Электрическая тепловая пушка своими руками – можно ли сделать?

Тепловая пушка своими руками: краткий разбор 3-х самых популярных конструкций

Необходимость быстро нагреть большое или малое помещение возникает не так уж редко. Иногда нужно протопить гараж, высушить цементную стену, прогреть погреб, сарай, садовый домик, дачу и т.п. В этом случае оптимальным выходом может стать тепловая пушка своими руками. Изготовить такой прибор не так уж сложно, при этом можно выбрать подходящий вид топлива: электричество, дизельное топливо, сжиженный газ в баллонах и т.п.

Сложно назвать более удобное и простое устройство для обогрева помещений, чем тепловая пушка. Она представляет собой мощный нагревательный элемент и вентилятор, заключенные в один корпус. Такое устройство нагревает воздух и быстро распространяет его по помещению. Для прогрева небольшой комнаты понадобятся считанные минуты, да и отопление крупного помещения займет не слишком много времени.

Корпус тепловой пушки необходимо с двух сторон закрыть решетками, которые будут свободно пропускать воздух. Это обязательный элемент всех промышленных моделей

Конструкция тепловой пушки очень простая, поэтому правильно изготовленное устройство практически никогда не ломается. Для работы прибора можно использовать различное топливо:

  • электричество;
  • сжиженный газ;
  • дизельное топливо;
  • керосин;
  • бензин и т.п.

Эффективность работы тепловой пушки зависит от мощности прибора. Для бытового использования вполне подойдет устройство мощностью 2-10 кВт. Для больших помещений понадобится тепловая пушка мощностью 200-300 кВт.

Агрегат #1 — электрическая тепло-пушка

Электрическая тепловая пушка, пожалуй, самый простой и безопасный вариант нагревателя. Если на участке есть доступ к электричеству, следует сделать именно такой агрегат. Он пригодится как во время строительных работ, так и позднее, для различных хозяйственных нужд как в доме, так и на участке.

Материалы и инструменты

Для изготовления электрической тепловой пушки понадобится:

  • рама, на которую будет опираться конструкция;
  • металлический корпус;
  • нагревательный элемент (ТЭН);
  • вентилятор с электромотором;
  • выключатель или панель управления;
  • кабель для подключения прибора к электросети.

Корпус тепловой пушки можно изготовить из подходящего отрезка трубы или из листа оцинкованного железа. Для работы понадобится инструмент по металлу и, возможно, сварочный аппарат. Название “пушка” этот прибор получил из-за сходства его цилиндрического корпуса со старинным орудием. Однако корпус нагревателя может также иметь квадратное или прямоугольное сечение, если его проще изготовить.

Обратите внимание, что корпус изделия во время работы может нагреваться довольно сильно. Следует выбрать для корпуса жаростойкий или достаточно толстый металл. Кроме того, имеет смысл нанести на его металлические части теплоизоляционное покрытие.

Подбирая подходящий ТЭН и вентилятор, следует помнить, что температура прогрева зависит от мощности и количества нагревательных элементов. Скорость вращения вентилятора на количество тепла не влияет, но чем она выше, тем равномернее полученное тепло распространится по помещению. Таким образом, за температуру обогрева отвечает нагревательный элемент, а за качество — скорость вращения вентилятора.

Чтобы сократить расходы, ТЭН можно снять со старого утюга или другого бытового прибора. Иногда имеет смысл укоротить нагревательный элемент, чтобы увеличить температуру нагрева. Подходящий электродвигатель с крыльчаткой можно найти в старых моделях пылесосов.

Процесс сборки

Чтобы собрать электрическую тепловую пушку правильно, рекомендуется для начала составить схему электрической цепи устройства. Можно воспользоваться уже готовой схемой, один из вариантов представлен ниже:

Для правильного монтажа электрической тепловой пушки перед началом работ рекомендуется составить электрическую схему, отразив на ней подключение всех элементов к электросети

Собирать электрическую тепловую пушку следует в таком порядке:

  1. Подготовить корпус и опору.
  2. Установить ТЭН (или несколько ТЭНов) в центре корпуса.
  3. Подвести к ТЭНам питающий кабель.
  4. Установить вентилятор и подвести к нему электропитание
  5. Подвести провод питания, проводку от ТЭНов и вентилятора к управляющей панели.
  6. Поставить защитную решетку на передней и задней части корпуса.

В процессе сборки необходимо тщательно изолировать все электрические соединения. По окончании сборки делают пробный пуск устройства. Если оно работает без сбоев, можно использовать пушку по назначению.

Агрегат #2 — тепловая пушка на дизтопливе

Там, где доступ к электричеству ограничен или невозможен, нередко используют обогреватели на дизельном топливе. Такую тепловую пушку изготовить самотоятельно несколько сложнее, чем электрическую модель. Понадобится сделать два корпуса и поработать сварочным аппаратом.

Как работает такая конструкция?

Нижняя часть дизельной тепловой пушки — это бак для топлива. Сверху размещают само устройство, в котором соединены камера сгорания и вентилятор. Топливо подается в камеру сгорания, а вентилятор нагнетает горячий воздух в помещение. Для транспортировки и розжига топлива понадобится соединительная трубка, топливный насос, фильтр и форсунка. К вентилятору крепится электродвигатель.

Читайте также:  Что лучше ОСБ или гипсокартон на стены

Камера сгорания монтируется в центре верхнего корпуса тепловой пушки. Она представляет собой металлический цилиндр, диаметр которого должен быть примерно в два раза меньше, чем диаметр корпуса. Продукты сгорания дизтоплива выводятся из камеры через вертикальную трубу. Для прогрева помещения площадью около 600 кв. м может понадобиться до 10 литров топлива.

Процесс сборки

Нижний корпус должен находиться на расстоянии не менее 15 см от верхней части. Чтобы бак для горючего не перегревался, его следует изготовить из материала с низкой теплопроводностью. Можно использовать и обычный металлический бак, который придется укрыть слоем теплоизоляционного материала.

На схеме наглядно представлено устройство тепловой пушки, работающей на дизельном топливе. Устройство следует закрепить на прочной устойчивой раме

Верхний корпус нужно выполнить из толстого металла, это может быть подходящий отрезок широкой стальной трубы. В корпусе необходимо закрепить:

  • камеру сгорания с вертикальным отводом;
  • топливный насос с форсункой;
  • вентилятор с электродвигателем.

Затем устанавливают топливный насос, а из бака выводят металлическую трубу, через которую топливо подается сначала на топливный фильтр, а затем на форсунку в камере сгорания. С торцов верхний корпус закрывают защитными сетками. Об электропитании для вентилятора придется позаботиться отдельно. Если нет доступа к электрической сети, следует использовать аккумулятор.

При использовании дизельной тепловой пушки важно придерживаться правил техники безопасности. Даже на расстоянии метра от корпуса направленный поток горячего воздуха может достигать 300 градусов. Не рекомендуется использовать это устройство в закрытых помещениях, поскольку продукты сгорания дизельного топлива могут представлять опасность для здоровья людей.

Помимо агрегата, работающего на дизельном топливе, для тепловых пушек применяют и другие виды жидких горючих материалов, например, отработанное машинное масло. Интересный вариант такого устройства на “отработке” представлен в следующем видеоматериале:

Агрегат #3 — газовая тепловая пушка

Конструкция газовой тепловой пушки во многом похожа на устройство дизельного агрегата. Здесь также имеется камера сгорания, встроенная в корпус. Вместо бака с жидким горючим используется баллон сжиженного газа.

Как и при использовании дизельного топлива, большое значение имеет отвод продуктов сгорания, поскольку в самодельных устройствах невозможно обеспечить полное сгорание газа. Воздух, который поступает в помещение, нагревается при контакте с камерой сгорания. Отработанные газы покидают устройство через выведенный на улицу отвод. Такая система непрямого нагрева более безопасна, чем обогрев открытым пламенем.

Тепловые пушки непрямого нагрева снабжены закрытой камерой сгорания, которая препятствует контакту открытого огня и воздуха — такая конструкция сложнее, но безопаснее, чем модели прямого нагрева

Чтобы увеличить теплоотдачу, к корпусу камеры сгорания можно приварить продольные пластины, обычно их делают 4-8 штук. При этом размеры камеры сгорания с дополнительными пластинами должны быть меньше диаметра корпуса, чтобы камера не касалась его стенок и не перегревала корпус тепловой пушки.

Корпус газовой тепловой пушки во время работы сильно разогревается, поэтому его необходимо закрыть слоем теплоизоляции, чтобы избежать возможных ожогов или возгорания.

Для создания газовой тепловой пушки понадобятся следующие элементы:

  • баллон со сжиженным газом;
  • горелка;
  • редуктор;
  • металлический корпус;
  • вентилятор;
  • устройство для дистанционного розжига;
  • рама для крепления корпуса.

Газовый баллон соединяют с редуктором, который обеспечивает равномерную подачу топлива на горелку. Воздух вокруг камеры сгорания нагревается, вентилятор выдувает его в помещение. Порядок практически такой же, как и при изготовлении дизельной тепловой пушки. Наглядно устройство газового обогревателя представлено на схеме:

Эта схема наглядно демонстрирует устройство тепловой пушки, работающей на сжиженном бытовом газе. К вентилятору необходимо подвести электропитание

С газовой тепловой пушкой следует использовать только баллоны, которые заполнены газом на профессиональном оборудовании. В баллонах, заполненных кустарным способом, может произойти утечка

Во время изготовления и эксплуатации газовой тепловой пушки рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Трубы подачи газа в местах соединений необходимо тщательно загерметизировать.
  2. В обязательном порядке установить устройство для дистанционного розжига, поскольку ручной розжиг может привести к взрыву.
  3. Внимательно следить, чтобы газовый баллом всегда был на достаточном расстоянии от обогревателя, иначе баллон перегреется и газ взорвется.
  4. Никогда не использовать с газовой пушкой баллоны, заправленные кустарным способом.
  5. Не оставлять работающий прибор без наблюдения на длительное время.
Читайте также:  Ящики для хранения овощей: как сделать своими руками

Еще один важный момент — соотношение мощности газовой пушки и размеров обогреваемого помещения. Нельзя использовать слишком мощное устройство в маленькой комнате, поскольку это может легко привести к возгоранию.

Простейшая тепловая пушка на 12В



Тепловая пушка не сильно отличается от теплового вентилятора, просто пушка подает теплый воздух более целенаправленно, ей удобнее отогревать различные предметы и так далее. Собирается самоделка очень легко, все материалы легкодоступны, а инструментов надо мало. Итак, приступим!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– банка из под консервы, краски и тому подобного (подходящего диаметра);
– вентилятор от компьютера на 12В;
– стальная проволока;
– винтики с гайками;
– защитная решетка для вентилятора компьютера;
– нагревательная проволока (нихром или подобное);
– гипс;
– шприц на 30 кубов;
– выключатель;
– кабель.

Список инструментов:
– паяльник:
– ножницы;
– дрель со сверлами;
– отвертка.

Процесс изготовления тепловой пушки:

Шаг первый. Изготавливаем нагревательный элемент
Сперва изготавливаем нагревательный элемент, он делается классически, в виде спирали. В качестве проволоки автор использует нихром толщиной 1.8 мм и длиной 61 см, если исходить из надписи в видео. Наматывать спираль нужно на шприце, это стратегически важно!




Шаг второй. Изготавливаем сердечник нагревательного элемента
Наверное, вы замечали, что спиральные нагревательные элементы часто находятся на специальных негорючих сердечниках, их делают из различных материалов. Автор решил изготовить сердечник из гипса. Разводим гипс с водой до жидкого состояния, а потом набираем внутрь шприца, на который мы ранее наматывали нагревательный элемент. Наденьте на шприц иглу, чтобы не вытекал раствор.

Теперь вам осталось вытащить поршень и закрепить шприц в вертикальном положении, в итоге гипс засохнет, и мы получим отличный сердечник.











Ну а теперь вентилятор можно крепить, при этом не перепутайте и поставьте его так, чтобы он работал на вдув воздуха внутрь. Крепим вентилятор, используя винтики с гайками. Теперь вам осталось только надеть крышку на банку.

Шаг пятый. Подготовка и установка нагревательного элемента
Возьмите шприц, в который мы ранее залили гипс. С помощью паяльника и специальной насадки в виде ножа, автор аккуратно разрезает шприц и извлекает из него стержень из гипса. Вдоль сердечника вам нужно аккуратно просверлить отверстие, если он застыл не до конца, то сделать это будет легко.

Еще подготовьте кусок проволоки, с помощью нее нагревательный элемент будет крепиться внутри пушки. Лучше закрепить с помощью болта с гайкой, так вы надежно затяните конструкцию.





На сердечник надеваем спираль, а к концам спирали подключаем провода. Тут нужно будет скрутить провода вдвое, чтобы они меньше нагревались. Крепим к концам спирали провода питания, их желательно закрепить на болтиках с гаечками, так будет более надежный контакт. Но тут нужно придумать более надежное подключение, так как при нагреве медный провод будет выгорать и вскоре контакт нарушится. Установите нагревательный элемент внутри и выведите кабель.

Помните о том, что устройство потребляет немало тока, так что кабель должен быть выбран с учетом этой особенности.









Шаг седьмой. Тестируем
Вот и все, устройство готово к использованию! Подключаем аккумулятор на 12В и замеряем температуру исходящего воздуха. У автора она поднимается до 230 градусов Цельсия и более, довольно хорошие показатели, неправда ли?

В завершении следует отметить, что такой сильный нагрев спирали быстро выведет ее из строя, так что лучше, чтобы при работе нагревательный элемент был темно-красного цвета, тогда пушка будет служить больше. Еще важно позаботиться о том, чтобы устройство отключалось при перегреве, в противном случае, если откажет вентилятор, спираль быстро перегорит и может возникнуть пожар. На этом все, удачи, берегите себя!

Можно ли сделать электрическую тепловую пушку самому?

Иногда требуется временно или постоянно нагревать воздушные массы в помещении и делать это без помощи стационарной системы отопления. Вот здесь и возникает необходимость использования переносных обогревателей.

Но, приобретение подобного устройства может вылиться в очень немалую сумму. Поэтому, многие изготавливают обогревательные установки собственными силами. Сделать можно разные типы отопителей, но лучше всего, подходят обогревательные установки, которые называют «тепловые пушки».

Читайте также:  Терка для газобетона

У них много достоинств, и среди них одно из главных – мобильность, и возможность доставить такое оборудование в нужное место, без серьезных затрат. Всем эти условиям, отвечает электрическая тепловая пушка, сооруженная, или собранная своими руками.

Почему именно электрическая

Изготовить можно как газовую, так и любую, работающую на жидком топливе, например – дизельную установку для обогрева, но сделать это качественно, и при этом, получить достаточную мощность, получится далеко не у каждого, особенно, с учетом всех правил по технике безопасности.

Если попытаться собрать газовую установку, то очень велик риск взрыва или пожара. То же самое, можно сказать и про дизельные пушки. К тому же, потребуется постоянно думать о заправке агрегата и контролировать их использование, и соответствие нормам пожарной безопасности.

Да и процесс изготовления, например, пушки, нагревающей поток горением газа, потребует, как минимум довольно серьезных навыков в сборке подобных агрегатов.

В пушках, работающих от сети, нет открытого пламени, не используется горючее топливо, а риск возникновения пожара минимален. Если и есть возможность неполадок, то все они будут связаны с электрической частью, поэтому знать все про электротехнику — необходимое условие для самостоятельной сборки.

Электрические модели собрать гораздо проще, но это не означает, что можно обойтись без специфических навыков и опыта в сборке таких конструкций. Помимо того, что для сборки необходимо уметь обращаться со множеством инструментов, нужно иметь достаточный опыт, или работать под руководством человека, имеющего такие навыки.

Если нет опыта в сооружении таких установок и знаний, связанных с электротехникой нет, то даже браться за постройку подобного агрегата нельзя!

Принцип работы

Любая, в том числе и самодельная тепловая электрическая пушка, работает по одному принципу: мощный вентилятор, прогоняет воздух через нагревательное оборудование — тэн, который отдает ему тепло, и уже нагретый воздух, попадает в обогреваемую зону.

На схеме все достаточно понятно, чтобы получить представление о том, как будет работать такой агрегат.

В конструкции всего несколько элементов:

  • Корпус агрегата
  • Нагревательный тэн
  • Вентилятор
  • Приборы управления
  • Провод для подключения к электросети

Скорость и степень прогревания помещений, отапливаемых подобными отопителями, определяется количеством и мощностью установленных в нем тэнов. Чем их будет больше, тем активнее будет прогреваться воздушная масса, проходящая через пушку.

В некоторых моделях, предусмотрена возможность менять скорость вращения вентилятора, и, соответственно, количества воздуха, проходящего через агрегат.

Вопреки ошибочному мнению, скорость потока воздуха не влияет на скорость, с которой отапливаемая зона прогреется. Для тепловой пушки, работающей по такому принципу, гораздо важнее, какой установлен тэн, и насколько велика его мощность.

Скорость воздушного потока в устройстве, может влиять только на равномерность прогрева комнаты – чем она больше, тем равномернее будет нагреваться помещение. А нагревательный элемент, может либо сильнее нагревать воздух, либо слабее. Это уже зависит от его мощности.

Как собрать такое устройство самостоятельно

Сборка своими силами предполагает наличие необходимых знаний и опыта в подобных самоделках. Если все это присутствует, то можно перейти к сборке.

Перед механической частью, следует разобраться с электрической схемой. Она необходима, для правильного монтажа и соблюдения требований по безопасности.

При помощи такой схемы, будет проще рассчитать и количество комплектующих, и получаемую мощность устройства. А главное – проконтролировать правильность последующей сборки устройства.

Для корпуса можно взять как круглую трубу, так и квадратной формы короб. Он должен быть из металла. Толщина здесь очень важна – теплопроводность должны быть не слишком высокой, так как рабочая температура, может подниматься до очень больших величин.

Если необходимо, можно сделать дополнительное покрытие корпуса из теплоизолирующих материалов. Это позволит не опасаться ожогов, если коснуться работающей установки.

Далее следует установить тэны. Их количество и мощность, определяется требованиями, предъявляемыми к устройству. Несколько смонтированных тэнов, дадут возможность изменять температуру подаваемого в помещение воздуха, но усложнят конструкцию.

Мощность тоже влияет на температуру, но, уже серьезнее – чем мощнее тэн, тем сильнее он будет нагреваться и отдавать тепло.

Закрепить тэны, нужно в центре корпуса и присоединить к ним, питающую проводку. Особое внимание следует уделить изоляции всех электрических соединений и контактов.

После этого, устанавливается вентилятор. Здесь тоже можно выбрать, какой по мощности устанавливать. Более мощные модели дадут возможность равномерно нагреть большое помещение.

Читайте также:  Эмаль МЛ-1110: технические характеристики и особенности применения

Все необходимо подключить к коммутирующему устройству, или проще – сделать панель управления. Здесь нужно соединить воедино всю проводку, идущую от тэнов и вентилятора, с переключателями режимов и проводом питания.

Перед первым включением, требуется обязательно проверить все электрические соединения на признаки замыканий, открытых проводов и контактов – их быть не должно. Все соединения, должны быть тщательно заизолированы.

Если все требования по технике безопасности были соблюдены, можно осуществлять первое включение самостоятельно собранной тепловой пушки.

Заключение

Собрать подобную отопительную установку своими руками, достаточно несложно. Но, необходимы специфические знания и навыки.

Если их нет, то и браться за сооружение отопителя не стоит. Лучше не рисковать собственной безопасностью и безопасностью окружающих, и приобрести изготовленную в заводских условиях установку.

Электрическая тепловая пушка своими руками: плюсы и минусы самоделки + руководство по сборке

Сфера применения тепловых электропушек довольно широка. Промышленные агрегаты используют для прогрева производственных, складских и даже жилых помещений. А на малых площадях можно обойтись и самодельной конструкцией теплогенератора, которому вполне по силам протопить гараж или дачный домик.

Если сделана электрическая тепловая пушка своими руками, то стоить она будет буквально копейки. Однако в изготовлении полезной самоделки требуется соблюдать правила. Только в этом случае служить прибор будет не хуже заводского изделия.

Мы расскажем, как грамотно сделать электропушку. Из предложенной нами статьи вы узнаете, какие материалы и комплектующие потребуются для сборки агрегата. Наши советы помогут в изготовлении эффективного и экономного оборудования.

Что нужно знать об электрической пушке?

В отличие от других разновидностей теплопушек, электрический прибор может сделать практически любой домашний мастер, знакомый с азами электроники.

Хотя КПД электропушки намного ниже дизельных или газовых устройств, зато он не выделяет вредных для здоровья продуктов горения и может устанавливаться в любом помещении – жилом доме, теплице, подсобных пристройках.

Рассмотрим, как работает электрический агрегат.

Устройство и принцип работы теплогенератора

Любая электропушка состоит из трех основных компонентов: корпуса, электромотора с вентилятором и нагревательного элемента. Разновидности этого типа приборов детально описаны в статье, посвященной классификации и принципам действия тепловых пушек.

Дополнительно прибор можно укомплектовать любыми «бонусами» от заводских агрегатов – переключателем скоростей, теплорегулятором, комнатным термостатом, датчиком нагрева корпуса, защитой двигателя и другими элементами, но они повышают не только комфорт и безопасность при эксплуатации, а и себестоимость самоделки.

Работает электрическая пушка так:

  • при подключении к сети ТЭН преобразовывает электрический ток в тепловую энергию, за счет чего и нагревается сам;
  • электродвигатель приводит в работу лопасти крыльчатки;
  • вентилятор загоняет внутрь корпуса воздух из помещения;
  • холодный воздушный поток соприкасается с поверхностью ТЭНа, нагревается и, принуждаемый вентилятором, выводится из «дула» пушки.

Если прибор оснащен терморегулирующим элементом, он остановит работу нагревателя при достижении запрограммированной температуры. В примитивных устройствах контролировать нагрев придется самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельных пушек

Основной плюс теплового электрогенератора – возможность его использования в любом помещении, где есть сеть хотя бы на 220 Вт.

Такие устройства даже в самодельном исполнении мобильны, весят немного и вполне способны прогреть площадь до 50 м 2 (теоретически можно и больше, но с приборами высокой мощности лучше не экспериментировать и купить готовый агрегат, да и пушка от 5 кВт уже затребует подключения к трехфазной сети).

Плюсы самодельной электрической пушки:

  • Экономия средств – заводские агрегаты стоят недешево, а собрать обогревающее устройство можно с минимумом покупных деталей или даже полностью из подручных средств, сняв недостающие элементы со старых приборов.
  • Безопасность – из всех самодельных теплогенераторов электрический прибор наиболее прост в эксплуатации, поскольку не требует подключения к газу или заправки горючим топливом. При правильной сборке электроцепи риск самовозгорания у таких пушек минимален.
  • Быстрый нагрев помещения – работа тепловой пушки намного эффективнее других вариантов самодельных электрообогревателей, например, каминов или масляных радиаторов.

Из минусов можно отметить большой расход электроэнергии (количество зависит от мощности двигателя и ТЭНа). Кроме того, работа вентилятора довольно звучная, и чем больше размах «крыльев» и скорость вращения, тем сильнее будет производимый шум.

Ну и любой недостаток самодельного электрического устройства – вероятность ошибки при сборке или подключении, которая может стать причиной замыкания в сети, удара током и самовозгорания прибора.

Читайте также:  Уличное освещение для загородного дома — 32 фото с красивым оформлением

Варианты изготовления электропушки

Самый сложный этап при сборке прибора – составить правильную схему электроцепи для подключения устройства в сеть. Поэтому предлагаем воспользоваться уже готовым примером, взяв его за основу будущей теплопушки. Как видно на схеме, тумблер и термостаты должны соединяться последовательно, а цепь – замыкаться на ТЭНе и электродвигателе с вентилятором.

Рассмотрим особенности изготовления двух простых вариантов.

Простой тепловентилятор с готовым ТЭНОМ

Для корпуса будущей пушки можно подобрать отрезок металлической или асбестоцементной трубы подходящего диаметра. Подгонять размер лучше всего по размаху «крыльев» вентилятора, ведь тот должен перекрывать один из торцов устройства.

При желании теплогенератор можно изготовить из небольшого металлического бака, оцинкованного ведра, старой кастрюли или отработанного газового баллона, главное – чтобы стенки «кожуха» не были тонкими.

Что касается ТЭНа, то можно снять этот элемент с отслужившей плитки или бойлера, либо приобрести в магазине – сейчас не проблема найти нагреватель любой формы. Если будете покупать готовый, лучшим вариантом станет оребренная деталь, специально предназначенная для быстрого прогрева движущегося воздушного потока.

Помимо трех основных элементов (корпуса, двигателя и ТЭНа), для работы понадобится трехжильный кабель, болты, предохранительные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО), размыкающие сеть в опасной ситуации.

Поэтапный план работы:

  1. Определение необходимой мощности для будущей электропушки. За отправную точку можно взять распространенную формулу, по которой на 10 м 2 требуется 1 кВт (при высоте потолков 2,5-3 м). А если помещение не утеплено, находится в подвале или имеет большую площадь остекления – смело прибавляйте к полученным данным еще 20-30%. Но если требуемая мощность превышает 2,5-3 кВт – подумайте, выдержит ли ваша проводка такую нагрузку.
  2. Изготовление корпуса. Если это металлический лист – его нужно согнуть и зафиксировать форму сваркой, обручами или заклепками. У ведра, баллона или кастрюли – отпилить днище и крышку. Словом, должен получиться каркас цилиндрической или прямоугольной формы с двумя открытыми отверстиями по торцам.
  3. Проверка сопротивления ТЭНа и сравнение его с расчетным. При необходимости можно добавить еще 1-2 элемента, подключив их последовательно, или увеличить мощность, укоротив элемент.
  4. Крепление электродвигателя с вентилятором (можно использовать штатные крепежи). Крыльчатка должна максимально плотно перекрывать просвет, но при этом свободно вращаться. Провода подключаются к сети через предохранитель на 6А, оснащаются выключателем.
  5. Закрепление ТЭНа внутри трубы (приблизительно по центру) при помощи заклепок или пластин из тугоплавких материалов. Расстояние должно быть достаточно удаленным от вентилятора, чтобы не перегреть электромотор. Провода выводятся наружу корпуса и также присоединяются к сети, но уже через предохранитель на 25А.

После проверки изоляции всех соединений можно сделать пробный запуск прибора. Если все собрано правильно, при включении вилки в розетку на одном конце пушки начнет вращаться вентилятор, а из другого пойдет теплый воздух, постепенно набирающий температуру.

Прибор с нихромовым нагревателем

Если же в вашем арсенале домашнего мастера не оказалось старого бытового прибора, откуда можно снять ТЭН, а покупать готовый нагреватель по каким-либо причинам не хочется, можно сделать его самостоятельно из нихромовой спирали.

Кроме низкой себестоимости, у такого элемента есть важное преимущество перед фабричными экземплярами – возможность самостоятельно подогнать нужный размер по формату корпуса и увеличить скорость нагрева до безопасного максимума.

Для самоделки понадобится купить нихромовую проволоку с подходящим диаметром и параметром сопротивления. А это зависит от планируемой мощности вашего прибора (для бытовых устройств и сети 220 В желательно не превышать 5 кВт).

Например, для пушки до 2 кВт понадобится проволока с сопротивлением на 27-30 ОМ, которую нужно намотать на керамический стержень или другой жаропрочный материал (в крайнем случае, можно отколоть пластину огнеупорного кирпича).

Еще вариант – смастерить самодельный ТЭН из небольшого отрезка асбестоцементной трубы, поместив внутрь свернутую спираль из той же нихромовой проволоки. Расположить витки можно по горизонтали и вертикали, чтобы охватить большую площадь.

Сборка конструкции выполняется по аналогии с вышеописанной инструкцией, поэтому не будем повторяться на одинаковых моментах, а только рассмотрим нюансы присоединения самодельного ТЭНа:

  • Чтобы спираль держала правильную форму, для каждого витка сделайте специальные насечки на стержне. Проволоку нужно наматывать достаточно плотно, но обязательно в один слой.
  • Концы проволоки нужно подсоединить к электропроводам при помощи болтовых соединений и заизолировать.
  • Провода, выведенные наружу через просверленные в корпусе отверстия, нужно подключить к сети через предохранитель на 25А.
Читайте также:  Шкаф-купе с матовым стеклом

Существенный недостаток такой самоделки, помимо расхода энергии и прочих минусов электропушек, – неприятный жженый запах, который возникает от сгорания пыли на открытой спирали.

Многие рекомендуют установить по торцам решетку – такая преграда, конечно, не справится с мелким мусором, зато предохранит от случайного контакта с нагревательным элементом или работающей крыльчаткой.

Несколько важных советов по сборке и эксплуатации

Правила для безопасной работы самодельной пушки практически не отличаются от эксплуатации других электроприборов: нужно избегать опрокидывания устройства и проникновения внутрь него влаги, не прикасаться к нагретому корпусу и не оставлять агрегат работать без присмотра.

Из важных особенностей – перед выключением нужно сначала остановить работу ТЭНа, дать несколько минут вентилятору поработать вхолостую и только затем вытягивать вилку из электросети.

Советы по сборке самоделок:

  1. Корпус для любого вида электрической пушки лучше всего сделать из металла с толщиной стенок не менее 1 мм или асбестоцемента. Хотя можно купить и подходящую по размерам емкость из термопластмассы, но такой «кожух» может выделать неприятные запахи при нагреве, да и потребует строгого контроля над температурой спирали.
  2. Раздражающий шум от работы крыльчатки можно уменьшить, если использовать для конструкции сравнительно тихие автомобильные вентиляторы.
  3. Чтобы горячая поверхность корпуса не стала причиной пожара, его можно установить на раму из арматуры, подставку из асбестоцемента или нанести теплопоглощающее покрытие.
  4. Электропитание вентилятора и ТЭНа всегда осуществляется раздельно.
  5. Проследите за качеством изоляции всех проводов, выступающих за пределы корпуса пушки.

Заземление металлического корпуса прибора поможет избежать случайного поражения током.

И последний совет – если ваши познания в электрике на уровне новичка-любителя, то прежде чем подключать самодельный аппарат к сети, проконсультируйтесь с мастером, который профессиональным взглядом оценит работоспособность и безопасность вашего творения.

С критериями выбора электрического тепловентилятора заводского производства ознакомит следующая статья. Если сомневаетесь в собственных способностях или у вас нет времени на сборку самоделки, прочитайте рекомендуемый нами материал.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы лучше представить процесс сборки всей конструкции, а также возможные варианты для корпуса и нагревательных элементов, предлагаем изучить подборку видеоматериалов с готовыми работами домашних умельцев.

Видео #1. Как сделать теплогенератор для обогрева гаража из нагревательных элементов от электроплиты:

Видео #2. Электрическая пушка из асбоцементной трубы и нихромовой спирали:

Видео #3. Теплопушка на 2 кВт из старого огнетушителя:

Как видите, изготовить своими руками электрическую пушку действительно несложно. Но если же вы не уверены в своих навыках работы с электрической частью, лучше посоветоваться с опытным электриком или купить готовый прибор.

Если у вас есть рекомендации или возникли вопросы в ходе ознакомления с материалом, оставляйте посты в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, представленный нами материал, размещайте фото по теме. Возможно, ваши советы будут полезны посетителям сайта.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В НОВОСТРОЙКЕ

Квартиры в современных новостройках, как правило, продаются на начальной стадии готовности – так называемый “сырец”.

Все коммуникации только подведены в помещение, а их разводка выполняется владельцем в соответствии с имеющимся проектом.

В некоторых случаях застройщик предлагает выполнить монтаж электропроводки в новостройке, мотивируя это доступной стоимости и оперативность выполнения работ.

Соглашаться на это нежелательно. Основная причина заключается в том, что такая электропроводка является экстремально бюджетным вариантом, гарантирующим возникновении проблем через несколько лет эксплуатации.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Существует целый ряд объективных причин, по которым разводка электропроводки в новостройке лучше выполнить самостоятельно (в крайнем случае, привлечь своих специалистов):

1. Качественные УЗО и автоматы.

Как правило, застройщики покупают самое дешевое китайское оборудование, что в случае с электросетями может привести к самым печальным последствиям – перегрев и воспламенение электропроводки, короткие замыкания, повреждения проводов в квартире и т.п.

2. Возможность установки нескольких линий электроснабжения с собственными автоматами.

Застройщик, как правило, устанавливает один, реже два автомата – на освещение и электроснабжение. Такого количества явно недостаточно для удобной эксплуатации системы электроснабжения.

Для новостроек используется не менее 4-6 автоматов: кухня, ванная комната, все остальные помещения квартиры, освещение и розетки, тяжёлое стационарное оборудование с высоким энергопотреблением.

Читайте также:  Строительство комбинированных домов из кирпича и дерева

3. Использование высококачественного кабеля с надежной изоляцией.

Электриками застройщиков, как правило, используется кабель, произведенный по ТУ (техническим условиям), а не по ГОСТам. Сечение такого кабеля значительно меньше необходимого для безопасной эксплуатации.

4. Монтаж электропроводки в квартире в новостройке можно проконтролировать на соответствие ПУЭ:

  • провод между распределительной коробкой и выключателем (розеткой) не должен иметь скруток – используется один отрезок без наращивания;
  • прокладка провода (штробление стен) выполняется строго горизонтально и вертикально с поворотами трассы в 90 0 . Прокладка кабеля по диагонали – напрямую, это обычная практика от застройщиков.
  • выключатели и розетки в различных помещениях квартиры расположены на разной высоте. Кроме того, их количество и положение не учитывают предпочтения владельцев.

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ РАЗВОДКИ

При составлении схемы разводки электросети, владельцы квартир в новостройках ограничены только местом подведения в квартиру основных питающих кабелей. Как правило, они расположены в коридоре/прихожей возле входа, реже в технических помещениях, стены которых граничат с лестничной площадкой.

Всё остальное, включая количество и расположение основных электромонтажных устройств, подстраивается под пожелания владельца.

При этом рекомендуется реализовать следующую схему электросети с разделением основных линий потребляющих электричество:

Линии освещения (кухня, коридор, прихожая, жилые комнаты).

Для санузла прокладывается отдельная линия с собственным автоматом отключения. К ней может быть подключен теплый электрический пол или бойлер.

Линии электроснабжения. Делятся на три основные группы:

  • жилые комнаты и прихожая;
  • кухня (увеличенное количество розеток возле рабочих столов);
  • крупная стационарная бытовая техника – электроплита, бойлер, варочная поверхность, стиральная и сушильная машина и т.п.

Схема разводки может составляться вручную или при помощи специальных программ:

Платное ПО, демоверсии которых можно скачать для создания одной-двух схем. Затем программу нужно либо стереть и переустановить заново, либо приобрести полную версию:

  • Visio;
  • Eagle;
  • Autocad;
  • Эльф.

Бесплатное ПО, несколько уступает по функционалу, Но для создания однофазные схемы для квартиры вполне достаточно:

  • “Электрик”, имеет мобильное приложение под Android “Мобильный электрик”;
  • QElectroTech;
  • узкоспециализированная программа для составления схемы и расчёта электрощитка “1-2-3 схема”.

Специальные программы составления схем и расчёта от компаний-производителей электроарматуры и электроустановочных изделий:

  • XL Pro 2 , XL Pro 3 от Legrand;
  • Rapsodie от Schneider-electric.

РАСЧЁТ И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Многие из перечисленных программ предоставляют возможность автоматического подсчета метража электропроводки. При этом можно изменять типы кабеля для подключения оборудования разного по энергопотреблению или обычных электроустановочных изделий.

Однако многие из домашних мастеров или электриков “старой закалки” производят подсчет по старинке. Для этого на план-схеме квартиры отмечаются места расположения:

  • розеток и выключателей;
  • потолочных светильников и бра;
  • стационарных электроприборов;
  • распределительных коробок.

Место монтажа распределительной коробки – 20-25 см от потолка. Выключатели и розетки устанавливается на одинаковой высоте – 120-130 см от пола. Для подключения стационарных электроприборов на кухне розетки монтируется на высоте 5-10 см от пола.

Таким образом, они будут расположены в техническом проеме под нижними тумбами кухонного гарнитура, и к ним будет организован прямой доступ, если снять фальш панели с ножек.

Измеряется расстояние от месторасположения электроустановочных изделий к распределительным коробкам, от светильников к выключателям и распределительных коробок центральному щитку. К полученному числу добавляют в 10-15%.

Также подсчитывается количество и метраж гофрированных защитных труб и гильз, клеммных соединений и крепежей. Электроарматуру и электроустановочные приборы рекомендуется приобретать всю сразу и в одном месте.

Это не только позволит сэкономить на скидках за оптовую закупку, но и заставит продавца более тщательно выбирать товар, ведь если бракованных изделий будет слишком много, то можно будет вернуть всю партию. Кроме того имея в наличии весь объем расходных материалов можно приступить к монтажу электропроводки в квартире в новостройке не отрываясь на поездки за парой розеток или клеммных коробок.

ЭТАПЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Подготовительный этап монтажных работ заключается в перенесении разметки с план-схемы на стены квартиры.

Отмечаются места прокладки проводов, их желательно сбоку маркировать, указывая какой именно тип провода будет накладываться в этом месте. Указываются места установки розеток, выключателей, распределительных коробок, стационарных светильников.

Штробление каналов.

Штробление лучше всего выполнять при помощи специального оборудования. Однако такие устройства профессионального уровня стоят довольно дорого. Если есть возможность взять штроборез напрокат ею нужно обязательно воспользоваться. Стоимость проката с лихвой окупится высокой скоростью и качеством выполнения работ.

Читайте также:  Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением и без "земли"

Альтернативным (в нашем случае он наиболее распространён) вариантом является сочетание болгарки и перфоратора. Для болгарки потребуется круг для работы с камнем, а для перфоратора несколько насадок:

  • зубило (25-30 мм) и бур (16-20 мм) для работы по бетону;
  • корончатое сверло диаметром 100 мм;
  • набор победитовых сверл.

Прокладка проводов.

Кабель ВГ с сечением 3х2,5 тянется со стороны щитка к распределительной коробке. Затем от коробки к месту установки розетки, выключателя или светильника. Для питания электроприборов с низким и средним уровнем энергопотребления достаточно кабеля ВВГ с сечением 3х1,5.

Оборудование с повышенным энергопотреблением заводится непосредственно в щиток к индивидуальному УЗО, минуя распределительные коробки. В этом случае тип кабеля его сечение необходимо подбирать в зависимости от технических требований подключаемого прибора.

Провода в штробах закрепляется при помощи небольшого количества штукатурки, как правило, стартовой гипсовой. Ее необходимо наносить таким образом, чтобы основная масса располагалась в штробе, а не возвышалась над общим уровнем стены.

Выполняя самостоятельно монтаж электропроводки в новостройке можно существенно сэкономить. Но следует учитывать, что сеть электроснабжения являются источником повышенной опасности. Поэтому и все действия необходимо выполнять предельно аккуратно.

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Проводка в новостройке: оставить или заменить?

Эта статья об основных путях работы с электрикой в квартире-новостройке — от простых и малозатратных до бескомпромиссных в достижении удобства и комфорта.

Приемка у застройщика

Возможности проверить в ходе приемки квартиры качество исполнения электропроводки довольно скудны. Однако же, на самотек пускать все равно не стоит. Как правило, жилье сейчас сдается с установленными розетками и выключателями, а вместо светильников висят патроны (иногда даже с лампочками).

Итак, что проверяем:
1. В этажном (квартирном, если он есть) щите — механическую исправность аппаратов защиты, включая и выключая каждый из них. Проверяем работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов нажатием кнопки «Тест»: исправный прибор должен отключиться.
2. Работоспособность освещения. Во все патроны вворачиваем лампочки. Если где-то торчат свободные хвосты кабелей — вешаем на них патроны. Внимание: не подключайте никуда желто-зеленый проводник! Лампочка включается между синим (ноль) и каким-либо из «фазных» проводов — белым, серым, черным или коричневым. Щелкаем всеми выключателями.
3. Работоспособность розеток. Для проверки понадобится незатейливый электроприбор вроде настольной лампы.

Этим способы экспресс-проверки практически исчерпываются, однако отловить грубые ошибки монтажа они вполне способны.

Используем проводку «как есть»

Квартира под сдачу или просто жилье, где вы не собираетесь задерживаться надолго — причины не вмешиваться в сделанное застройщиком могут быть разные. Тем не менее, чтобы не встретиться через полгода-год с электрическими проблемами, стоит придирчиво исследовать электропроводку. Для этого в первую очередь внимательно осматриваем распаячные коробки — как правило, они весьма красноречиво говорят об отношении подрядчика к работе.

Внимание обращаем на поврежденную изоляцию и недокрученные проржавевшие СИЗ-ы (именно они чаще всего применяются для соединения проводов).
Внимание: не должно быть соединений проводов простой скруткой и свободно болтающихся хвостов!

Далее заглядываем в каждую розетку и выключатель. Вновь не должно быть порезов изоляции, а сами установочные коробки (или хотя бы монтажные кольца) — более или менее надежно держаться в стене.

Качество прокладки кабелей (точнее, отсутствие повреждений) без специальных средств оценить невозможно, однако косвенным признаком отсутствия проблем будут длительное время включенные и не срабатывающие без видимых причин УЗО (или диффавтоматов).

Дорабатываем под собственные нужды

Много чаще с проводкой все же приходится что-то делать.
Вот основные причины:
1. Не устраивает количество и/или расположение розеток и выключателей. Особенно в кухне, где под будущую встраиваемую технику требуется совершенно определенное местоположение и число розеток.
2. То же с освещением. В основном, добавляются точечные светильники, разного рода настенные бра, подсветки мебели и управление всем этим.
3. Слаботочка — интернет, кабельное или спутниковое ТВ, домофон, городской телефон. Все эти коммуникации как правило в квартиру уже заведены, но за исключением радиоточки (которая традиционно на кухне) торчат хвостами где-то в прихожей, в районе входной двери. Не стоит рассчитывать спрятать что-либо в плинтусы: это как минимум неудобно, чаще — очень неудобно. Коммуникации надо прокладывать скрыто, на этапе подготовки к отделке.
4. Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов (сокращенно ДСУП) в ванной комнате или санузле. Одна из сравнительно новых мер повышения безопасности пользования электричеством, является обязательной для новостроек. В состоянии «от застройщика» чаще всего представляет собой торчащий из стены кусок желто-зеленого провода, реже — готовую Коробку Уравнивания Потенциалов (КУП). Назначение ДСУП — исключить удар электрическим током при одновременном касании например полотенцесушителя и корпуса неисправного электроприбора.

Читайте также:  Экран под ванну МДФ - скрываем неприглядное пространство

Такой комплекс мер позволит получить удобную в использовании электропроводку и добавить уверенности в ее безопасности и надежности.

С чистого листа!

Монтаж штатной проводки может быть до крайности похабным, а материалы — такими низкопробными, что и дорабатывать-то особо нечего. К тому же появляется немалое число дополнительных соединений, а они как ни крути — потенциально проблемные места. В сухом остатке может оказаться, что много рациональнее сделать все заново. Действия принимают совершенно иной вектор: забываем все, что сделано до нас — считаем, что электропроводки просто нет. Планируем (сами или с помощью дизайнера) расположение будущих розеток, светильников и бытовой техники.

Остается выполнить монтаж — от резки штроб до установки последней розетки. Результатом будет удобная именно вам электропроводка без темных мест и поводов для сомнений.

Дополнительно статья из нашего опыта:

Доработка электропроводки от застройщика в квартире новостройке

Видео о нашей работе

Как прокладывают электропроводку в новостройке

В зданиях старой постройки электропроводка смонтирована для обеспечения электроэнергией в количестве, необходимом для питания приборов общей мощностью 1-2 кВт на квартиру. Такая мощность не отвечает потребностям современного человека, и проводку приходилось заменять на новую. В новостройках учитывается уровень потребления электроэнергии с учетом использования кондиционеров, компьютеров, стиральных машин и прочей техники. Применяются более надежные автоматы, современные УЗО, медные провода. Как же прокладывают электропроводку в современных зданиях?

Состояние на этапе сдачи

Проводка в любой новостройке уже на стадии проектирования рассчитывается с учетом того, чтобы обеспечить бесперебойное, безопасное снабжение жилья. При этом проект электроснабжения учитывает устройство всей проводки в здании, включая телефонные линии, радиотрансляционные сети, сети пожарной сигнализации. Этот вариант используется, когда квартиры в новостройках сдаются «под ключ».

Второй вариант, по которому выполняется электропроводка в новостройке, предусматривает ввод в каждую квартиру только питающего кабеля, рассчитанного для снабжения потребителей необходимой мощности. Далее установка счетчиков, электроустановочных изделий (розеток, выключателей), разводка схемы проводки по квартире осуществляется владельцем жилого помещения самостоятельно. При этом либо привлекаются специалисты, либо работы производятся своими силами при наличии необходимых знаний и навыков. Такой вариант уместен, если помещения передаются владельцу без отделки, что очень часто практикуется на рынке современного жилищного строительства.

Нормативные документы

Создание проекта и монтаж электропроводки в новостройке осуществляется в строгом соответствии с требованиями норм, отмеченных в документации. Основными документами являются:

  1. Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
  2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Последние редакции ПУЭ требуют, чтобы проводка, выполняемая скрытым способом в строящихся зданиях, обязательно была заменяемой, поэтому ее прокладка проводится в специальных электротехнических трубах из поливинилхлорида (ПВХ), которые заделываются в строительные конструкции.
В новостройках работы эти производятся сразу после возведения конструкции зданий и закрытия проемов. Очень часто они проходят параллельно с работами по устройству отопления.

Технология устройства электропроводки

Для начала работ потребуется схема электропроводки, на которой будут показаны места крепления розеток, выключателей, распределительных коробок, линии, по которым будут прокладываться провода. Также указываются параметры и характеристики проводки. Схема разрабатывается с учетом требований к будущей отделке помещений, так как некоторые решения при проектировании проводки, будут зависеть от материала конструкций и отделочных материалов.

Удобное расположение

Расположение электроустановочных приборов должно отвечать потребностям будущих владельцев новостройки, требованиям эргономики. При этом схема должна учитывать минимальные расстояния удаленности элементов проводки от сантехнических приборов, газопроводов. По согласованию со службами Энергонадзора возможна установка внутри квартир новостройки коммунальных щитков со счетчиками потребленной электроэнергии. Их расположение также должно быть отражено на схеме.

В соответствии со схемой, в квартирах новостройки размечают расположение будущей электропроводки, и устанавливают корпуса розеток, выключателей, распределительных коробок, распределительных щитов. Гнезда и ниши под них могут быть выполнены в стенах. При этом корпуса распределительных щитов должны быть выполнены из металла и заделаны в конструкции с использованием строительного раствора марки М150.

Читайте также:  Электропроводка в деревянном доме — достоинство, если соблюдена безопасность

Прокладка проводов

Далее все розетки, выключатели и места установки осветительных приборов соединяются ПВХ трубками в соответствии со схемой подключения. Трубки эти заглубляются в конструкции стен. При этом в несущих стенах из железобетонных панелей штробление не допускается. Трубки монтируются под слоем штукатурки. По потолкам проводка выполняется в трубах, замоноличенных в железобетон перекрытия, либо проводится в пустотах плит перекрытия. Если трубы не были замоноличены в перекрытия на стадии возведения коробки здания, то они также скрываются слоем штукатурки либо за конструкциями будущих подвесных или натяжных потолков в новостройке. На каждом участке трубки должны быть целыми, без стыков.

Соединение и подключение защиты

На следующем этапе работ все будущие распределительные коробки, розетки и выключатели соединяются между собой и с местами монтажа осветительных приборов кабелями указанного в схеме типа и сечения, протягиваемыми в трубках с использованием специальных протяжек. Концы кабелей помечаются, чтобы избежать путаницы при подключении.

Далее производится соединение проводов в распределительных коробках. Делать соединения вне распределительных коробок, а также в установочных коробках и корпусах розеток и выключателей не допускается.

В распределительных щитах устанавливаются автоматические выключатели для защиты каждой отдельной цепи. Для цепей во влажных помещениях устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы.

В коммунальном щите вместе со счетчиком должен устанавливаться вводной автомат, который, так же как и счетчик, впоследствии пломбируется.

Исполнительная документация

После устройства проводки в новостройке обязательно нужно составить исполнительскую документацию, отражающую расположение электропроводки по квартире. Когда собственник квартиры будет устанавливать мебель, предметы интерьера, проводить дополнительные коммуникации, делать отверстия в стенах, он должен знать расположение проводов. В противном случае их можно повредить, а ремонт потребует существенных затрат времени и денег.

Такая документация выполняется в виде актов на производство скрытых работ, составления схем, использования фотографий, изображающих элементы электропроводки до оштукатуривания.

Дополнительно к этому в распределительном щите маркируются и подписываются все автоматы и УЗО по назначению цепей, защищаемых ими.
Сведения, которые указаны в исполнительской документации впоследствии будут использованы при оформлении технического паспорта жилого помещения (квартиры).

Но не всегда существующий проект удовлетворяет собственника квартиры в новостройке. Владелец может быть недоволен качеством работ, надежностью прокладки, расположением счетчика или распределительного щитка. В этом случае возникает необходимость изменить электропроводку.

Менять розетки, выключатели, делать удобную разводку внутри квартиры новостройки можно без разрешения. Но в изменения схемы электропроводки вне квартиры просто так вмешиваться не стоит.

Изменения в проекте

Если проводка в здании выполнялась в процессе строительства, всегда существует вероятность того, что владелец жилья в новостройке захочет изменить ее, ориентируясь своими соображениями о функциональности и удобстве.

Любые изменения в схеме электропроводки, касающиеся ее характеристик, считаются переустройством помещения, и должны производиться по согласованию с органами местного самоуправления на основании принятого ими решения. Это может быть изменение сечения проводов, замена автоматов, распределительного щитка, кабеля, подведение дополнительной линии питания и тому подобное.

Для этого собственник подает:

  • заявление о переустройстве;
  • договор купли-продажи, дарственная или другие документы, подтверждающие право на пользование квартирой;
  • проект переустройства;
  • технический паспорт;
  • согласие всех членов семьи нанимателя;

Заключение органа по охране памятников в случае новостройки вряд ли понадобится.

Решения придется ждать дольше месяца – 45 дней. Причем может прийти как разрешение, так и отказ. Отсчет начинается со дня представления собственником всех необходимых документов. Орган, уполномоченный проводить согласование, после принятия решения, выдает или высылает подтверждающий документ в течение 3 рабочих дней.

Полученный собственником документ впоследствии будет являться основанием, дающим право на переустройство помещения.

С этого дня разрешается проводить работы по изменению электропроводки. При этом надо помнить, что новые линии и параметры прокладки будут отмечены в техническом паспорте на квартиру.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: