходные характеристики:

  • диаметр – 4 мм;
  • круглое или квадратное сечение;
  • длина бухты – 100 м.

Многие фирмы реализуют шнур не целыми бухтами, а погонными метрами, средняя цена – 40 руб. за 1 пог. м.

Основные сложности заключаются в правильном подборе нужного оттенка. Для облегчения этой задачи иногда применяют дизайнерский прием, основанный на контрастной расцветке сварочного шва.

Ведущие производители на российском рынке:

  • Tarkett,
  • LG,
  • FORBO,
  • Juteks,
  • Gerflor,
  • LENTEX.

Перечисленные фирмы давно работают в нашей стране и дорожат своей репутацией. Свидетельством этому может служить добровольная сертификация поливинилхлоридного линолеума (ГОСТ 7251-54) и других изделий из ПВХ.

Характеристики шнура и требования к нему регламентирует ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки». Условное обозначение – Пруток сварочный М ГОСТ 19111-2001.

Необходимые инструменты

Для процедуры заделки стыков поливинилхлоридного линолеума потребуются следующие приспособления:

  • Кромкорезы, а при необходимости – полосорезы.
  • Для приклеивания покрытия к полу понадобятся валик, кисть и шпатель. Для более надежной фиксации можно использовать каток или резиновый молоток для трамбовки.
  • Специальный фен для сварки, снабженный 5-миллиметровой насадкой.
  • Серповидный нож, с помощью которого удаляются излишки шнура.

Процесс сварки

Работа осуществляется в следующем порядке:

  • Линолеум приклеивается к полу. Для получения минимального шва рекомендуется накладывать один фрагмент на другой и после этого осуществлять отрез сразу через два слоя.
  • По краям стыкуемых кусков делается паз, немного не доходящий до основы линолеума, впоследствии заполняемый расплавленной массой шнура.
  • Полученный стык тщательно очищается от грязи и пыли.
  • Сварка осуществляется при температуре от 350 до 400 °С. Именно на такой диапазон нужно настроить сварочный аппарат. Перед началом работы его необходимо нагреть.
  • Отрезается кусок шнура, по размеру немного превосходящий половину дины шва.
  • Операцию сварки начинают от стены, вдавливая кончик шнура в паз и расплавляя его горячим воздухом.

  • Фен двигают с постоянной скоростью, удостоверяясь, что шнур успевает плавиться. Его расплавленная масса должна немного возвышаться над поверхностью покрытия, так как после остывания произойдет усадка материала. Если в шов попадет слишком мало полимера, то на этом месте образуется канавка.
  • Так как при горячей сварке используют два куска шнура, двигаясь от противоположных стенок, то их стыковку производят посередине комнаты с нахлестом друг на друга около 20 см. Для меньшей заметности стык можно расположить под стационарной мебелью.
  • Пока материал еще горячий, серповидным ножом срезают излишки. Делают это одним непрерывным движением с неизменным положением ручки относительно пола. Этот этап сложен и требует отработанного навыка.
  • Вторично лишний расплавленный шнур срезают после его полного затвердевания. Сразу приступать к этой операции нельзя: полимер при остывании уменьшается в объеме. Поэтому торопиться не стоит.
Читайте также:  Строительство комбинированных домов из кирпича и дерева

Преимущества и недостатки

Плюсы метода горячей сварки очевидны: с его помощью можно получить шов любой конфигурации, превращающий напольное покрытие в единое целое. Это не только делает его более привлекательным с эстетической точки зрения, но и продлевает срок эксплуатации.

Главные недостатки – возможность спайки только толстого коммерческого линолеума и сложность работы. Именно поэтому в условиях квартиры горячая сварка покрытия применяется редко.

Шнур для сварки и другие методы стыковки линолеума

Линолеум был и остается одним из самых востребованных покрытий для пола. Его многослойность обеспечивает износостойкость и устойчивость к деформации, звуко- и теплоизоляцию.

Некоторые варианты этого покрытия обладают дополнительной антибактериальной защитой. Он способен имитировать паркетную доску или ламинат, но при этом не трескается и не рассыхается.

Этот материал бывает трех основных видов:

  • бытовой, чаще всего применяемый в домашних условиях, недорогой, но и не самый долговечный;
  • полукоммерческий, идеально подходящий для квартиры и дома, несмотря на название;
  • коммерческий, преимущественно использующийся в общественных местах, самый прочный из всех.

Таким образом, данное покрытие для пола является универсальным и не ограниченным в применении. Единственная проблема, которая может возникнуть во время эксплуатации, это расхождение стыков между полотнами.

Необходимость стыковки линолеума часто встречается во время укладки покрытия. Склейка линолеума ставит перед мастерами две основные задачи: во-первых, сделать соединение надежным, чтобы избежать разъединений в дальнейшем, и, во-вторых, добиться эстетичности и незаметности швов. Зачастую помимо этого, очень хочется обойтись минимальными затратами и усилиями.

Как состыковать линолеум

Существуют четыре основных метода соединения полотен:

  • соединение с помощью двустороннего скотча;
  • соединение резиновыми, пластиковыми или металлическими планками;
  • сварка линолеума холодным методом, используя специальный клей для линолеума;
  • сварка линолеума горячим методом.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Специальный двусторонний скотч является самым быстрым и удобным способом соединения встык. Он не требует отдельного оборудования или дополнительных знаний. Однако такой вариант склеивания линолеума не является надежным, поскольку из-за неровностей пола он часто отстает от основания и, следовательно, от самого скотча. Шов не является закрытым – значит, в нем будут накапливаться пыль, грязь и влага. При передвижении мебели или других тяжелых предметов на покрытии могут появиться неровности. К тому же технические характеристики некоторых видов выбранного материала не допускают применения этого метода.

Соединение специальными перегородками, планками и порожками является более надежным. Порожек накладывается сверху, что обеспечивает закрытость шва и улучшенную фиксацию полотен. Но этот метод склейки линолеума проигрывает с эстетической точки зрения: о незаметности шва говорить не приходится, а смотрится такая граница в большинстве случаев негармонично. Такая стыковка может подойти для границы двух помещений, например, комнаты и коридора. Также порожки используют для перехода к другому материалу, например, паркетной доске или плитке.

В связи с этим все большей популярностью среди профессионалов и любителей ремонта пользуется сварка линолеума.

Холодная сварка

Холодная сварка для линолеума – это химический метод, заключающийся в склейке полотен линолеума. Для этого используются специальные клеи для линолеума, которые являются разновидностью строительных клеев.

У этой технологии существует ряд преимуществ: она не требует особых усилий и применения специального оборудования, идеально подходит для применения в домашних условиях людьми с отсутствием опыта подобных работ, стыки получаются незаметными, а швы могут быть любой длины и формы. Процесс соединения идет на молекулярном уровне, что обеспечивает особую прочность. Холодная сварка линолеума подходит для любого вида покрытия – бытового, полукоммерческого или коммерческого.

Единственный минус данного метода заключается в том, что его нельзя применять для укладки материалов с дополнительным утеплительным слоем. В этом случае соединение с полом получается недостаточно прочным, к тому же становятся заметны швы.

Как выбрать клей для линолеума

Выбирая, чем и как склеить линолеум, следует учитывать его технические характеристики. На выбор влияют толщина, твердость, количество слоев, а также срок эксплуатации покрытия. Клеи для линолеума делятся на три основных вида:

  • клей типа «А» применяют для склейки линолеума, не подвергавшегося эксплуатации. Он подходит для любого вида покрытия – бытового, полукоммерческого и коммерческого. Такой клей для линолеума очень жидкий, поэтому сами полотна должны быть твердыми. Под воздействием клея края полотен расплавляются и буквально свариваются друг с другом. Благодаря этому шов получается не только прочным, но и незаметным;
  • клей типа «С» используется для старого покрытия толщиной не более 4 мм. Этот клей для линолеума более густой, что обеспечивает не только соединение краев, но и образование дополнительной прослойки между разошедшимися краями полотнищ. Излишки клея можно убрать после его высыхания;
  • клей типа «Т» используется реже, особенно профессионалами, так как он предназначен для материалов на полиуретановой основе. Другими словами, это скорее клей для коммерческого линолеума, более грубого и твердого. Такой клей удалить с внешней стороны полотна очень сложно, поэтому сварка линолеума должна осуществляться особенно аккуратно.
Читайте также:  Устанавливаем кодовый замок на калитку своими руками

Как склеить линолеум холодной сваркой

Этапы холодной сварки линолеума

Первым шагом следует обеспечить ровный шов, края которого идеально прилегают друг к другу. Для этого два полотнища укладывают внахлест на расстояние 3-5 см и разрезают ножом одновременно оба слоя. Лишние обрезки убираются, шов очищается от пыли и грязи с помощью обычного пылесоса, протирается чистой сухой тряпкой. Затем концы полотен фиксируются скотчем или лентой. Это необходимо для того, чтобы клей не попал на места, которые не нужно подвергать сварке. После этого скотч разрезается строительным ножом в месте стыка линолеума. Тюбик с клеем предварительно встряхивается, клей вводится в разрез так, чтобы он выступил над краем примерно на 4-5 мм, насадка-игла должна входить в шов как можно глубже. Скотч и излишки клеящего вещества можно удалять через десять минут. Примерно через полчаса после работ клей высохнет окончательно, и покрытие будет готово к эксплуатации.

При использовании клея типа «С» дополнительная фиксация скотчем или малярной лентой не нужна, так как густой клей не будет растекаться.

Используя клеи для линолеума, соблюдайте общие правила:

  • склейка линолеума должна проводиться в перчатках;
  • помещение, где идут работы, следует хорошо проветривать, поскольку клеи для линолеума содержат летучие вещества;
  • в точности следуйте инструкциям на упаковке клея;
  • не используйте клей типа «А» для старого покрытия: вследствие плавления материала щель между полотнами станет только шире.

Горячая сварка

Этот метод гарантирует самый прочный шов на стыке линолеума. Вместе с тем спайка полотен по этой технологии является самой трудоемкой и сложной в исполнении, так как для ее проведения требуется специальный аппарат для сварки линолеума, дополнительное оборудование, к тому же она связана с высокими температурами (до 400-500 ºС). Для качественного выполнения шва нужны определенные навыки, опыт и знания. Сам аппарат стоит достаточно много, и приобретение его для одноразового использования не представляется разумным.

Горячая сварка оптимально подходит для соединения жесткого коммерческого покрытия, но не подходит для бытового, так как он не способен выдерживать такой нагрев.

Для стыковки покрытия по технологии горячей сварки используется специальный шнур для сварки линолеума. Именно он позволяет сделать шов надежным, долговечным и незаметным. Шнур изготавливается из ПВХ. В процессе сварки он плавится и образует шов, имеющий те же характеристики, что и соединяемые полотна. Соединение происходит на молекулярном уровне и больше всего напоминает классическую сварку металла.

Шнур для линолеума продается бухтами по 100 м, изготавливается в разных цветах, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант этого материала.

Как соединить линолеум горячей сваркой

Прежде чем приступать к сварке полотен, следует убедиться, что они надежно приклеились к полу (например, с помощью двустороннего скотча), а расстояния на стыках минимальны. После этого можно начинать работу.

Стамеской либо другим инструментом вдоль будущего шва прорезается углубление для шнура (не более 2/3 толщины полотна и шириной 2-3 мм). С помощью пылесоса из него убирается возможный мусор, а влага стирается тряпкой. Аппарат для сварки линолеума нагревают до нужной температуры, шнур закладывают в него и через специальную насадку укладывают в приготовленную канавку в покрытии. Во время сварки необходимо соблюдать правила:

  • для работы берется кусок шнура, равный половине длины шва;
  • излишки клеящего вещества следует убирать до его остывания;
  • для удаления излишков использовать специальный серповидный нож, не деформирующий материал;
  • куски шнура стыкуются внахлест на длину 2-3 см;
  • начало шнура должно быть плотно прижато к стыку;
  • за сваривание второй половины шва приниматься только после полной обработки первой половины.

Помните, что горячая сварка с помощью шнура является самым надежным и качественным методом соединения линолеума.

Помимо рассмотренных выше существуют другие, менее распространенные, способы соединения полотен напольного покрытия. В домашних условиях иногда применяют обычный широкий канцелярский скотч или различные клеи, не предназначенные для таких работ, в том числе ПВА или «Момент». Однако, такие методы являются менее надежными и имеют только одно преимущество, заключающееся в экономичности. Для качественного решения вопроса желательно использовать специализированные средства и инструменты.

Видео: «Холодная сварка линолеума»

Шнуры для горячей сварки линолеума

Сварочный шнур предназначен для горячей сварки (при t 350-400 0C) швов коммерческого линолеума. Сварка осуществляется с помощью сварочного аппарата

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Сварочный шнур для коммерческого линолеума Ta.

Тип: набор, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 40-650 °C, расход воздуха: 240 л/мин, диаметр сварочного прутка: 5 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Набор универсальный Weldy Еnergy HT1600 120.8.

Предназначен для сварки линолеума ПВХ покрытия горячим воздухом. В комплекте с приспособлением для катушки с прутком и оптическим выключателем движения при наезде на стену

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Автоматический сварочный автомат для сварки л.

Сварочный фен MELTPLAST 1600 – набор для сварки внахлест. Используется для широкого спектра работ, таких как сварка мембранной кровли, тентов, пвх мембран, банеров

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Фен строительный MELTPLAST1600 – комплект для.

Клей Вернер Мюллер, тип А для холодной сварки швов линолеума. Подходит для плотно-резаных швов, новой сварки бытового или полукоммерческого линолеума или для обработки сложных или коротких швов на коммерческом покрытии. Примерный расход – 1 тюбик на 10м.пог. шва

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Читайте также:  Чем развальцевать медную трубку, как развальцевать медную трубку своими руками

Паркетная химия Werner Muller Холодная сварка.

Для холодной сварки тип Т Для сварки шва при укладке бытового или полукомм.линолеума на полиэстерово-войлочной основе Вес: 44 гр. Расход 1 тюбика: около 7м шва

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

средство для холодной сварки пвх тип т

Клей Вернер Мюллер, тип C для холодной сварки швов линолеума. Предназначен для неплотно-резаных швов или швов с широкими щелями от 3,0 до 4 мм. Примерный расход 1 тюбик – на 5-7 м.пог

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Паркетная химия Werner Muller Холодная сварка.

Тип: набор, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, вид аппарата: ручной, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 40-650 °C, расход воздуха: 240 л/мин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Набор универсальный Weldy Еnergy HT1600 120.8.

Клей Вернер Мюллер, тип А для холодной сварки швов линолеума. Подходит для плотно-резаных швов, новой сварки бытового или полукоммерческого линолеума или для обработки сложных или коротких швов на коммерческом покрытии. Примерный расход – 1 тюбик на 10м.пог. шва

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Паркетная химия Werner Muller Холодная сварка.

Единица измерения: шт

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур горячей сварки для линолеума Tarkett 893.

Полистиль 300028157 шнур для сварки ПВХ пульсар 402 (4ммх50м)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Полистиль 300028157 шнур для сварки ПВХ пульс.

Производитель: Tarkett Тип: линолеум Длина: 50 м

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур горячей сварки для линолеума Tarkett 919.

Полистиль 300028096 шнур для сварки ПВХ пульсар 405 (4ммх50м)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Полистиль 300028096 шнур для сварки ПВХ пульс.

Полистиль 300028121 шнур для сварки ПВХ контракт пасифик 10 (4ммх50м)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Полистиль 300028121 шнур для сварки ПВХ контр.

Полистиль 300028159 шнур для сварки ПВХ альфа стандарт 104, пульсар 401 (4ммх50м)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Полистиль 300028159 шнур для сварки ПВХ альфа.

Полистиль 300028146 шнур для сварки ПВХ контракт пасифик 9, пульсар 404 (4ммх50м)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Полистиль 300028146 шнур для сварки ПВХ контр.

Тип: фен, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, вид аппарата: ручной, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 40-620 °C, расход воздуха: 120-240 л/мин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Фен универсальный Leister Triac AT 141.314

Полистиль 300028139 шнур для сварки ПВХ альфа стандарт 102 (4ммх50м)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Полистиль 300028139 шнур для сварки ПВХ альфа.

Полистиль 300028076 шнур для сварки ПВХ альфа стандарт 105 (4ммх50м)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Полистиль 300028076 шнур для сварки ПВХ альфа.

Полистиль 300028114 шнур для сварки ПВХ контракт пасифик 1 (4ммх50м)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Полистиль 300028114 шнур для сварки ПВХ контр.

Производитель: Tarkett Тип: линолеум Длина: 50 м

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур горячей сварки для линолеума Tarkett 883.

максимальная площадь обогрева: 2.50 м², тип: греющий кабель, тип кабеля: двужильный, приведенная потребляемая мощность: 200 Вт, под ламинат, под линолеум, под ковролин, под стяжку/плитку, под паркет, длина кабеля: 10 м, рабочий ток: 0.90 А, номинальное напряжение: 230В.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Электрический теплый пол STEM Energy 200/20

максимальная площадь обогрева: 35 м², тип: греющий кабель, тип кабеля: двужильный, приведенная потребляемая мощность: 2800 Вт, под ламинат, под линолеум, под ковролин, под стяжку/плитку, под паркет, длина кабеля: 140 м, рабочий ток: 12.70 А, номинальное напряжение: 230.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Электрический теплый пол STEM Energy 2800/20

максимальная площадь обогрева: 25 м², тип: греющий кабель, тип кабеля: двужильный, приведенная потребляемая мощность: 2000 Вт, под ламинат, под линолеум, под ковролин, под стяжку/плитку, под паркет, длина кабеля: 100 м, рабочий ток: 9.10 А, номинальное напряжение: 230В.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Электрический теплый пол STEM Energy 2000/20

максимальная площадь обогрева: 30 м², тип: греющий кабель, тип кабеля: двужильный, приведенная потребляемая мощность: 2400 Вт, под ламинат, под линолеум, под ковролин, под стяжку/плитку, под паркет, длина кабеля: 120 м, рабочий ток: 10.90 А, номинальное напряжение: 230.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Электрический теплый пол STEM Energy 2400/20

Сварочный шнур предназначен для горячей сварки (при t 350-400 0C) швов коммерческого линолеума. Сварка осуществляется с помощью сварочного аппарата

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Сварочный шнур для коммерческого линолеума Ta.

Производитель: Tarkett Приклеиваемый материал: линолеум

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур для горячей сварки линолеума Tarkett 933.

Производитель: Tarkett Приклеиваемый материал: линолеум

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур для горячей сварки линолеума Tarkett 923.

Сварочный шнур предназначен для горячей сварки плотного коммерческого линолеума. Для сварки используют специальный строительный фен и насадку к нему, образуя вместе современный сварочный аппарат. Линолеум плотно подгоняется друг к другу, а в месте соединения делается пр.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Таркетт Акцент шнур для горячей сварки линоле.

Сварочный шнур предназначен для горячей сварки плотного коммерческого линолеума. Для сварки используют специальный строительный фен и насадку к нему, образуя вместе современный сварочный аппарат. Линолеум плотно подгоняется друг к другу, а в месте соединения делается пр.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Таркетт Полистиль Пульсар шнур для горячей св.

Сварочный шнур предназначен для горячей сварки плотного коммерческого линолеума. Для сварки используют специальный строительный фен и насадку к нему, образуя вместе современный сварочный аппарат. Линолеум плотно подгоняется друг к другу, а в месте соединения делается пр.

Читайте также:  Увлажнитель воздуха и очиститель воздуха

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Таркетт Полистиль Контракт шнур для горячей с.

Сварочный шнур предназначен для горячей сварки плотного коммерческого линолеума. Для сварки используют специальный строительный фен и насадку к нему, образуя вместе современный сварочный аппарат. Линолеум плотно подгоняется друг к другу, а в месте соединения делается пр.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Таркетт Полистиль Альфа Стандарт шнур для гор.

Сварочный шнур предназначен для горячей сварки плотного коммерческого линолеума. Для сварки используют специальный строительный фен и насадку к нему, образуя вместе современный сварочный аппарат. Линолеум плотно подгоняется друг к другу, а в месте соединения делается пр.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Таркетт Синтерос Горизонт шнур для горячей св.

Шнур сварочный для коммерческого линолеума Одним из важнейших условий успешной эксплуатации напольного покрытия в течение длительного времени является качественная укладка. Качество сварочного шнура, профессиональная сварка, грамотно подготовленное основание – это залог.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур сварочный для линолеума

Приклеиваемый материал: линолеум

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур сварочный Juteks для линолеума

Производитель: Tarkett Приклеиваемый материал: линолеум

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур сварочный Tarkett для линолеума

Приклеиваемый материал: линолеум

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур для горячей сварки линолеума Таркетт

Предназначен для горячей сварки стыков линолеума. К каждой коллекции и артикулу линолеума соответствует свой сварочный шнур. Состав: поливинилхлорид (ПВХ)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур для сварки линолеума Синтерос Horizon 00.

Предназначен для горячей сварки стыков линолеума. К каждой коллекции и артикулу линолеума соответствует свой сварочный шнур. Состав: поливинилхлорид (ПВХ)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур для сварки линолеума Синтерос Horizon 01.

Предназначен для горячей сварки стыков линолеума. К каждой коллекции и артикулу линолеума соответствует свой сварочный шнур. Состав: поливинилхлорид (ПВХ)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур для сварки линолеума Синтерос Horizon 00.

Предназначен для горячей сварки стыков линолеума. К каждой коллекции и артикулу линолеума соответствует свой сварочный шнур. Состав: поливинилхлорид (ПВХ)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Шнур для сварки линолеума Синтерос Horizon 00.

Тип: набор, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, вид аппарата: ручной, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 40-650 °C, расход воздуха: 240 л/мин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Набор универсальный Weldy Еnergy HT1600 120.8.

Тип: фен, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, вид аппарата: ручной, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 40-620 °C, расход воздуха: 120-240 л/мин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Фен универсальный Leister Triac AT 141.314

Тип: набор, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 40-650 °C, расход воздуха: 240 л/мин, диаметр сварочного прутка: 5 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Набор универсальный Weldy Еnergy HT1600 120.8.

Тип: аппарат, назначение: сварка банеров, тип работы аппарата: горячий воздух, тип управления: полуавтоматический, мощность: 2100 Вт, температура нагрева воздуха: 80-530 °C, ширина шва: 20 мм, расход воздуха: 200-270 л/мин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Аппарат для сварки банеров Weldy Foiler 132.0.

Тип: аппарат, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, мощность: 4000 Вт, температура нагрева воздуха: 20-650 °C, ширина шва: 40-45 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Аппарат универсальный Forsthoff Forsthoff-D

Тип: фен, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, вид аппарата: ручной, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 40-700 °C, расход воздуха: 240 л/мин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Фен универсальный Leister Triac ST 141.227

Тип: фен, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, тип управления: ручной, вид аппарата: ручной, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 20-650 °C, расход воздуха: 250 л/мин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Фен универсальный HERZ Rion

Тип: экструдер, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, вид аппарата: ручной, мощность: 3000 Вт, температура нагрева воздуха: 360 °C, производительность экструдера: 1.50-2.20 кг/ч, диаметр сварочного прутка: 3-4 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Экструдер универсальный Weldy Booster EX2 145.

Тип: фен, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, вид аппарата: ручной, мощность: 1600 Вт, температура нагрева воздуха: 20-650 °C, расход воздуха: 230 л/мин

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Фен универсальный Dohle Rion 6600159

Тип: экструдер, назначение: универсальное, тип работы аппарата: горячий воздух, вид аппарата: ручной, мощность: 3000 Вт, температура нагрева воздуха: 360 °C, производительность экструдера: 2.40-3.40 кг/ч, диаметр сварочного прутка: 3-4 мм

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Экструдер универсальный Weldy Booster EX3

Косметологический инструмент для проблемной кожи, для удаления черных точек, акне и комедонов. Двухсторонний, с иглой и скобой. способ применения: Используйте после душа, когда поры расширены под воздействием тепла. Разместите петлю над черной точкой, слегка надавите на.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Экструдер двойной металлический

Тип: набор, назначение: терморезка, тип работы аппарата: горячий клин, вид аппарата: ручной, мощность: 150 Вт, температура клина: 300 °C

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Набор для терморезки STAYER Thermo cut 45255-.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: