Установка стиральной машины на кухне: -инструкция – как подключить правильно своими руками, цена, фото

Самостоятельное подключение стиральной машины

Стиральную машину надо подключать сразу к трем сетям: водопроводу, канализации и электричеству. Потому надо выбирать место для установки так, чтобы все три системы были расположены рядом или была возможность их туда подвести. Оптимальными для установки стиральной машинки считаются ванна, туалет и кухня — в них есть все необходимые коммуникации. Чаще всего они требуют небольшой доработки, но подключить стиральную машину не очень сложно. Сам процесс подсоединения несложен, ничего сверхсложного делать не надо, при наличии «прямых» все можно сделать своими руками.

Варианты размещения

Есть несколько мест, куда можно поставить стиральную машину:

  • туалет;
  • ванная или совмещенный санузел;
  • кухня;
  • коридор.

Самый проблемный вариант — коридор. Обычно в коридоре нет требуемых коммуникаций — ни канализации, ни воды. Придется их «тянуть» к месту установки, что совсем не просто. Но иногда это — единственный вариант. На фото ниже есть несколько интересных решений того, как можно поставить машинку в коридоре.

В туалете все коммуникации есть, но в типовых многоэтажках размеры этой комнаты такие, что там порой развернуться тяжело — места совсем нет. В таком случае ставят стиральные машинки над унитазом. Для этого делают полку так, чтобы сидя на унитазе ее не касались головой. Понятное дело, что должна она быть очень прочной и надежной, а машинка — с очень хорошими амортизаторами. Кроме того они должна быть выставлена идеально, иначе может «ускакать» при отжиме. Вообще, при таком способе установки стиральной машинки, не помешает сделать несколько планок, которые не дадут ей свалиться с полки.

В ванной и совмещенном санузле обычно тоже места не очень много, но все-таки больше, чем в туалете. Тут есть выбор. При наличии места можно поставить стиральную машинку рядом с мойкой. Сверху можно установить столешницу, которая будет логическим завершением, а также решит проблему попадания воды на корпус. Чтобы смотрелось все органично, надо машинку выбрать такой высоты, чтобы она вписалась в размер, да и сама мойка лучше квадратная — они тогда станут стенка к стенке. Если места не хватает, можно хоть часть корпуса задвинуть под мойку.

Есть более компактный способ — поставить стиральную машинку под раковину. Только раковина нужна особой формы — чтобы сифон устанавливался сзади.

Чтобы поставить стиральную машину под мойкой нужна специальная раковина

Одна из раковин, под которую можно поставить стиральную машинку

Следующий вариант установки стиральной машинки в ванной — сбоку от ванны — между ее бортом и стенкой. Сегодня размеры корпусов могут быть и узкими, так что такой вариант реальность.

Только учтите, ставить в ванных или совмещенном санузле подобную технику — не самая лучшая идея. Из-за повышенной влажности корпус начинает быстро ржаветь (проверено на собственном опыте). Впрочем, места обычно не очень много, хотя в принципе, можно поставить машину под умывальник или повесить над ней полки. В общем, решать вам.

Еще одно популярное место установки стиральной машинки — в кухне. Ее встраивают в кухонный гарнитур. Иногда закрывают дверками, иногда — нет. Это уже на усмотрение владельцев. Несколько интересных фото — в галерее.

Снимаем транспортировочные болты

Перед тем как подключить стиральную машину, ее надо распаковать и снять монтажные болты, поставить вместо них заглушки.

Транспортировочные болты выглядят примерно так

Эта процедура обязательна сразу после распаковки. Если оставить болты и включить машину, она сломается. И это — не гарантийный случай. Количество болтов у разных производителей отличается, но схема их установки есть в инструкции по эксплуатации, да и на задней стенке они видны. Просто берете отвертку и выкручиваете, открывшееся отверстие закрываете заглушкой.

Подключение к водопроводу

Сначала о том, к какой воде подключают стиральную машину. Вообще — к холодной. Вода потом по мере необходимости нагревается ТЭНами. Некоторые хозяева в целях экономии подключают к горячей воде. Так при стирке меньше расходуется электроэнергии. Но экономия сомнительна — больше уходит горячей воды. Если на ГВС установлен счетчик, то дешевле платить за электричество, чем за горячую воду. Также стоит учесть, что подключение стиральной машинки к горячей воде не очень хорошо по отношению к белью: от температуры белки сворачиваются и потом плохо отстирываются.

Это речь шла об обычных стиралках, но есть модели, которые подключаются и к горячей воде, и к холодной. У них на задней стенке не один вход для воды, а два. У нас они встречаются очень редко — слишком малый спрос, а цены на такое оборудование значительно выше.

Есть стиральные машины, которые подключаются и к горячей, и к холодной воде

Теперь о самом подключении. В комплекте со стиральной машиной идет резиновый шланг, которым и надо подключить стиральную машину к воде. Его длина 70-80 см, чего не всегда достаточно. При необходимости в магазинах, торгующих сантехникой, можно купить более длинный (3 метра — не предел, кажется).

Это шланг накручивается на соответствующий выход на задней стенке. Там должна стоять уплотнительная резиновая прокладка, так что подматывать нет необходимости. Накидную гайку шланга (пластиковая) затягивайте руками, если и применять ключи, то всего подтянуть на пол оборота. Не больше.

Впускной шланг прикручивать к специальному выходу на задней стенке корпуса

Второй конец шланга надо подключить к водопроводной системе. Если у вас есть где-то свободный отвод, заканчивающийся краном — отлично, если нет, надо делать врезку.

Если есть свободный отвод воды подключить стиральную машину к водопроводу очень просто — ставите фильтр, к нему — шланг. Все

Проще всего с пластиковыми, полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами — купили тройник (с одним переходом на металл), запаяли/установили. Если водопровод разведен металлической трубой, врезать тройник придется при помощи сварки.

В любом случае после тройника ставят кран. Более простой и дешевый — шаровый. Вот при его установке можно на резьбу намотать льняную паклю и смазать пастой.

После тройника ставьте шаровый кран, к нему уже подключайте шланг

Есть также тройники с кранами для подключения стиральных машин и другой бытовой техники. В одном из отводов установлен тот же шаровый кран, но сделано все в одном корпусе. Смотрится более компактно, но при неисправности крана придется менять весь тройник, а стоит он прилично.

Иногда советуют до крана ставить фильтр. Лишним он, конечно, не будет, но если на вводе в квартиру или дом стоит фильтр, то острой необходимости в нем нет.

Куда вывести сливной шланг

Если рядом есть сифон мойки или раковины, проблем нет. Даже не придется переделывать канализацию. Надо будет купить специальный сифон с отводом для подключения стиральных машин и другой бытовой техники и установить его вместо старого.

Читайте также:  Шкаф-купе в гостиную + фото

Один из сифонов для подключения слива стиралки к канализации

Еще варианты подключить стиральную машинку к канализации напрямую. Для этого можно:

  • поменять канализационный тройник, который идет на мойку;
  • сделать отдельный отвод.

Тройник с отводом для подключения слива стиральной машинки

Все эти способы требуют переделки трубопровода, зато подсоединение будет капитальным. Есть один момент: диаметр сливного шланга намного меньше размеров канализационных оводов. Чтобы обеспечить герметичность и гарантировать отсутствие запахов, в отводы вставляются специальные резиновые манжеты. В них просто втыкается шланг. Эластичный край манжеты обжимает его, соединение готово.

Есть еще временные варианты подключения. Спускной шланг просто опускают в ванную, унитаз или раковину. Этот способ, конечно, очень простой, но не лучший — шланг может упасть, его можно забыть уложить на место после включения машины и т.п. Тогда вода сливается прямо на пол, а убирать потоп — не очень приятно, да еще и соседи снизу (если есть) точно не обрадуются.

Опустить шланг в унитаз — просто, но ненадежно

При любом способе подключения сливного шланга от машинки к канализации, необходимо следить за тем, чтобы он не перегибался и не укладывался петлями. Гофрированный шланг слива склонен к образованию засоров, потому надо следить за минимальным радиусом изгиба.

Правила подключения стиральной машины к канализации

Все эти данные обычно прописаны в инструкции, но обычно минимальный радиус изгиба — 50 см, максимальный — 85 см. Для того чтобы можно было контролировать положение шланга, есть специальные пластиковые хомуты, которые надеваются сверху на гофру и удерживают ее в нужном положении.

Хомут для фиксации гофры

Подключение к электросети

Так как мощность стиральной машины при включенных ТЭНах приличная, на нее желательно подвести отдельную линию электропитания от щитка. Схема несложная — фаза со входа подается на автомат защиты, с него идет на УЗО, потом проводом — до места установки розетки.

Схема подключения стиральной машины к электросети

Все производители акцентируют внимание на том, что розетка должна иметь заземление. Только в этом случае сохраняются заводские гарантии.

Теперь о номиналах. Защитный автомат выбирают по току, который необходим устройству. Эту цифру можно найти в паспорте, а можно посчитать. Необходимо мощность стиральной машины разделить на 220 В, получим потребляемый ток. Например, ваш агрегат имеет мощность 3,5 кВт. Получаем 3500 Вт / 220 В = 15,9 А. Защитный автомат берем ближайший больший по номиналу. Они бывают на 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А. Для нашего случая подходит автомат на 16 А.

Перейдем к выбору УЗО. По току его берут на одну ступень выше, чем номинал автомата, то есть для приведенного примера это 32 А. Но УЗО имеет еще одну характеристику — ток утечки. Для устройств, которые подключаются к выделенной линии рекомендованная величина — 10 мА. Итак, для стиральной машины мощностью 3,5 кВт, требуется автомат на 16 А, УЗО на 32 А, с током утечки 10 мА.

Еще неплохо бы рассчитать сечение провода. Сегодня для проводки используют в основном кабели с медными жилами. Они более гибкие, менее тяжелые. Расчет делают по мощности или по потребляемому току, но так как разброс мощностей стиральных машин ограничен, можно сказать сразу, что для устройств до 4,1 кВт достаточно сечения жилы 1,5 кв. мм (медные жилы), до 5,5 кВт — сечение 2,5 кв. мм.

И последнее насчет электрики: про розетки. При выборе розетки отслеживайте не только наличие заземляющего контакта. Также надо смотреть на то, на какое напряжение рассчитана данная розетка. На нормальных изделиях на тыльной стороне есть маркировка. Там указано максимальное рабочее напряжение. Иногда ставят номинальный ток. Вы его тоже знаете (или можете посчитать, как описано выше). Если никаких надписей нет, лучше не рисковать. Скорее всего это дешевый китайский ширпотреб и как он будет работать — загадка.

Последний этап — выставление уровня

Подключить стиральную машину к водопроводу и канализации — это еще не все. Надо ей обеспечить нормальные условия для работы. Для того чтобы стиральная машина во время отжима не прыгала, ее надо выставить строго вертикально. Регулируется положение корпуса при помощи регулируемых ножек. Берут строительный уровень, укладывают на крышку, изменяют высоту ножек, добиваясь того, чтобы пузырек в уровне находился строго по центру.

Проверяют уложив уровень параллельно лицевой части, затем сдвигают к задней стенке. Потом процедура повторяется, но уровень прикладывают к боковым стенкам корпуса — с одной, потом с другой стороны. После того как во всех положениях пузырек находится строго по центру, можно считать, что стиральная машинка выставлена по уровню.

Проверка правильности выставления стиральной машины

Если уровня нет, можно попробовать выставить машинку поставив на нее стакан с ободком, в который налита вода. Уровень воды — по ободок. Изменяете положение до тех пор, пока вода не будет точно по ободку. Этот способ менее точен, но лучше чем ничего.

Есть еще один момент. Чаще всего стиралки стоят на плиточном полу, а он скользкий и жесткий. Потому даже идеально выставленная машина порой «скачет» — вибрацию при отжиме на жестком полу погасить не получается. Чтобы справится с ситуацией, можно под машинку уложить резиновый коврик. Он служит отличным амортизатором.

Порядок подключения стиральной машины на кухне своими руками

Не так часто приходится нам выполнять такую работу, как подключение стиральной машины. И вряд ли большинство может похвастаться подобным опытом. Однако стиральная машинка есть почти у всех. Даже молодые пары стремятся, чтобы в списке их первоочередных покупок был этот незаменимый прибор. И непременно автомат, который экономит время и существенно упрощает процесс стирки.

Современная стиральная машинка стоит недешево. А вот на оплате мастера по монтажу можно сэкономить, установив агрегат самостоятельно. Расскажем об этом процессе подробно, не упуская ни одного нюанса.

  1. Подключение с точки зрения дизайнера
  2. Открытое расположение стиральной машины
  3. Стиральная машина под столешницей
  4. Закрытое размещение стиральной машины
  5. Выключатель в шкафу
  6. С точки зрения инженера
  7. Теория: условия правильной установки стиральной машины
  8. Этапы подключения стиральной машины
  9. Подготовка материалов и инструментов
  10. Подготовка стиральной машины к установке после доставки
  11. Установка стиральной машины на место. Выравнивание стиральной машинки
  12. Подключение стиральной машины на кухне к электропитанию
  13. Подключение стиральной машины к водопроводу
  14. Крепеж шланга к стиральной машине
  15. Присоединение шланга к смесителю
  16. Тонкости врезки в трубу
  17. Подключение стиральной машины к канализации
  18. Первый способ подключения стиральной машины к канализации
  19. Второй способ подключения стиральной машины к канализации
  20. Заключение

Подключение с точки зрения дизайнера

Современные модели стиральных машин характеризуются разнообразием стилей, форм и даже расцветок. Приобретаемая вещь должна идеально сочетаться с общим интерьерным решением прихожей, кухни или ванной комнаты. И это еще один важный плюс современных устройств — техническая возможность установки машины практически в любом удобном месте.

Открытое расположение стиральной машины

Для установки отдельно стоящих устройств идеально подходит прихожая. Если учесть, что наши кухни и ванные комнаты до отказа заполнены предметами мебели и техники, функционально необходимыми в этих помещениях, такое решение видится вполне разумным. Прихожие, особенно в современных новостройках или частных домах бывают довольно просторными.

Важно и то, что прихожие, как правило, имеют общую стену с санузлом или кухней. Она не несущая (монолитная), а значит, просверлить технологические отверстия для подключения стиральной машины будет несложно.

Открыто расположить устройство можно и традиционно — в ванной комнате или на кухне. Если площадь этих помещений позволяет установить стиральную машину отдельно, не встраивая, то почему бы и нет. Главное — соблюсти основные принципы и требования при производстве работ.

Стиральная машина под столешницей

Большинству обладателей обычных малогабаритных квартир приходится импровизировать. Например, устанавливать технику под разделочным и даже обеденным столом на кухне. Тем более, что стандартная высота стола без посудных ящиков вполне этому способствует. В исключительных случаях пользуются небольшими подкладками под ножки стола.

С обеденным столом проблем при подключении будет побольше, чем с разделочным. Дело в том, что такой стол обычно располагается в том месте кухни, где нет возможности напрямую подключаться к инженерным сетям. Но и эти проблемы решаемы. Участки трасс до ближайших точек ввода укладывают в полости при монтаже теплого пола, облицовке стен и других подобных работах.

Закрытое размещение стиральной машины

Такой вариант размещения подразумевает встраивание техники в специально предназначенный для этого шкаф кухонного гарнитура. Разумеется, детали такой мебели должны полностью соответствовать общему стилю, фактуре и цвету отделки.

Отдельно остановимся на варианте размещения в тумбе туалетной мойки. На первый взгляд — это маловероятное решение. Но если внимательно присмотреться, то выясняется, что такой способ — почти идеальный. Почти — потому что керамическая умывальная раковина — предмет довольно громоздкий, а остальное пространство под ней занято арматурой слива и подключения к водопроводу.

Полностью идеальным этот способ становится при условии применения новых компактных фасонных деталей, включая раковину, что дает возможность установки малогабаритной модели. Выигрыш очевиден. Машинка практически не занимает места и требуется минимум деталей и работ для ее подключения.

Выключатель в шкафу

Менее удобное, но вполне выполнимое решение – установить машинку в любой из шкафов, находящихся в помещении кухни, ванной комнаты или прихожей (прихожие бывают гораздо просторнее тех же кухонь). Это может быть и отдельно стоящий шкаф, выполненный в общем стиле.

Такой вариант чреват дополнительными проблемами в плане подключения. Зато открываются возможности выбора, использования бюджетных моделей. Опять же изготовить шкаф под имеющуюся машинку гораздо проще, чем подобрать машинку по габаритам шкафа.

Такое бывает необходимо с дизайнерской точки зрения или по другим принципиальным соображениям. Но, как и во всех других способах, учитывается комплекс технических и эксплуатационных требований и соответствующих им возможностей. Принцип золотой середины между результатом и ценой его достижения никто не отменял.

С точки зрения инженера

В процессе подключения стиральной машины-автомат важны такие инженерные системы:

  • водопровод;
  • канализация;
  • электроснабжение.

Чтобы работа устройства была эффективной и экономичной, нужно обеспечить подвод к ней холодной воды, отвечающей всем стандартам качества. Использованная вода должна отводиться в канализацию. Электроэнергия подается от надежного источника достаточной (с небольшим запасом) мощности.

Для стабильной и долговечной работы идеально подходит водопроводная вода с наименьшим показателем жесткости. Если ваша вода вызывает сомнения по таким качествам, как жесткость и чистота, то перед вводом в стиральную машину рекомендуется установить соответствующие фильтры, которые подлежат периодической замене по мере загрязнения.

Канализационная система многоквартирного дома вполне отвечает требованиям для организации слива отработанной воды. В частных застройках тоже не возникает проблем при условии использования стандартных трубопроводов и фасонных фитингов.

Подключение электричества должно производиться без применения удлинителей, некачественных разъемов и нестандартных деталей. Лучше, если питающий кабель будет подключен в ближайшую розетку с заземляющей жилой и устройством защитного отключения (УЗО) на линии.

Теория: условия правильной установки стиральной машины

Исходя из основных требований, предъявляемых при установке и подключении стиральной машины, выделяют следующий ряд условий:

  • пол в помещении должен иметь твердое и ровное покрытие;
  • ковровые и другие влагопроницаемые покрытия категорически исключаются;
  • машинка должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей;
  • помещение должно быть проветриваемым;
  • температура воздуха в помещении не должна быть ниже +5°С;
  • вокруг корпуса должно быть достаточно места (должна свободно проникать рука);
  • обязательное обеспечение доступа к кранам подачи воды и электророзетке.

В большинстве случаев стиральные агрегаты устанавливают в кухне или ванной комнате. Кафельное напольное покрытие вполне отвечает одному из главных требований — наличие твердой поверхности. В других случаях понадобятся определенные действия по адаптации пола. Это могут быть специальные поддоны или дополнительно жесткая, водоотталкивающая вставка в напольном покрытии.

Этапы подключения стиральной машины

Весь путь от приобретения до эксплуатации изделия распределяется на несколько этапов. Схема их реализации будет примерно такой:

  1. Подбор необходимых инструментов, вспомогательных материалов и инвентаря.
  2. Подготовка стиральной машины к установке после доставки.
  3. Установка и выравнивание корпуса в определенном заранее месте.
  4. Крепеж внешних деталей (шланги, рукава, переходники).
  5. Подключение агрегата к инженерным сетям.
  6. Контрольный запуск машинки в режиме тестовой стирки.

Подготовка материалов и инструментов

Для подключения к водопроводу с металлическими трубами понадобятся газовые, гаечные (разводные) ключи, уплотнители – лента ФУМ или другая обмотка. Специальный водоподводящий шланг, если такового нет в заводской комплектации. По заранее подготовленному списку приобретается комплект фитингов (муфты, тройники, сгоны, контргайки и т.д.).

Если врезка предстоит в пластиковую (ПВХ) трубу, то понадобится специфичный инструмент для сварки таких труб и соответствующие материалу фасонные фитинги и переходники на металлические резьбы.

Отсутствие в установленном месте электрической розетки потребует приобретения дополнительных элементов электрооборудования. Кабель нужной длины и достаточной мощности с заземляющей жилой, влагозащищенная розетка (лучше со встроенным автоматическим выключателем).

Подготовка стиральной машины к установке после доставки

Изделие доставляют на место в упакованном виде. Упаковка сама по себе — технологичный элемент, поскольку предназначена не только для защиты от внешних воздействий, но и для фиксации важных деталей конструкции от повреждений при транспортировке.

Потому после удаления верхнего каркаса упаковочного ящика внимательно осматривают все возможные точки фиксации.

Важно. Если оставить хотя бы одну из деталей в зафиксированном состоянии, это может негативно сказаться на работе агрегата, вплоть до серьезной поломки.

Особое внимание уделяют элементам фиксации барабана. Для разных моделей способы фиксирования могут различаться. Внимательно знакомимся с прилагаемой к изделию заводской инструкцией.

Открепляем скобы удерживающие гибкие шланги и другие комплектующие. В последнюю очередь отвинчиваем болты крепления к нижней стенке упаковочного ящика. Вся упаковка с крепежными болтами, распорками и скобами хранится неограниченный срок. В случаях рекламационного возврата, либо доставки до ближайшего техсервиса, упаковочный комплект просто незаменим.

Установка стиральной машины на место. Выравнивание стиральной машинки

Чтобы изделие служило как можно дольше и с максимальной пользой, серьезно следует отнестись ко всем нюансам его установки.

Одно из основных качеств современных стиральных машин — практически полное отсутствие вибрации и шума. Неспроста выше уже упоминались требования к напольному покрытию. Минимизируют уровень шума и вибрации посредством выравнивания корпуса изделия в горизонтальной плоскости.

Основной инструмент нивелирования неровностей пола — винтовые ножки стиральной машины. Однако запаса их хода не всегда достаточно для абсолютно ровного положения корпуса. Приходится использовать дополнительные подкладки, которые по причине повышенной вибрации должны иметь форму чашечки, чтобы не выскользнуть из-под ножки.

Определяют правильное положение по горизонтали при помощи уровня. Хотя старый «дедовский» способ зачастую оказывается более точным. Заключается он в использовании широкой мелкой тарелки с водой, налитой почти до краев. Установленная на верхней панели такая тарелка сразу укажет направление уклона.

Совет. В качестве дополнительного средства для снижения шума и вибрации применяют резиновые или войлочные подкладки, которые помещают под каждую опору. Такие подкладки снижают дополнительно и эффект скольжения по тому же кафельному полу.

Подключение стиральной машины на кухне к электропитанию

Итак, в работе машинки участвует водопровод, канализация и электрическая энергия. Остается правильно подключиться ко всем перечисленным коммуникациям.

В целях безопасности электрическую розетку лучше заменить на влагозащишенную с обязательной заземляющей клеммой. Если установка производится в необорудованном месте, тогда непосредственно от силового щитка прокладывается соответствующий параметрам кабель. Для прокладки кабеля можно использовать канал напольного плинтуса либо применить специальный кабель-канал пенального или трубчатого типа.

Желательна, если не обязательна, установка устройства защитного отключения (УЗО) на линии питания стиральной машины. Кроме того, между розеткой и агрегатом должно быть не более 70 см. Это норматив для подключения использующих воду электрических машин.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Более подробно о подключении водоснабжения. В идеале оно выполняется на прямом участке трубопровода. Чтобы избежать трудоемкой врезки, обычно используют любой резьбовой элемент, имеющийся на трассе. Вместо соединительной муфты, например, устанавливается тройник, который дает возможность резьбовой сборки отвода для водоснабжения стиральной машины.

Отвод замыкается специальным запорным краном, который прилагается в заводском комплекте. Такой кран служит переходником резьбовых параметров с 0,5 на 0,75 дюйма, то есть размер, соответствующий штуцерным гайкам водоподводящего шланга, который тоже должен быть в комплекте машины.

Стояк подвода воды должен располагаться в непосредственной близости от корпуса и не дальше, чем 0,5 м.

Крепеж шланга к стиральной машине

Прежде чем присоединить шланг, проверяют наличие сеточного фильтра и резиновых прокладок. Есть нюанс — фильтр устанавливается на штуцере самого агрегата выпуклой стороной внутрь.

Накидные гайки имеют граненую форму с захватами для рук. Навинчивают именно руками без применения инструментов. Важно следить, чтобы прокладки не выпали в момент навинчивания.

Шланг крепится вначале на резьбовой элемент запорного крана. Затем, стараясь не создавать перегибов и скручиваний шланга, навинчивают гайку подводящего штуцера на самой машине. Для компактности допускается один виток по длине всего шланга.

Присоединение шланга к смесителю

В редких случаях в качестве временной меры рекомендуют подключиться к смесителю кухонной мойки или в ванной комнате. Это возможно сделать разными способами.

Непосредственно к изливу крана смесителя с использованием специального переходника. Такой переходник навинчивается на резьбу сетчатого фильтра трубки излива, а подача воды осуществляется рычагом смесителя.

Такой вариант дает интересную, но спорную возможность использовать горячий режим смесителя и экономии электроэнергии на нагрев воды самой машинкой. Спорной возможность считается потому, что в определенных режимах стирки автоматика не в состоянии точно определять требуемую температуру и происходит сбой.

Другой способ подразумевает использование стояка подвода холодной воды к смесителю. На его резьбу навинчивается тройник и дальнейшие действия аналогичны описанным.

Тонкости врезки в трубу

В современных квартирах все чаще используют пластиковые трубопроводы. Это буквально в разы облегчает задачи подключения или врезки в трубу холодного водоснабжения. Причем в любом удобном месте.

Для этой операции важно приобрести или взять напрокат паяльник для труб ПВХ. С его помощью легко и надежно свариваются пластиковые трубы, нужные фитинги.

Итак, перекроем для начала воду на стояке магистрали. Резаком или ножовкой по металлу (важно чтобы меньше опилок попало внутрь) делаем распил трубы в требуемом месте. Сливаем остатки воды и по возможности просушиваем оба конца. Отрезаем от одного из концов еще 3-4 сантиметра (в зависимости от диаметра трубы) с поправкой на добавляемый фитинг.

Разогреваем паяльник до номинальной температуры. Затем вставляем один из концов в насадку паяльника нужного калибра, а с противоположной стороны насадки — ПВХ-тройник. Следуя инструкции, вынимаем детали, быстро и аккуратно вставляем конец трубы в тройник, даем остыть. То же самое делаем со вторым концом трубы.

Далее берем приготовленный отрезок трубы необходимой длинны. Описанным выше образом стыкуем один из концов отрезка со свободным выводом тройника. На другой напаиваем переходник с ПВХ на металлическую резьбу 0,5 дюйма. Навинчиваем запорный кран и все — стояк подключения воды для нашей машинки готов.

Важно. При выполнении работ по сварке пластиковых труб обеспечьте правильный наклон осевых линий фитингов. В особенности это касается углов и тройников. После остывания пластмассы развернуть в нужном направлении уже невозможно.

Что касается металлических труб, то с ними история старая в буквальном смысле. Если нет возможности воспользоваться ближайшим резьбовым узлом для включения тройника, делается либо распил, либо сверление для врезки. Распил повлечет за собой трудоемкий и затратный процесс. Остановимся на сверлении.

Здесь основную роль играет обжимная или муфта-седелка нужного диаметра. Кстати, на этом этапе легко перевести трубопровод на пластиковый. Перекрыв воду, сверлим отверстие в нужном месте (сверление через горловину муфты производят в случаях, когда невозможно перекрыть магистраль). Ждем, когда сольется вода в подставленную емкость. Смыкаем обе половинки муфты с таким расчетом, чтобы сверление совпадало с горловиной. Скручиваем винтами.

В зависимости от того, какой материал мы избрали для подводки, навинчиваем или свариваем паяльником все необходимые детали до крайней точки стояка.

Установка стиральной машины: учимся на чужих ошибках

Наличие дома современной стиральной машины является обязательным условием обеспечения комфорта и удобства ведения хозяйства. Возможность домашней машинной стирки позволяет женщинам освободиться от довольно тяжёлого и не очень приятного труда. А ещё машинной стиркой не прочь заниматься и мужчины. А уж установка новой стиралки – точно ответственная мужская обязанность. И настоящий мужчина должен подойти к этому вопросу грамотно и ответственно. Как же правильно установить стиральную машину, что сделать, чтобы бытовая техника служила вам как можно дольше — об этом поговорим в сегодняшнем обзоре.

Какие требования предъявляются при подключении стиральной машины

Технология установки стиральной машины предполагает соблюдения нескольких обязательных требований. Всё начинается с распаковки оборудования и изучения комплектации. Упаковочную тару, то есть коробку, следует сохранить. Если вдруг по какой-либо причине машину придётся сдавать по гарантии обратно, то продавец требует делать это в фирменной упаковке.

Первое требование заключается в том, что сразу же после распаковки купленной машины надо удалить из неё транспортировочные ограничители. После этого освобождаются электрический кабель и шланг для слива воды в канализацию. Машина устанавливается на место своей постоянной эксплуатации.

К месту установки и половому покрытию

Сначала нужно выбрать место в квартире, где машина будет надолго установлена. В этом случае надо выполнить целый ряд противоречивых требований. К машине должен быть удобный подход, она не должна своим техническим обликом нарушать общий дизайн интерьера. Её не рекомендуется ставить далеко от точек подсоединения к водопроводу и канализации.

В разных квартирах машину ставят в разных местах, в зависимости от размеров самой жилплощади, привычек и потребностей хозяев. Её ставят в ванной комнате на свободное место или под раковину; монтируют на кухне или в коридоре; встраивают в мебель или размещают обособленно.

Нельзя ставить стиральную машину в холодном неотапливаемом помещении. Зимой остатки воды могут замёрзнуть и разорвать шланги.

Площадка, на которую устанавливается машина, должна быть идеально горизонтальной, а пол твёрдым. Такое даже в хорошей квартире не всегда можно найти. Поэтому машину при установке надо выравнивать.

К водопроводу и электропитанию

Для подключения к водопроводу в комплекте машины имеется шланг длиной 1,5 м. Можно купить и более длинный рукав, но это только в крайнем случае, специалисты не рекомендуют его удлинять. Желательно ставить устройство поближе к имеющимся в квартире коммуникациям.

К температуре воздуха

Машина рассчитана на эксплуатацию в комнатных условиях. Точные требования по температурному режиму окружающей среды прописаны в её техническом паспорте.

Как установить стиральную машину своими руками

В магазине при покупке предложат услуги по установке, но это дорогое удовольствие. Стиральный агрегат можно установить самостоятельно.

Удаление транспортировочных болтов

Первым делом удаляются транспортировочные болты, которые предохраняют барабан от тряски при перевозке. На разных моделях их может быть от 4 до 6 штук. Вместо выкрученных болтов вставляются резиновые заглушки, которые обычно идут в комплекте покупки.

ФОТО: priborka.life Удаление транспортировочных болтов с задней стенки машины, освобождение кабеля и шланга

Подключение к коммуникациям

Это самая ответственная работа, требующего ответственного подхода.

Водопровод

К водопроводу машина подключается полутораметровым шлангом в двух точках. На шланге с обеих сторон установлены штуцера с накидными пластмассовыми гайками. Сначала один конец шланга с г-образной законцовкой привинчивается к штуцеру на задней стенке машины. Затем другой конец присоединяется к штуцеру, заранее установленному на водопроводную трубу. Никаких дополнительных уплотнений соединения делать не требуется, гайки самоуплотняющиеся. Закручивать их надо рукой, ключи здесь не нужны.

ФОТО: ekb-holod.ru Подключение подающего шланга к водопроводу

Перед штуцером обязательно должен стоять кран, отсекающий воду в аварийных ситуациях.

ФОТО: blackstoneinspections.com Подключение подающего шланга к машине

Канализация

Слив из машины должен быть выполнен таким образом, чтобы избежать эффекта самовытекания воды из бака. Для этого шланг прокладывается с перегибом, который должен быть расположен выше уровня воды в машине. Слив можно устроить прямо в раковину. Для этого в комплекте имеется рукав со специальным зажимом.

Если сливной шланг погружается прямо в толстую канализационную трубу, то точка слива тоже должна быть выше уровня воды в баке машины.

ФОТО: irp-cdn.multiscreensite.com Подключение сливного шланга в отверстие канализационной трубы

Статья по теме:

Самостоятельное подключение стиральной машины к водопроводу и канализации: варианты размещения агрегата, установка, необходимые в работе инструменты и приспособления, описание способов подключения «стиралки» к системам слива и домашнего водоснабжения — в нашей статье.

Электроснабжение

Стиральная машина является энергоёмким агрегатом. Потребляемая мощность может варьироваться от 2 до 2,5 кВт и выше. Проводку к розетке следует вести кабелем с сечением не менее 2,5 мм². Перед розеткой желательно установить автоматический выключатель. Для небольшой мощности можно выбрать автомат на ток 10 А, для высокой – на 16 А. Автомат желательно ставить отдельный, только на машину. Сама розетка должна быть рассчитана на ток не менее 16 А. Устанавливать розетку нужно в удобном и доступном для оперативного отключения и подключения месте.

Фиксация ножек

Выравнивание машины в пространстве относительно геометрической вертикали производится вкручиванием-выкручиванием ножек. Результат выравнивания следует контролировать по строительному уровню, а ещё лучше – по лазерному. Ни в коем случае нельзя выравнивать машину, подкладывая что-либо под её ножки. После выравнивания агрегат не должен качаться.

ФОТО: kursremonta.ru Выравнивание машины регулировочными болтами

Тестирование

После установки машины и подключения всех коммуникаций, устройство следует протестировать: проверить подачу и слив воды по программе, отсутствие протечек в местах соединений. Тестирование проводится без загрузки вещей в машину.

Установка стеклопакета без рамы

Как установить глухой стеклопакет без профиля?

Сложно понять для чего нужны такие трудности.

Как мыть стекло снаружи? Через пару лет оно солнечный свет пропускать не будет.

Хотя если живёте на 1-м этаже, или это частный дом, можно мыть с улицы.

Делать каркас из брусков, первый вариант.

Цельный брусок с пазом под стеклопакет, второй вариант.

Есть и третий, я бы воспользовался именно им.

Стеклопакет можно “обжать” обрешёткой под откосы.

Другими словами делается обрешётка из деревянных реек, в начале это “мероприятие” проводим снаружи помещения, стеклопакет лежит рядом.

На втором этапе вставляем стеклопакет на силикон, облокачивая его на наружную обрешётку.

Затем точно такая же обрешётка делается изнутри.

Шаг между рейками можно уменьшить, это сделает конструкцию более жёсткой и надёжной.

Обрешётку обшиваем гипсокартоном.

Мы “убили” нескольких зайцев, сделали откос и установили стеклопакет без рамы (без профилей).

Естественно под стеклопакет по-периметру лучше установить какой-то амортизатор, типа эластичной резиновой ленты.

После монтажа откосов, щели между стеклопакетом и гипсокартоном, так же промазываем силиконом.

Затем откос под покраску, или шпаклёвку. Придётся стеклопакет прикрывать строительным скотчем, что бы не испачкать.

Бруски обрешётки должна плотно соприкасаться со стеклопакетом, ведь только на них он и держится.

Если переживаете, то можно запустить по-периметру стеклопакета эти же рейки, причём с двух сторон, рейки закрываются откосом, они же обрешётка.

Вот такой вот вариант, стеклопакет конечно будет не съёмным, точнее съёмным, но с большим трудом, без профилей по другому не получится, обжимать штукатуркой, ещё смешней.

Ещё один вариант “родился”. По периметру проёма монтируем бруски, бруски шире стеклопакета на суммарную толщину штапиков (штапики с двух сторон, ибо), или декоративной рейки, стеклопакет обжимается штапиками (или рейками), штапики на санитарном силиконе и гвоздях.

Можно поразмышлять и над этим вариантом, стеклопакет получится съёмным, это большой плюс.

Здесь главное обеспечить окну надежность от выпадания. Если в проеме есть четверть, в которую упирается окно, то обратную сторону можно прижать при помощи бруска соответствующей толщины. Если четверти нет, то лучше набить брусок так, что бы брус не перекрывал много окна и окно при этом не вываливалось. С другой стороны также брусок, который будет придерживать окно в обратном направлении. Щель между проемом и стеной запенить пеной, но без фанатизма. Лучше использовать пену, которая будет не сильно распирать окно. Чтобы окно не напрямую прикасалось к четверти или брускам можно использовать обычный уплотнитель с Е-прфилем.

Еще вопросы по вашей теме:

Установка стеклопакетов — нюансы и порядок процедуры

Пластиковые окна пользуются большой популярностью. Они хорошо защищают помещение от холода, ветра, качественно удерживают тепло внутри помещения. Важно знать, как происходит монтаж стеклопакетов, ведь от его правильности зависит, будет ли окно функционировать так, как это запланировано. При повреждении стеклопакета его вполне можно заменить самостоятельно.

Что нужно подготовить до установки?

Важную роль играют подготовительные работы: без них не получится установить стеклопакет по всем правилам, что может привести к нарушению герметичности окна.

Если у вас установлено старое окно, и вы хотите его заменить на новое изделие, потребуется начать работу с демонтажа, затем проем потребуется очистить проем от мусора, по необходимости выровнять. Если вы хотите заменить только стеклопакет, достаточно будет аккуратно вытащить из рамы поврежденный: он крепится специальными штапиками. Остатки битого стекла нужно аккуратно удалить. Работать следует в перчатках, так как края могут оказаться острыми.

Перед установкой необходимо правильно выполнить замеры, выяснив, есть ли смещение по горизонтали или вертикали

Хотите знать, как самостоятельно отремонтировать стеклопакет? Прочитайте нашу статью «Выполняем ремонт стеклопакета своими руками».

Инода нужно снять уже установленное пластиковое окно, например, для ремонта. Прочитайте у нас на сайте, как снять пластиковое окно наиболее легким способом ?

Какую конструкцию выбрать?

Установка стеклопакетов начинается не с монтажа, а с замеров. Они должны быть точными, иначе новая конструкция не подойдет по размеру. Если вы опасаетесь сделать замеры неправильно, пригласите замерщика. Хорошо, если он будет из той же компании, которая будет изготавливать для вас стеклопакет.

Отдавать предпочтение лучше проверенным производителям, качество продукции которых хорошо зарекомендовало себя на рынке.

Конфигурацию подбирают относительно количества створок будущего окна и способа крепления. От этого зависит, каким образом будет крепиться стеклопакет. Обычно разделяют два способа:

  • Крепление через раму в той же монтажной плоскости.
  • С применением опорной арматуры. Такая арматура уже имеется в раме и размещается там производителем.

Чаще всего при установке стеклопакета используют первый способ, так как его легче осуществить самостоятельно, уменьшается вес конструкции, монтаж занимает меньше времени. Если створки глухие, потребуется снять внутренние стеклопакеты. В случае с арматурой сама схема немного сложнее, однако, несмотря на это, вы не рискуете испортить стеклопакет при установке, случайно повредить раму или разбить стекло. Установить стеклопакеты вы сможете герметично, что не всегда получается при самостоятельной установке первым способом.

Если окно на гарантии, не стоит менять стеклопакет самостоятельно: это лишит вас гарантийного обслуживания. В случае повреждения стекла обратитесь в фирму, производившую монтаж.

Как устроено окно

Не знаете какие выбрать окна? Прочитайте нашу статью «Как правильно выбрать пластиковое окно и профиль?»

Также у нас на сайте вы можете посмотреть рейтинг производителей пластиковых профилей, его вы найдете в статье «Все бренды пластиковых окон – выбирай на вкус!»

Как монтируют стеклопакет?

Работа происходит в несколько этапов. В первую очередь необходимо подготовить место: очистите оконный проем. отодвиньте от него мебель, чтобы не мешала работе; если проем неровный или имеется мусор, его требуется очистить и выровнять при помощи цементного раствора.

Демонтаж старого окна

После этого можно переходить к подготовке самого профиля. Для этого потребуется снять створки. У становка стеклопакета в раму должна происходить не на весу, для монтажа потребуется вытащить штапики, для чего можно воспользоваться стамеской и молотком. Работу следует производить аккуратно, чтобы случайно не разбить стекло.

Штапики нужно ставить на то же место, где они находились ранее, поэтому лучше сразу их пронумеровать.

Вытаскивать следует сначала нижние и боковые элементы, верхний — в последнюю очередь. Штапик должен входить плотно, но не туго, если он не встает на место, попробуйте другой: вероятно, вы перепутали элементы местами. Если нарушить последовательность, стеклопакет будет держаться непрочно, образуются мелкие зазоры, нарушающие герметичность окна. Снимать раму для установки стеклопакета не требуется.

Установка рамы в проем

После того как первые этапы выполнены, можно переходить к непосредственной установке стеклопакета. Даже имея минимальный опыт, вы затратите на эти действия немного времени. Производится установка следующим образом:

  • Для того чтобы установка рамы получилась ровной, в нижней части окна ставят специальные бруски из дерева или пластика. Чаще всего эти элементы продаются там же, где и пластиковые окна. Верхние грани подложек должны располагаться по горизонтали, проверить это можно при помощи строительного уровня соответствующей длины или использовать с этой целью лазерный уровень. Если линия будет косой, окно тоже перекосит, и оно не сможет нормально функционировать.
  • После этого конструкцию крепят при помощи анкерных болтов или монтажной пены. Не стоит торопиться вытаскивать бруски: это нужно сделать через две недели после того, как окно будет закреплено.
  • Для того чтобы рама не прогнулась, по бокам или в центре также следует установить колышки. Они удержат конструкцию в вертикальном положении.
  • Горизонтально ли расположен стеклопакет, проверяют при помощи строительного уровня. Если он стоит неровно, нужно добавить колышки, выровняв конструкцию до нужной плоскости. Для того чтобы узнать, вертикально ли стоит окно, используют строительный отвес.

Крепить раму удобнее сначала снизу, по обе стороны от углов. После этого можно переходить к другим точкам крепления. Если крепление происходит при помощи анкерных болтов, закручивать до конца их следует только тогда, когда конструкция будет стоять идеально ровно. В противном случае велик риск ее деформации.

  • Некоторые конструкции крепятся при помощи идущих в комплекте металлических ушек: они уже имеют отверстия под анкерные болты. Проследите за тем, чтобы просверленное в стене отверстие совпадало с отверстием на ушке, а сам металлический элемент прилегал к стене как можно плотнее: это избавит от лишних щелей.
  • После этого устанавливается оконная створка, в которую уже вставлен стеклопакет, и герметизируются щели.

Зная, как устанавливать стеклопакеты, вы можете существенно сэкономить при необходимости заменить стекло и проделать работу самостоятельно. Для этого не требуется иметь строительных навыков или покупать дорогостоящие инструменты.

Как установить глухой стеклопакет без профиля?

Сложно понять для чего нужны такие трудности.

Как мыть стекло снаружи? Через пару лет оно солнечный свет пропускать не будет.

Хотя если живёте на 1-м этаже, или это частный дом, можно мыть с улицы.

Делать каркас из брусков, первый вариант.

Цельный брусок с пазом под стеклопакет, второй вариант.

Есть и третий, я бы воспользовался именно им.

Стеклопакет можно “обжать” обрешёткой под откосы.

Другими словами делается обрешётка из деревянных реек, в начале это “мероприятие” проводим снаружи помещения, стеклопакет лежит рядом.

На втором этапе вставляем стеклопакет на силикон, облокачивая его на наружную обрешётку.

Затем точно такая же обрешётка делается изнутри.

Шаг между рейками можно уменьшить, это сделает конструкцию более жёсткой и надёжной.

Обрешётку обшиваем гипсокартоном.

Мы “убили” нескольких зайцев, сделали откос и установили стеклопакет без рамы (без профилей).

Естественно под стеклопакет по-периметру лучше установить какой-то амортизатор, типа эластичной резиновой ленты.

После монтажа откосов, щели между стеклопакетом и гипсокартоном, так же промазываем силиконом.

Затем откос под покраску, или шпаклёвку. Придётся стеклопакет прикрывать строительным скотчем, что бы не испачкать.

Бруски обрешётки должна плотно соприкасаться со стеклопакетом, ведь только на них он и держится.

Если переживаете, то можно запустить по-периметру стеклопакета эти же рейки, причём с двух сторон, рейки закрываются откосом, они же обрешётка.

Вот такой вот вариант, стеклопакет конечно будет не съёмным, точнее съёмным, но с большим трудом, без профилей по другому не получится, обжимать штукатуркой, ещё смешней.

Ещё один вариант “родился”. По периметру проёма монтируем бруски, бруски шире стеклопакета на суммарную толщину штапиков (штапики с двух сторон, ибо), или декоративной рейки, стеклопакет обжимается штапиками (или рейками), штапики на санитарном силиконе и гвоздях.

Можно поразмышлять и над этим вариантом, стеклопакет получится съёмным, это большой плюс.

модератор выбрал этот ответ лучшим

Приходится иногда и без профиля устанавливать стеклопакет, поделюсь своим опытом, правда стеклопакет был небольшого размера, находилось место установки над дверью, нужно было вставить стеклопакет размерами 40х30 сантиметров в проём без профиля.

Выход нашёл быстро — помогло наличие пластин с множеством отверстий.

Я их прикрепил в доступных местах с помощью саморезов к торцу стеклопакета, всего 6 штук, а потом вставил стеклопакет в проём, соответственно разогнув пластины так, чтобы можно было их через дюбель-гвоздь прихватить к стене, что собственно и сделал.

По окончании работ остатки отверстия замазал раствором, что дополнительно укрепило стеклопакет.

в избранное ссылка отблагодарить

Здесь главное обеспечить окну надежность от выпадания. Если в проеме есть четверть, в которую упирается окно, то обратную сторону можно прижать при помощи бруска соответствующей толщины. Если четверти нет, то лучше набить брусок так, что бы брус не перекрывал много окна и окно при этом не вываливалось. С другой стороны также брусок, который будет придерживать окно в обратном направлении. Щель между проемом и стеной запенить пеной, но без фанатизма. Лучше использовать пену, которая будет не сильно распирать окно. Чтобы окно не напрямую прикасалось к четверти или брускам можно использовать обычный уплотнитель с Е-прфилем .

в избранное ссылка отблагодарить

Установка глухих стеклопакетов не нова такие конструкции применяются в домашних холодильниках — ледниках, в теплицах или конструкциях зимних садов, так же их можно установить в частных домах где где не нужны открывающие окна.

Система установки не сложна можно вставить в подготовленную деревянную раму на силиконовых прокладках и обжать штапиком ( что очень легко ). Можно установить на металлический уголок залив щели герметиком и прижать рамкой. Главное в этих работах четко знать где такой стеклопакет будет использоваться. Видел также установку глухого цветного стеклопакета и не одного между ванной комнатой и туалетом.

Замена стеклопакетов в пластиковых окнах своими руками: 7 ответов на главные вопросы и инструкция

Сегодня редко где можно встретить старые деревянные конструкции. Пожалуй, среди нас почти не осталось человека, у которого в квартире не было бы пластиковых окон, если только речь не идет об исторической застройке. Большинство старается заменить обычное остекление на стеклопакеты, а деревянные рамы — на пластик. В этом вопросе есть свои плюсы и минусы, но плюсы перевешивают: нет сквозняков, пластик не рассыхается и не скрипит, всегда плотно закрывается и легко открывается, его не надо красить раз в сезон. Но что делать, если конструкция повредилась? Рассказываем, когда нужна замена пластикового стеклопакета и как провести ее самостоятельно.

Все о самостоятельной замене стеклопакета

  1. В чем особенности конструкции?
  2. Когда нужна замена?
  3. Стоит ли менять количество камер в стеклопакете?
  4. Локальный ремонт или установка нового окна?
  5. Как выбрать новое изделие?
  6. Как провести замену самому?
  7. Как заменить однокамерное изделие на двухкамерное?

1 В чем особенности конструкции?

Прежде чем решать любую проблему, необходимо разобраться в ее причинах. В случае с пластиковым остеклением вы успешнее справитесь с задачей, если будете представлять всю его конструкцию. Итак, сегодня в пластиковых моделях стоят довольно сложные по своей структуре стеклянные листы. В них несколько деталей: два, три или четыре слоя, которые соединены дистанционными рамками и герметиком. По количеству промежутков между стеклянными листами принято делить их на виды.

Виды стеклопакетов

  • Однокамерные (два листа, соединенных между собой, и единый промежуток-камера).
  • Двухкамерные (три листа и два промежутка).
  • Трехкамерные (четыре листа и три камеры).

От количества камер зависит прежде всего качество теплоизоляции и защиты от внешнего шума. К примеру, на балкон сейчас ставят пятикамерные пакеты, чтобы обеспечить более надежный температурный режим.

Улучшить эти показатели можно не только увеличивая количество камер, но и путем замены стекла в стеклопакете. Классические стекла имеют толщину 4 миллиметра, на них стоит маркировка М1. Если увидели буквы K и I, значит, материал покрыт твердым или мягким низко эмиссионным составом. Именно на такие варианты с маркировками К или I обычно меняют стекла. Это обеспечивает более надежную теплоизоляцию (в 1,6-1,8 раза выше). Летом они работают наоборот — поглощая солнечный свет, снижают температуру в комнате.

Всю конструкцию менять стоит далеко не всегда. Как правило, это необходимо, если изначальная форма сильно нарушена, на раме или профиле есть серьезные нарушения.

2 Когда нужно менять стеклопакет?

  • Дом дает усадку, в основном это относится к новостройкам.
  • Была несогласованная перепланировка на нижних этажах, что привело к изменениям геометрии дома.
  • Через проем пытались пролезть воры.
  • Произошел бытовой взрыв дома или на улице.

Если вы попали в такую ситуацию и окно повредилось, первое, что вам стоит сделать — вызвать специалиста для оценки. Если евроокно разбилось, то рамы скорее всего остались в неповрежденном состоянии, и вам остается только замена стеклопакета в пластиковом окне.

3 Стоит ли менять количество камер на большее?

Зачем менять однокамерное остекление на двухкамерное? Как правило, первый вариант часто ставят застройщики в новостройках, чтобы сэкономить. Он почти предназначен для жилых пространств. Такое окно промерзает, не защищает от шума. Замена конструкции сразу же скажется на температуре в помещении, станет теплее. Если вы живете на оживленной улице, вблизи дороги или детской площадки, то сразу поймете: стало тише. Одним словом, жить станет комфортнее, поэтому ответ однозначный: если есть возможность, увеличить количество камер — стоит это сделать.

4 Выбрать локальную замену или демонтаж всего окна?

По ГОСТу срок службы у евроокон 20 лет. Именно поэтому сегодня владельцы первых моделей встали перед выбором — покупать новые или ограничиться заменой стекол? Ответить на этот вопрос несложно: если профили остались белыми, легко моются, рамы без труда открываются и закрываются, то менять целиком ничего не нужно. Можно обновить только начинку, поставив новые более современные евроокна.

Преимущества локальной замены

  • Бюджетно — экономит до половины стоимости процедуры.
  • Не нужно проводить дополнительные работы по демонтажу.
  • Нет строительного мусора.
  • Не нужно будет отделывать откосы после ремонта.

Минусы локального ремонта

  • Возможен не всегда, а только если фурнитура и рама в идеальном состоянии.
  • Сделать локальный ремонт можно, когда евроокно поставлено качественно и по швам нет сквозняков.

5 Как правильно выбрать новый стеклопакет?

Перед началом работ важно понять, какого функционала вы ждете от нового изделия. И выбирать модель стоит исходя из конкретных проблем и пожеланий.

  • В квартире холодно. Если в зимний период вы постоянно мерзнете дома, причины могут быть разными, в том числе и в некачественно оформленном евроокне. Если обогреватели и батареи не справляются с обогревом квартиры, стоит рассмотреть вариант замены материала на более современный. Например, если у вас двухкамерные стеклопакеты, их стоит сменить на трехкамерные. Специалисты советуют обратить внимание на пакеты с энергосберегающим стеклянным листом с маркировкой I — Planibel TOP N+. Теплоизоляцию можно еще усилить, если поставить два i-листа, а во внутренние камеры запустить инертный газ. Лучше всего с задержкой тепла в квартире справляются 3-х камерные варианты, состоящие из 4-х стекол, одно из которых энергосберегающее. Такие варианты представлены не у всех производителей, например, есть многофункциональные модели, они спасают не только от холода, но и от высоких температур в летний период.
  • Внушительные счета за отопление. Владельцы загородных домов знают: отопление —весомая статья коммунальных платежей. Уменьшить счета помогут правильно оформленные оконные конструкции. Подойдут и многофункциональные модели, они не пропускают тепло от батарей на улицу. Летом они спасут дом от лишнего перегрева на солнце, а зимой сохранят тепло, и вам не нужно будет лишний раз включать обогреватель.
  • Выход на солнечную сторону. Основная проблема в такой планировке — сильное нагревание комнат в летний период. Особенно это актуально для южных районов. Чтобы постоянно не держать включенным кондиционер и сэкономить на оплате электричества, стоит заменить стеклопакеты на теплоизоляционные. Можно поставить зеркальные стекла. Они фильтруют половину солнечного света и не дают не только нагреваться комнате, но и не пропускают вредные УФ-лучи в дом. Кстати, такие окошки сохранят обивку и деревянную мебель от выгорания на солнце. Существуют разные модели стекол, которые фильтруют от 40 до 60% солнечного света.
  • Рядом трасса или оживленная улица. Для таких квартир идеально подойдет материал с дополнительной звукоизоляцией. Он будет поддерживать комфортную тишину в квартире, и ваш сон останется неприкосновенным. Имейте в виду, если вы привыкли спать с открытой форточкой или часто проветриваете, ни о какой звукоизоляции речи не будет идти. Если вас беспокоят лишние звуки, прежде чем ставить такие стекла, продумайте систему вентиляции дома.
  • Первые этажи, вид на соседнее здание. Надоели любопытные взгляды? Поменяйте прозрачную начинку на зеркальную, и вас никто не увидит. Правда, приватность сохраняется только при дневном освещении. В ночное время эффект пропадает из-за электрического освещения.
  • Хотите избавиться от защитных решеток. Жители первых этажей не понаслышке знают об ативандальной защите окон. Как правило, устанавливают решетки, но в дополнение к ним можно выбрать более современный стеклопакет с системой защиты от проникновения. Существуют специальные многослойные конструкции, которые в комбинации со специальной фурнитурой сделают проем фактически безопасным, и необходимость в решетках отпадет.

6 Как заменить стеклопакет в пластиковом окне самостоятельно?

Не стоит менять только одну сторону окна, оставляя остальные на месте, — это скажется на герметичности всей конструкции. Она уже не будет сохранять тепло и защищать от шума так хорошо, как раньше. Единственный способ отремонтировать повреждение — убрать все пакеты полностью и заказать новые. Если заказ срочный, его могут выполнить даже за 1 день, но обычно процедура длится 3-5 дней.

Как сделать заказ? Прежде всего замерьте все евроокно. Мастеров будет интересовать расстояние от стыка штапика с рамой с одной стороны до такого же стыка напротив. Измерьте длину и ширину, после этого вычтите по 10 миллиметров из каждого замера. Последнее, что нужно измерить, — ширину пакета.

Заменить стеклопакет в пластиковом окне

Окна Проф >> Всё про окна >> Как заменить стеклопакет в пластиковом окне самостоятельно, своими руками

Металлопластиковые оконные системы популярны среди владельцев квартир, коттеджей и частных домовладений. Они функциональны, современны, практичны, предохраняют помещение от холодного воздуха, постороннего шума. Продолжительное время эксплуатации – одно из преимуществ модулей. Но иногда требуется заменить стеклопакет в пластиковом окне по причине его повреждения.

Когда необходим ремонт оконной системы

Работы могут выполняться специализированными компаниями или собственными силами – для этого требуется только соблюдать технологический процесс, чтобы блок в раме прослужил продолжительное время.

Ремонт пакета без замены оконной конструкции необходим в следующих случаях:

  1. Механическое повреждение – несмотря на то, что при изготовлении модульной системы вставляется надежное полотно, от сильного удара могут появиться трещины.
  2. Утепление квартиры – выполняется замена одинарного стекла на стеклопакет 2-х камерный.
  3. Улучшение шумоизоляции – защитит помещение от посторонних звуков, устанавливаются двойные окна, тройные или меняются размеры камер.

Независимо от причины, по которой требуется менять стеклопакет в пластиковом окне, услуги инженеров дешевле, чем приобретение и заказ другой конструкции. Работы можно выполнить и самостоятельно, в этом поможет подробная видео инструкция.

Демонтаж конструкции или локальная замена

Срок эксплуатации евроокон – 20-25 лет. Владельцев интересует, возможно, ли заменить стеклопакет в конструкции без покупки другого «витража». Если профили моются, остались чистыми, рамы закрываются, открываются, выставлять оконный блок не нужно. Можно просто поставить современные евроокна.

Плюсы локальной замены стекла в пластиковых окнах:

  • низкая цена – 50% стоимости новой конструкции;
  • не требуется демонтаж старой оконной системы;
  • отсутствие строительных отходов;
  • не нужно отделывать откосы после работ.

Минусы – можно ли поменять стеклопакет на обновленную начинку зависит от состояния рамы, фурнитуры, выполнять локальные работы допустимо, если евроокно установлено качественно, нет сквозняков.

Как выполняется восстановление модуля

Чтобы выставить стекло на пластиковом окне, не обязательно обращаться в специализированную фирму. Установить стеклопакет можно и своими руками.

Для этого требуется только соблюдать ряд правил:

  • выбрать инструмент;
  • снять размеры изделия;
  • заказать другой витраж;
  • демонтировать испорченное изделие;
  • установить стеклопакет;
  • выполнить регулировку.

При небольшом дефекте, связанном с отсутствием герметичности модуля не нужно отказываться от ремонта, иначе придется менять стеклопакет на новую конструкцию вместе с металлопластиковым профилем, а это обойдется дороже.

Приспособления для восстановления модульной системы

Чтобы заменить стеклопакет в пластиковом окне самостоятельно потребуются инструменты. С их помощью вынимается рама с полотном, устанавливается другое.

Пластиковое окно своими руками можно отремонтировать при наличии:

  • ножа;
  • рулетки;
  • шпилевой отвертки;
  • штангенциркуля;
  • присоски для стекол;
  • резинового молотка;
  • скотча;
  • материала, по размеру шире, чем изделие;
  • хлопчатобумажных перчаток.

Некоторые приспособления можно поменять на другие, выполняющие аналогичные функции. Зависит от мастерства, наличия инструментов.

При замере один штапик должен остаться на месте, удерживать модуль. Исключение – определение толщины металлопрофиля.

Снятие замеров, покупка нового изделия

На дистанционной раме есть маркировка с толщиной, шириной, высотой металлопрофиля, данные о комплектующих деталях. Если сведений нет, снимать замеры придется самостоятельно, обмерив, снятый модуль.

Чтобы сделать замеры, не демонтируя раму, нужно сделать мерки между металлопрофилем створок: от одного внешнего края штапика до другого с двух сторон. От полученных данных отнять 2 см для регулировки.

Важные параметры при ремонте – соотношение промежутка и толщины стекла между соседними рамками. Если информация на изделии отсутствует, придется обмерять самостоятельно. Для этого необходимо:

  • рулеткой замерить толщину металлопрофиля;
  • измерить толщину внешнего, внутреннего крепления;
  • от толщины металлопрофиля вычесть размеры штапики, получится толщина пакета.

С учетом числа камер, вычислить расстояние между стеклами (в евроокнах обычно устанавливаются полотно – 4 мм).

Снятие поврежденного изделия

Демонтировать разбитое стекло при наличии инструментов, достаточно просто. Чтобы снять пластиковое окно своими руками, потребуется:

  1. На поверхности пола расстелить чистую материю.
  2. Поврежденную начинку проклеить скотчем, чтобы не рассыпались осколки.
  3. Демонтировать штапики. Потребуется нож, шпатель, резиновый молоток. Начинать лучше с боковых креплений.

Во всех инструкциях, как поменять стеклопакет в пластиковом металлопрофиле говориться, что лучше сначала демонтировать крайние штапики. Но во фрамуге вынуть их без повреждения не удастся. Сначала удаляются более длинные – снизу и сверху.

Легко ли менять пакеты зависит от мастерства. Чтобы демонтировать крепежи, необходимо:

  • между штапиком и металлопрофилем вставить отвертку или стамеску;
  • удерживая шпатель горизонтально, ударить 2-3 раза резиновым молотком (должен появиться зазор 1-2 мм);
  • вытянуть гвоздик в сторону и на себя.

При снятии крепежа маркером или карандашом, на сворку нанести пазы, чтобы правильно установить пакет, особенно если будет другая толщина. В этом случае меняются комплектующие детали, обрезаются.

Далее, чтобы снять стеклопакет в пластиковом окне своими руками, нужно:

  1. Защелку сверху демонтировать в последнюю очередь – защищает от падения. Потребуется помощник для страховки.
  2. Пакет изымается из створки. Если герметик склеился с металлопластиком, шпателем полотно отжать от блока.
  3. Снятое оконное полотно положить на материю, аккуратно разбить (или склеить скотчем, вынести на улицу).
  4. Разбитый триплекс выбросить.

В некоторых модульных системах есть нюансы, которые следует учитывать, перед тем, как самому поменять стеклопакет в пластиковом окне.

Монтаж новой модульной системы

Можно ли заменить только часть конструкции зависит от ее работоспособности. Если фурнитура, комплектующие детали исправны, частичный ремонт возможен.

Как правильно вставить стеклопакет в пластиковое окно:

  1. Проверить крепление уплотняющего материала с внешней стороны.
  2. Установить в фальц (по периметру) створки прокладки для глухого пакета 2 снизу, для подвижной створки – 4 штуки. По диагонали по 1-ой с каждой стороны, через 10 см от угла.

Число планок у изготовителей может быть различным. При снятии оконного пакета нужно запомнить, где находились прокладки.

Затем самостоятельная замена стеклопакета в пластиковом окне выполняется в следующем порядке:

  1. Модуль устанавливается на прокладки. Сначала проверить его положение, иначе геометрия будет нарушена, исправить будет невозможно.
  2. Монтируется изнутри уплотнитель.
  3. Штапики устанавливаются обратно: сначала сверху, снизу, потом сбоку. В пазы монтируются при помощи резинового молотка от края к середине (пока не послышатся щелчки).

Поменяв поврежденный стеклопакет на новое изделие, нужно отрегулировать створки. Ключом для мебели подкрутить винтики на петлях.

Как восстановить витражное остекление

«Витражи» имеют особенности, не позволяющие самостоятельно поменять поврежденный пакет. При ремонте необходимо учитывать:

  1. Дешевле снять и установить новое евроокно, чем приобретать другую модульную систему. Но выполнять работы должны инженеры.
  2. Стеклышки помещается в «ячейки», которые вынимаются не вовнутрь, а наружу, для этого нужны леса, автовышка.

Сделать лекало по цветовой гамме нельзя. Потребуется привезти к мастеру целый витраж, где специальными приспособлениями делаются замеры, с помощью которых восстанавливается остекление.

Можно заменить однокамерный блок, на 2-х или 3-х камерный пакет

При ремонте поврежденного евроокна, можно поменять одинарный стеклопакет на двухкамерный или трехкамерный.

Замена одинарного на двойное остекление возможно, если:

  1. Размеры фальца позволяют выполнить монтаж 2-х камерного остекления. Здесь несколько вариантов:
  • пакет из 3-х полотен идентичный по ширине;
  • новая конструкция больше, но можно использовать узкий штапик.
  1. Фурнитура, профиль выдержит более тяжелое остекление (вес увеличится на 30%). Если нужно усилить внутри металлопрофиля армирующие пластинки, легче поменять модуль полностью. Петли можно заменить в отдельности.

Без консультации мастера менять одинарное стекло в пластиковом окне не рекомендуется.

Трехкамерное остекление устанавливается вместо 2-х камерной конструкции аналогично. Одно отличие – модульная система с тремя камерами тяжелее двойного блока на 25%, укреплять раму чаще всего не требуется.

Стоимость уплотнителей для металлопластиковых конструкций

Производители предлагают разные варианты, чтобы добавить евроокнам функциональности.

Самые распространенные способы:

  1. Замена одинарного триплекса на стекло с двумя камерами – позволит улучшить теплоизоляционные характеристики.
  2. Антирезонансной остекление улучшает шумоизоляцию в помещении.
  3. Энергосберегающие «витражи» позволяют удерживать тепло.
  4. Триплекс – надежно защищает от шума, холода.

Данный материал используется для остекления частных домовладений, квартир, загородных коттеджей, беседок и открытых веранд.

Рекомендации специалиста по монтажу оконных рам

Самостоятельная установка стеклопакета в блок не вызывает затруднений при соблюдении технологии. Процедура не занимает много времени. Если не учитывать обработку модульной системы герметиком, на ремонт уйдет несколько часов.

Чтобы демонтаж и монтаж был выполнен качественно, быстро, лучше придерживаться ряда рекомендаций:

  1. Работы проводятся днем при естественном или искусственном качественном освещении.
  2. При сильном повреждении, вынуть целиком блок иногда невозможно. Для упрощения уборки осколков, чтобы не повредить покрытие пола, рекомендуется использовать материю, которую затем нужно выкинуть. Применять ткань в бытовых нуждах нельзя, между волокнами могут остаться острые осколки.
  3. Для удаления стекла с модульной системы подойдет резиновый молоток, от которого останется не так много острых осколков. Затем он будет понадобиться при монтаже штапиков.
  4. Если остекление больших размеров лучше пригласить помощника.
  5. До полотна лучше не дотрагиваться руками – подойдут резиновые присоски, хлопчатобумажные перчатки.
  6. При замене одинарного пакета, прежде чем приложить его к раме, покрытой герметиком, надо его хорошо протереть, удалив загрязнения, пыль, следы пальцев.
  7. Новое стеклянное полотно перед монтажом требуется осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, сколов, чтобы затем не пришлось переделывать.
  8. Во время работы необходимо соблюдать осторожность. Если полотно может разлететься на осколки, то лучше защитить лицо, руки.

Повреждение оконного полотна – не повод затрачивать средства на покупку нового изделия. Можно сделать ремонт и евроокна прослужат продолжительное время.

Стекло – хрупкий материал, который может разбиться. Лучший вариант – замена пакета, а не отдельного полотна. Самостоятельный демонтаж, монтаж новой модульной системы – экономия денег. Возможно восстановление поврежденного триплекса в домашних условиях. Но, если фурнитура, рамы работают неисправно, рекомендуется выполнить полную замену.

Как поменять стеклопакет в пластиковом окне?

Замена обычных деревянных окон на пластиковые была произведена практически повсеместно. Действительно, новые оконные блоки прекрасно справляются с удержанием тепла внутри квартиры и защищают от уличных шумов, но, как и в случае с «предыдущим поколением», со стеклопакетами случаются проблемы, для решения которых порой требуется частичная или полная замена этого элемента.

Так, часто возникает необходимость замены разбитого стекла в стеклопакете. Чтобы решить проблему, необязательно полностью менять стеклопакет в пластиковом окне — достаточно удалить поврежденный элемент и установить новое стекло. Сделать это можно самостоятельно или же привлечь специалистов из фирмы, которая занимается установкой оконных систем.

В том случае, если хозяева решили привлечь фирму, следует учитывать, что в большинстве случаев замена одного лишь стекла обойдется примерно в ту же цену, что и установка нового стеклопакета, а поэтому менять стекло с привлечением профессиональных установщиков следует лишь в случае:

  • если замене подлежит витражное стекло;
  • если поменять стекло нужно в многокамерном (тройном и более) пакете;
  • когда повреждено внутреннее стекло, а наружное представляет собой особо прочный и дорогой триплекс.

Инструкция по замене стекла в домашних условиях

Чтобы самостоятельно заменить разбитое стекло в пакете оконной рамы из ПВХ или алюминия, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Удалить бракованный стеклопакет из оконной рамы. Для этого необходимо сначала снять штапики, поддевая их острым и прочным инструментом: ножом, стамеской, отверткой. Начинают демонтаж с боковых поверхностей, затем удаляют нижний и верхний штапик. В этот момент желательно привлечь еще одного человека, который сможет подстраховать мастера от случайного падения стеклопакета.
  2. Разложить материю на ровной поверхности и положить на нее стеклопакет поврежденным стеклом кверху.
  3. Срезать герметик по периметру разбитого стекла и открепить его от общего пакета. У двойного — делают разрез посередине, у пакетов с большим числом камер — аккуратно отделяют одно стекло, не затрагивая нижние слои.
  4. Зачистить остатки герметика и протереть поверхность целого стекла, используя специальное средство.
  5. Новый материал вырезать точно в размер — желательно доверить этот процесс профессионалам.
  6. Нанести герметик тонким слоем по периметру основания, установить на него стекло.
  7. Место стыка также заполнить герметиком, чтобы полностью исключить возникновение пустот.
  8. Готовый стеклопакет вставить в основу, выполняя крепеж в обратной последовательности.

Инструкция по замене стеклопакета

Для того, чтобы поменять стеклопакет в окне ПВХ, необязательно приглашать мастеров и тратиться на оплату их труда. Заменить стеклопакет в пластиковом окне вполне можно и своими руками. Любой хозяин справится сам с этим нехитрым делом, если будет придерживаться следующей последовательности действий:

  1. начать необходимо с подбора инструмента;
  2. далее производится съемка размеров пакета;
  3. заказывается новая конструкция;
  4. снимается испорченный пакет, на его место устанавливается новый;
  5. производится регулировка.

Материалы и инструменты

Для замены старого стеклопакета на новый потребуются следующие инструменты:

  • измерительная рулетка;
  • штангенциркуль;
  • резиновая киянка;
  • отвертка с плоским шлицем или крепкий шпатель;
  • чистая материя, размер которой больше стеклопакета.

Замер и заказ нового стеклопакета

Для выяснения размеров стеклопакета достаточно найти на дистанционной рамке маркировку с указанием высоты, ширины и толщины пакета, а также сведения о количестве и толщине каждого элемента. Если информацию не удалось найти, замеры придется делать самостоятельно.

Проще всего обмерить демонтированный стеклопакет, но в этом случае придется некоторое время, пока готовится новое стекло и восстанавливается стеклопакет, мириться с закрытым полиэтиленовой пленкой проемом окна.

Чтобы выполнить замеры без демонтажа пакета, потребуется снять мерки между профилем створок: замерять расстояние нужно от внешнего края штапика с одной стороны до внешнего края штапика с другой. От полученного результата необходимо вычесть 20 мм, так как с каждой стороны предусмотрен регулировочный зазор в 10 мм.

К параметрам, которые оказывают существенное влияние на работу стеклопакета, относится соотношение толщины стекла и промежутка между соседними стеклами (толщина камеры). Если данные значения не были обнаружены на раме, потребуется снять их самостоятельно. Для этого выполняются следующие действия:

  1. Рулеткой измерить толщину профиля;
  2. Измерить толщину внутреннего и внешнего штапика;
  3. От значения толщины профиля отнять толщины штапика и получить толщину стеклопакета. Далее, исходя из количества камер, найти расстояние между стеклами, учитывая, что обычно в стеклопакетах используются стекла толщиной 4 мм.

Демонтаж старого стеклопакета

Удаление стеклопакета из рамы не представляет особой сложности даже для начинающего мастера. Чтобы демонтаж прошел успешно, необходимо следовать следующему алгоритму действий:

  • Перед началом работ нужно проклеить разбитое стекло скотчем, чтобы при демонтаже не получить травм.
  • На полу или столе разложить материю.
  • Удалить штапики с помощью ножа, отвертки или широкой стамески. Так как длинные рейки легче убираются, начинать нужно именно с них (для оконных рам это боковые поверхности, для фрамуг – горизонтальные). Верхний штапик снимается последним: он служит страховкой от падения стекла. Необходимо поддеть штапик в средней части и, пользуясь инструментом как рычагом, приподнять его, вытаскивая из места крепления.

Если поддеть штапик не получается, можно применить резиновый молоток, чтобы слегка подбить стамеску. Таким образом нужно добиться появления зазора в 1–2 мм по всей длине штапика, после чего можно его вынимать, поддевая инструментом и захватывая пальцами.

Вставляем шпатель между рамкой и штапиком.

  • Если края стеклопакета сильно приклеились к раме, нужно поддеть их острым и жестким предметом.
  • Демонтированный пакет перенести на материю.
  • Для удобства утилизации старого пакета его можно разбить на более мелкие части и, завернув осколки в материю, выбросить в контейнер.

Установка нового стекла и регулировка

Для установки нового стеклопакета нужно:

  • Проверить, насколько хорошо держится внешний уплотнитель.
  • Уложить рихтовочные пластины на фальц – специальное место для размещения пакета, расположенное по периметру рамы. В разных оконных системах количество пластин может отличаться, поэтому при демонтаже нужно записать, сколько их было и в каких местах, чтобы расставить новые по этой схеме.

  • Установить стеклопакет на прокладки. Работу нужно выполнять аккуратно и точно, так как исправить положение пакета в дальнейшем будет невозможно.
  • Уложить внутренний уплотнитель по периметру пакета.
  • Закрепить конструкцию штапиками. Установка штапиков производится в обратном порядке: сначала — верхний, затем — нижний, после чего — боковые. При качественной фиксации штапика можно услышать щелчок.

Нюансы замены стеклопакета

В некоторых конструкциях окон имеются особенности, которые следует учитывать перед тем, как поменять стеклопакет.

В деревянной раме

Нюанс деревянного каркаса для монтажа стеклопакетов заключается в способе крепления штапиков. Сами штапики выглядят обычно, но вместо резинового уплотнителя в деревянных окнах применяют герметик.

При демонтаже пакета следует извлечь штапики, а затем удалить старый герметик. Процедура установки, наоборот, начинается с нанесения герметика, после чего монтируют штапики.

В витражном остеклении

Из описанных выше инструкций понятно, как поменять обычное стекло в стеклопакете, однако, заменить витражное стекло самостоятельно не получится по следующим причинам:

  • часто витражные стекла устанавливаются с наружной стороны, поэтому для демонтажа пакета со стационарной створкой придется нанимать вышку или использовать строительные леса;
  • качественная замена стекла в стеклопакете возможна только в стационарных условиях мастерской;
  • цветовой подбор также требуется проводить в мастерской, чтобы избежать тоновых различий у соседних стекол в раме.

Можно ли увеличить количество камер

Замена стеклопакета в пластиковом окне — хороший повод задуматься об увеличении количества камер в окне, но здесь необходимо соблюдение нескольких условий:

  1. Размер фальца должен позволять установить пакет из большего количества стекол.
  2. Качественные характеристики фурнитуры, установленной на оконном блоке и на самом профиле, должны соответствовать новой нагрузке: вес дополнительного стекла может существенно увеличить давление на раму.

Данные условия важны как при установке двухкамерного пакета вместо однокамерного, так и для смены двухкамерного пакета на трехкамерный. Учитывать степень прочности профиля и фурнитуры в первом случае гораздо важнее, чем во втором, так как вес пакета с тремя камерами лишь на четверть больше, чем вес двухкамерного пакета, а вес двухкамерного пакета почти вдвое больше однокамерного.

Устранить несоответствие ширины фальца и ширины нового пакета можно за счет подбора более узкого штапика, а для усиления профиля рамы можно использовать внутренние армирующие алюминиевые пластины.

Самостоятельно произвести все расчеты не получится. Поэтому, когда окно разбивается и у хозяина появляется желание усовершенствовать пакет при его замене, лучше довериться профессионалам и заказать данную услугу в фирме.

Сколько стоит услуга по замене стеклопакета в среднем по рынку

Стоимость услуг по замене или ремонту стеклопакета довольно высокая, но надо учитывать тот факт, что мастерам невыгодно выезжать на «копеечный» ремонт. В среднем фирмы, занимающиеся установкой ПВХ окон, берут за замену разбитого стеклопакета от 2500 до 4500 рублей за кв.м.

В эту стоимость чаще всего включена доставка. Если потребуется заменить стекло в стеклопакете, нужно быть готовым к сумме от 1500 до 2500 рублей за кв.м. без учета стоимости материала и доставки стекла до заказчика.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника
  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

–>

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: