Четыре ножа из напильников

Изготовление ножа из напильника своими руками

Чтобы получить необходимые характеристики ножа из напильника, следует нарисовать на плотной бумаге его эскиз. Это позволит сделать максимально точную окантовку заготовки.

Сам инструмент лучше брать со стёртой насечкой. Напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали, поэтому нож будет хорошо резать без постоянной заточки. Можно использовать и другой металл, а затем его закалить.

Плюсы и минусы

Создание ножа из напильника своими руками может казаться нецелесообразным, так как на рынке представлено большое количество готовой продукции. Но такой инструмент даст фору большинству заводских собратьев. Также он будет полностью уникальным. Чтобы клинок получился твёрдым и качественным, следует для заготовки выбирать только высокоуглеродистую сталь.

В изготовлении ножа из напильника есть несколько минусов:

  1. Процесс создания инструмента очень трудоёмкий. От человека требуется большое внимание к техническим тонкостям. Ошибки в работе допускать нельзя, иначе заготовка может просто испортиться.
  2. Из напильника не получится сделать гибкое изделие. Такая сталь имеет структуру, которая при боковых нагрузках может рассыпаться.

Но у самодельного ножа из напильника есть и свои неоспоримые плюсы. Они заключаются в выбранной заготовке. Основные достоинства:

  1. Материал очень долговечный и крепкий. Это придаёт мастеру уверенности при выполнении любых работ.
  2. Напильник — вещь, доступная каждому. Его можно найти практически в любом доме. Процесс изготовления вполне окупает стоимость дорогого изделия.

Ножом собственного производства даже можно гордиться, если он получится качественным и красивым. Если соблюдать все инструкции, то изготовление не вызовет особых сложностей.

Общие характеристики

Если знать из какой стали производят напильники, можно понять, почему именно их используют в качестве заготовок для изготовления самодельных ножей. Делают шлифовочный инструмент из высокоуглеродистой стали (У10А, Х12М).

Большое количество углерода в сплаве позволяет закалять материал до 66 единиц по Роквеллу. Это даёт изделию высокую прочность, поэтому сделать нож из напильника будет наилучшим решением.

Качественный нож умельцы производят из таких заготовок:

  1. Сверла по металлу. Но здесь нужно помнить, что закалке подвергается только рабочая часть.
  2. Поршневого шатуна.
  3. Рессоры.
  4. Напильника.
  5. Торцевого ключа.

Чтобы профессионально сделать финку, необходимо материал подвергнуть предварительной ковке. Удобнее всего это осуществлять с напильником, так как у него подходящая форма. Ковка позволяет сделать металл более эластичным.

Толщина надфиля слишком большая, поэтому необходимо снять часть металла, чтобы появилась возможность сформировать спуск. Ковочные работы подразумевают не удаление слоя металла, а создание другой формы. Ковка занимает гораздо меньше времени, чем изготовление заготовки на станке.

Ковка металла перед работой

Если у человека есть опыт и соответствующее оборудование, он легко сможет создать профессиональное изделие. Но встает вопрос о необходимости выполнения ковки, ведь заготовка уже имеет подходящую форму.

Ковка нужна по следующим причинам:

  1. Металл станет более твёрдым и эластичным.
  2. Заготовка имеет слишком большую толщину, что делает необходимым снятие части металла во время формирования спусков. Ковочные работы убирают это требование.
  3. На конечную обработку потратится гораздо меньше времени.

Также этот процесс позволяет убрать насечки. Конечно, это и не обязательно, ведь так изделие становится более оригинальным.

Когда нет специального оборудования, сделать изделие можно и без ковки. Если применять качественный материал, результатом будет отличный клинок. На современном рынке очень много китайских инструментов. Желательно использовать напильники советского производства, но найти их не так-то и просто.

Проверить металл довольно легко. Необходимо один край будущей заготовки зажать в тисках, а по второму сильно ударить молотком. Если изделие закалённое, оно сломается. Легированный напильник лишь чуть-чуть прогнётся. Также для проверки можно использовать и точильный станок. Если искры короткие, то металл высоколегированный. Но всё равно придётся проводить термическую обработку.

Обжиг заготовки

Первым делом необходимо будет произвести обжиг инструмента. Идеальным вариантом считается выдерживание заготовки на протяжении 5 часов в горящей печке. Остывать материал должен медленно. Также можно применять и обычную плиту. Но нужно помнить, что это не рекомендация, а выход из положения.

Суть обжига заключается в том, чтобы раскалить и удерживать сталь при температуре минимум в 600 градусов по Цельсию, а затем дать медленно остыть. Можно обжигать и только ту часть, которая в будущем будет использоваться в качестве лезвия.

У домашней газовой печи маленькая температура, из-за чего придётся соорудить тепловой экран. Делается это довольно просто: нужно над заготовкой создать возвышенность из болтов и гаек, а на неё уложить металлическую пластину. Так можно снизить рассеивание температуры в окружающую среду, что увеличит нагрев самого напильника.

Важно использовать соль в качестве индикатора. Если во время обжига она расплавится — всё прошло успешно, если же нет, то температуры было слишком мало. В этом случае придётся повторять процесс. Розовый цвет следует поддерживать на протяжении 4 часов (минимальная длительность).

Читайте также:  Стеклокерамическая электроплита: описание с фото, отзывы, советы

Снижать температуру нужно очень медленно. Сначала необходимо убавить горение примерно на 25%. Через некоторое время ещё немного уменьшить. Это повторяется до полного остывания. Если сталь охладится быстро, то она попросту раскрошится.

Изготовление режущей части

Форма лезвия может быть абсолютно любой. Она выбирается исходя из сферы применения.

Основные виды:

  1. Прямой клинок, сделанный в виде треугольника. Такая форма позволяет отлично выдерживать нагрузки от равномерных ударов. Также имеет хорошее сопротивление к резке.
  2. Вогнутый. Такая форма не способна выдерживать большие механические нагрузки. Чем глубже, тем выше становится сопротивление.
  3. Выпуклая линза. Эти ножи необходимы для тяжёлых работ.

Следующий этап начинается после охлаждения изделия. Нужно аккуратно его обработать. Процесс состоит из таких этапов:

  1. С помощью ножовки врезается необходимый контур, в задней части вырезать хвостовик. Нужно максимально точно создать лекало, чтобы уменьшить время работы на станке.
  2. Заготовка зажимается в тисках. С использованием напильника создаются оптимальные спуски. Чтобы сохранить симметрию, можно с помощью металлической трубы создать специальное приспособление, на которое будет закрепляться инструмент.

После грубой обработки необходимо доработать изделие при помощи наждака. Чтобы было удобнее, можно бумагу обернуть вокруг бруска.

Закалка готового лезвия

Чтобы клинку вернуть его твёрдость, необходимо правильно произвести процедуру закалки. Для этого его нужно разогреть до 900 градусов по Цельсию. После этого нож следует быстро охладить.

В домашних условиях можно использовать для нагрева паяльную лампу. Струю пламени нужно располагать так, чтобы она шла вдоль лезвия. Важно следить за равномерностью прогрева.

Можно применять и обычный древесный уголь. В него необходимо закопать клинок. Разогрев также следует производить паяльной лампой. Во время нагрева нужно обеспечить правильную температуру. Это можно определить по цвету заготовки, который изменяется при разной степени накала. Когда температура достигнет 900 градусов, клинок станет малинового цвета.

Охлаждать нужно в воде или отработанном масле. Процесс осуществляется следующим образом:

  1. Если применяется вода, в неё обязательно нужно добавлять рассол или соль. Без этого нежелательно проводить охлаждение. Чтобы металл не согнулся, следует опускать нож вертикально.
  2. Отработку нужно налить в железное ведро. Нож должен быть привязан на какой-нибудь проволоке, чтобы можно было опускать его в жидкость. Вязкость отработанного масла оптимизирует процесс теплообмена. Полное остывание наступит через несколько минут. Нужно помнить, что масло может загореться.

Недостаточный прогрев не позволит качественно закалить железо. Если сделать всё правильно, нож получится твёрдым и крепким.

Секреты отпуска и создание ручки

Процесс закалки позволяет улучшить качественные характеристики изделия. Но это и повышает его хрупкость. Если ударить металлом об какую-нибудь твёрдую поверхность, клинок может попросту расколоться. Чтобы убрать такой эффект, необходимо отпустить сплав. Отпуском называется вид термообработки.

На протяжении часа нож нужно прогревать при 200 градусах. Для нагрева подойдёт обычная духовка. Охлаждение происходит постепенно на открытом воздухе.

Можно проводить отпуск и в расплавленном свинце, но его температура слишком большая (327 градусов). Выполнение процедуры таким образом повлечёт уменьшение твёрдости.

Ручка делается из двух деревянных накладок, которые крепятся к хвостовику ножа. Для прокладок можно брать кожу. Её следует вырезать в точности по контуру деревянных элементов. В металлической, деревянной и кожаной частях просверливают отверстия. По его сечению отрезаются 3 трубки.

Все эти элементы тщательно промазываются клеем и собираются воедино. Через несколько часов клей затвердеет. Все незначительные дефекты удаляются с помощью наждачной бумаги. Чтобы готовый нож был хорошо защищён от различных факторов, вызывающих коррозию, его следует отполировать.

Изготовление ножа из напильника собственными руками в домашних условиях является довольно кропотливым процессом, но результат стоит этого. Клинок будет соответствовать всем требованиям, которые выдвигаются для выполнения какой-то конкретной задачи. Сталь у напильника имеет высокие качественные показатели, что отражается и на ноже.

Основные нюансы и этапы при ковке ножа

Среди множества [изделий из металла] есть особая категория — это ножи, изготовление и котовка которых становится не просто работой, а серьезным увлечением. Для самостоятельного изготовления такого предмета потребуются серьезные навыки и тщательный подбор материала. Как своими руками сделать или выковать нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье.

Важно! Статья 223.4 УК РФ запрещает самостоятельное изготовление оружия и предметов, которые могут быть использованы как оружие. Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы.

Виды ножей по назначению

Для начала следует разобраться, из какого металла следует делать нож, а для этого — определить назначение лезвия. Существует четыре основных типа ножей, отличающихся по заточке, массе и прочим характеристикам.

Охотничьи — с очень острым лезвием, точно отработанным по форме кончиком. Ножи этого типа требуют тщательного выбора стали, так как должны очень долго оставаться острыми. Кроме того, от стали для охотничьего ножа требуется высокая ударная вязкость, так как лезвие может натолкнуться на кость при разделке.

Туристические и походные — должны иметь серьезный вес и прочность, так как ими обычно выполняется грубая работа с ветками прочими предметами. Это аналог топора, поэтому важно выдержать баланс между твердостью стали и прочностью на удар и излом.

Ножи кухонные — очень близки по типу к кухонным, с обязательным подбором стали высокой твердости. Нож для кухни не должен выкрашиваться при столкновении с костью и тупиться при работе на пластиковой доске.

Тесаки и ножи выживания — наследники топоров и туристических ножей. Первые обладают значительной массой и шириной лезвия, вторые должны быть универсальны. Это особо сложно, так как часто функции несовместимы, например, как у ножей туристических и охотничьих.

Стоит обратить особое внимание на выбор исходного материала. По объему работ проще всего изготовить нож из напильника — у него уже есть некая близкая форма. По прочности и износостойкости — из рессоры, пружины или подшипника. Листовая сталь подбирается из сортов для этих изделий. Угол заточки ножа подбирается в зависимости от назначения, например, туристический точат под 25 — 30 градусов, а кухонный под 8 — 15 градусов.

Читайте также:  Чем разбавлять краску ПФ 115: какой растворитель подойдет для краскопульта

Из какого металла лучше сделать нож

Для изготовления и ковки ножей подходит несколько видов стали. Стоит рассмотреть ее по сортам, чтобы определить пригодность для определенной задачи.

Сталь 95Х18

Ножевая сталь высокой прочности с высокой стойкостью к коррозии. Ее характеризует оптимальное соотношение твердости и прочности, что позволяет сделать охотничий или кухонный нож с кромкой, защищенной от выкрашивания. Показатель твердости 64 — 62 HRC в зависимости от термообработки материала.

Сталь 50Х14 МФ

Инструментальная нержавеющая сталь с показателем твердости 58 HRC, которая используется при изготовлении скальпелей. Ножи из нее долго не тупятся. Чувствительная к контакту с костями и твердыми поверхностями.

Сталь Х12МФ

Штамповая сталь, которую можно довести до твердости 62 HRC. Отличается высокой ударной вязкостью и чувствительностью к коррозии, не подходит для ножей охотничьих и туристических, поскольку требует тщательного ухода.

Сталь ХВГ

Инструментальный материал со средними показателями твердости и хорошей ударной вязкостью. Хорошо держит нагрузки.

Сталь 50 ХГА

Пружинный металл, способный хорошо держать нагрузки, но склонный к коррозии.

Сталь 40Х13

Пружинная нержавейка, нож из которой будет красивым, но с хрупкой режущей кромкой. Подойдет для кухни по гибкости и заточке, но не для тесаков, туристических и охотничьих ножей.

Этапы подготовки и изготовления ножа

Процесс изготовления ножа довольно сложен — придется пройти несколько этапов от резки и ковки до шлифовки и заточки. Вкратце даем описание этих этапов:

чертеж и шаблон для ножа лучше всего взять у специалистов или из журналов, так как оптимальные формы ножей давно отработаны;

заготовка — сталь можно купить в виде готового отрезка, но в любом случае потребуется ее кузнечная протяжка, чтобы придать металлу нужную прочность;

[резка] и механическая обработка — ее придется выполнять фрезой или наждачным точилом, тщательно следя за нагревом, чтобы не испортить металл;

закаливание и отпуск — очень сложная задача, поскольку необходимо точно выдерживать температуру, а визуально это могут делать только опытные мастера.

На последнем этапе производится сборка ножа с установкой деталей ручки, которая должна быть сбалансирована и выдержана по форме.

Делаем нож из напильника

Изготовление ножа из напильника следует начинать с отпуска стали. Материал исходного инструмента хрупкий и твердый, поэтому его необходимо нагреть до 200 С, продержать так примерно час, а потом дать самостоятельно остыть. Иногда напильник просто бросают в костер, но гораздо проще отпустить его в обычной духовке.

По заранее заготовленному шаблону вырезаем форму ножа — для этого подойдет болгарка или фреза. При работе с наждаком велик риск перегреть металл. Признак перегрева металла при резке — изменение цвета. Для охлаждения достаточно поливать зону резки водой.

После этого можно приступать к шлифовке контура той же болгаркой — срезаем углы и выступы. Работу можно сделать и на ленточной шлифовальной машине.

Следующий этап — выполнение скосов, перед которым нужно прочертить линию границы на лезвии. Не забывайте, что угол не должен быть слишком большим и слишком малым — в первом случае лезвие будет слишком толстым, во втором — тонким и хрупким. Для формирования скосов лучше использовать ленточную машину, допускается и болгарка. Окончательная доводка делается напильниками. Не забывайте следить за температурой!

Читайте также:  Что нужно знать о травертине, как материале для облицовки

После черновой заточки металл можно подержать с час в уксусе и отшлифовать, чтобы получить чистое блестящее лезвие. После этого можно сверлить отверстия под штифты ручки.

Делаем нож из обоймы подшипника

Для изготовления такого ножа можно использовать подшипник карданного вала, подшипники станков, обойма которых выполнена из стали типа ШХ15. Для получения заготовки лучше сразу пилить внешнюю обойму под углом, чтобы получить заготовку под носик ножа. Длина окружности должна быть чуть больше общей длины ножа, поэтому оставляем запас примерно в 2 см.

Легированная сталь требует отжига перед ковкой. Для выпрямления достаточно подержать ее разогретой до темно-красного цвета и дать остыть на воздухе. После этого потребуется разогреть заготовку до 800 С — о ее достижении говорит цвет вишнево-красного оттенка. Если металл стал темно оранжевым, достигнут верхний предел температуры 1100 С. Как только цвет меняется на тускло вишневый, следует повторять нагрев в печи.

Как ковать нож

Существует два варианта ковки ножа. Первый для опытных специалистов, умеющих обращаться с молотом. Металл надо отбивать так, чтобы он смещался от середины к краю, а острие округлять, протягивая заготовку по длине.

Второй способ чуть проще — пластине придается плоская форма молотом, после чего производится обдирка шлифмашиной. Этот процесс аналогичен ранее описанному, но мастеру стоит следить за тем, чтобы металл отрезался небольшими кусками.

Как закалить и отпустить металл ножа

Подшипниковая сталь требует [закалки и отпуска], поэтому потребуется контролировать нагрев металла — насыпанная на лезвие соль начнет плавиться при температуре 800 С. После этого заготовку помещают в нагретое масло, соблюдая осторожность, так как вероятно воспламенение. При закаливании нельзя доливать масло или взбалтывать его, переворачивать заготовку. После закаливания металл отпускают нагревом до 200 С и постепенным остыванием. Последующие операции по заточке, доводке и сборке ножа описаны выше.

Ножи из рессор и листовой стали

Лезвия делаются почти так же как и предыдущие, но мастер должен учитывать, что разные сорта металла требуют подбора температуры, закалки и отпуска. Это зависит от конкретного материала заготовки. Получить информацию можно в справочниках по металлообработке.

Напоминаем, что изготовление ножа может быть расценено как изготовление холодного оружия, поэтому не приводим подробных инструкций!

Напильник. Виды и работа. Применение и заточка. Чистка, особенности

Напильник это ручной инструмент, предназначенный для обработки металла. Он может применяться и для других твердых материалов, таких как пластик, текстолит и пр. Использование напильника позволяет провести шлифовку неровностей или подогнать изделие под требуемые параметры, расширив его диаметр или укоротив. Он изготовляется из твердой инструментальной стали, что делает его более жестким, чем большинство металлов, которые им обрабатываются.

Особенности конструкции и виды

Напильник представляет собой стальную полоску с насечкой, которая крепится в деревянной или пластиковой рукояти. Насечка напильника бывает различных размеров, которым соответствует определенный номер от 0 до 5. Самая крупная насечка №0, а самая мелкая – №5.

По номерной классификации напильники бывают:
  • Драчевые (№0-1 до 12 насечек на 1 см поверхности) – имеют крупные зубцы, которые позволяют сцарапывать слой толстой ржавчины, откалывая ее от чистого металла.
  • Личные и полуличные (№2-3 от 13 до 44 насечек на 1 см поверхности) – используются для обработки любого металла, убирают лишнюю толщину.
  • Бархатные (№4-5 от 45 до 80 насечек на 1 см поверхности) – применяются при чистовой обработки, для достижения максимальной гладкости заготовки.

Чем крупнее зубья, тем больше металла можно снять. При обработке высокой и редкой насечкой поверхность заготовки покрывается глубокими бороздами, поэтому для комфортной обработки нужно начинать с меньшего номера напильника и постепенно переходить на совсем мелкую насечку, что нужно для достижения максимальной гладкости поверхности, если это необходимо.

Стоит учитывать, что напильник с очень мелкой насечкой быстро забивается снятой стружкой, поэтому нуждается в периодической очистке, поскольку в противном случае съем слоя металла прекратится. Кроме этого, нужно отметить, что скорость работы инструментом бархатного типа в десятки раз ниже, чем у драчевого.

Типы насечек
Напильник имеет не только отличие по размеру зубьев насечки, но и по особенности ее нанесения:
  • Одинарная.
  • Крестовая.
  • Дуговая.
  • Рашпильная.
  • Штампованная.

Простая или одинарная насечка может применяться для обработки цветных металлов. Она быстро снимает слой заготовки и хорошо очищается от стружки. При работе такой инструмент сильно дребезжит, что приводит к быстрому уставанию рук. Нужно отметить, что особенность угла наклона зубьев не позволяет обрабатывать твердые металлы. Сами насечки нанесены под углом 25-30 градусов.

Читайте также:  Уличные светильники: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Крестовая насечка подходит для обработки стали, чугуна и бронзы. Ее зазубрины пересекаются, образовывая ромбы. Угол наклона основной насечки составляет 25, а вспомогательной 45 градусов. Такой напильник довольно быстро забивается стружкой, поэтому для мягкого металла не подходит. Чтобы обеспечить продуктивную и комфортную работу важно позаботится о наличие щетки по металлу, которой нужно периодически смахивать стружку между зубьями на полотне инструмента.

Дуговой тип насечки подходит для работы с цветными металлами, а также твердой древесины, такой как бук, дуб и пр. После такого напильника на заготовке оставляются довольно аккуратные царапины, которые легко зашлифовываются.

Рашпильная или точечная насечка используется в основном для быстрого снятия окалины или наслоения ржавчины на черном металле. Особенно она эффективна для грубой обработки древесины.

Штампованная насечка используется по такому же предназначению что и рашпильная. Ее особенности заключается в наклоненных под углом зубьях, которые цепляют заготовку как крюки, сдирая ее толщину. При работе образовываются грубые борозды. Зубцы стираются довольно быстро, поэтому такой инструмент лучше не использовать на твердых металлах. Он превосходно работает с древесиной. При обработке алюминия полотно быстро забивается стружкой, которая плохо извлекается.

Разновидности форм
Что касается форм напильников, то они бывают:
  • Плоские.
  • Квадратные.
  • Круглые.
  • Полукруглые.
  • Трехгранные.

Плоские напильники подходят для обработки крупных заготовок, с большой площади снятия. Они выпускаются разных размеров и как правило имеют насечку с обеих сторон, что позволяет перевернуть инструмент и продолжить работу при забивании одной из них.

Квадратный напильник имеет насечку на всех четырех сторонах. Это позволяет вести обработку прямых углов в двух плоскостях. С их помощью можно убрать лишний слой. Такой инструмент выпускается с различной жесткостью зубьев. Встречаются квадратные напильники длиной до 50 см, которые позволяют проводить ускоренную обдирку металла.

Круглые напильники являются отличным решением для подготовки скругленного или идеально круглого отверстия. С его помощью можно увеличить внутренний диаметр, подогнав его под требуемые параметры.

Полукруглый тип применяется в тех случаях, когда нужно обработать скругленную поверхность. Ширина такого напильника больше чем у идеально круглого, что исключает вероятность избыточного углубления поверхности в одной точке, нарушив требуемую геометрию.

Трехгранный напильник применяется для опиливания внутренних не прямых углов. Все грани инструмента имеют насечку, часто она отличается высотой или углом нанесения, что делает такой инструмент универсальным. Трехгранный тип подходит и для плоских поверхностей. При этом работать с ним менее удобно, чем с прямым напильником, в связи с небольшой рабочей площадью насечек.

Как сохранить напильник в рабочем состоянии

Для того чтобы напильник как можно дольше оставался в рабочем состоянии его нужно очищать после каждого применения. Для этого применяется щетка по металлу. Если оставить стружку в углублениях полотна, то со временем она под влиянием коррозии или окисления плотно прикипит, поэтому избавится от нее будет гораздо труднее.

Не стоит обрабатывать грязные или мокрые поверхности. Напильники делают из твердой инструментальной стали, которая подвержена ржавлению. При появлении следов коррозии полотно начинает гораздо менее эффективно цеплять металл заготовок, что усложняет работу. Также желательно избегать поверхностей со смазкой или машинным маслом. Попавший в насечку жир вызовет налипание пыли, что тоже снизит продуктивность зашлифовки.

Заточка напильника лимонной кислотой

Со временем даже самый качественный инструмент из твердой стали постепенно теряет остроту, в результате чего приходит в негодность. Напильники нельзя заточить как ножи, стамески или долота, поэтому многие просто выбрасывают их на мусор или перетачивают в зубило. На самом деле даже напильники можно заточить, не прикладывая для этого никаких усилий. Все что требуется – это лимонная кислота.

Сначала инструмент нужно очистить от забившейся стружки с помощью щетки по металлу. После этого полотно следует промыть моющим средством для посуды или чистки плиты. Это нужно для удаления остатков грязи и жира. Для максимального эффекта можно воспользоваться зубной щеткой, чтобы обработать каждый миллиметр инструмента. После этого нужно подготовить раствор лимонной кислоты, для этого требуется взять вертикальную емкость с водой. Это может быть пластиковая бутылка или стеклянная банка, подходящая по высоте. В нее следует засыпать и растворить лимонную кислоту. Чем крепче раствор, тем быстрее эффект, но не стоит использовать сразу всю пачку – это будет чрезмерно!

Рабочая часть напильника должна полностью погрузиться в кислый раствор, таким образом, чтобы все полотно с насечками было закрыто. Рукоять должна остаться снаружи. Длительность настаивания инструмента в растворе зависит от концентрации и стали, из которой изготовлено полотно. Раз в несколько часов нужно извлечь напильник и оценить его остроту. Для этого можно воспользоваться любой нежирной заготовкой. После каждого испытания инструмент нужно очистить щеткой, чтобы смахнуть опилки. При этом важно стараться не касаться полотна руками, поскольку оставив на нем жирные пятна от пальцев можно изолировать участок металла от химической реакции с кислотой.

Читайте также:  Экран для проектора своими руками из натяжного потолка

Продолжительность травления полотна для заточки может занимать от нескольких часов до суток, если раствор совсем слабый, а сталь очень качественная. Также возможно применение и других кислот, вступающих в химическую реакцию с черным металлом. При этом нужно учитывать, что более сильные растворы выделяют опасные пары, которые лучше не вдыхать.

Особенности метательных ножей и как сделать такой клинок из обычного напильника

Знаете ли вы, что нож это не только оружие ближнего боя? Вы не ослышались, некоторые клинки вполне можно использовать и на дальней дистанции. Я сейчас не говорю про стреляющие модели, типа НРС-2 , сегодня мы расскажем вам про метательные ножи, специально созданные для поражения мишеней или живых целей на расстоянии.

Какие должны быть метательные ножи?

Если разобраться, то можно понять, что метательным может быть любой нож, вот только некоторые модели могут служить в качестве метательных только один раз. Мне неоднократно приходилось встречать кадров, которые любят метать любые ножи, которые попадаются им под руку. И всё это происходит без малейших сомнений и с полной уверенностью в своём профессионализме. Особенно любят эти товарищи метать чужие складные ножики, которые обычно разбиваются о ствол дерева или другой мишени.

Метнув хоть как складной нож, который обычно ударяется рукоятью об ствол и разбивается, можно услышать, что этот клинок плохой, так как нормальный нож должен втыкаться в цель независимо от мастерства метателя. Доверив пару раз ножи таким товарищам, я понял, что это уже не лечится. После достижения определённой кондиции, даже самый мирный офисный работник превращается в матёрого спецназовца, который считает своим долгом продемонстрировать всем окружающим свои несуществующие навыки.

Я хотел этим сказать то, что складные модели вообще метать нельзя, если вы не хотите лишиться своего ножа. Я уверен, что цирковые метатели ножей способны метать всё, что угодно, и эти предметы будут у них втыкаться как надо, но таких людей на улице не найти.

Можно ли сделать метательный нож своими руками?

Если разобраться, то можно любой нож с фиксированным клинком превратить в метательный. Хотя настоящие модели, предназначенные для этих целей, должны обладать рядом особенностей. Я лично учился метанию ножей на простых советских кухонниках, и через пару дней усиленных тренировок они втыкались у меня восемь раз из десяти на расстоянии трёх метров от цели. Вот только метать их приходилось используя оборотную технику, так как они были слишком лёгкими для безоборотного метания.

Ну а вообще, простые ножи, изначально не предназначенные для метания, быстро разваливаются, выкрашиваются и обламываются. Самое интересное, что многие считают, чем дороже клинок, тем он должен быть универсальней. А уж для метания он должен подходить по умолчанию. Но на самом деле все происходит с точностью наоборот. Даже зонная закалка не спасает дорогие ножи с высокой твёрдостью клинка от выкрашивания режущей кромки и обламывания кончика.

Вообще, метательные ножи обладают целым рядом отличий от обычных фиксов:

  • Острие метательного ножа должно быть толсто сведённым;
  • Рукоять метательной модели лишена накладок и всяких упоров, всё это совершенно не нужно. Упор мешает метать нож, а накладки часто разбиваются при ударе о цель. Про ножи с всадным или сквозным монтажом мы вообще говорить не будем, так как у них совершенно другой баланс.

Чаще всего метательные ножи представляют собой простые скелетники, т.е. они вырезаны из одной пластины металла. Рукояти как таковой у модели нет, так что в качестве боевого ножа её использовать не слишком удобно.

Современная промышленность выпускает множество моделей метательных ножей, но не все они пригодны для отработки метания, так как баланс часто оставляет желать лучшего. С другой стороны, при регулярных тренировках можно научиться метать любой нож, но на это нужно время.

Не стоит думать, что научившись метать ножи, вы автоматически превратитесь в супер воина, который сможет убивать врагов с одного броска ножа. Такое бывает только в кино, а в реальности с одного броска ножа убить могут только единицы. Во время ведения боевых действий ни один диверсант не рискнёт метнуть свой нож в часового, так как тот с 99 процентной вероятностью успеет поднять тревогу. Все эти рассказы о снятии часового с одного броска относятся к ножевым байкам .

Читайте также:  ТОП-13 лучших смесителей для кухни - обзор, цены и отзывы

Как сделать метательный нож из напильника

Если вы хотите изготовить нож из напильника, то вам понадобятся следующие предметы:

  • Сам напильник;
  • Электроточило;
  • Болгарку;
  • Костёр.

В крайнем случае, можно обойтись и без болгарки, но тогда придётся больше работать с электроточилом. Для начала желательно сделать отпуск напильника. Для этого требуется духовка, способная нагреваться хотя бы до 200 градусов. Нет возможности так отпустить напильник, то можно просто кинуть его в костёр, подождать, пока он раскалиться, и просто прекратить подпитывать костёр топливом. Потом нужно просто подождать, пока костёр не остынет естественным путём. Костёр остывает медленно, так что нож вам делать придётся уже на следующий день.

Если нет возможности отпустить напильник, то не расстраивайтесь. Всё равно его придётся долго стачивать на наждаке, а напильники обычно закаливают только сверху, внутри там сталь сырая.

Перед тем как приступать к непосредственной обработке напильника, найдите схему метательного ножа, которая вам нравится. Именно по ней вы и будете изготавливать ваш клинок. Для начала обрежьте напильник, согласно схеме. Желательно сразу придать ему форму клинка, иначе потом придётся слишком много металла стачивать.

Потом берёте электронаждак, и потихоньку стачиваете металл, подправляя форму клинка и выводя спуски. Даже не надейтесь, что всё у вас получится с первого раза. У меня это получилось после двух загубленных напильников.

Но если не отчаиваться и не спешить, то всё у вас в итоге должно получиться. Готовый клинок нужно будет только закалить , отпустить и заточить.

После закалки клинок желательно отпустить, но делать это с помощью костра не рекомендуется, так как соблюсти правильный температурный режим практически невозможно. Профессионалы могут ориентироваться на цвет стали при нагреве, но для простых людей это всё очень сложно.

При заточке режущую кромку можно вообще не точить, а вот острие нужно вывести, иначе ваш метательный нож просто не будет нормально втыкаться. Если заточить режущую кромку метательного ножа, то вероятность получить травму при рикошете возрастёт в геометрической прогрессии.

Теперь остаётся только протестировать ваш самодельный метательный нож, после чего вы поймёте, что все ваши труды были потрачены зря, и нож летит не туда, куда вы его бросаете. Хотя может быть, у вас все получится идеально, такое тоже не исключено. В любом случае, можно переделать кривой метательный нож в обычный кухонник.

Навес из профнастила своими руками: этапы работ

На участке у загородного дома, на даче или на деревенском подворье навесы находят самое широкое применение. С их помощью можно защитить от дождя автомобиль или поленницу, обустроить мангал или детскую площадку. Да и козырек над крыльцом дома – это все тот же навес.

В последнее время самым популярным кровельным материалом для навесов всех мыслимых форм и размеров становится профнастил. От традиционных кровельных материалов профнастил отличает ряд преимуществ:

  • Профнастил – идеальный материал с точки зрения пожаробезопасности
  • Все компоненты, входящие в состав профнастила, экологически безвредны
  • Профнастил является прочным, долговечным материалом
  • Благодаря своей пластичности, он не растрескивается от ударных нагрузок или перепадов температур
  • Специальная защита минимизирует воздействие УФ-излучения на профнастил, благодаря чему он в течение всего срока службы имеет яркий, насыщенный цвет
  • Кровлю из профнастила не нужно покрывать защитными или декоративными составами, этот материал является самодостаточным

Виды навесов из профнастила

Чаще всего при сооружении навеса из профнастила выбирают одну из трех его разновидностей:

Это самый простой вариант навеса из профнастила. Его кровля представляет собой плоскость, расположенную с небольшим уклоном, что позволяет в некоторой степени снизить воздействие снеговой нагрузки и организовать водоотвод.

Величина уклона, который можно придать односкатному навесу, весьма ограничена. Если его сделать слишком крутым, такой навес перестанет выполнять свою защитную функцию – ветер будет забрасывать капли дождя под кровлю.

Кроме того, односкатный навес с большим углом наклона кровли подвергался бы значительным ветровым нагрузкам. В этом случае каркас и крепление пришлось бы делать чересчур громоздкими, что привело бы к удорожанию конструкции.

Односкатный навес для машины из чишминского профнастила делают пологим и устанавливают либо в регионах с незначительной снеговой нагрузкой, либо для перекрытия небольших площадей.

Если для региона, в котором возводится навес из профнастила, характерны зимы с частыми и обильными снегопадами, уклон кровли приходится делать более крутым. В этом случае устраивают двускатный навес, кровля которого образована двумя наклонными плоскостями.

Двускатная конструкция позволяет перекрыть большую, чем односкатная, площадь. Кровля двускатного навеса имеет более сложное строение из-за наличия конькового узла.

Несколько более сложным является и каркас: из-за большой суммарной длины скатов прогоны, на которые опирается профнастил, часто приходится делать в виде ферм, поскольку несущей способности балок при большом пролете бывает недостаточно.

Читайте также:  Шаровый кран 1 1 4 дюйма: устройство, преимущества, особенности выбора и монтажа

Для перекрытия больших площадей, например, крупных автостоянок или временных выставочных павильонов, возводят многоскатный навес, который, по сути, является серией последовательно установленных двускатных навесов.

В такой конструкции, кроме конькового узла в верхних точках, приходится предусматривать систему водоотведения в нижних.

Арочный навес из профнастила

Если во главу угла ставится не столько функциональность навеса, сколько его эстетические качества, наилучшим вариантом будет арочный навес.

Эти конструкции своими изящными очертаниями удачно дополняют любую архитектурную композицию. Весьма интересно смотрятся несколько арочных навесов, объединенных в один.

Недостатком арочных навесов является сложность изготовления. Для сгибания несущего профиля в дугу определенного радиуса приходится применять специальное оборудование. Выполнить такую операцию в домашних условиях только подручными средствами практически невозможно.

Как можно сделать забор из профлиста своими руками? В данной статье этот вопрос рассмотрен подробно.

Монтаж односкатного навеса из профнастила

Такое сооружение может осуществить любой желающий при наличии у него хотя бы небольшого опыта строительных или ремонтных работ.

Для навеса монтаж профнастила своими руками осуществляется следующим образом:

  1. Выбор материала для каркаса. В идеале подбор материала и профиля для изготовления каркаса осуществляется по результатам расчета на прочность, выполнение которого требует определенной квалификации. Но в случае с односкатным навесом небольшой площади сечение элементов каркаса можно подобрать приблизительно, предусмотрев заведомо достаточный запас. Мы рекомендуем использовать стальную прямоугольную трубу сечением 60х40 мм
  2. Выравнивание и расчистка площадки. Прежде всего, участок, выделенный под строительство навеса, очищается от мусора и дерна. После — участок выравнивается
  3. Установка стоек. Стойки навеса устанавливают через 1 м, при этом их замоноличивают в столбчатый бетонный фундамент. Глубина фундамента соответствует глубине промерзания, характерной для данного региона. На дне углубления делают подушку из утрамбованного щебня, а по периметру укладывают полиэтиленовую пленку или слой рубероида, которые нужны в качестве гидроизоляции. Длина стоек определяется величиной уклона навеса
  4. Крепление продольных балок и прогонов. После установки стоек к ним приваривают продольные балки, на которые затем укладываются поперечные прогоны. Для закрепления последних можно использовать саморезы или электросварку. После сборки конструкцию грунтуют и окрашивают
  5. Укладка профнастила. Листы профнастила начинают укладывать с нижнего ряда. Уложив на место первый лист, его прикручивают одним саморезом к прогону каркаса. Необходимо применять кровельные саморезы, снабженные резиновой шайбой. Далее на него укладывают следующий лист с нахлестом в одну волну. Второй лист прикрепляют к первому двумя саморезами. Аналогичным образом крепят последующие листы, пока ряд не будет завершен

Пример. Чертеж односкатного навеса

Цена на навес из профнастила

Многие компании предлагают свои услуги по изготовлению навесов из профнастила, цена которых зависит от разных факторов. Например, навес площадью от 6 до 15 кв. м высотой до 3,5 метров из оцинкованного профнастила и каркаса из профтрубы стоит 1495 руб./кв. м. Изделие такой же площадью, но более высокий – от 3,5 до 4,5 метров обойдется покупателю в 1695 руб./кв. м.

Полезные советы

  • Хранящиеся в штабеле листы профнастила должны быть изолированы один от другого деревянными прокладками. Это позволит избежать повреждения защитного покрытия
  • При раскрое листа следует пользоваться ножовкой или ножницами по металлу. Если листы резать с помощью болгарки, защитное покрытие в зоне контакта с диском или окалиной будет плавиться и выгорать
  • Кровельные саморезы следует прикручивать с небольшим усилием так, чтобы резиновая шайба была лишь чуть-чуть прижата. Если она будет сильно деформирована при закручивании, то очень быстро потеряет эластичность и начнет пропускать воду
  • Перед окрашиванием металлический каркас необходимо обработать антикоррозионными составами. Если позволяют средства, лучше использовать профиль из нержавеющей стали. Такой навес прослужит очень долго, практически не требуя ухода

Видео про созданный навес из профнастила своими руками

В видео автор рассказывает о том как сделал навес из профнастила самостоятельно.

Навес из профнастила своими руками

Навесы широко используются, их строят на дачах, возле дома, на автомобильных стоянках. Они не только способны защитить от солнца, но и от дождя, ветра и снега. Одним из самых дешевых и надежных материалов для навеса является профнастил. Он обладает большим количеством преимуществ:

  • пожаробезопасен;
  • изготавливается из экологически безопасных компонентов;
  • долговечен;
  • выдерживает нагрузки и не трескается;
  • профнастил защищен от УФ-лучей, а потому сохраняет цвет в течение срока эксплуатации;
  • простота монтажа, построить навес из профнастила под силу и новичку;
  • дешевый материал.

Определяемся с видом и размером навеса

Поставив перед собой задачу, построить навес из профнастила своими руками, нужно четко определиться с тем, как он будет выглядеть и что планируется прятать под навесом. Навесы из профнастила по своей конструкции могут быть примыкающими к дому и отдельностоящими. Примыкающий навес к дому обычно возводится над террасой или крыльцом, возможны примыкающие навесы для автомобиля.

Читайте также:  Что можно сделать, не разбирая стенку

Навес к дому делают из профнастила еще и в том случае, когда крыша дома выполнена из такого же материала. В таком случае навес и дом выглядят как единое целое.

По форме навесы бывают односкатными, двускатными и арочными. Односкатный навес самый простой для реализации своими руками. Крыша располагается под наклоном в одну сторону с тем, чтобы дождевая вода стекла на землю, кроме того, на крыше меньше оседает снег. Однако угол наклона не должен быть слишком большим. Это приведет к тому, что капли косого дождя будут попадать под навес, если конечно, навес не примыкает к дому.

Помните! Чем круче наклон крыши, тем больше приходится на нее ветровая нагрузка, а значит, каркас и опоры навеса должны быть более прочными.

В регионах со снежными зимами разумнее сделать двускатный навес, так как угол его наклона может быть большим, чем у односкатного. Двускатный навес может закрывать гораздо большую по площади территорию. Такая конструкция навеса предполагает наличие ферм, поскольку удерживающей силы балок будет недостаточно. Металлические фермы проще купить готовыми, чем делать их своими руками, тем более что они бывают разных размеров.

Привлекательнее всего будет смотреться арочный навес из профнастила, но он и самый сложный для строительства своими руками. Для того чтобы согнуть лист металла в дугу, нужно специальное оборудование, сделать это самому практически невозможно. Наибольшую дугу изгиба имеют навесы над крыльцом, поэтому их редко делают из профнастила.

Что касается размеров навеса, то они должны подбираться с учетом нагрузки и предназначения конструкции. Примыкающий к дому или зданию навес не должен быть слишком большим, нагрузка на стену не должна быть предельно допустимой. Если это навес над крыльцом, то он не должен быть слишком маленьким. Навес для машины рассчитывается исходя из габаритов машины.

Для небольшого автомобиля длиной 4,3 м и шириной 1,6 м площадка под навесом составит не менее 2,3х5,5 м. Для внедорожника или грузовой машины нужно искать площадку размером 3,5х6,6 м. При этом не забывайте о высоте навеса. Оптимальная высота составляет 2,3 м, но для газели этого может быть мало. Увеличивая высоту навеса, вы увеличите вероятность попадания дождя и снега под навес.

Обратите внимание! Каркас навеса из профнастила может быть как деревянным, так и металлическим. Все зависит от его габаритов, формы и расположения. Примыкающий к дому навес часто делают на деревянном брусе.

Составляем чертеж и смету

Перед строительством любого навеса нужно сначала составить чертеж и смету. Совсем не обязательно делать чертеж согласно всем нормам ГОСТа, достаточно указать все необходимые размеры навеса, и отразить его устройство. Рассмотрим, как сделать навес своими руками, на примере арочной конструкции для машины, не примыкающей к дому.

Площадь участка под навесом составляет 5,45х5,4 м, высота 2,1 м. Для индивидуальных размеров можно самостоятельно просчитать, какой материал потребуется для строительства, все формулы для этого есть в статье Как рассчитать навес и сделать чертеж. Для выбранной нами конструкции потребуется:

  • профильная труба размером 80х80 мм и длиной 3 м – 6 штук;
  • профильная труба на прогон размером 50х25х2 мм длиной 6 м – 6 штук;
  • профнастил НС 35 х 1000 х 05 – 7 листов длиной 6 м. Он обеспечит хороший сток воды и выдержит нагрузку снега;
  • оцинкованные саморезы;
  • готовая бетонная смесь или цемент, песок и щебень;
  • односкатные готовые фермы длиной 5,45 и высотой 1,17 м, изготовленные из профильной трубы 50х25х2 мм и 25х25х2 мм – 3 штуки.

Обратите внимание! Для сборки каркаса своими руками можно использовать как болты, так и сварку. Выбирайте тот вариант, который вам проще осуществить. Надежнее получается сварная конструкция.

И, конечно же, не обойтись без инструментов: рулетки, болгарки, маркера, дрели, шуруповерта.

Строим каркас навеса

Строительство навеса проходит в несколько этапов. Первый этап предполагает выбор и подготовку участка размером 5,45 м на 5,4 м под будущий навес для машины. Участок необходимо очистить и выровнять. Затем сделать разметку и обозначить места под опорные столбы. Столбы располагаются на расстоянии 5,45 м и 2,7 м (по 3 штуки в 2 ряда).

Установка их осуществляется способом бетонирования на глубину 90 см. Для этого нужно выкопать ямы и засыпать дно щебнем. Далее по уровню выставляется профильная труба и заливается бетонной смесью. Раствор должен хорошо высохнуть, чтобы опоры стояли прочно. Для этого потребуется около недели.

Читайте также:  Стул с сиденьем из бумаги

Второй этап предполагает, присоединение ферм к опорам при помощи сварки. На третьем этапе на фермы поперек укладываются и привариваются трубы для прогона с шагом 90-95 см. Каркас навеса для машины готов.

Важно! Все сварные соединения нужно обработать шлифовкой, после чего металлический каркас покрывают антикоррозийным составом и красят краской.

Накрываем крышу: советы по монтажу

Завершает строительство навеса – укладка и крепление профнастила. Чтобы правильно проделать эту работу своими руками, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • крепить листы нужно внахлест, причем, если угол ската навеса менее 14 0 , то нахлест по горизонтали составит 20 см, при наклоне 15-30 0 , нахлест составит 15-20 см, при угле наклона больше 300 нахлест должен быть 1-15 см. В нашем примере наклоны крыши примерно 12 0 , вывод делайте сами;
  • листы профнастила нужно укладывать строго параллельно, причем край листа, который идет сверху, должен проходить не по впадине, а по вершине профнастила;
  • по возможности можно некоторые стыки для герметичности промазать силиконовым герметиком;
  • крепятся листы на саморезы через резиновые прокладки, но ни в коем случае ни гвоздями, саморез должен вкручиваться строго под прямым углом;
  • по краям крыши нужно оставлять припуск профнастила хотя бы 10-15 см.

Итак, односкатный навес из профнастила не требует особых навыков строительства. Его вполне можно сделать вдвоем своими руками за пару дней, если продумать устройство и составить правильный чертеж. Мы рассмотрели один из простых примеров, а в видео рассказано, как построить примыкающий к дому навес.

Создание навеса из профнастила: преимущества материала и технология установки

Навес из профнастила представляет собой функциональную, удобную, прочную и долговечную постройку, которая идеально вписывается в экстерьер дома и может использоваться в качестве защиты автомобиля, крыльца или места отдыха от солнца и дождя. При создании навеса из профнастила крайне важно уделить особое внимание проектным работам и выбору качественного материала. Это позволит сделать процесс изготовления простым, а сооружение – надежным и долговечным. Предварительно рекомендуется рассмотреть основные преимущества материала, его особенности, технологию монтажа и их основные виды.

Преимущества профнастила

Профнастил является одним из наиболее популярных современных материалов. Это объясняется рядом преимуществ его использования:

  • возможность придания материалу различной формы;
  • широкий ассортимент размеров, фактур и оттенков;
  • прочность и надежность;
  • доступная стоимость;
  • удобство обработки листов;
  • универсальность применения;
  • устойчивость к перепадам температур, длительному воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Однако основным преимуществом материала является его высокий показатель устойчивости к механическим повреждениям. Благодаря этому, листы не повреждаются даже при сильном граде или длительном воздействии большого слоя снега. В таком случае профнастила превосходит по показаниям поликарбонат, и в то же время выглядит красиво и современно в отличие от шифера. Благодаря универсальности использования, листы профнастила одного цвета можно использовать для оформления крыши, ограждения и навеса.

Применение навеса из профнастила

Профнастил является универсальным материалом, поэтому его можно использовать для оформления различных частей дома и приусадебного участка. Навес из профнастила чаще всего устанавливается в таких случаях:

  • в качестве защитного козырька над крыльцом или входом и дом;
  • как накрытие над различными хозяйственными постройками;
  • в качестве защитного накрытия над детской площадкой, зоной отдыха или беседкой;
  • для защиты автомобиля от атмосферных осадков.

Для изготовления навесов из профнастила рекомендуется использовать оцинкованные, а не поликарбонатные листы. Они гарантируют высокий показатель прочности, долговечности и устойчивости к механическим повреждениям.

Виды навесов из профнастила

При использовании оцинкованных листов можно изготовить конструкцию практически любой формы. Однако чаще всего используются такие конструкции:

  1. Односкатные навесы из профнастила. Самый простой вид, который чаще всего используется при самостоятельном изготовлении. Такая конструкция может стоять отдельно или опираться на стену постройки. Однако при изготовлении односкатного навеса из профнастила крайне важно правильно рассчитать оптимальный уровень наклона. Если не соблюсти данный показатель, снег будет задерживаться на постройке, и может стать причиной механического повреждения легкого каркаса.

  1. Двускатный навес. Данный вариант оптимально подходит для покрытия площадок, которые имеют значительную площадь. При постройке сооружения рекомендуется использование металлических профилей с ребрами жесткости для усиления конструкции. Это гарантирует равномерное распределение нагрузки, чтобы предотвратить механические повреждения отдельных участков.

  1. Арочный навес из профнастила. Выполнение такой конструкции является наиболее сложной задачей, поэтому самостоятельно без специальных навыков сделать ее будет проблематично. Особенностью такой конструкции является использование изогнутых прогонов верхних элементов каркаса. Именно на них монтируются листы профнастила.

Для изготовления арочного навеса используется специальное оборудование, поэтому лучше нанять профессионалов. Однако выбор именно такого варианта конструкции позволяет изготовить современный и изысканный навес, который украсит приусадебный участок.

Читайте также:  Что нужно знать о травертине, как материале для облицовки

Инструменты

Первым этапом строительства является подготовка необходимых материалов и инструментов. Для самостоятельного выполнения работы потребуются такие инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • болты;
  • отвертки различных размеров;
  • гаечные ключи;
  • оцинкованные саморезы;
  • специальные крепежные уголки;
  • листы профнастила;
  • щебень;
  • бетон.

При выборе материалов для строительства навеса следует отдавать предпочтение оцинкованным листам, который гарантируют оптимальный показатель устойчивости к механическим повреждениям и негативному воздействию атмосферных осадков и перепадов температур.

Подготовка проекта

При постройке навеса из профнастила на составление чертежа зависит выбранный тип конструкции. Оптимальным решением для постройки своими силами является односкатная конструкция. Первым этапом постройки является составление чертежа. В данном случае навес должен соответствовать таким характеристикам:

  1. Высота. Если навес стоит возле дома, то его высота должна соответствовать крыше дома. В противном случае может нарушиться общий вид всего комплекса.
  2. Ширина и длина. Данный показатель будет зависеть от размера приусадебного участка, а также площади, которую необходимо покрыть. При этом односкатный вариант может использоваться только для небольшого навеса, а двускатный – для защиты большей площади.
  3. Угол уклона. При расчете данного показателя необходимо учитывать различные факторы. Основным из них является среднее количество осадков в зимнее время года. Если этот показатель высокий, то угол наклона необходимо сделать больше, чтобы снег самостоятельно сходил с крыши. При этом не стоит забывать и о силе ветра. При высоком уклоне крыши, ветровая нагрузка будет влиять на нее сильнее.

Расчет данных параметров не должен вызвать сложностей. Для этого достаточно произвести замеры, после чего выполнит расчет на бумаге, отметить размеры и углы. Тщательно выполненный чертеж упростит дальнейшую постройку навеса.

Подробности об изготовлении навеса из профнастила можно узнать из видео:

Технология монтажа

Изготовить навес из профнастила своими руками достаточно легко даже без наличия специальных знаний и опыта. Для новичков оптимальным решением станет постройка односкатной конструкции. Его монтаж осуществляется по такой схеме:

  1. Выбор оптимального материала для изготовления каркаса. На его выбор влияет необходимая прочность конструкции. Если речь идет об односкатном навесе небольшого размера, то оптимальным решением станет использовать стальной трубы с сечением 60*40 мм.
  2. Подготовительные работы. Они включают в себя уборку мусора и выравнивание участка.
  3. Монтаж стоек. Чтобы навес получился прочным и выдерживал значительные нагрузки, стойки рекомендуется устанавливать с промежутком в 1 метр. Стойки следует вмонтировать в столбчатый фундамент, глубина которого должна превышать глубине промерзания грунта. На дне следует положить слой гидроизоляции. Длина стоек зависит от угла навеса.
  4. Установка продольных балок и прогонов. Для их монтажа к стойкам привариваются продольные балки, а потом уже укладываются поперечные прогоны. Для крепления прогонов лучше всего использовать саморезы, но можно воспользоваться и сваркой. Готовая конструкция покрывается грунтовкой, после чего окрашивается. Это защищает его от негативного воздействия окружающей среды.
  5. Монтаж профнастила. Устанавливать листы профнастила необходимо, начиная с нижнего ряда. После укладки первый лист необходимо установить при помощи самореза к каркасу. Рекомендуется использовать специальные кровельные саморезы с резиновой шайбой. Второй лист необходимо прикрепить к первому с помощью двух саморезов. Таким образом крепят все листы.

Изготовить навес из профнастила по данной технологии чрезвычайно просто. Главное – использовать качественные материалы и точно произвести расчеты.

Полезные советы

Навес из профнастила представляет собой прочную, долговечную и надежную конструкцию, которая используется в качестве защитного козырька, защиты автомобиля или для организации место для отдыха. В процессе строительства помогут полезные советы:

  1. Для раскроя листа лучше всего использовать специальные ножницы по металлу. Если воспользоваться болгаркой, можно испортить защитное покрытие в месте разреза.
  2. Чтобы защитить профнастил от повреждений, в период хранения листы должны быть изолированы друг от друга прокладками из дерева.
  3. Перед тем, как проводить окрашивание металлического каркаса, рекомендуется покрыть его специальным антикоррозийным покрытием. Кроме того, лучше отдавать предпочтение профилю из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок службы и высокие эксплуатационные характеристики.
  4. При работе с кровельными саморезами стоит прикладывать минимальные усилия. Необходимо, чтобы шайба была лишь немного прижата. В противном случае она может деформироваться, что приведет к быстрому выходу из строя.

Таким образом, изготовления навеса из профнастила является несложной задачей при соблюдении всех рекомендаций. Важно произвести верные расчеты, выбрать качественные материалы и соблюдать простые правила монтажа конструкции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: