Укладка массивной доски на стяжку без фанеры и другие варианты отделки бетонного пола

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры и другие варианты отделки бетонного пола

Эта статья посвящена методам укладки паркета, массива, инженерной доски и прочих покрытий на основе натуральной древесины. Мы познакомимся с порядком укладки, применяющимися подложками, клеями и способами выравнивания неровного основания.

Укладка доски из массива на бетонное основание.

Терминология

Для того, чтобы не путаться в терминах, мы проясним смысл некоторых определений:

  • Массивная доска – цельнодеревянная паркетная доска с пазогребневыми замками. Часто производится из благородных пород древесины (бук, дуб, ясень). Считается элитным половым покрытием; его цена может достигать 8 – 10 тысяч рублей за квадратный метр;
  • Паркетная трехслойная доска отличается от массива использованием для нижних слоев дешевой древесины хвойных пород и изменением направления волокон от слоя к слою;
  • Инженерная доска использует в качестве подложки многослойную фанеру ФК. Тем самым, стабилизируются ее размеры при колебаниях влажности;

Структура инженерной доски.

Любопытно: трехслойная инженерная доска использует в качестве верхнего и нижнего слоев ламели из твердой древесины; средний слой вместо фанеры может быть набран из склеенных в щит тонких реек.

  • Фанерная доска – это просто нарезанная по длине многослойная фанера ФК. Фанера взамен половой доски позволяет снизить стоимость квадратного метра покрытия, обеспечив его максимальную стабильность.

Основание

Требования

Наиболее типичен сценарий укладки чистового деревянного настила на стяжку. Древоподобные материалы предъявляют к основанию достаточно жесткие требования.

Параметр Значение
Влажность Не более 2%
Отклонения от горизонтали Не более 2 мм на 2 погонных метра
Прочность на растяжение Не менее 6 МПа
Прочность на сжатие Не менее 20 МПа

Таблица, вероятно, требует некоторых комментариев:

  • Степень влажности бетона легко проверить, накрыв участок стяжки полиэтиленом. Через сутки на пленке не должно быть конденсата, а сама стяжка под ней не должна потемнеть;
  • Отклонения от горизонтали и перепады проверяются своими руками с помощью двухметрового правила;
  • Жесткие требования к прочности связаны с влажностными и температурными деформациями древесины. При укладке на клей все возникающие в ней напряжения будут передаваться основанию.

Выводы

  1. Укладка фанерной доски, массива или паркета непосредственно на стяжку, возможна на этажах не ниже второго (для перекрытия первого этажа характерна более высокая влажность) при марке бетона стяжки не менее М 250 после набора полной марочной прочности и просушки;
  2. Для выравнивания сухой и прочной стяжки при значительных отклонениях от горизонта используются самовыравнивающиеся наливные полы;

Наливной пол поможет выровнять основание.

  1. Основания, не соответствующие перечисленным требованиям, предварительно выравниваются фанерой.

Выбор и укладка фанеры

Фанера используется для выравнивания стяжки и чернового дощатого пола. Давайте ответим на ряд часто задаваемых вопросов, связанных с этой стадией ремонта. К примеру, какой должна быть толщина фанеры на пол по доскам или стяжке?

Она зависит от качества основания. При незначительных неровностях можно обойтись 12-мииллиметровой фанерой ФК; при значительных (свыше 5 мм) перепадах настоятельно рекомендуется использовать материал толщиной 15 – 18 мм.

Совет: перепады свыше сантиметра лучше предварительно выровнять наливными смесями. Даже значительная толщина подложки не гарантирует полного отсутствия деформаций настила под значительной нагрузкой.

Чем обработать доски перед укладкой фанеры на черновой пол для выравнивания?

  1. В сухих помещениях при условии, что на поверхности досок сохранилась краска, можно обойтись без обработки;
  2. Если покраска отсутствует, достаточно пройти пол антисептическим грунтом;
  3. Во влажных помещениях эксплуатация деревянных полов не рекомендуется в принципе. На сколь-нибудь продолжительное время защитить настил от коробления может его полная переборка и пропитка олифой или другими влагозащитными составами.

Как укладывать листы? Они нарезаются квадратами размером 50х50 – 75х75 см и укладываются в шахматном порядке, с перевязкой швов от ряда к ряду. Между листами оставляются компенсационные просветы в 3 мм; между крайним рядом листов и стеной – в 1 см.

Укладка листов фанеры.

Как крепить фанеру к стяжке?

  1. На идеально ровном основании достаточно дюбель – шурупов из расчета 15 штук на квадратный метр;
  2. На неровных основаниях дополнительно используются полиуретановые двухкомпонентные клеи, которые наносятся на очищенную от мусора поверхность стяжки гребенчатым шпателем.

Клей делает фиксацию листа максимально надежной.

Укладка доски

На стяжку

Как выполняется укладка массива непосредственно на стяжку?

  1. Чистая поверхность грунтуется эпоксидным праймером. Он улучшит адгезию клея и придаст стяжке дополнительную прочность;
  2. Клей наносится только на пол и разравнивается зубчатым шпателем;
  3. В первую очередь укладываются три ряда доски в середине помещения. Место укладки подбирается в зависимости от ширины доски таким образом, чтобы край ближнего к стене ряда оказался от нее на расстоянии 1 – 1,5 см;
  4. Следующие ряды укладываются поочередно с обеих сторон от первых трех. Время схватывания нанесенного с одной стороны клея используется для того, чтобы подготовить и выложить следующий ряд с другой стороны;
  5. При наличии даже мельчайших перепадов уровня элементы настила крайне желательно пригрузить на время полной полимеризации клея.
Читайте также:  Термометр уличный виды и особенности установки

На фото хорошо заметно, что укладка начата с центра коридора.

Все прочие материалы на основе древесины укладываются аналогично.

На фанеру

Как выглядит укладка массивной доски на фанеру своими руками?

  1. Поверхность фанеры грунтуется под клей;
  2. После просушки наносится сам клеевой состав. Клей для массивной доски на фанеру – любой паркетный; лучше использовать эластичные клеи на полиуретановой основе, поскольку их эластичность уменьшает напряжение, передаваемое основанию;
  3. Клей разравнивается шпателем. Технология укладки массивной доски на фанеру так же, как и при настиле пола на стяжку, требует обязательного использования специального зубчатого шпателя для полимерных клеев;
  4. Укладка начинается от стены. Первый ряд выкладывается шипом к ней на расстоянии 1,5 см и крепится саморезом у самого края; в дальнейшем просвет и саморезы будут скрыты плинтусом;

Укладка на фанерную подложку начинается от края комнаты.

  1. Вторая сторона доски фиксируется саморезом через нижний выступ паза под косым углом;
  2. Следующий ряд подбивается молотком через брусок до полного совмещения пазогребневого замка.

Укладка инженерной доски на фанеру, как и прочих материалов на основе древесины, происходит аналогично. Вместо саморезов для надежной фиксации досок на клей и в этом случае можно использовать грузы, но такая схема менее удобна.

Заключение

Разумеется, в небольшом по объему материале невозможно затронуть все тонкости и нюансы работ по настилу паркета и родственных ему покрытий. Узнать больше о технологии работ читателю поможет видео в этой статье. Успехов!

Укладка массивной доски своими руками

Натуральное дерево в качестве напольного покрытия будет смотреться очень дорого и солидно.

Выполнить укладку массивной доски можно своими руками без помощи профессионалов, это сэкономит семейный бюджет и даст повод для гордости хозяину дома.

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

  • Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
  • Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
  • Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
  • Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

  • простая технология укладки;
  • меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
  • экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
  • срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.
  • цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
  • чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Читайте также:  Штукатурка San Marco (25 фото): особенности декоративной смеси из Италии

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Варианты укладки массивной доски

Как укладывать массивную доску, зависит от типа основания. Для бетонного пола применяется один вариант укладки, для деревянного – другой. Каждый метод отличается по способу крепления доски и предварительным действиям, проводимым перед укладкой.

На бетонный пол

Плавающая укладка

Для нее необходима идеальная ровность основания, ведь крепление пола происходит только за счет замка «паз-гребень». Такую укладку применяют в комнатах, где исключена высокая влажность, ведь при разбухании доски будут смещать друг друга, пол вспучит, и некоторые элементы после высыхания не вернутся на место, ведь у них нет жесткой привязки.

Плавающий пол нежелательно применять в комнате с тяжелой мебелью. При передвижении мебели доски пола может вырвать, повредив замок, и потребуется замена поврежденных досок или покрытия целиком.

Лучшим основанием для такой укладки является жидкий пол. Идеальная ровность исключит неустойчивое положение досок, поэтому покрытие будет лежать неподвижно, без вибраций.

Для заливки жидкого пола очистите бетон от рыхлостей и грязи, зашпатлюйте его, проверяя перепады высот по уровню. Разница больше 2 мм на 3 метра говорит о том, потребуется еще одна стяжка, чтобы залить жидкий пол.

После высыхания шпатлевки пропылесосьте бетон и залейте жидкий пол. Время полимеризации пола – 2-5 дней, зависит от марки и указано на банке или мешке.

После того, как пол выстоится, разметьте его, после чего приступайте к укладке. Занесите доски в комнату и дайте им вылежаться 3-4 дня. В зависимости от формы комнаты выкладывайте массив от центра или одного из дальних углов. Уложив одну доску, приставляйте к ней другую со сдвигом на половину длины.

Вставляйте доски со стороны паза, это позволит добивать их с помощью деревянного бруска и молотка. Прижмите коленом уложенный пол, приставьте брусок к торцевой стороне вставляемой доски, и несильными ударами молотка по бруску посадите доску на место. По мере посадки доски на место, перемещайте брусок к краям.

Последние три ряда укладывайте после того, как измерили и вырезали доски последнего ряда. Сначала уложите последний ряд, затем вставьте на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимите их на 5-7 см. Вставьте доски третьего ряда в пол на 1-2 мм и приподнимите их так, чтобы замок «паз-гребень» досок второго и третьего ряда сцепился на 1-2 мм. После этого аккуратно придавливайте их, чтобы доски встали на место.

Если вы правильно рассчитали и вырезали доски последнего ряда, то доски встанут хорошо. Если ширина последнего ряда меньше необходимой, между доской и стеной будет щель, которую вы закроете плинтусом или галтелем. Если доска шире, то собрать 1-2 ряды не получится. Придется разбирать их и подрезать доску первого ряда.

Укладка массивной доски плавающим способом позволяет сократить время и стоимость работ, и применяется для помещений с невысокой проходимостью. Тяжелая мебель и большое количество людей, равно как и высокая влажность, могут вывести из строя это покрытие.

На клей

Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.

После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.

При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.

Время полимеризации грунта указано на мешке или банке с клеем. Когда грунтовка полностью высохнет, занесите в комнату 4-5 досок, и намажьте клеем место их установки. После этого нанесите клей на обратную поверхность досок. Не промазывайте клеем замок «паз-гребень», иначе разобрать массивный пол для ремонта будет сложно.

Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):

Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.

Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.

Читайте также:  Современная технология обновления фасада – теплое фасадное остекление

Укладка на деревянный пол

Такая укладка применяется для замены деревянных полов с покрытием их половой доски, фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Сняв покрытие с пола, осмотрите лаги. Все участки, покрытые плесенью, чернотой, трещинами отремонтируйте или замените. Лучше сделать это во время ремонта пола, чем разбирать его через год или два.

Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.

Выровняв поверхность лаг, уложите на них фанеру. Толщина зависит от расстояния между лагами:

  • 40-50 см – 25 мм;
  • 50-60 см – 30 мм;
  • 60-70 см – 35 мм;
  • 70-85 см – 45 мм (возможно использование двух листов 20 и 30 мм, уложенных один на другой и закрепленных по отдельности).

Уложив фанеру, проверьте покрытие с помощью уровня. При обнаружении перепадов высот больше 2 мм на 2 м, устраните все подъемы с помощью вибрационной или ленточной шлифовальной машинки. Не применяйте укладку массивной доски плавающим способом, если перепад высот больше 1 мм на 2 м.

Разметьте комнату. Используйте те же принципы, что и для укладки на бетон. Укладка на клей обеспечивает самую высокую надежность покрытия, поэтому применяется в комнатах с повышенной влажностью и высокой проходимостью.

При укладке в комнатах без мебели, с низкой проходимостью и влажностью, допустимо использовать плавающий пол, хотя закрепление степлером или шурупами повысит его надежность минимум в два раза.

Способы закрепления доски
Степлером

Для закрепления используйте строительный степлер, он продается в хозяйственных и строительных магазинах.

Выставьте доску по разметке, прижмите степлер к нижней выступающей части паза, и выстрелите скобкой. Используйте скобки 12-16 мм. Забивайте скобки по всей длине, через каждые 10 см. Сначала забейте скобку с одного края доски и проверьте разметку, если нужно поправьте доску, затем закрепите другой край доски и снова проверьте разметку. После этого закрепите остальную часть.

Установив все скобки, проведите по ним пальцем. Скобка должна ощущаться как средней толщины нитка. Если она выпирает, возьмите большую плоскую отвертку с шириной жала не меньше 1 мм, поставьте ее на скобку и добейте легкими ударами молотка.

Укладка на клей

Технология укладки массивной доски на клей не отличается от работ, производимых на бетонном основании.

Закрепление шурупом

При этом методе крепления укладку начинают от дальнего угла оконной стены.

Установите доску на место и придавите чем-нибудь тяжелым. Например, положите на края доски два куска фанеры размером 15*30 см, а на них поставьте шесть кирпичей. Это поможет просверлить доску и подложку, подготовить посадочное место под саморез и закрепить его.

Отверстие сверлите на глубину 30 мм, диаметр сверла 2 мм. Сверлите с углом 30-40 градусов, чтобы сверло входило в основание гребня и уходило под доску. Чтобы не сверлить лишнего, отмерьте на сверле 30 мм и намотайте выше метки изоляционную ленту, применяемую при ремонте и монтаже электропроводки. Отметка покажет глубину отверстия.

Каждая доска закрепляется тремя саморезами – по центру и в 20 см от каждого края доски. После этого возьмите сверло диаметром 3-4 мм в зависимости от используемого самореза и отмерьте на нем 15 мм. Установите в дрель и расширьте отверстия, чтобы избежать раскалывания гребня и повреждения доски.

После этого рассверлите доску сверлом диаметром 10-12 мм на глубину 3 мм, чтобы шляпка самореза не мешала сборке замка «паз-гребень». Таким же образом установите и закрепите остальные доски пола. Сделайте ширину доски последнего ряда на 0,5 см меньше необходимого. Эта доска закрепляется сверху на расстоянии 1,5-2 см от стены. Последовательность действий такая же, как при закреплении в гребень.

Обработка массивной доски

Предварительная обработка

Массив паркетной доски обрабатывается через 5-7 дней после укладки. Поверхность доски скоблится ручной циклевкой, представляющей из себя острый скребок с ровной рабочей кромкой. Цель операции — устранить мелкие перепады высоты и убрать следы клея или иных загрязнений с поверхности пола.

Если сможете достать профессиональные фрезер или шлифовальную машину для паркета, то время обработки сократится в десять раз.

Можно использовать ручную шлифовальную вибрационную или ленточную машинку. Время работ, по сравнению с ручной циклевкой, сократится в 3-4 раза. Эта работа производится непосредственно перед лакировкой или обработкой маслом.

Материалы для лакировки и защиты пола:

  1. Морилки – они изменяют цвет текстуры.
  2. Масло – пропитка из воска и различных масел. При нанесении на доску, проникает на глубину до 2 мм, защищает от влаги, грибка и пересыхания. В масло можно добавить различные колеры, чтобы придать полу желаемый оттенок.
  3. Лак – наносится в 2-4 слоя. Защищает доску от влаги и на 50-80 процентов замедляет износ доски. Современные паркетные лаки бесцветные, для придания покрытию желаемого оттенка можно воспользоваться колерами для таких лаков.
Читайте также:  Современные частные дома: пляжный коттедж у Тасманова моря

Масло и морилка наносятся валиком, кистью или пульверизатором. При необходимости нанесения нескольких слоев, наносят один, дают полностью высохнуть, затем другой, и так необходимое количество раз. Лак наносится только пульверизатором, это сохранит от появления в покрытии волосков от кисточки или шерстинок от валика.

Укладка массива паркета своими руками не так сложна, как считается. Внимательно выполняйте все операции, не ленитесь перед каким-то действием один-два раза перепроверить разметку или расчеты. Материал для массивного пола стоит недешево, поэтому загубить его по невнимательности будет обидно.

По каким параметрам и как следует выбирать ламинат для дома.

Видео — укладка массивной доски из дуба:

Укладка массивной доски: разбираем монтажные работы от А до Я

Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%. Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.

Распаковка и подготовка к укладке

Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть. Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.

Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.

Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.

Требования к черновой поверхности

Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц. Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.

Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.

Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Читайте также:  Штучный паркет в своем доме – это красиво и удобно
Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

Готовый деревянный пол

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Технология проведения монтажных работ

Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.

Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски. Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.

При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.

Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.

После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.

Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.

Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной. Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.

Как стелить новый линолеум на старый

Линолеум на линолеум кладут во время промежуточных работ, чтобы освежить помещение. В данном процессе необходимо следовать правилам, чтобы качество укладки не пострадало. Важно, чтобы старое покрытие не имело серьезных дефектов, а пол был идеально ровным.

  1. В каких случаях можно укладывать линолеум на линолеум
  2. Требования к основанию
  3. Когда необходимо удалить старое покрытие
  4. Выбор нового покрытия
  5. Подготовка клея и инструмента
  6. Технология монтажа

В каких случаях можно укладывать линолеум на линолеум

Новый линолеум на старый можно положить, если основание крепкое и ровное

Обновить напольное покрытие путем укладки нового линолеума на старый можно, предварительно обследовав состояние пола. Такую работу выполняют из-за ее дешевизны, так как не приходится привлекать профессиональных мастеров.

Требования к основанию

Основание под линолеум должно соответствовать определенным требованиям:

  • Если оно деревянное, доски не должны прогибаться. Проверить это можно с помощью двухметрового уровня. Допускается перепад до 3 мм. Основание из досок должно быть сухим – в противном случае мастика не приклеится, а линолеум будет пузыриться и морщиться. Ширина досок от 10 см. Щели между ними замазывают шпаклевкой и высушивают. Если изначально все было сделано качественно, а наверх уложен линолеум, сверху на него можно укладывать новое аналогичное покрытие.
  • Паркетный пол более подвижен. Чтобы дощечки не издавали звуков, перед настиланием линолеума их прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. Сверху желательно закрепить листы ДВП, чтобы выровнять основание. Делается это перед укладкой первого слоя, на который потом можно спокойно стелить второй.
  • Бетонный пол также может иметь неровности. В таких местах старый рулонный материал обычно меняет цвет, так как длительное время находится в натянутом состоянии, принимает форму пола. Если неровности были устранены перед настилом, такое основание вполне подходит для укладки второго слоя на первый. Если под ногами ощущаются выемки или выступы, положить линолеум на линолеум будет равносильно бесполезной трате денег, так как новое покрытие вскоре потеряет внешний вид.
Читайте также:  Стильные вазы своими руками: простые способы обновления обстановки дома

Если старое покрытие ровное, для второго настила можно купить тонкий линолеум. Если имеются небольшие дефекты, лучше выбирать потолще.

Когда необходимо удалить старое покрытие

Такой линолеум обязательно нужно демонтировать

Не всегда можно монтировать новое покрытие на старый слой. Если старый линолеум неплотно прилегает к основанию, бугрится, его нужно снять, обследовать пол, устранить неровности и только потом монтировать новый.

Если в доме ощущается сырость, а доски пола подвижные, «плавают» под ногами, это может означать, что основание прогнило и его нужно полностью менять. Такие ситуации чаще всего складываются в купленных, а не построенных лично домах. Новые хозяева не знают всех особенностей предыдущего строительства. Чтобы осмотреть основание, все слои пола нужно снимать. Возможно, при постройке дома не была произведена гидроизоляция. В этом случае все последующие ремонтные работы будут бесполезными и недолговечными.

Выбор нового покрытия

Выбор класса линолеума

Существует огромное количество рулонных материалов, разнообразных по фактуре, цвету, которые можно монтировать в любом помещении – гостиную, прихожую, детскую комнату.

Рекомендации по выбору подходящего линолеума:

  • В первую очередь материал должен соответствовать стилистике помещения – подходить по цвету к мебели, стенам.
  • Далее необходимо учитывать, в какой комнате будет находиться покрытие. Если это помещение с большой проходимостью – кухня, коридор, гостиная, – лучше выбирать более качественный материал, чтобы не стирался, не деформировался. Под данные требования подходят бытовые и коммерческие покрытия. Для офисов и магазинов – коммерческие. Для помещений с повышенной влажностью существуют особые виды линолеума, которые противостоят воздействию пара и воды. Для открытых террас подойдут разновидности, которые не боятся перепадов температур.
  • Стоит обратить внимание на натуральные материалы. Они изготовлены из природных волокон, например, джута, древесной или пробковой муки, льняного масла, древесной смолы. Краски также имеют натуральную основу, поэтому такие материалы считаются наименее опасными для здоровья. Они пожаробезопасны, не накапливают электричество, препятствуют скоплению патогенных микроорганизмов. Хорошо подходят для детских комнат. Минус – дорого стоят и сложнее в монтаже.
  • При покупке учитываются противоскользящие качества. Это важно для открытых помещений – террас, беседок, бассейнов.

При покупке необходимо брать линолеум с запасом на случай непредвиденной замены какого-либо участка или неправильного замера.

Подготовка клея и инструмента

Если принято решение делать монтаж линолеума на клей, количество рассчитывают исходя из площади помещения. Клеить покрытие рекомендуется, если комната имеет площадь более 20 квадратных метров. Простая укладка или на скотч хороша для небольших комнат – до 12 квадратных метров.

Инструменты понадобятся следующие:

  • линейки из металла – на 2 – 3 м и 1 м;
  • шпатель для нанесения клея;
  • валик для прижимки линолеума к полу;
  • разметчики для отмеривания расстояния и длины;
  • нож с крючком, чтобы поддевать покрытие, если оно легло не ровно;
  • нож для резки материала;
  • фен для разогрева шва перед спаиванием;
  • нож в виде полумесяца для зачистки шва после сварки.

Можно купить специальный набор для укладки линолеума в строительном магазине. В комплекте есть все необходимое, плюс различные насадки-ограничители для обрезки сварочных шнуров и самого материала.

Клей можно выбрать по составу:

  • дисперсионный;
  • реакционный;
  • контактная клеевая смесь.

Дисперсионный клей – самый распространенный, подходит для помещений с невысокой проходимостью.

Реакционный клей (его еще называют холодной сваркой) подходит для комнат с большой проходимостью, минус – резкий запах. Линолеум держится хорошо. Также подходит для поклейки нового покрытия на старое. Создает водостойкую прослойку в ванной комнате. Также подходит для офисных помещений. Густая консистенция позволяет качественно заделывать швы или укладывать демонтированный линолеум вторично.

Контактная смесь является лучшим выбором для офисов, технических помещений. Это битумная мастика или акрилатный состав. Их выбирают в зависимости от материала основного финишного покрытия.

Читайте также:  Теплопроводность стали и других сплавов: меди, латуни и алюминия, теплопередача

Технология монтажа

Перед монтажом рулон следует расстелить на полу и прижать концы, чтобы материал выпрямился. Делать это можно в другой комнате, пока основание очищается от пыли, грунтуется и сохнет.

Порядок укладки:

  1. Отмерить нужный кусок линолеума. Сделать запас по краям 1,5 – 2 см.
  2. Визуально разделить его на 2 части. Одну отогнуть и промазать пол под ним клеем. Чтобы улучшить адгезию, намазать также линолеум.
  3. Уложить материал и придавить валиком, чтобы разгладить.
  4. Подождать 20 минут (за это время линолеум приклеивается) и проделать то же самое со второй половиной.
  5. Края приклеиваются в конце, после того как середина прочно зафиксируется.

После монтажа следует выждать сутки, после чего на линолеум можно ставить мебель, а также монтировать плинтуса.

Как положить линолеум на линолеум правильно – советы

Любой ремонт начинается с одних и тех же действий: убирается старая отделка, выравнивается поверхность и производятся другие подготовительные работы. Чаще всего такие работы более изнуряющие, чем сам ремонт. Но этого можно избежать, если укладывать новый линолеум поверх старого. В этом случае демонтаж не проводится. А значит, не будет пыли и грязи, которые присущи большинству ремонтных работ. Далее речь пойдет о том, как стелить линолеум на старый линолеум.

Особенности укладки линолеума на линолеум

Задумывая ремонт многих интересует, можно ли стелить линолеум на старый линолеум. Это делать можно, но не всегда, так как существуют некоторые особенности укладки такого напольного покрытия.

Ниже приведены некоторые из них:

  • Линолеум необходимо укладывать на абсолютно ровную поверхность. В противном случае он будет повторять все неровности поверхности и прорвется. При резких перепадах уровня основания покрытие очень быстро испортится.
  • На качество покрытия также влияет толщина подложки и самого линолеума. При использовании большей толщины подложки обеспечивается более высокий показатель долговечности и износоустойчивости. При этом стоимость высококачественного материала достаточно высокая, но не стоит на этом экономить.

А если на поверхности имеются резкие изменения высоты можно ли положить линолеум на линолеум? В этом случае так делать не стоит, потому что даже с подложкой самой большой толщины избежать растрескивания не удастся. Поэтому основание следует выровнять.

  • Чтобы срок службы покрытия был как можно больше, его следует качественно закрепить на основании.

Можно сделать вывод о том, что для укладки нового слоя линолеума необходимо выполнение одного важного условия – старое покрытие не должно иметь разрывов. Здесь подразумеваются не возникающие со временем трещины и царапины, а вырванные куски, из-за которых возникают резкие перепады уровня основания.

Подготовка к укладке линолеума

Если после тщательного осмотра старого покрытия был дан положительный ответ на вопрос можно ли стелить линолеум на линолеум, то приступают к выполнению подготовительной работы.

Она состоит из следующих этапов:

  1. Убирается старый плинтус и соединительные планки.
  2. Если на старом покрытии имеются широкие трещины, то на них следует нанести силиконовый герметик, затем шов обрабатывается при помощи мягкого резинового шпателя. Нужно выдержать некоторое время для полного высыхания обработанной поверхности.

Выбор материала

Новый линолеум должен иметь подложку, так как класть линолеум на старый линолеум разрешается только так. При выборе материала следует обращать внимание сначала на толщину подложки, а уже потом на верхний слой.

А можно ли укладывать линолеум на линолеум, если новый материал не имеет подложки? Линолеум без подложки можно использовать исключительно в том случае, если старый слой практически не поврежден и поверхность идеально ровная.

Линолеум отличается не только различной толщиной подложки, он может быть гомогенным или гетерогенным. Первый вид представляет собой однослойный материал, применяемый в помещениях с высокой нагрузкой на полы. Гетерогенный линолеум имеет 2-6 тонких слоев.

Также данное покрытие подразделяется на следующие виды:

  • бытовой;
  • полукоммерческий;
  • коммерческий.

Лучше всего приобретать коммерческий гомогенный тип. Однако цена на него самая высокая. А также у него имеется отрицательная особенность: на поверхности появляются белые полоски. Их наличие указывает на не соблюдение технологии производства. Если материал качественный, то при резком его сгибе на поверхности не должно возникать белой полосы.

Процесс укладки

Далее рассмотрим, как положить линолеум на линолеум самостоятельно. Процесс монтажа такой же простой, как и укладка на деревянный или цементный пол.

Укладка производится по следующей технологии:

  1. Материал расстилается на полу (прочитайте: “Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала”).
  2. Чтобы не пришлось обрезать линолеум с двух сторон, его необходимо одним краем укладывать точно у стены.
  3. Лишний материал обрезается при помощи канцелярского ножа. Обрезка производится непосредственно по стене для того чтобы материал повторил все имеющиеся изгибы.
  4. По всему периметру лист фиксируется плинтусами (детальнее: “Как класть линолеум – правила укладки”).

Технология очень простая, но только при условии использования одного цельного куска материала. Но если стелется несколько кусков, то их необходимо соединить между собой. Читайте также: “Как правильно стелить линолеум – простая и понятная инструкция”.

Читайте также:  Топпинг и жидкие пропитки в качестве упрочнителя для бетона, критерии для выбора

Это можно сделать следующими способами:

  • Метод сварки, который используется в домашних условиях, далек от профессионального. В этом случае прессом служит горячий утюг. Плотная пленка смазывается клеем ПВА и укладывается в промежуток между листами. Их необходимо укладывать как можно плотнее друг к другу. На шов кладется газета, затем это место прогревается утюгом (прочитайте также: “Как спаять линолеум – варианты и способы”).

Этот метод можно использовать только в том случае, если линолеум не имеет подложки.

  • Профессиональным методом является горячая сварка линолеума с применением строительного фена. В насадку этого прибора вставляется шнур, который укладывается в шов между кусками материала (прочитайте: “Как соединить линолеум между собой правильно”).
  • Метод холодной сварки: шов заполняется специальными клеевыми составами. После застывания образуется надежное монолитное соединение.

Заключение

На вопрос можно ли класть линолеум на старый линолеум, который интересует многих, можно дать положительный ответ. Но делается это только в том случае если старое покрытие целое и может служить основанием. В противном случае старый слой лучше убрать.

Можно ли линолеум постелить на старый линолеум?

Чтобы постелить линолеум, необходимо добиться ровной поверхности основания. Поэтому идея положить линолеум на линолеум (без удаления старых листов) кажется привлекательной. Профессионалы в области отделочных работ говорят, что это допустимая технология, но применять ее можно не во всех случаях. Разберемся, когда можно стелить новый линолеум поверх старого, а когда лучше удалить старый слой.

Требования к качеству основания под линолеум

Линолеум – это наиболее популярный вид напольного покрытия в нашей стране. В нем удачно сочетаются доступная стоимость, разнообразный дизайн, нетребовательность к уходу и простота настила. Но, несмотря на свою неприхотливость, этот материал предъявляет определенные требования к основанию, на которое он будет постелен:

  • Поверхность должна быть гладкой. По нормативам допустим перепад по высоте не более чем на 2 мм на любом двухметровом векторе. Это связано с относительной пластичностью линолеума: все особенности рельефа со временем проступят на покрытии. А если на основании есть вмятины или выступы, они станут точками, в которых материал прорвется в будущем.
  • Недопустимо, чтобы под линолеумом оказалась влага. От воды материал пойдет волнами, и пол будет безнадежно испорчен. Поэтому основание необходимо тщательно просушить.
  • Пол, на который будет постелен линолеум, должен обладать достаточной твердостью. Слишком мягкое основание промнется вместе с полотном (под весом мебели, нажимом каблуков, падающих предметов и т. д.), что испортит вид и приведет к появлению дыр.

Использование вместо листового линолеума плиток ламината не смягчает требований, а наоборот, делает их более жесткими. На неровном основании будут постоянно расходиться замки, и покрытие быстро потеряет эстетичный вид.

Пол, застеленный линолеумом, теоретически удовлетворяет всем требованиям. Он должен быть тщательно выровнен и изолирован от воды еще в момент настила старого полотна. Поэтому идея монтажа нового слоя поверх не удаленного старого выглядит весьма привлекательно.

Пять причин не удалять старое покрытие

Оценить привлекательность каждого решения в области ремонта позволяет обзор выгод, которые оно может предоставить.

Вот что дает укладка нового слоя линолеума поверх старого:

  • Экономия времени. Демонтаж плинтусов, удаление старого полотна, очистка (при необходимости и ремонт) стяжки способны отобрать от нескольких часов до нескольких суток.
  • Экономия денег. Даже если делать все работы своими руками, при демонтаже придется тратиться на материалы для заделки трещин в основании.
  • Меньше грязи и мусора. Хоть и говорят, что «ломать – не строить», но именно на стадии демонтажа будет множество обрезков, обломков и пыли. Весь мусор придется выносить, что опять-таки отразится на времени, затраченном на ремонт.
  • Старое полотно будет играть роль дополнительной шумовой изоляции. Кроме того, оно не позволит теплу уходить из комнаты, а холодному основанию не даст студить ноги.
  • Дополнительная мягкость. Двойная толщина покрытия будет приятно пружинить под ногами, а также глушить звуки шагов.

Особенно заметным будет экономический эффект, если работы по демонтажу старого и созданию нового напольного покрытия планируется поручить наемной бригаде. Так, удаление старого покрытия обойдется примерно в 80 руб. за 1 м 2 , грунтовка поверхности – еще 50 руб., удаление плинтусов – порядка 30 руб. за погонный метр.

Все эти преимущества показывают: стелить новый линолеум на старый слой действительно выгодно. Но специалисты в области отделочных работ предостерегают от излишнего оптимизма и советуют сначала ознакомиться с рисками, которые приносит такое решение.

Отрицательные последствия настила нового линолеума поверх старого

Существует несколько причин, по которым профессиональные строители не рекомендуют класть линолеум на любое покрытие, кроме тщательно подготовленной стяжки. Для линолеума набор аргументов выглядит так:

  • Любые дефекты, которые есть на старом покрытии, со временем проявятся и на новом.
  • Если старое полотно недостаточно качественно закреплено, новый слой линолеума быстро пойдет волнами.
  • Если лист будет прорван каблуком или прожжен упавшей спичкой, его гораздо легче отремонтировать, когда под покрытием твердое основание. А вот если под одним слоем есть еще второй, провести ремонт будет заметно сложнее.
  • Между двумя пластами покрытия образуются идеальные условия для развития плесневых грибков.
Читайте также:  Стильные подхваты для штор: выбрать или сделать своими руками

Все эти доводы не являются абсолютными причинами для отказа от идеи. Но перед принятием решения необходимо тщательно взвесить все аргументы «за» и «против».

Случаи, когда лучше удалить старый линолеум

Существует несколько признаков, которые говорят о необходимости демонтажа старого покрытия до уровня стяжки:

  • Заломы, волны, дыры в полотне – однозначные аргументы в пользу демонтажа. Если дефекты немногочисленны (один или два проблемных участка на комнату) и невелики по размеру, то можно надеяться на то, что пол удастся выровнять. Но если повреждений много или ни располагаются на заметных местах, лучше снять старое полотно целиком.
  • Потертости, изношенные участки. Это особенно характерно для проходных комнат. Если на покрытии есть сильно вытертые участки, значит, оно неоднородно по толщине. Новый линолеум также очень быстро протрется в таких местах.
  • Срок службы старого покрытия – более 12–15 лет. Старые разновидности линолеума делались на матерчатой основе. За десятилетие эксплуатации в ней наверняка развились колонии бактерий и плесневых грибков. Оставлять такую подложку под полом опасно для здоровья жильцов дома.

Если планируется стелить материал спортивного класса, то нужно удалить старый линолеум, даже если он в идеальном состоянии. Требования к качеству укладки спортивного линолеума максимально жесткие, поскольку неровности пола могут привести к травмам во время занятий.

Если старый линолеум находится в хорошем состоянии, он прочно приклеен к основанию и не имеет существенных дефектов, допустимо стелить новый слой без демонтажа. Однако такая технология несколько отличается от обычных правил настила линолеума. Разберем ее более подробно.

Решение принято: с чего начать?

Прежде всего необходимо вынести всю мебель из комнаты, где будут проводиться работы. Только полностью освободив пол, удастся проинспектировать старое покрытие, устранить все дефекты и качественно выполнить укладку. Кроме того, новый линолеум должен «отлежаться», прежде чем принимать на себя нагрузки. Этот процесс занимает минимум 1 сутки (лучше – больше).

Следующий шаг – тщательная очистка поверхности от грязи. Дело в том, что органические компоненты загрязнений, попав между слоями линолеума, станут источниками гниения. Это приведет к порче покрытия и появлению неприятных запахов в комнате.

Затем необходимо тщательно устранить все дефекты старого полотна. Небольшие пузыри прокалываются, заполняются клеем (с помощью шприца) и приклеиваются к основанию. Отверстия заделываются латками. Все трещины и швы тщательно заглаживаются силиконовым герметиком.

Завершающим этапом подготовки станет удаление старых плинтусов. Если старое покрытие состоит из нескольких кусков, снимаются также планки, которыми закрыты швы. Эти швы также заделывают герметиком.

Закупка материалов и инструмента

Перед походом в магазин тщательно замеряют площадь комнаты. Лучше, если удастся купить линолеум «одним куском». Большинство магазинов предлагает услуги по раскрою, что позволяет приобрести лист, который идеально пойдет к вашей комнате.

Для настила на старое покрытие стоит приобретать достаточно толстый материал с подложкой. Идеально подойдет гомогенный (однослойный) линолеум коммерческого класса. Но его стоимость уже довольно ощутима, поэтому здесь нужно идти от бюджета. Однако решение о покупке линолеума без подложки не оправдано: на мягком основании он быстро придет в негодность.

Покупая гомогенный линолеум, согните его уголок, чтобы проверить качество материала. Если в месте сгиба появилась белая полоса, при изготовлении этого рулона была нарушена технология. Покупать стоит только линолеум, на котором не появляется полос при сгибе.

Кроме линолеума понадобится клей, шпатель и валики для его нанесения, длинная металлическая линейка и строительный нож для раскроя. В смету также необходимо сразу включить новые плинтусы.

Технология укладки

Процесс укладки свежего слоя линолеума состоит из нескольких этапов.

Для начала новый линолеум расстилают на очищенную от грязи, обезжиренную и тщательно высушенную поверхность старого покрытия для «акклиматизации». Этот процесс позволит материалу распрямиться и принять окончательные размеры. В комнате не должно быть холоднее +16°C или жарче +24°C. Идеальная влажность – порядка 65%. Длится «акклиматизация» около 48 часов.

Отлежавшийся линолеум выравнивается по одному из краев комнаты. Идеально, если для выравнивания можно использовать две стены, образующие прямой угол. Если такого угла нет, выбирают длинную стену и стараются расположить полотно, чтобы как можно меньше пришлось отрезать. Излишки отрезают острым ножом, делая возвратно-поступательные движения.

Допустимо оставлять небольшие зазоры между линолеумом и стенами. Эти щели в дальнейшем спрячет плинтус. А вот подгибать линолеум на стену не рекомендуется: распрямляющийся сгиб образует вздутия и волны вдоль стен. Исправить этот дефект без повторного демонтажа плинтуса не удастся.

  • Шаг 3.
Читайте также:  Штучный паркет в своем доме – это красиво и удобно

Выполнив подрезку, линолеум оставляют еще на 12–24 часа для окончательного распрямления. Затем начинают приклеивание листа. Это достаточно трудоемкая операция, поэтому в комнатах с малой площадью от нее часто отказываются, надеясь на то, что линолеум удержат на месте плинтуса. Однако при укладке на старое покрытие лучше закрепить лист на месте клеем или хотя бы двусторонним скотчем.

Рулон осторожно скатывают до половины, строго следя за тем, чтобы материал не сместился. Затем на основание наносят клей и крепко прижимают лист, прокатывая валиками. Выдержав нужное время, скатывают линолеум на второй половине комнаты и повторяют процедуру.

Заключительный этап – заделка швов и установка на место новых плинтусов.

От тщательности выполнения этих операций зависит эстетичность и долговечность нового покрытия. После установки плинтуса и накладок, закрывающих швы, остается дать новому полу день или два на выпрямление. Если строго выполнять требования технологии, линолеум будет служить долгие годы.

Как положить линолеум на линолеум и допустимо ли это?

Существует несколько разновидностей линолеума, но бывают некачественные подделки, практически не пригодные к эксплуатации. При выборе материала следует опасаться подобного товара. Ведь после правильного выбора линолеума процесс укладки пройдет без хлопот, а эксплуатация будет продолжительной.

После закупки качественного покрытия возникает вопрос: можно ли класть линолеум на старый линолеум? Ответ не будет однозначным, но в некоторых случаях такое допустимо. Все зависит от состояния напольного покрытия и его качества.

Определяем качество старого покрытия

Старый линолеум с загибающимися углами, уложенный на бугристом полу – это не тот случай, когда можно оставить покрытие на месте и застелить новое сверху. На это несколько причин:

  • новый линолеум только подчеркнет неровности пола;
  • за счет неровности пола, отдельные участки покрытия будут изнашиваться быстрее остальных;
  • под старым покрытием плохого качества может образоваться грибок или плесень, поэтому лучше его убрать;
  • даже если пол под линолеумом ровный, то дефекты старого покрытия могут образовывать бугры.

Если старый линолеум не имеет дефектов, уложен на ровной поверхности и прочно скреплен с основанием, то демонтаж такого покрытия необязателен. Ведь поверхность ровная и прочная, а это главные требования для укладки линолеума. Тем более, что 2 слоя линолеума обеспечивают лучшую теплоизоляцию и прочность покрытия.

Как подготовить основание под укладку

Несколько подготовительных этапов:

  1. Первым делом устраняются все выявленные дефекты старого линолеума: вмятины вырезаются и заменяются на заплатки из куска такого же линолеума, подклеиваются отслаивающиеся участки. Если подобных дефектов много, то лучше сделать демонтаж.
  2. Демонтируются плинтуса.
  3. С помощью силикона обрабатываются все швы и стыки линолеума и выравниваются шпателем.
  4. Поверхность старого линолеума моется, очищается и высушивается. Перед укладкой нового линолеума клей, использованный для реставрации старого, должен высохнуть.

Если нет посторонних предметов, поверхность пола сухая и ровная, демонтированы плинтуса, то поверхность подготовлена к настилу нового линолеума. При этом процесс укладки ничем не отличается от традиционной укладки покрытия на бетонный пол.

Можно ли использовать подложку

Подложка – это строительный материал, обладающий теплоизоляционным и гидроизоляционными свойствами. Его наличие придает крепость покрытию, а также частично компенсирует неровности основания.
Если укладка линолеума осуществляется на ровное старое покрытие, то подложку использовать необязательно. Если же поверхность имеет перепады, то подложка нужна.

Подходящие подложки для линолеума:

  • джутовое волокно;
  • натуральный лен;
  • смесь из льна, джута и шерсти;
  • ДВП или фанера;
  • пробковый жесткий материал.
  • Укладка нового линолеума поверх старого

Для укладки нового линолеума на старый необходимо выполнить следующее:

  1. Производится разлиновка материала по размерам помещения. Полосы покрытия укладываются на свои места и остаются в таком положении до того момента пока не разгладятся все волны и складки.
  2. Приклеивание линолеума к поверхности можно осуществлять с помощью клея или скотча.
  3. Если используется клеевой метод, то после нанесения клея линолеум разглаживается так, чтобы под ним не осталось пузырей с воздухом.
  4. Все стыки линолеума проклеиваются холодной сваркой или с помощью специального паяльника.
  5. После высыхания клея производится монтаж плинтусов.

Заключение

Если старый линолеум все еще крепко держится на своем месте и не имеет значительных дефектов, то его наличие под новым покрытием будет скорее преимуществом, чем недостатком. Ведь двойной слой – это прочный и теплый пол. Однако для этого следует тщательно производить подготовительные работы.

Виды подложек под ламинат и какую из них лучше использовать.

Видео — укладка ламината на линолеум:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: