Фольгированный утеплитель для пола – как выбрать, монтаж

Фольгированный утеплитель для пола

Сэкономить на отоплении – разумное решение. Каждый хозяин мечтает об этом. Фольгированный утеплитель для пола – оптимальный вариант решить проблемы с качеством обустройства жилого дома, сделать жилье комфортным, уютным, а также независящим от капризов погоды.

Особенности, свойства фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель состоит из двух компонентов:

  • термоизолирующий материал (практически любого вида, кроме сухого сыпучего);
  • алюминиевой фольги, которая отражает до 97% тепла.

Материал имеет свойства, которые, прежде всего, выгодно подчеркивают его преимущества:

  • Шумоизоляция;
  • Экологичность;
  • Эластичность;
  • Водонепроницаемость;
  • Хорошо выдерживает перепады температур;
  • Несложный монтаж;
  • Высокие теплоизоляционные характеристики;
  • Долговечность.

Фольгированный утеплитель является отличной альтернативой подложки под линолеум.

Среди недостатков материала прежде всего следует выделить:

  • Более высокую стоимость по сравнению с другими утеплителями;
  • Мягкая поверхность может создать определенные трудности при укладке жестких напольных покрытий;
  • При постоянном взаимодействии с водой металлическая поверхность со временем может изменить цвет (то есть начать медленно ржаветь), что снизит качество отражения тепла;
  • Быстрый нагрев, который с наличием влажности также портит термоизоляционные свойства материала.

Но правильный монтаж с соблюдением технических зазоров для вентиляции позволяет свести к минимуму эти недостатки, что делает утеплитель привлекательным как с экономической, так и практической точки зрения.

Применять фольгированный теплоизолятор можно при монтаже любых финишных покрытий. Особенно эффективен он при укладке системы «Теплый пол», что повысит во много раз ее эффективность.

Фольгированный утеплитель: виды

Современные производители выпускают различный материал, отличающийся как толщиной, плотностью металлизированного алюминиевого слоя, так и типом теплоизолятора. Самыми востребованными при этом являются следующие фольгированные утеплители для пола:

  1. Вспененный полиэтилен (самый популярный – пенофол, фольгоизол). Может быть как с армирующейся стекловолокнистой сеткой, односторонней и двухсторонней металлизацией, а также с самоклеющимся слоем.
  2. Односторонняя фольгированная стекловолоконная (то есть, минеральная) вата;
  3. Пенополистирол с металлизированным слоем, который является наилучшей подложкой под систему « Теплый пол »;
  4. Каменная вата (спрессованные базальтовые волокна), которая выпускается как в рулонах, плитах, так и в гильзах для теплоизоляции трубопровода.

Монтаж фольгированного утеплителя для пола: основы

Чтобы не потерять главные свойства утеплителя – отражение тепла, нужно всегда стелить материал фольгою вверх, а также выдерживать воздушные зазоры у стен (до 15 мм), что позволит добиться эффекта термоса.

Для работы понадобится инструмент и расходные материалы:

  • Строительный степлер;
  • Ножницы;
  • Шлифмашинка (болгарка);
  • Гвозди, которые имеют крупную шляпку;
  • Шпаклевка;
  • Каучуковый (акриловый) клей;
  • Антисептическая грунтовка;
  • Гвоздодер, м олоток;
  • Строительный металлизированный скотч Изоспан.

При этом монтаж вполне по силам провести в одиночку, но вдвоем процесс будет идти намного быстрее.

Сама схема работы (укладки) незначительно отличается в зависимости от чернового основания. Чаще всего, фольгированный утеплитель применяют для утепления деревянного или бетонного чернового покрытия (например, фундамента).

Фольгированный утеплитель и деревянный пол

Используем самоклеющийся фольгированный утеплитель типа пенофола. При наличии обычного воспользуемся двухсторонним скотчем или, например, строительным степлером.

Сама технология утепления выглядит так:

  1. Подготавливаем основание: снимаем плинтуса, шлифуем и шпаклюем деревянную поверхность (но ничего не демонтируем, если она в отличном состоянии).
  2. Грунтуем антисептиком.
  3. Заносим, раскатываем фольгированный материал металлическим покрытием вверх.
  4. С помощью обычных ножниц отрезаем необходимую длину первого полотна.
  5. Снимаем защитную пленку, прижимаем к полу.
  6. Второе полотно укладываем возле первого, впритык, то есть без зазора.
  7. Также настилаем и последующие полосы.
  8. Швы заделываем металлизированным скотчем.
  9. Монтируем финишное покрытие.

Утепление бетонного основания

Технология утепления аналогична предыдущей. Но только в данном случае не применяется самоклеющийся фольгированный термоматериал:

  1. Тщательно подготавливаем бетонное черновое основание: заделываем трещины, ямы и сколы, очищаем, грунтуем, а также просушиваем.
  2. Делаем замеры и настилаем рулонный фольгированный материал. Используем обычные канцелярские ножницы для того, чтобы отрезать полосу нужной длины.
  3. Чтобы утеплитель не скользил во время укладки финишного покрытия, фиксируем его на каучуковый или акриловый клей.
  4. Полосы укладываем встык, ш вы проклеиваем фольгированным скотчем.
  5. Если бетонный пол слишком холодный (например, лоджия, балкон), то дополнительно монтируем сверху лаги, заполняем пустоты базальтовой ватой или керамзитом, обшиваем влагостойкой фанерой или набиваем доски.
  6. Монтируем финишное покрытие.

Использовать подходящий фольгированный утеплитель для пола – наилучший вариант, чтобы обустроить собственный дом. Несмотря на то, что он стоит дороже, чем прочий материал, такие расходы вполне оправдают себя: отсутствует необходимость делать лишние работы, что сэкономит не только время, но и финансы.

Фольгированный утеплитель: все о теплоизоляционном материале, его свойствах, видах, характеристиках, нюансах монтажа и правилах выбора

К важному этапу строительства дома относится утепление. И когда приходит время проведения теплоизоляционных работ, перед мастером встает вопрос выбора материала, главными функциями которого являются предотвращение теплопотерь и защита от проникновения холодного воздуха в помещение.

Поставленные задачи отлично решает фольгированный утеплитель, который изготавливается путем объединения нескольких материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. В основе любого фольгированного утеплителя лежит термоизолирующий элемент, а также один или два слоя алюминиевой фольги.

Общие особенности фольгированных утеплителей

Как уже упоминалось, одним из материалов, применяемым при изготовлении рассматриваемого типа теплоизоляции, является алюминиевая фольга. Именно она является одним из ключевых составляющих, что обосновано особыми свойствами, главным из которых является способность кснижению теплопотерь в доме за счет его эффективного удержания.

На заметку! Строительная фольга схожа по свойствам с базальтовой вате в рулонах. Ее применяют для теплоизоляции жилого дома, коттеджа, квартиры, бани, сауны. Особенно актуально использование материала с целью сохранения тепла в помещениях с высоким температурным режимом.

Способность фольгированных материалов сохранять тепло основана на отражении инфракрасных волн от зеркальной поверхности по аналогии с солнечными лучами. Этот принцип положен в основу теплоизоляционных свойств термоса, в котором тепло сохраняется длительное время.

С алюминиевой фольгой неоднократно проводили опыты, при которых с одной стороны теплоизоляционного материала приклеивали отполированную алюминиевую фольгу.

Результат показал: использование алюминия в качестве отражающего элемента привело к сохранению тепла вплоть до 98%.

Фольгированный утеплитель применяют обычно при строительстве утеплении частных домов, квартир, офисов, гаражей, бань и других построек. Данный вид теплоизоляционного материала имеет весомые преимущества в сравнении с аналогами:

  • толщина ее составляет около двух см;
  • она обладает малым весом;
  • характеризуется относительно невысокой стоимостью и простотой монтажа.
Читайте также:  Чистка кондиционера в машине

Эксплуатационные характеристики материала

Эксплуатационные характеристики фольгированного утеплителя показывают его отличные теплоизоляционные качества. Он помогает сохранять тепло в помещении и, при этом, не вызывает выпадения конденсата.. А еще самоклеющийся фольгированный утеплитель характеризуется следующими качествами:

  • он может хорошо переносить перепады температур;
  • обладает высокой энергоэффективностью. Рулонную фольгированную теплоизоляцию, имеющую толщину 6 – 10 мм, по энергосберегающим свойствам можно сравнить с кирпичной кладкой в 2 – 2,5 кирпича;
  • имеет защиту от влаги со стороны проклеенной фольги;
  • обладает низкой паропроницаемостью, составляющей 0,001 мг/м*К. Фольга защищает материал от попадания на него влаги, не позволяя снижаться теплоизолирующим свойствам;
  • возвращает тепло в помещение через отражение вплоть до 96%;
  • фольгированный утеплитель огнестойкий;
  • обладает звукоизоляционными свойствами, поглощая уровень шума до 65%.

Теплоизоляционный материал, проклеенный фольгой, применяют:

  • при устройстве трубопроводов;
  • термоизоляции воздуховодов, скважин, колодцев;
  • как отражающий экран отопительных приборов;
  • при обустройстве теплых полов;
  • с целью теплоизоляции потолка, наружных и внутренних стен, полов в зданиях.

Виды фольгированных утеплителей

Материалы с алюминиевой фольгой имеют несколько разновидностей.

Они отличаются по:

  • техническим характеристикам;
  • свойствам;
  • форме изготовления;
  • основанию.

Выпускают фольгированный утеплитель в виде рулонов, листов, цилиндров. В качестве теплоизоляционного слоя применяют:

  • пенополиэтилен;
  • пенополистирол;
  • минеральную вату;
  • базальтовую вату.

Пенополиэтилен

Это — недорогой, сравнительно тонкий (5 — 10 мм) рулонный фольгированный утеплитель с функцией самоприклеивания. Он является самым распространённым строительным материалом среди представителей своего класса. С ними удобно работать, о чем уверенно заявляют как домашние мастера, атк и профессиональные строители.

В продаже встречаются такие изделия:

  • пентофол двух видов: фольгированный и нефольгированный. На фольгированный наносят отражающий материал, толщина которого составляет от 1 до 25 мм, а ширина — до 600 мм. В индивидуальных случаях могут быть изготовлены листы, толщиной до 50мм;
  • порилекс в рулоне 5000х1200х5мм;
  • изовер 12500х1200х50;
  • экофол. Отражающий теплоизоляционный материал шириной 1.2 на 15 м в рулоне или листах. Применять его рекомендуется в местах, подверженных влиянию внешних факторов окружающей среды;
  • изофлекс. Это — трубная изоляция из вспенённого полиэтилена, предназначенная для систем отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации;
  • изолайн. Это — самоклеющийся утеплитель фольгированный, размером в 10мм/15м/9м2. Он относится к уникальным материалам, незаменимым в строительстве. Вспененный полиэтилен имеет структуру закрытых пор;
  • джермафлекс. Данный материал применяют при изоляции фасадов, стен, потолка, крыши. Также его используют для отделки перегородок и трубопроводов;
  • фольгоизол — это полипропилен с металлизированной пленкой, толщиной 0,05 мм. Он обладает свойствами к тепло-, шумо-, гидро- и пароизоляции поверхностей и помещений.

Вспенённый пенополиэтилен представлен веществом, полученным при введении углеводородных газовых смесей в полимер. В результате получается материал с закрытой ячеистой структурой, отличающийся пластичностью и прочностью. Выпускают пенополиэтилен в рулонах, листах, жгутах.

Пенополистирол

Такой фольгированный самоклеющийся утеплитель используют для обустройства теплого пола. Преимущественно, в жилых помещениях. Его внутренняя сторона имеет разметку для укладки кабельных проводов, что очень удобно при производстве работ. Толщина утеплителя из пенополистирола составляет, как правило, 30 – 50 мл, ширина достигает 50 см.

Пенополистирол изготавливают из тонких оболочек полистирола со множеством включенных в него пузырьков воздуха. Соотношение обеих составляющих — 2% материала к 98% воздуха. Внешне подобный утеплитель имеет вид плотной пены. Поскольку воздух находится внутри пузырьков, бон хорошо удерживается тепло Более того, материал обладает нулевой паропроницаемостью и отличной влагостойкостью, что только добавляет ему конкурентных преимуществ.

Минеральная вата (стекловата)

У данного утеплителя хорошие теплоизоляционные качества, однако он может оседать и впитывать влагу. Односторонняя фольга, которой покрывается основной теплоизолятор, усиливает теплопроводность и одновременно не позволяет стекловате проседать и чрезмерно впитывать влагу.

Фольгированная минеральная вата реализуется в спрессованных рулонах квадратами по 5 и 10 см толщиной.

Базальтовая вата

Базальтовая вата имеет волокнистую основу, не имеющую недостатков. Едиснтвенным минусов является, пожалуй, высокая цена материала, которая иногда отпугивает потенциальных покупателей. Однако ценители высокого качества все же оценили базальтовую вату по достоинству и охотно рекомендуют ее использование в качестве материала для теплоизоляции. Ведь базальтовая вата действительно эффективно сохраняет тепло в помещение и препятствует проникновению холода.

На рынок материал поступает в виде:

  • мягкой ваты;
  • полужестких матов;
  • жестких плит;
  • цилиндров.

Какой утеплитель и для чего лучше выбрать

Для того, чтобы понять, какой утеплитель лучше выбрать, необходимо разобраться в сфере применения каждого из видов, чем мы сейчас и займемся.

Рулонный самоклеющийся фольгированный утеплитель из пенополиэтилена используют для монтажа:
на пол, как дополнительную термоизоляцию в постройке индивидуального жилища. В многоквартирных помещениях это основной утеплитель. Он выполняет функцию гидроизоляции, используется как подложка при насте линолеума, паркета;
стены и потолки. Особо распространён в ограниченных пространствах балконов, лоджий. Тонкий утеплитель не влияет на полезную площадь;
крышу. Применяют как самостоятельный материал, или совместно с другими утеплителями;
бане. Используют с целью сохранения тепла, ведь пенополиэтилен отлично справляется с этой задачей. В парилке его не применяют. При высоких температурах самоклеющийся материал может деформироваться.

На заметку! Широкую известность пенопропиэтилен получил именно как материал, обладающий теплоотражающими свойствами. Его нередко размещают за отопительными приборами, что позволяет экономить на отоплении.

Самоклеющийся фольгированный утеплитель из пенополистирола способен регулировать тепловые потоки. И это — его основное предназначение.

  • в жилищном строительстве;
  • сельском хозяйстве, им утепляют телятники, инкубаторы;
  • в ремонте и обслуживании автомобилей;
  • обувной промышленности рпи изготовлении теплых стелек.

Использование фольгированной ваты обязательно при теплоизоляции бани, парилки, сауны. Также она служит термическим изолятором для котлов, бойлеров, трубопроводов.

Так как же выбрать из всего многообразия? Обратить внимание стоит на следующее:

  • перед покупкой учтите габариты и тип помещения;
  • не оставляйте без внимания коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала (чем он ниже, тем лучше);
  • рационально взвесьте все плюсы и минусы выбранного теплоизолятора, опираясь не непредвзятую оценку и мнение специалистов.

Плюсы и минусы фольгированных утеплителей

Утеплители с самоклеющейся фольгой обладают положительными и отрицательными сторонами.

Читайте также:  Счетчик тепла на батарею: принцип работы накладного датчика отопления в квартире

Их достоинства сводятся к основным свойствам:

  • к увеличению до 75% эксплуатационного ресурса;
  • улучшению звукоизоляции и теплоизоляции зданий;
  • уменьшению нагрузки на систему отопления и снижению энергетических потерь;
  • отказу от пароизоляционных работ;
  • простоте монтажных работ;
  • маленькому удельному весу, не создающему дополнительной нагрузки на здания.

Эксперты и строители к положительным качествам также отнесли невысокую стоимость материалов.

  • невозможность производить стяжку на фольгированном утеплителе из минеральной и базальтовой ваты;
  • тонкостенность утеплителя не обеспечивает полноценную термоизоляцию;
  • чтобы склеить соединительные швы требуется использование металлизированного скотча, что приводит к увеличению затрат;
  • для монтажа на вертикальные или наклонные поверхности необходим клей или иные виды крепления.

Популярные марки и цены

Купить утеплитель фольгированный не составит труда. А вот сделать перед этим правильный выбор в пользу того или иного теплоизолятора — непростая задача. Мы решили помочь вам определиться и подобрали перечень наиболее популярных и востребованных производителей фольгированного утеплителя разного типа.

Фольгированный пенополиэтилен выпускают многие компании:

  1. «Изолон». Стоимость продукции от 75 руб за 1 м2 при толщине 2мм и от 105 руб за 1 м2 при толщине 3мм;
  2. «Пенофол». Продается от 65 руб./1м2 при толщине в 3 мм и до 455 руб./м2 при толщине в 20 мм;
  3. «Экофол». Диапазон цен 36 (2мм) – 70 (10мм) рублей за один квадратный метр;
  4. Также фольгированный пенополиэтилен выпускают: «Изофлекс», «Джермафлекс» и «Фольгоизол».

Пенополистирол с фольгой. Популярен фольгированный пенопласт от «Пеноплэкса», «Knauf», «Технониколь». Цена 1 куб. м зависит от толщины основания. В среднем, стоимость держится в диапазоне 2,0 — 9,0 тыс.руб.

Фольгированная стекловата компании «ISOVER». Материал толщиной в 50 мм можно приобрести за 130 -140 руб/м2. Более дорогие аналоги выпускают «Rockwool», «Knauf», «PAROC».

Фольгированная базальтовая вата выпускается «Технониколь», «Rockwool» и «PAROC». Цена стартует с 4 тыс. руб. за квадрат.

Как правильно укладывать

Утеплитель самоклеющийся фольгированный требует применения специальной технологии укладки. О ней мы и расскажем.

Какой стороной класть утеплитель к утепляемой конструкции

При утеплении помещений фольгированный утеплитель укладывают фольгой к верху. Если фольга будет расположена наоборот, то отражения тепловой волны в помещение не произойдет. При проведении наружных работ процесс монтажа выглядит так же, как и при внутренних. Поэтому при описании технологии мы не будет делать подобного разделения.

Утепление пола

При проведении монтажа фольгированного утеплителя на пол, применяют так называемую технологию «плавающую стяжку» и «плавающий пол».

Для монтажа стяжки необходимо:

  • освободить перекрытие от старого бетона в случае, если он крошится или откалывается;
  • прогрунтовать поверхность;
  • произвести гидроизоляцию.

Если на материале нет самоклеющейся фольги, для формирования будущего основания его нужно смазать специальным клеем. Перед применением контактного клейкого вещества для «пенофола» нужно выдержать паузу до 40 секунд, чтобы произошла полимеризация. Спустя это время следует проклеить поверхность утеплителя и разгладить его руками.

Тонкостенный (до 3мм) «пенофол» укладывают внахлест, а толстый (10 мм) уплотнитель приклеивают без зазора. Стык при этом соединяют скотчем. Утеплитель крепят армирующей стекловолоконной сеткой, после чего заливают стяжку.

Под «теплый пол»

При подготовке «тёплого пола» нагревательный элемент размещают в середине стяжки. Работа имеет ту же последовательность, как и при монтаже «плавающей стяжки».

Для инфракрасной плёнки тонкий (3мм) теплоизолятор крепится у основания поверхности. Сверху кладут нагревательный элемент, а затем фанеру. Этому варианту стяжки необходим материал ALP.

Специалисты рекомендуют обязательно сделать заземление фольги. В случае пробоя пленки возможно поражение людей электричеством, так как металлизированные элементы отлично проводят ток.

Монтаж на стены

Для утепления стен необходимо приобрести самоклеющийся фольгированный утеплитель с основой на стекловолоконе или пенопропилене. К поверхности такой утеплитель крепится при помощи клея или путем предварительного монтажа обрешетки. Шов, как и в предыдущих случаях, соединяют скотчем, а оставшиеся зазоры в завершение запенивают. После монтажа теплоизоляционного материала дополнительную пароизоляцию делать не нужно, так как фольга отлично справляется с подобной функцией.

Утепление потолка

Термоизоляционные работы выполняют изолоном типа В (обклеен фольгой с двух сторон) или С (самоклеющийся). Его толщина должна быть больше 5 мм.

Фольгированный утеплитель фиксируют клеем и/или специальными дюбель-гвоздями. Поверх негопотолок допустимо отделать любым желаемым материалом. Это может быть: оштукатуривание, монтаж ГКЛ или натяжной потолок.

Теплоизоляция бани

Работы проводят с использованием рулонной стекловаты небольшой толщины. Сначала производят монтаж утеплителя на потолок, а затем — на стены.

Поэтапно процесс выглядит примерно так:

  • производится монтаж обрешетки;
  • затем укладывается утеплитель в ячеистый каркас;
  • следом проклеиваются стыки скотчем;
  • в завершение каркас укрепляют при помощи контробрешетки.

Утепление кровли

Теплоизоляцию кровли производят, как правило, с использованием фольгированных матов из минеральных волокон. Работы проводятся в таком порядке:

  • щели заделывают паклей и задувают монтажной пеной;
  • к дощатому покрытию фиксируют обрешётку;
  • клеем или строительным степлером закрепляют пароизоляционную плёнку В-класса;
  • набивают планки на стропила;
  • укладывают минвату;
  • стыки проклеивают скотчем.

Отзывы потребителей о фольгированных утеплителях

Потребители достаточно активно обсуждают опыт покупки и использования теплоизоляционных материалов. И фольгированный утеплитель не является исключением. Мы отобрали на просторах интернета несколько реальных отзывов и решили поделиться ими с вами.

Александр, Тюмень: “Мы остались довольны базальтовой ватой от Технониколь. Процесс монтажа оказался простым, а результат утепления превзошел все ожидания. Однозначно рекомендую!”·

Евгений, Новосибирск: “Покупал многофункциональный лавсан. Он оказался недорогой,в меру толстый и простой в использовании. Спустя время заметил, что в доме стало гораздо теплее. Выходит, свои функции материал выполняет”.

Ольга, Московская область: “В доме зимой было постоянно холодно. Обогреватели не спасали. Наконец решили произвести утепление путем монтажа фольгированного утеплителя. Хочу отметить, что это помогло. Теперь обогреватели нам вовсе не нужны”.

Фольгированный утеплитель — надежный помощник в борьбе с холодом в вашем жилище. Также он отлично подходит для теплоизоляции трубопроводов, бань и саун, а также гаражей. Главное, при проведении монтажных работ, соблюсти технологию, и тогда заметное “потепление” вам гарантировано.

Фольгированный элемент для теплого пола: работает или нет, виды, правила укладки

Во многих конструкциях теплого пола рекомендуют использовать фольгу или теплоизоляцию с фольгированным напылением. Но есть и противники использования этого материала. Они говорят, что фольгированная подложка для теплого пола — пустая трата денег.

Читайте также:  Черные обои: правила дизайна, удачные сочетания, варианты оформления интерьеров

Работает или нет

Фольгированная подложка под теплый пол вызывает больше всего споров. Есть два противоположных мнения. Одно — за использование этого материала. Его сторонники утверждают, что будет ощутимая экономия на потерях «в пол» за счет отражения тепла обратно.

Даже большинство схем рисуют с применением фольги под нагревательным элементом теплого пола

Второе мнение — нужна теплоизоляция, кладите 50 мм ЭППС. Фольга или 2 мм подложка с блестящим полом в этом не поможет. И отражение в твердом теле не работает, так что говорить об отраженном тепле в толще бетона не имеет смысла. Давайте подробнее рассмотрим обе точки зрения, а потом посмотрим на результат тестов.

Чем может помочь фольга в стяжке

Как известно, от блестящих поверхностей излучение может отражаться. Тепло в стяжке тоже частично передается за счет излучения. Завернув обратно хотя бы часть лучей, направленных вниз, можно сократить потери тепла. Для этого и предназначена фольгированная подложка для теплого пола. Ее кладут на основание, а сверху трубы с теплоносителем. Та часть теплового излучения, которая направлена вниз, будет отражаться и возвращаться в помещение. Теоретически потери должны снизиться.

Отражающая теплоизоляция: подходит ли она для теплого пола

Именно так говорят продавцы фольгированных материалов. Многие решают, что затраты не слишком большие, а возможное уменьшение платы за теплоносители — греет душу. Тем более, что стяжки (подготовку и собственно стяжку с теплым полом) все равно надо «развязать». Так можно использовать не просто полиэтиленовую пленку, а вспененный полиэтилен с лавсановым напылением или фольгой.

При монтаже пленочного нагревателя под него требуется укладка подложки. В качестве подложки можно применить фольгированный материал или любой другой вид тонкого упругого материала (техническая пробка, хвойная подложка и т.д.). Пленочный теплый пол чаще всего делают под ламинат, а он имеет барабанный эффект. Основная задача подложки — выровнять микронеровности основания и уменьшить барабанный эффект. Вспененный полиэтилен справляется с этой задачей неплохо. А фольгированная пленка способствует сохранению тепла. Это снова доводы продавцов. Звучит заманчиво.

Доводы противников

Давайте обсудим второе мнение, которое состоит в том, что фольга, фольгированная подложка или любой другой блестящий материал в стяжке работать не может. Пока говорим о возможностях отражения лучевого тепла. Да, блестящие поверхности отражают излучение (свет и тепло, в частности). Но для этого перед отражающим слоем должна быть прослойка прозрачного для этого излучения материала. Так при утеплении стен/потолка, между фольгированным слоем и отделкой, оставляют воздушный зазор в несколько сантиметров. В этом случае и вопросов не возникает насчет ее эффективности. В стяжке о зазоре речи нет. Вернее, не совсем так.

Перед началом монтажа греющего элемента укладывается фольгированная подложка для теплого пола

Теоретически такой зазор имеется, если слой фольги или другого защитного материала залит прозрачным полимером. Так стали делать для защиты фольги от разрушения в слое бетона. Просто величина зазора должна быть не менее длины отражаемой волны. А она составляет доли миллиметра. Так что, теоретически, защитного слоя полимера достаточно для соблюдения условий отражения. Но вот можно ли говорить о том, что отраженные лучи существенно смогут повлиять на общие теплопотери…

В толще бетона теплообмен при помощи излучения составляет очень малую долю. Конкретных данных нет, но это даже не 1%, а меньше. Тем не менее, будем считать, что излучением передается один процент тепла. Пусть вниз будет направлена половина (в реалии меньше). Это 0,5%. Отразится тоже далеко не все, что направлено вниз. Пусть тоже половина. Итого, это 0,25%. То есть, вернуть можно не больше, чем 0,25% тепла. При расходах на отопление теплыми полами в размере 5000 тыс., экономия составит 12,5 рублей в месяц. Не смешно.

Фольгированная теплоизоляция — не редкость. Но имеет ли смысл класть ее в теплый пол

Плюс ко всему, наиболее популярный (потому что самый дешевый) материал из этой категории — вспененный полиэтилен с нанесенным блестящим покрытием. Для утепления стен, потолков он подходит. А в стяжке или под ламинатом, под нагрузкой он сминается. От «вспененности» не остается и следа. Остается только тонкий слой полиэтилена и пленка поверх. Так что как утеплитель в стяжке он работать не может. В общем, сложно сказать, работает ли отражающая теплоизоляция в конструкции теплого пола.

Что показывают эксперименты

Все споры и утверждения — это всего лишь теории и пробы применить имеющиеся знания к неисследованной области. Никто пока не ставил «чистый» эксперимент, который наглядно доказал бы работает или нет фольга в конструкции теплого пола. Есть пару экспериментов, которые поставили «обычные пользователи», которые хотели для себя выяснить целесообразность применения фольгированной подложки для теплого пола.

Первый эксперимент

Первое тестирование проводилось с греющей пленкой, на которую уложен ламинат. В одной части использован Фольгоизол толщиной 2 мм с фольгой и защитным покрытием, в другой аналогичный по толщине вспененный полиэтилен, но без ламинирования. Сняты показания при помощи пирометра. Как обычно, в таких приборах температура отображается цветом. Чем темнее оранжевый, тем теплее. В данной модели была также возможность вывода результатов в виде таблицы. Данные на фото.

Результаты измерения температуры теплого пола с фольгой и без

По этим данным получается, что разница в температуре пола с одинаковым утеплителем с фольгой и без есть. Она составляет 1,5°С. Не так много, но вполне ощутимо. Так же как рукой мы ощущаем разницу лба здорового человека (36,6) и больного (38). Примерно такая же разница будет ощущаться ногами.

Проверка работы в стяжке

Второй эксперимент провели имитировав водяной теплый пол. На бетонной пустотной плите залили три куска стяжки толщиной 35 мм. Один участок был без утепления, второй — с использованием Фольгоизола. Это вспененный полиэтилен 2 мм с фольгированным покрытием. Третий — со вспененным полиэтиленом толщиной 5 мм. Через все три стяжки пропущена труба с теплоносителем. Для нивелирования разницы температур скорость движения выбрана высокой, что минимизировало разницу.

Читайте также:  Цокольный этаж под деревянный дом: конструкции и материалы

Фольгированный элемент для теплого водяного пола: работает или нет

Если посмотреть на графики, то получается, что температура стяжки с фольгой на 1,5 градуса выше, чем без него. То есть, этот эксперимент показывает примерно ту же разницу, что и предыдущий, но в других условиях.

Выводы

На основании этих двух различных экспериментов получается, что практика показывает: фольгированная подложка для теплого пола работает. Непонятно за счет чего, но отражающий слой дает разницу примерно в 1,5°С, что довольно неплохо.

Справедливости ради надо сказать, что эксперименты не совсем «чистые», есть огрехи в области организации. Но опровергающих аналогичных нет. Верить им или нет — ваше дело. Применять фольгированную подложку для теплого пола или нет — тоже ваш выбор. Окончательных выводов ни в пользу, ни в отрицание нет. Так что принимаете решение сами.

Это точно работает где есть воздушная прослойка

Единственное, что известно точно, что алюминиевую фольгу в стяжку не заливают. Она за пару месяцев превращается в труху. Но фольга или ее напыление более эффективна, чем лавсановое напыление (тоже блестящий). А чтобы фольгу не разъело, ее защищают слоем полимера. Так что если решите применять фольгированную подложку для теплого пола, выбирайте именно с фольгой и защитной пленкой поверх нее.

Так что же делать?

Потери тепла при нагреве пола можно сократить за счет использования утеплителя соответствующей толщины (50-70 мм оптимально). А два миллиметра фольгоизола (даже если отражение работает) на картину не слишком повлияют. Даже если взять сантиметровый фольгоизол. Он под весом стяжки спрессуется в пару миллиметров жесткого полимера с довольно неплохой теплопроводностью. Так что значительно снизить потери тепла он не сможет.

В чем секрет фольгированных материалов

Не хотите греть планету или соседей снизу? Укладывайте под стяжку с теплым полом полноценный нормальный утеплитель. Лучше всего себя показывает ЭППС. Его надо 50-70 мм. Греет идея об отраженном тепле и экономии за счет этого? На ЭППС закрепите фольгу и накройте пленкой. Эффект будет тот же.

Нужна ли фольгированная подложка под пленочный теплый пол? По технологии под греющую пленку необходимо уложить подложку, которая скомпенсирует микронеровности. В идеале — техническая пробка, но вспененный полиэтилен тоже пойдет. Если не нужно действительно снизить теплопотери, он неплох.

Виды теплоизоляции с фольгированным покрытием

В качестве фольгированной подложки для теплого пола традиционно используется вспененный полиэтилен с блестящим напылением. Просто он наиболее разрекламирован. А фольгированных теплоизоляционных материалов намного больше. Вот что можно встретить на рынке:

    Вспененный полиэтилен. Толщина материала от 2 мм до 10 мм. Тонкий выпускается в рулонах по 10 метров и больше, более толстый чаще встречается в виде матов. Торговые марки Изолон, Пенофол, Фольгоизол. Этот материал можно использовать как подложку под пленочный теплый пол или в стяжку. Как разделитель бетонной подготовки и стяжки теплого пола, для защиты гидроизоляционной пленки.

В чем секрет фольгированных материалов

  • Минеральная вата. Фольгированное покрытие наносится с одной стороны. Может быть базальтовая или стекловата. Толщина — от 3 мм до 10 см. Применяется в основном для утепления стен и потолков, может быть использована в конструкции деревянного пола по лагам. В стяжку или под пленочный пол не рекомендуется, так как имеет слишком низкую способность переносить статические нагрузки (сминается). Марки Урса, Роквул, Изовер, Парок.
  • Пенополистирол (пенопласт). Фольга или полимерное напыление наносится на одну сторону. Толщина утеплителя от 10 мм до 150 мм. Лучше выносит нагрузки, но под стяжку лучше не укладывать. В принципе, если поры/шарики мелкие, может и будет все нормально. Но стоит ли рисковать? А как утепление пола может быть использован либо между лагами, либо как утеплитель под фанеру или другой листовой материал.
  • Есть еще строительная фольга, фольгированная крафтовая бумага, на основе стеклосетки и стеклоткани. Так что выбор действительно большой. Для создания отражающего барьера на поверхности ЭППС (если хотите), может подойти фольгированная бумага или стеклоткань (сетка). Укладывать тонкий полиэтилен только из-за наличия фольги не имеет смысла. Та же крафтовая бумага будет дешевле.

    Правила укладки фольгированной подложки

    Фольгированная подложка для теплого пола может быть в рулонах, матах или плитах. При укладке это покрытие приходится стыковать как в длину, так и в ширину. Чтобы соединения имели те же свойства, фрагменты склеивают специальным металлизированным (фольгированным) скотчем. Склеивать надо тщательно, не допуская пропусков, стараться сделать прилегание как можно более точным, без зазоров.

    При укладке тонкого рулонного фольгированного материала в стяжку, полосы могут заходить одна на другую. Величина этого «захода» — не менее 10 см. Проклеивается такой стык дважды с одной и с другой стороны. Поперечные соединения оформляем по тем же правилам.

    Рекомендуют для соединения использовать фольгированный скотч

    При укладке матов или плит их стыкуют вплотную одна к другой, затем проклеивают тем же блестящим скотчем. Некоторые производители делают по краям плит замок, который снижает возможность утечки тепла через места соединения. Несмотря на это, замковые соединения также проклеиваем скотчем. Так получается гораздо надежнее.

    Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству

    С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

    А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

    Читайте также:  Что входит в обслуживание настенных котлов

    Содержание

    Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

    Почему именно односкатная?

    Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

    Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

    Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

    А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

    Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

    Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

    Чем хорош профнастил для такой крыши?

    У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

    А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

    Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

    • С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
    • НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
    • Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

    Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

    Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

    А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

    От проекта – к реализации

    Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

    Определяем угол наклона

    Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

    Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

    Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

    Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

    Рассчитываем нагрузки

    При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

    С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

    Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

    Читайте также:  Способы как устранить конденсат на бачке унитаза и причины появления влаги

    Проектируем вентиляцию

    А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

    При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

    Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

    Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

    Пошаговый пример строительства

    Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

    Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

    Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

    Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

    Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

    А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

    Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

    Теперь делаем разметку стропил:

    • Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
    • Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
    • Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

    Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

    • При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
    • При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
    • Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
    • При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

    Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

    Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

    Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

    Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

    Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

    Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

    Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

    Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

    1. Шуруповерт и электрические ножницы.
    2. Длинная и прочная веревка.
    3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
    4. Степлер и скобы.
    5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

    Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

    Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

    Шаг 5. Монтируем профнастил

    Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

    Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

    • 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
    • 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
    • 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
    • 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.
    Читайте также:  Строительство: кровля из оцинкованной стали

    Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

    Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

    Устройство сложных конструкций

    Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

    Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

    Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство

    Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

    Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

    Преимущества и недостатки односкатных крыш

    До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

    Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

    Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

    Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

    Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

    Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

    Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

    Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

    • малый вес;
    • надежность;
    • длительный срок эксплуатации;
    • устойчивость к температурным воздействиям;
    • стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
    • быстрота и удобство в монтаже.

    В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

    • С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
    • Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
    • НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
    • ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
    • ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

    При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

    Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

    При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

    Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

    С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

    Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

    Проектирование вентиляции

    Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

    Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

    Читайте также:  Туя западная «Брабант»: описание, посадка и уход

    Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

    Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

    Как покрыть крышу своими руками

    Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

    После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

    1. Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
    2. Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
    3. Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
    4. При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
    5. Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
    6. Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

    В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

    Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

    Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

    • Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
    • Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
    • Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
    • Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
    • Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

    Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

    Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

    Как правильно класть профнастил на односкатную крышу?

    1. Особенности крыш
    2. Подготовка
    3. Технология монтажа
    4. Рекомендации

    На сегодняшний день профнастил является универсальным и востребованным материалом. Кровельные листы удобны в обслуживании, могут эксплуатироваться долгие годы. Рифленые листы намного проще монтировать на односкатную крышу, чем на двухскатку или крушу со сложной конструкцией. Поэтому ниже расскажем о том, как правильно класть профнастил на односкатную крышу – обозначим план работы, основные шаги и выберем необходимый для работы инструмент.

    Читайте также:  ТОП 11 методов, как с белой и цветной одежды отстирать гранатовый сок

    Особенности крыш

    В современном строительстве односкатная крыша ассоциируется не только с бытовками, гаражами, банями, это также одно из модных течений ландшафтного дизайна. Односкатная крыша из профнастила удобна в монтаже, экономна по затратам. Работа по укладке кровли является довольно легкой: даже новичок сможет сделать несложные расчеты, смонтировать обрешетку с самой кровлей, к тому же устройство из одного ската будет радовать своего хозяина долгие годы.

    Крыша с одним скатом считается безопасной по ветровой нагрузке и самой простой в изготовлении своими руками.

    Профнастил для односкатной крыши хорош тем, что можно подобрать любой вариант по цвету, форме, размеру; он имеет приемлемую цену, удобен при транспортировке. Для односкатных сооружений лучше выбирать листы типа «Н» и «НС» с маркировкой NS35 или NS44. Длину каждый хозяин выбирает, исходя из параметров крыши, удобства при работе.

    Подготовка

    Работу следует начинать с изучения кровли со стороны эксплуатационных возможностей. Следующий этап – произведение расчетов, с помощью которых определяются с конструкцией, количеством расходных элементов, необходимых материалов.

    Первостепенная задача – составление плана строительных работ. Новичку лучше все пункты пошагово записать на бумаге. Один из важных этапов – прорисовка чертежа всей конструкции с указанием размеров, материалов. Скат должен быть подробно проработан на рисунке в нескольких вариантах.

    На начальном этапе рассчитывается нагрузка крыши на всю конструкцию в целом. Для расчета применяем две формулы.

    • Первая формула: С = A x tg (B). Под С следует понимать высоту стен, В – угол наклона кровельной конструкции, А – размеры верхнего перекрытия.
    • Следующая формула для проекта: Е = С/sin (В). Здесь под Е принимают длину стропил, В – угол ската, а С – высота стены.

    Средний шаг между стропилами лучше выбрать в интервале от 60-80 сантиметров. При расчетах следует помнить о свесах кровли, которые служат защитой от осадков.

    После этого нужно рассчитать общую площадь кровельной конструкции. Зная ее, вычисляем количество всего материала на обустройство. Для этого умножаем длину на ширину кровельной поверхности.

    После определения длины ската, стропильного шага также легко выяснить количество древесины, необходимой для работы. Попутно стоит рассчитать количество гидроизоляции, утеплителя. Примерно это будет составлять длину кровли, плюс добавляем 5 процентов про запас. Профлисты приобретаются с тем же расчетом. На один лист кровли берем до 50 саморезов.

    Определение угла наклона

    В нормах по строительству прописан минимальный угол наклона. Однако это не единственное требование к выбору угла, которое придется соблюдать. Необходимо также ориентироваться на наклон кровельного материала.

    Наименьшим углом наклона следует считать такой угол, при котором между гофрами не происходит перелива воды, а на крыше не возникает луж. Необходимо также учитывать тяжесть снега на кровлю, его способность набиваться в кровлю.

    Иными словами, для определения оптимального угла наклона учитываются климатические условия, тип стропильной системы, длина крыши, тип кровли. Также берется во внимание высота стен строения. Средний расчет уклона – от 8 до 20 градусов. Если делать совсем небольшой уклон, то необходимо укладывать гидроизоляцию в несколько слоев, а стыки основательно утеплять.

    Расчет нагрузки

    Важно при расчете угла наклона правильно определить нагрузку на кровлю. Здесь основным моментом считаются климатические условия. Как и вся кровля, профнастил имеет свою парусность. Если местность относится к ветреным районам, то крутой угол делать не стоит.

    Опасность представляет снежный покров на профлисте. Часто под тяжестью снега происходит деформация кровельного материала. С другой стороны, если скат не крутой, тогда придется позаботиться о стыках и утеплении.

    Еще на нагрузку кровли влияет солнце, игра температур, частые туманы, воздействие химических веществ. К тому же стоит учитывать тот факт, что нагрузка на постройки будет разной, к примеру, в средней полосе и у морского побережья.

    Проектировка вентиляции

    При минимальном уклоне односкатные крыши обычно проектируют без чердачного помещения. Тогда крыша будет вентилироваться за счет наружного воздуха, поступающего сквозь слои утеплителя или через отверстия в панелях. Это является оптимальным вариантом, ведь на кровле будет отсутствовать конденсат.

    Одинаково страшны для крыши холод и жара. От воздействия прямых солнечных лучей покрытие тоже стоит защитить. Летом идет мощный нагрев покрытия. Но грамотно уложенная изоляция отражает солнечные лучи, препятствует перегреву.

    Технология монтажа

    Все расчетные периоды позади, остается один из сложных моментов – строительство всей конструкции своими руками. Монтаж кровли можно сделать на любой пристройке к дому, причем справится с этим даже новичок. Необходимо указать все нюансы работы на схеме и определить порядок действий. Опишем этот процесс поэтапно.

    1. Рабочий процесс начинаем с установки мауэрлата. Можно использовать брус 10*15 сантиметров, сбивается основа по заданным размерам. Если строение не из бруса, то достаточно будет верхнего венца. Часто для распределения нагрузки используют армированный пояс из узлов кровли. Мауэрлат необходим для того, чтобы углы крыши были одинаковыми со всех сторон.
    2. Несколько шагов по укладке стропил: доски на мауэрлате необходимо стелить со свесами по бокам на 40-45 сантиметров. Ширина сделанных запилов должна совпадать с шириной мауэрлата. Следует сделать верхние и нижние запилы на всех стропилах. Базу крыши сарая или иной постройки составляет обрешетка. Ее можно набить сплошной площадью или с шагом в 30 сантиметров. Если уклон средний, то допускается шаг обрешетки до 55 сантиметров. Набиваем обрешетку в направлении снизу вверх, закрепляя доску гвоздем или скобой к стропилу. Затем необходимо установить свесы или кобылки с подкладкой из рубероида. Это своеобразная защита от сырости, которая впоследствии перекроется сайдингом.
    3. Во избежание последующих проблем сразу рекомендуется правильно класть гидроизоляцию. Стелить подкровельную пленку лучше полотнами снизу вверх, оставляя внахлест без утяжки. На обрешетке изоляционный слой зажимается рейкой при помощи гвоздей. Если вентиляция у крыши не предусмотрена, то лучше приобрести и покрыть гидропароизоляционной пленкой либо паронепроницаемой мембраной. Это еще необходимо потому что весенний снег будет таять, давить своей массой на листы, и если есть небольшая трещинка, он сможет просочиться внутрь. Но пленка с защитным слоем удержит влагу.
    Читайте также:  Чистка кондиционера в машине

    Важно на односкатной крыше с малым уклоном положить профлист так, чтобы длина листов была больше ската. Для монтажа следует запастись такими инструментами:

    • электроножницы;
    • шуруповёрт;
    • шурупы для кровли с резиновыми вставками и шестигранными головками;
    • лестница;
    • скобы, степлер.

    Для монтажа профлистов необходимо в среднем подготовить 9 шурупов. Первый крепеж идет по вершине или прогибу. Нельзя слишком сильно утягивать крепления, но и ослаблять их не стоит. На первую рейку крепим по одному шурупу на прогиб. На вторую – по 2 крепежа, чередуя через 2 прогиба. На третью – по 3 через 2, а на четвертую – 4 шурупа по всей площади листа. Укладка идет по вертикали встык на размер волны. Но у стен стык должен быть не менее 15 сантиметров, вставляя крепеж во впадину.

    Рекомендации

    Во время рабочего процесса стоит воспользоваться некоторыми советами профессионалов.

    • Толщина листа создает надежность конструкции, но и увеличивается нагрузка на строение. Поэтому такие нюансы нужно заранее предусмотреть с помощью тяжелой кровли и мощных стропил.
    • Выбирайте при строительстве золотую середину между качеством и ценой. Дорогое подсобное строение может не оправдать затрат на него.
    • Необходимо большое внимание уделить парогидроизоляции. Это касается строений в любом регионе, ведь где-то влажный климат, морской воздух, заснеженные зимы, а есть регионы-рекордсмены по выпадению дождей.
    • Позаботьтесь о системе вентиляции, иначе не только крыша, но и все строение скоро выйдут из строя.

    Укладка профнастила на односкатную крышу – не такой уж сложный процесс. Важно провести правильные расчеты, грамотно подобрать материал. Тогда все получится даже у новичка.

    Как правильно класть профнастил на односкатную крышу, смотрите в видео ниже.

    Односкатная крыша из профнастила своими руками

    Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

    Особенности конструкции

    Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

      Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.

    Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

    Создание проекта

    Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

      Расчет разницы между высотой опорных стоек выполняют по формуле: Lbc = Lcd x tg A, где Lcd – длина стены дома, беседки или навеса, а tgА – угол наклона кровельного ската.

    Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

    Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

    Сборка

    Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

    1. В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
    2. После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
    3. Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
    4. На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.

    Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: