Трубы ПВХ для канализации – технические характеристики и варианты монтажа

Диаметр канализационных труб ПВХ: выбор и установка труб своими руками

Замена старых чугунных канализационных труб в настоящее время явление массовое. Металлические системы полностью выработали свой физический ресурс, в некоторых городах стопроцентный износ превышает более 70% инженерных коммуникаций. На замену чугуну пришел пластик – качественный материал, по всем техническим параметрам превосходящий традиционный металл.

Действующие нормативные обозначения размеров труб

До сих пор не все пользователи понимают разницу между обозначениями диаметров труб.

  1. D – внешний диаметр трубы. Этот размер требуется для подбора раструбов, муфт, уголков, резьбовых соединений и прочей монтажной и соединительной водопроводной арматуры. Именно он указывается на маркировке, на него сдует ориентироваться во время составления перечня элементов канализационной системы.
  2. d – внутренний диаметр трубы. К нему привязываются размеры внутренних запорных автоматических и полуавтоматических клапанов, рассчитывается скорость движения потоков жидкости. Толщина стенок канализационных труб определяется разницей между внешними и внутренними диаметрами. Внутренний диаметр можно рассчитать по формуле d = D – 2S. S – толщина стенки.
  3. Dу – условный проход. Значение используется преимущественно специалистами, для рядовых потребителей данный параметр не является определяющим, многие вообще о нем не слышали.

Узнайте, какие трубы металлопластиковые выбрать для водопровода, а также ознакомьтесь с их видами и особенностями, в специальной статье на нашем сайте.

Цены на металлопластиковые водопроводные трубы

Определение диаметра условного прохода

В зависимости от нагрузок на трубы, их назначения и условий эксплуатации, изменяется толщина стенок, таким методом регулируются физические характеристики прочности. Но изменять внешний диаметр для изготовления толстостенных труб запрещается, к этому параметру привязаны размеры водопроводных фитингов и арматуры. А они имеют стандартные значения, что значительно расширяет сферы использования и универсальность. Технически крайне сложно и экономически нецелесообразно делать огромное количество доборных элементов в связи с изменением толщины стенок.

Трубы из ПВХ в зависимости от нагрузок делятся на три типа:

  • легкие;
  • обыкновенные;
  • усиленные.

При этом все категории имеют одинаковый внешний диаметр, изменяется только толщина стенок и, соответственно, внутренний диаметр. К примеру, у трубы с внешним диаметром 33,5 мм толщина стенки может колебаться в пределах 2,8–4 мм. От толщины стенки изменяются показатели устойчивости к внешнему и внутреннему давлению. Для приблизительных расчетов пропускной способности инженеры-гидродинамики используют одну среднюю для всех внутренних диаметров цифру 25 мм и называют этот параметр условным проходом. Такой подход намного облегчает технологию сборки систем трубопроводов – на рабочих чертежах обозначается только внешний диаметр для подборки комплектующих.

Условный проход (Dу) указывает приближенный внутренний диаметр трубы, округленный к ближайшему нормативному стандарту по ГОСТ 28338-89 и ГОСТ 3262-75.

Универсальные советы по выбору канализационных труб

Во время определения минимального диаметра канализационных труб надо выполнять требования СНиП 2.04.01-85. Параметр зависит от уровня наполненности и высоты (давления) стоков. Полное заполнение стоками внутреннего диаметра труб отвечает единице, но оптимальным считается показатель до 0,6.

После определения диаметра надо узнать угол наклона канализационных труб, а он имеет прямую зависимость от размеров и материалов изготовления. Чем больше наклон – тем выше скорость потока канализации, тем меньше они засоряются, могут обслуживать большее помещение. V× (H / D) ½ ≥ K – формула определения угла наклона:

  • V – скорость движения канализационных стоков;
  • H – степень наполненности канализационной трубы;
  • D – диаметр трубы;
  • K – коэффициент шероховатости внутренней поверхности, для полимеров 0,5.

Для облегчения выбора диаметров и углов наклона есть специальная таблица.

Таблица 1. Выбор уклона канализации с учетом диаметра трубы.

Наименование узла Рекомендованный диаметр канализационной трубы, мм Минимальный уклон в миллиметрах на погонный метр
Унитаз 100 12
Отводы от стояка 75 10
Комбинированный слив 50 18
Душ, раковина 40 12-15
Биде, мойка 30 12
  1. Стояк должен иметь самый большой диаметр, который обеспечит свободный сток максимального объема канализации. Несмотря на то, что он расположен вертикально, диаметр не менее 100 мм.
  2. Чем больше поворотов имеет система канализации, тем больше она имеет мест вероятного засорения. Соответственно, тем больше надо предусматривать ревизий, именно в поворотах чаще всего образуются закупорки.
  3. Не рекомендуется делать уклоны менее 12 мм на погонный метр для всех размеров и назначений канализационных труб.

Несоблюдение общепринятых правил становится причиной нарушения функциональности канализационных систем. Современные проекты предусматривают скрытый тип монтажа канализационных труб, а это создает очень большие трудности при необходимости выполнения ремонтных работ.

Практический совет. По возможности рекомендуется один поворот на 90° менять двумя по 45°. За счет этого уменьшается толщина твердых отложений на внутренней поверхности.

Цены на трубы ПВХ для канализации

Общие рекомендации по подбору труб ПВХ для канализации

  1. Нарисуйте эскиз будущей канализационной системы. На нем укажите длину и диаметр труб, места подключения сантехники, углы наклона и т. л.
  2. По рисунку определитесь с количеством и номенклатурой водопроводной арматуры.
  3. Нанесите схему на стены и пол, еще раз проверьте ее значения. Если все в норме, то можно штробить канавки под трубы. Размеры канавок должны отвечать диаметру канализации.

Диаметр выходящей из квартиры пластиковой трубы должен равняться размерам магистральной, это минимизирует вероятность засорения. Для пятиэтажных домов достаточно ставить трубы Ø 110 мм, с возрастанием этажности магистральные трубы увеличиваются до диаметра 200 мм. Если подземные коммуникации соединяют несколько домов, диаметр труб может увеличиваться до 300 м и более. Надземные соединения делаются раструбными, подземные чаще всего фланцевые.

Перечень используемых фитингов

Для монтажа труб различного диаметра надо подготовить набор фитингов. Количество и точный перечень определяется самостоятельно.

Таблица 2. Перечень элементов для монтажа труб.

Цены на различные виды фитингов для канализационных труб

Способы соединения канализационных труб

Способ соединения зависит от особенностей эксплуатации и назначения канализационной системы. Оказывают влияние и диаметры.

Таблица 3. Способы соединения труб.

В связи с тем, что канализация не работает при больших давлениях, по большей части во время монтажа используется раструб.

Трубы ПВХ имеют два вида, каждый со своими техническими параметрами.

  1. Трубы из непластифицированного ПВХ. Это более дешевые виды, применяются во время монтажа канализации, работающей без внутреннего давления (безнапорной). Толщина стенок не более 2 мм, диаметры до 110 мм.
  2. Трубы из пластифицированного ПВХ. Более прочные и дорогие изделия, выдерживают значительные значения внутреннего давления. Толщина стенок может достигать 6 мм, максимальное давление до 2 МПа. Чаще всего используются для прокладки наружных систем или в больших многоуровневых помещениях различного назначения.

Пошаговая инструкция по соединению металлических и пластиковых труб

Такие ситуации очень часто встречаются во время выполнения капитального ремонта канализационной системы в многоквартирных домах старой постройки. Дело в том, что современные государственные стандарты не соответствуют устаревшим, поэтому невозможно подобрать необходимый диаметр пластиковых труб для подключения к старой канализации. Кроме того, ранее в этих целях использовались только чугунные трубы, за время эксплуатации поверхность сильно окислилась, что очень усложняет создание герметичного соединения.

Для монтажа внутренней канализации сегодня применяются пластиковые трубы диаметром 100 мм и 50 мм. Первые подключаются к унитазам и вертикальным стоякам, вторые к ванным, душевым, умывальникам и различной бытовой технике, использующей воду. Чугунные канализационные трубы старого образца имеют диаметр 123 мм и 73 мм, кроме того, внутренние и внешние поверхности сильно износились, физические дефекты требуют очень внимательного ремонта. Как профессионалы советуют соединять чугунные и пластиковые трубы различных диаметров?

Шаг 1. Подготовьте специальные материалы и инструменты. Для соединения требуется пластиковая манжета, надежный герметик, любая смазка, молоток, отвертка или небольшое зубило, монтировка.

Шаг 2. Расчеканьте соединение. Молодые сантехники не знают, что это такое. Ранее трубы не соединялись резиновыми сальниками, а чеканились. В раструб вставлялась пропитанная битумом веревка и сильно забивалась. Таким методом достигалась герметичность. Чтобы во время эксплуатации она не нарушалась, свободное пространство заделывалось цементно-песчаным раствором или комовой серой. Цементный раствор надо очень осторожно сбивать молотком, а сера выжигается газовой переносной горелкой.

Важно. Во время выжигания серы надо обеспечить эффективную естественную вентиляцию помещений, а самому работать в респираторе. Бумажная маска предохраняет легкие только от попадания твердых частиц, все химические соединения проходят сквозь нее свободно. Респиратор же защищает органы дыхания от вредных выбросов, которые выделяются во время горения серы.

Пламя горелки должно равномерно прогревать чугунную трубу по периметру, не допускайте большой разницы температур – раструб может треснуть, работы намного усложнятся. Будьте готовыми, что для расчеканки потребуется много времени, не спешите, не повредите канализацию. Новые пластиковые трубы рекомендуется фиксировать к несущим поверхностям с шагом не более десяти диаметров. Для этого используются специальные кронштейны, а тип фиксации зависит от места расположения трубопровода.

Шаг 3. Расшевелите чугунный тройник. Вставьте в отверстие рычаг (можно деревянную рейку или кусок металлической трубы) и приподнимайте немного вверх. За счет таких движений ослабнет фиксация шнура герметизации и его можно будет легко достать.

Практический совет. Если ремонт делается в многоквартирном доме, то открытую канализационную трубу следует заглушить. В противном случае сливы с верхних этажей могут оказаться на полу вашего туалета.

Шаг 4. Тщательно очистите металлический раструб от грязи ржавчины и различных затвердевших отложений. Пользуйтесь подручными предметами: металлической щеткой, ножом, напильником и т. д. Постоянно проверяйте качество очистки, для этого проводите по окружности пальцем, это самый надежный и точный способ контроля состояния раструба.

Шаг 5. Протрите внутренние поверхности насухо, если есть возможность, то дополнительно просушите их феном. Помните, что не все герметики могут приклеиваться к влажным поверхностям, внимательно читайте инструкцию перед использованием материалов.

Шаг 6. Нанесите на поверхность раструба чугунной трубы герметик. Также отделайте и внешнюю поверхность манжеты. Внутри манжета должна быть чистой без герметика.

Шаг 7. Вставьте элемент в раструб и выровняйте его положение. Можно немного постукивать молотком, но очень осторожно. Сильные ударные нагрузки могут повредить элемент, придется манжету менять.

Шаг 8. Нанесите по периметру смазку и вставьте пластиковый тройник или трубу необходимого диаметра.

Выступивший по периметру соединения герметик аккуратно вытирают сухой тряпкой.

Таким образом рекомендуется соединять старые чугунные и новые пластиковые трубы. Если возникают проблемы с соединением пластиковых труб в манжетах, то могут быть две причины. Первая – поверхность раструба имеет значительные выступы. Они сжимают манжету, одновременно уменьшается диаметр сальников. Вторая – мало смазки. Сухая резина имеет большой коэффициент трения, что существенно усложняет процесс соединения. Если в точности выполнять советы профессионалов, то металлические и пластиковые трубы будут герметичными весь период эксплуатации.

Видео – Диаметр канализационных труб ПВХ

Обустройство в доме канализационной системы имеет большое значение для комфортного проживания, но не менее важно и обеспечение домочадцев горячей водой. Там, где нет централизованной подачи нагретой воды, решить проблему поможет установка электрического водогрейного оборудования. Как правильно выбрать и установить водонагреватель, можно узнать на страницах нашего сайта.

Канализационные трубы ПВХ

Поливинилхлоридные трубы (ПВХ) изготавливают из одноименного термопласта, который после термической обработки сохраняет свою форму. Основные компоненты поливинилхлорида — этилен и стабилизированный хлор, а с помощью дополнительных присадок достигается улучшение свойств труб ПВХ.

Наиболее часто трубы ПВХ применяются для канализационных сетей, благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости. Материал для производства ПВХ труб: поливинилхлорид ПВХ (PVC) и его двойник поливинилхлорид ПВХнп (PVC-U) непластифицированный. Трубы из PVC-U имеют лучшие технические характеристики, и это позволяет использовать их в напорных системах, поэтому применяются они чаще.

Преимущества и недостатки труб ПВХ

Трубы из ПВХ, благодаря ряду преимуществ, стали лидером среди подобных изделий для прокладки канализации:

  • самая доступная стоимость среди возможных вариантов из других материалов;
  • простой монтаж, раструбным способом, не требует использования специального оборудования, что определяет низкую стоимость монтажных работ. С другой стороны, резко упрощается ремонт и демонтаж, что немаловажно, учитывая специфику использования;
  • большой выбор монтажных элементов, что упрощает проектирование сложных трубопроводов;
  • отсутствие коррозии и отложений на стенках определяется стойкостью к агрессивным средам и гладкой внутренней поверхностью канализационных труб ПВХ. Эти свойства больше относятся к ПВХ трубам PVC-U, для которых специфика применения — химические жидкости и газы;
  • высокая механическая прочность, что позволяет в отдельных случаях (для трехслойных гофрированных труб для канализации) устанавливать магистрали на глубине 8 м;
  • возможный диапазон внутреннего давления от 6 до 16 бар и зависит от толщины стенок, что и является единственным критерием при выборе.

Основной недостаток труб ПВХ — температурные ограничения, которые составляют не более +65°С и не менее -10°С.

Использование труб ПВХ

На трубах ПВХ возможна реализация систем канализации следующих видов:

  • внутренняя канализация;
  • наружная канализация;
  • напорные системы наружной канализации;
  • самотечный слив сточных вод.

Сами названия видов канализационных систем достаточно точно отражают суть применения. Но следует заметить, что из используемых типов труб чаще применяют PVC-U, так как они имеют лучшие прочностные характеристики.

Выбор и применение труб ПВХ

Особенностью канализационных труб при выборе являются не совсем привычный критерий — толщина стенки. Это вытекает из того, что безнапорные трубы, а большая часть канализационных систем — безнапорная, нет необходимости выбирать по внутреннему давлению. Единственный разумный подход заключается в обеспечении достаточной прочности стенок трубы для того объема жидкости, который будет заполнять ее, и возможные механические воздействия со стороны внешней среды. По таким соображениям при выборе канализационных труб учитывают два параметра:

  • внутренний диаметр, который должен обеспечить прогнозируемый объем стоков;
  • толщину стенки для обеспечения достаточной механической прочности от превратностей судьбы.

Внутренняя канализация

Для внутренней канализации, как правило, применяют трубы ПВХ, имеющие серый цвет. Их характерные особенности:

  • гладкостенные;
  • соединение — раструб;
  • линейка популярных размеров: диаметры — 32, 40, 50 и 110 мм, длины от 315 до 3000 мм;
  • толщина выбирается из условий жесткости, но как требование для самотечных систем не бывает меньше 1,8 мм.

Наружная канализация

Трубы оранжевого или желтого цвета предназначены для наружной прокладки и эксплуатируются в более жестких условиях, поэтому для них по каждому диаметру имеется свой перечень толщин стенки. Так, например, данные для диаметра 200 мм:

  • для легких условий жесткости (SN 2) с глубиной залегания до 4 м, толщина стенки 3,9 мм;
  • для средних условий жесткости (SN 4) с глубиной залегания до 6 м, толщина стенки 4,9 мм ;
  • для тяжелых условий жесткости (SN 8) с глубиной залегания до 8 м, толщина стенки 5,9 мм.

Такие же табличные данные имеются и для других диаметров. При проектировании канализационных систем они и принимаются во внимание.

Канализация с использованием напорных и безнапорных труб ПХВ

В системах с принудительным удалением стоков, с использованием насосов, применяют напорные трубы ПВХ. Для них характерно повышенное давление на стенки, поэтому и требования предъявляются соответствующие. Выпускаются три вида напорных труб на давления 6, 10 и 12,5 кг/см кв. Дополнительно следует выбирать и способ соединения:

  • клеевой, когда при установке фитингов наносят клей и фиксируют соединение струбцинами;
  • раструб, когда прямой участок трубы вставляют в раструб, предварительно обработанный силиконовым герметиком.

Самотечная канализационная система использует перемещение стоков под действием силы тяжести. Для выбора таких труб учитывают внешнюю нагрузку, а при монтаже предусматривают наклон трубопровода. Обычно для безнапорной канализации применяют трубы с раструбом.

Отличие труб ПВХ от других полимерных труб

Самый распространенный пластик поливинилхлорид — далеко не единственный полимер, что используется при изготовлении канализационных труб. Наряду с ним применяются следующие пластики:

  • полиэтилен PE— самый распространенный пластик для изготовления труб по транспортировке воды. Из-за температурных ограничений применяется только для холодной воды.
  • сшитый полиэтилен — стойкий против УФ излучения, выдерживает большие механические нагрузки, имеет верхний температурный порог + 95 °C, соединение пайкой, применяется для холодной и горячей воды;
  • полипропилен PPE— полипропиленовые трубы широко применяются в различных отраслях, благодаря хорошим механическим свойствам и химической стойкости. Особенно удачно использование полипропиленовых труб в водоводах холодной и горячей воды.
  • полибутилен ПБ— поперечно сшитый полиэтилен, не получил распространеия в связи с недостаточной долговечностью. Дефекты структуры, трещины и отслоения, появляются уже через несколько лет. Выпускается в незначительных количествах.
  • поливинилиденфторид PVDF— это полукристаллический термопласт, обладающий отличными механическими, физическими и химическими свойствами и применяется в фармацевтической промышленности для перекачки лекарственных препаратов.

Многие из пластиковых труб могут составить конкуренцию ПВХ, но по комплексу достоинств «цена-качество», конкурентов у них нет.

Цены канализационных труб ПВХ

Цены на любой товар — самая интересная часть после обсуждения технических достоинств. Здесь никогда нельзя опираться на цифры сегодняшнего дня — они в большой степени зависят от производителя. А потом сюда вклинивается стоимость доставки. Но все равно ориентиры нужно обозначить, поэтому возьмем один из вариантов стоимости для труб диаметром 110 мм. Это составляет 165 рублей за 1 погонный метр.

Дополнительно следует отметить, что цены на трубы ППЕ, ближайшего конкурента ПВХ, почти в 3 раза выше, хотя и при большем наборе положительных качеств. В таких случаях говорят, что присутствует избыток достоинств, а вот стоит ли за них платить — решает потребитель.

Окончательная цена строительства канализации с учетом монтажа системы может добавить в смету совсем неожиданные кульбиты. Для прикидочной оценки возьмем вариант расчета строительства канализации на даче своими руками.

№ п. п Элементы канализации Ед. изм. Ст-ть ед. изм. в руб.
1 Единичная стоимость канализации ПВХ (глубина 0,7 м, труба O 110 в утеплителе) 1 п. м. 1500
2 Средняя стоимость дренажного колодца (два кольца с врезкой подводящей и отводящей канализации пвх, монтаж насоса, земляные и бетонные работы). 1 шт. 37000
3 Дополнительные расходы по прокладке канализации на участке: транспортные расходы, пуско-наладка, вывоз грунта, засыпка станции на 1 стандартный объект* 15600

Предполагается, что дача находится в стандартных условиях: перепады местности незначительные, уровень грунтовых вод невысокий, отсутствуют плывуны, есть место сброса очищенной воды

Канализационные трубы ПВХ и ПНД для наружной канализации: виды, характеристики, достоинства и недостатки

При монтаже системы водоотведения используются канализационные трубы ПВХ для наружной канализации, а также трубы ПНД. Во многом схожие по своим техническим и технологическим характеристикам, эти изделия все же имеют ряд весомых отличий, влияющих на удобство монтажа и последующую эксплуатацию канализационной системы.

Мы расскажем о том, какими свойствами обладают полимерные материалы для производства труб. Подскажем, как выбрать тип труб, чтобы монтаж был менее трудоемким и более быстрым. С учетом наших советов вы без проблем подберете продукцию для устройства наружных канализационных сетей.

Общие требования к трубам для наружной канализации

Так как сооружение наружной канализации требует больших усилий, а ее срок службы напрямую зависит от устойчивости элементов сети к неблагоприятным условиям, то при производстве канализационных труб закладывается соответствующий запас прочности: бóльшая устойчивость к колебаниям температуры, к давлению грунта.

Какие параметры характеризуют канализационные трубы ПВХ и ПНД, применяемые для наружной канализации:

  • Материал. Для наружной канализации используются трубы из прочных материалов, которые способны выдерживать не только агрессивную среду сточных вод, но и перепад температуры, механические нагрузки. Свойства этих материалов — важнейший критерий при выборе типа труб.
  • Толщина стенки. Учитывая давление, которое оказывается шаром грунта, а также расположенность некоторых типов грунта к пучению в зимний период, толщина стенки трубы для внешней магистрали должна быть в 1.5 раз бальше , чем для внутренней.
  • Конструкция. От этого параметра зависит прочность трубы, устойчивость к деформации, способ монтажа системы.
  • Размеры. Диаметр труб, их длина рассчитываются на этапе проектирования канализационной системы
  • Цвет. Трубы для наружного использования окрашивают в оранжевый цвет. Это способствует более легкому их обнаружению во время ремонта сливной системы или других земляных работ и помогает избежать повреждений.

Выбор труб для наружной канализационной сети — ответственная задача, ведь работы по монтажу дорогие и трудоемкие и чем дольше прослужат трубы, тем лучше.

При выборе и покупке канализационных труб лучше не экономить на их качестве, изучать характеристики изделий и рабочие параметры.

Использование полимерных труб

К полимерным трубам относятся изделия, изготовленные из синтетических соединений, выполненные из ПВХ и ПНД. Все полимерные трубы имеют схожие свойства и характеристики, привлекающие как строителей, так и потребителей.

Вескими преимуществами являются легкость, прочность, небольшая стоимость. Эти и многие другие качества сделали полимерные трубы популярными при сооружении сетей, отводящих сточные воды.

Особенно актуально использование полимерных труб при монтаже наружного трубопровода.

Что делает полимеры настолько удобным материалом:

  • Легкость. Закладка на глубину от 1.5 м, большая протяженность и диаметр труб для прокладки системы наружной канализации означает достаточно большую трудоемкость монтажных работ. Использование полимерных элементов значительно облегчает установку, удешевляет монтаж и позволяет отказаться от использования специальной техники и инструментов.
  • Прочность. Материал выдерживает большие нагрузки, подходит для прокладки труб в земле. Он устойчив к механическим повреждениям, имеет большую прочность на сжатие.
  • Гладкость поверхности. Важное свойство для труб, которые отводят стоки, — гладкая внутренняя поверхность, на которой не задерживаются отложения.
  • Антикоррозийные свойства. Полимерные материалы совершенно не взаимодействуют с влагой, а также с большинством химических веществ.

Кроме того, пластиковые трубы нормально переносят скачки температуры, сезонные погодные изменения. Но вот под открытым небом прокладывать ПВХ трубопроводы не стоит — на них разрушающе действуют ультрафиолетовые лучи. На улице трубы из полимерных материалов могут длительно прослужить лишь в защитном кожухе.

Трубы ПВХ для наружной канализационной сети

Канализационные трубы ПВХ производят из поливинилхлорида — доступного и популярного пластика, который широко используется для производства многих пластиковых изделий.

Изделия могут быть однослойные (монолитные) и трехслойные, у которых промежуточный слой выполняется из пористого НПВХ, а два остальных из первичного НПВХ. В прокладке наружных канализационных веток популярностью пользуются гофрированные ПВХ трубы, хорошо сопротивляющиеся давлению грунтов.

Применяют ПВХ-трубы преимущественно для строительства и ремонта безнапорной канализации с давлением в системе не больше 0,16 МПа, для отвода ливневых стоков. Используют их для для отведения агрессивных сточных вод, жидких и газообразных сред с химической стойкостью в диапазоне 2—12 pH, температурой от 0 до +60 °С.

При монтаже наружной канализации ПВХ трубы опускают на глубину ниже промерзания грунта или применяют теплоизоляционные материалы для защиты от промерзания.

Окрыто проложенные участки системы защищают от солнечного света. Длительное воздействие ультрафиолета на трубы из поливинилхлорида приводит к фотодеструкции — потере эластичности, прочности.

По классу кольцевой жесткости изделия маркируют как:

  • SN2 – 2 кН/м2 — глубина укладки таких труб под землей до 1 м;
  • SN4 – 4 кН/м2 — глубина укладки до 6 м;
  • SN8 – 8 кН/м2 — глубина укладки до 8 м.

По толщине стенок различают легкий, средний, тяжелый тип труб с показателями от 2,2 до 12.3 мм. Для наружной канализации используют ПВХ трубы с толщиной стенок от 2,7 мм, их диаметр варьируется от 110 до 630 мм.

Стандартные размеры канализационных труб представляют собой отрезки длиной 0.5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 6 м, иногда до 12 м — размеры указываются производителем без раструба.

Самые популярные типоразмеры труб из поливинилхлорида — изделия с диаметром 110—200 мм и классом жесткости SN2. По соотношению цены и технических показателей они являются идеальным вариантом для строительства автономной канализации на загородном участке.

ПНД труба для монтажа наружной канализационной сети>

Трубы ПНД изготавливают из полиэтилена низкого давления, используется метод непрерывной экструзии. Материал не взаимодействует с кислотами, щелочами, органическими кислотами и водой — чем больше его плотность, тем устойчивее он к воздействию органических растворителей.

Гладкая внутренняя поверхность труб не препятствует свободному продвижению стоков с механическими частицами и не подвержена илистым, известковым отложениям.

Диапазон рабочих температур полиэтиленовой трубы для канализации — от -20 до 60. Используются ПНД трубы для устройства напорной и безнапорной канализации, дренажных и ливневых систем.

Кратковременно полимерный трубопровод может выдерживать повышение температуры до 100. Трубы монтируют под землей или защищают изоляционными материалами от воздействия солнечных лучей — материал чувствителен к УФ-излучению и распадается под его воздействием достаточно быстро.

Двухслойные гофрированные трубы

При строительстве и ремонте коммунальных и промышленных объектов широко используются именно гофрированные трубы из полимеров. Первые подобные варианты изготавливались из ПВХ, сейчас же применяют полиэтилен, как материал, который лучше противостоит воздействию агрессивных сточных вод и органических соединений.

Так как для масштабного строительства более востребованы трубы диаметром более 315 мм с классами жесткости SN16, SN8, то именно гофрированные изделия являются наиболее приемлемым вариантом при оценке соотношения цены и прочности.

Выигрышные характеристики гофрированных труб достигаются путем использования специального метода изготовления, при котором обе стенки трубы производятся одновременно, соединяются между собой и образуют монолитную конструкцию.

Между наружной волнистой поверхностью и внутренней гладкой образуются полости, способствующие облегчению изделия. Гофрированная наружная стенка обеспечивает достаточную кольцевую жесткость, обеспечивает сопротивляемость деформации.

Внутренний слой трубы имеет идеально гладкую поверхность и не способствуют образованию отложений и накоплению ила, механических частиц.

Полиэтиленовая канализационная труба рассчитана на работу при температуре не выше +40°С и краткосрочному повышению до +60 °С. Для наружных сетей, в которых температура сливаемой жидкости не поднимается выше +35°С, этого вполне достаточно.

Сравнение труб ПВХ и ПНД для наружной канализации

Подытоживая, к достоинствам труб из ПВХ можно отнести:

  • износостойкость;
  • небольшой вес;
  • широкое применение;
  • антикоррозийные свойства;
  • легкость монтажа канализационной системы;
  • невысокая стоимость.

Недостатки труб из поливинилхлорида:

  • не переносят минусовые температуры;
  • чувствительны к ударам при отрицательных температурах;
  • нельзя транспортировать через трубопровод вещества с температурой выше 45 °С.

Трубы из поливинилхлорида применяются как в прокладке наружных линий системы, так и в организации внутренней части канализации частного дома.

Трубы ПНД отличаются следующими преимуществами:

  • прочность материала;
  • не подверженность коррозии;
  • износостойкость, долговечность;

К обоснованным техническим и технологическим плюсам относят легкость и универсальность применения. Весьма привлекает больший диапазон рабочих температур.

К недостаткам полиэтиленовых труб относятся:

  • большая стоимость по сравнению с другими видами пластиковых труб;
  • более трудоемкий процесс монтажа элементов системы.

Основные параметры, на которые обращают внимание при покупке труб для канализации — материал изготовления, конструкция, размеры.

Кроме труб для устройства наружной части автономной канализационной системы потребуются пластиковые колодцы, применяемые для организации поворотных, коллекторных и смотровых пунктов. В ориентирами их выбора ознакомит рекомендуемая нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Типы труб для наружной и внутренней канализации:

Монтаж труб ПВХ при устройстве наружной канализации:

Ассортимент труб, используемых для сооружения наружной канализации, достаточно широк, но трубы для канализации из ПВХ и ПНД наиболее востребованы в силу своих качественных характеристик и стоимости.

Однозначно утверждать и советовать, какой именно тип трубы выбрать при монтаже канализационной системы — из поливинилхлорида или полиэтилена — нельзя, так как при выборе нужно учитывать условия, в которых будет использоваться система, финансовые возможности владельца.

Хотите рассказать о том, какой вид труб выбрали вы для организации наружной канализации на загородном участке? Поделитесь аргументами, на основании которых вы предпочли ваш вариант. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Канализационные трубы для бани: обзор оптимальных вариантов и выбор наилучшего

Трубопровод – одна из главных составляющих канализационной системы, выполняющая важную часть работы. Для его сооружения используются трубы, герметично соединенные различными способами. Трубопровод принимает сбрасываемые стоки от банных трапов, раковин, унитаза и прочих сантехнических приборов. Затем выводит их через стояк в септик, бак-отстойник или коллектор. Покупая канализационные трубы для бани, ее хозяин не всегда владеет полной информацией о характеристиках и технологической специфике приобретаемой продукции. Однако эти сведения крайне необходимы, чтобы не переплачивать и построить надежное сооружение.

Общие требования к канализационным трубам

В личных банных постройках канализацию делают самотечного типа, ее называют также безнапорной системой. Стоки по трубопроводу перемещаются самопроизвольно, и напора, подобного энергии потока в системе водоснабжения, нет. Канализационному трубопроводу из бани не придется транспортировать едкие вещества, разрушающие его стенки. Не предстоит испытывать действие сверхвысоких температур.

Несмотря на сравнительно мягкие эксплуатационные условия, трубы для канализации в любимой баньке следует тщательно выбирать. Ориентирами выбора для будущего банщика будут:

  • прочность, определяющая долговечность сооружаемой канализации. Трубопроводная система обязана стойко переносить тяжесть нагруженной сверху грунтовой массы и сопротивляться трению перемещаемых по ней твердых частиц;
  • устойчивость к коррозии, необходимая наземной и подземной части канализационного трубопровода;
  • сопротивляемость внутреннему давлению, хоть и незначительному, но достаточному, чтобы постепенно разрушать трубы;
  • водонепроницаемость, исключающая проникновение влаги внутрь системы и просачивание жидкой составляющей стоков в окружающее пространство;
  • оптимальная пропускная способность, свойственная трубам круглого сечения с гладкой внутренней поверхностью;
  • технологическая специфика, к которой относится простота и скорость монтажа, вес трубы, который может облегчить или усложнить транспортировку, состыковку элементов, укладку;
  • доступная цена линейных, фасонных и соединительных элементов, которые предстоит использовать для сооружения канализации в бане.

Производители труб настойчиво стремятся к совмещению перечисленных качеств в одном виде изделий, но достичь идеала пока не удалось. Потому будущему владельцу баньки с канализацией стоит взвешенно оценить список плюсов и перечень минусов всех вариантов с целью выбора наилучшего. Нужно также выяснить, подходят ли рассматриваемые трубы для сооружения наземной или подземной части канализационной системы.

Обзор вариантов труб для банной канализации

Для организации самотечной автономной канализации применяют безнапорные трубы, выполненные из бетона, керамики, асбестоцемента, чугуна и различных полимеров. Бетонные трубы в малоэтажном строительстве требуются в основном при сооружении канализационных и водоносных колодцев, а нас интересует именно трубопровод. Начнем обзор с наименее популярных вариантов, закончим востребованными позициями. Одновременно проясним причины особого внимания к последним.

Керамика – дорогое удовольствие

Материалом для изготовления керамических труб служат тонкодисперсные тугоплавкие или огнеупорные глины. В производстве не используются пигментирующие и модифицирующие добавки, способные повлиять на экологические преимущества натуральной керамики. В двухстороннем порядке, т.е. внутри и снаружи керамическую трубную продукцию покрывают глазурью, защищающей от действия кислот. Внутренняя поверхность может быть не глазурованной, а обожженной.

Использовать керамику можно для прокладки, как наземной части, так и подземной ветки. Выпускают ее по аналогии со всеми представителями класса канализационных труб согласно стандартным размерам с раструбами или без них. В изготовлении следуют требованиям ТУ. Чтобы состыковка была надежней, раструбные изделия оснащают канавками с обеих сторон.

В зависимости от наличия либо отсутствия раструба соединения создают посредством:

  • формирования водонепроницаемого замка из асфальтовой мастики или расширяющейся цементной смеси. Для этого гладкий конец трубы сначала вставляется в раструб соединяемого с ней элемента, защелкивается с помощью канавок, а затем пространство в раструбе заполняется пеньковым уплотнителем и герметизирующим раствором;
  • состыковки раструбных труб с помощью установленного производителем кольца из пластизола и конической прокладки из резины;
  • фиксации муфтами, что требует от сантехника практически ювелирных навыков в области герметизации.

Керамика без повреждений выдерживает гидравлическое давление в 0,2 Мпа или иначе в 2 бара. Этого вполне достаточно для сооружения надежной канализации. Срок службы керамических труб можно считать бесконечным, но стоимость заставляет искать более доступную альтернативу. К минусам относят вес и некоторую хрупкость материала, осложняющую перегрузку и перевозку.

Дешевый асбестоцементный трубопровод

Трубы из асбестоцемента – самый дешевый вариант, представленный исключительно отечественной продукцией. Это одна из модификаций бетонных труб, армированная в процессе изготовления волокнами асбеста. Выпускают канализационные асбестоцементные трубы наименьшим диаметром 100 и 150 мм в соответствии с регламентом ГОСТа 1839-80. Применимы они только для сооружения наружных линий. Использование асбестоцементных труб внутри постройки запрещено, т.к. материал способен выделять пыль и токсины.

Вредная для человеческих легких пыль образуется при работе с асбестоцементными трубами, поэтому все действия с ними необходимо проводить в защитной маске. Как и все трубные составляющие безнапорной канализации, они имеют раструб с одного конца и гладкий ровный срез с другого. Соединения выполняются установкой гладкого конца в раструб с формированием герметичного замка из асбестоцементной, цементной и асфальтовой мастики.

Сложность может возникнуть в процессе разрезания асбестоцементных труб, если их решено использовать в качестве лотков дренажной канализации. Домашнему умельцу нужно будет:

  • запастись струбциной, болгаркой и двумя отрезками металлического уголка для формирования ровного среза;
  • укрепить разрезаемую трубу, проложив между зажимами струбцины и асбестоцементным изделием отрезки уголка;
  • вдоль намеченной уголком линии отрезать излишки болгаркой и очистить срез от пыли.

Асбестоцементный трубопровод сопротивляется давлению в 0,15Мпа, противостоит коррозии. Срок эксплуатации зависит от толщины стенок, в разбросе составляет 25-50 лет. По аспектам цены у него нет конкурентов. Правда столь дешевый материал нередко разочаровывает дефектами. Перед покупкой его нужно тщательно осмотреть. Наличие сколов, расслоений и трещин недопустимо. Незначительная деформация, превратившая круглый профиль в слегка овальный аналог, не является причиной для беспокойства, но может стать поводом для снижения стоимости.

Старый добрый чугун

Чугун – настоящий старожил на рынке изделий для трубопроводов. Невероятно прочными чугунными трубами в сфере устройства канализации начали пользоваться еще в 1465 году. Применяют их для сооружения внутренней сети и для прокладки дренажных водостоков. Производят из серого плавкого чугуна с полным набором фасонных изделий, облегчающих сборку узлов и монтаж сети. С обеих сторон изделия покрываются оболочкой из нефтяного битума, чтобы защитить материал от посягательства коррозии.

Изготовление труб для канализации из чугуна проводится в соответствии с ГОСТ за номером 6942-98. Отливают их с раструбом, длина которого зависит от диаметра изделия и составляет 60-75 мм. Собирают узлы и линии по стандартной «раструбной» схеме с забивкой зазора между соединяемыми элементами уплотнителем с последующим заполнением смесью.

Для заделки стыков чугунных труб используют такие варианты, как:

  • Раствор цемента с маркировкой 300-400. Для изготовления смеси необходима одна часть воды на девять частей сухого цементного порошка. Части отмериваются по массе. В пространство между трубами предварительно укладывается конопатка, которую нужно чеканить до тех пор, пока чеканка не начнет буквально отскакивать от уплотняемого материала;
  • Асбестоцементная смесь, для приготовления которой следует взять 2 части цемента с маркировкой 400 и одну часть асбестового волокна. Для разведения смеси непосредственно перед нанесением добавляют воду из расчета 10-12% от общей сухой массы. Но сначала зазор заполняется тремя витками пропитанной битумом пеньки и чеканится. После нанесения смеси сразу выполняется центровка состыкованных труб;
  • Расширяющийся цемент со смоленой прядью конопатки в качестве уплотнителя. Герметичность в месте соединения напрямую зависит от тщательного выполнения трудоемкой конопатки и чеканки. Причем немало времени отнимет ожидание схватывания цемента. После заделки нужно минимум выдержать 16 часов;
  • Техническая сера. Лучше взять порошковую, но комковая тоже подойдет, если ее сначала размельчить. Соединения с серой очень хрупкие, поэтому собирать линейные части и узлы канализации желательно непосредственно на объекте. Для пластичности в серу добавляют 10% перемолотой каолиновой глины. Перед употреблением перемешанную с каолином серу расплавляют в специальной ванне, устроенной по типу «водяной бани». Т.е. сосуд со смесью помещается в другой сосуд большего объема, который устанавливается на нагревательный прибор. Только между сосудами не вода, а минеральное масло;
  • Свинец, перед заливкой которого свободное пространство раструба сначала присыпается грунтом. Затем в зазор витками укладывается пропитанная битумом пенька так, чтобы 2/3 пространства было заполнено утрамбованным чеканкой уплотнителем. Потом вокруг соединения создают заливочную форму, для чего вокруг стыка укладывают виток каната, который сверху толсто обмазывают глиной. После затвердевания глины канат вытаскивают, а в образовавшуюся полость заливают свинец.

Перед покупкой чугунных труб для устройства внутренней банной канализации нужно досконально проверить выставленную на продажу продукцию. Чтобы убедится в отсутствие трещин, надо не только визуально осмотреть, но и простучать чугунные изделия молотком. Свищи, пузыри, раковины и прочие подобные дефекты недопустимы. На срезе материал должен быть предельно однородным, плотным. Резать трубы из чугуна можно гидравлической гильотиной, да и практически любым режущим инструментов.

Материал тяжел и в транспортировке, и в укладке. Зато чугунный трубопровод без проблем выдержит давление свыше 0,2 Мпа. Вне сомнений прослужит более 50-ти круглогодичных сезонов, многие производители утверждают, что даже 100 лет.

Виват приоритетным полимерам!

Легковесные, прочные, устойчивые ко всем видам разрушающих воздействий пластиковые трубы – идеальный материал для сооружения канализации. С их укладкой без особых проблем справится новичок. По техническим характеристикам пластик опережает чугун, по цене уступает лишь бюджетным асбестоцементным изделиям.

Канализационные трубы из пластика применяются для прокладки наружных и внутренних линий. Сроки эксплуатации свыше 50 лет. Их «не берет» ни ржавчина, ни коррозия, на внутренних стенках не скапливается осадок. Полимерные канализационные трубопроводы выдерживают давление в 0,2Мпа и более. Легче и податливей пластиковой продукции в обработке человечество пока ничего не знает.

Выпускают пластиковые трубы, как с раструбными окончаниями, так и совершенно прямые. Отечественные производители соблюдают стандарты из списка от ГОСТа с номером 22689.0-77 до ГОСТа с номером 22689.20-77. К длинномерной прямой продукции прилагаются фасонные элементы. Соединять пластиковые трубы можно склеиванием, сваркой, посредством установки резиновых уплотнителей в виде колец и с помощью накидной гайки.

В семействе пластиковых труб числятся:

  • Трубы ПВХ, применяемые в устройстве наружной и внутренней составляющей автономной канализации. Международная маркировка PVC. Исходным материалом в их изготовлении служит непластифицированный поливинилхлорид. Без угрозы повреждения ПВХ-трубопровод будет транспортировать стоки с температурой до 65ºС. Не более 2х минут он сможет перемещать сточную массу с температурой около 100ºС;
  • Трубы с отечественной маркировкой ПВХХ, а зарубежной PVCC, созданные из хлорированного полихлорвинила. Без плавления и деформации они выдержат нагрев до 95ºС. Материал не расширяется при нагревании и не горит, что вне сомнений должно привлекать владельцев деревянных бань;
  • Канализационные трубы с буквенной маркировкой ПП или с зарубежной символикой РР. Сделаны они из полипропилена, а он гораздо прочнее, чем поливинилхлорид. Благодаря высокой прочности стенки труб существенно тоньше, значит, меньше расход сырья, вес и цена. Применяют их в сооружении внутренней разводки канализации;
  • Трубы с отечественными обозначениями ПНП и ПВП, выполненные из полиэтилена в соответствии с указанной символикой низкой и высокой плотности. Полиэтиленовые трубопроводы без угроз для своей целостности смогут транспортировать стоки температурой до 60ºС. Маловато для банщиков, ведь неизвестно, когда кипяток может случайно попасть в трубопровод. Потому изделия из полиэтилена редко используют для устройства банной канализации.

Все виды пластиковых труб без осложнений режутся простой ножовкой по перпендикулярным линиям. Чтобы разрезаемый элемент не скользил, лучше воспользоваться стуслом. С помощью полимерных труб канализацию можно не только строить, но и ремонтировать. Для соединения пластиковых изделий с трубами из чугуна, керамики и асбеста выпускают специальные пластиковые фитинги и переходники.

Вот пример работы с такими трубами:

Резюме — что лучше использовать?

Подведем итог и отдадим предпочтение полимерам. Это наиболее разумный и взвешенный ответ на вопрос, какие трубы лучше купить для сооружения канализации на загородном участке. Для прокладки наружной части сети подойдут ПВП или ПВХ-трубы с буквенным индексом SN4. Их применяют для устройства подземных коммуникаций на глубине до 6 м, что вполне соответствует отечественным геологическим условиям. Для внутренней разводки канализации оптимальным вариантом будут трубы ПВХ или ПП, привлекающие ценой, прочностью, износостойкость, простотой монтажа.

Труба в бане: особенности, разновидности, устройство

Одним из ключевых элементов современной бани можно назвать установленную в ней печь. И весьма важно, чтобы был обеспечен максимально возможный отвод получаемых продуктов горения, а для этого должна быть заранее продумана и создана конструкция качественного дымохода.

Вытяжная труба в баню своими руками выполняется достаточно просто, важно, уметь обращаться с инструментом и понимать в чем состоит смысл выполняемых работ.

Фото трубы в баню, выполненной с соблюдением всех правил

Обустройство трубы в бане

Решая вопрос о том, как сделать трубу в баню правильно, и, конечно же, надежно, требуется выяснить многие моменты. Среди них — те, которые связанны с видами, конструкциями, требованиями к размерам, и с особенностями монтажа и эксплуатации. Это необходимо для ее безупречной работы.

Разновидности дымоходов для бани

Внутренний и наружный дымоходы для бани

Дымовая труба на баню может быть внешняя и внутренняя и каждая разновидность обладает своими преимуществами и недостатками. Для внешнего дымохода характерно то, что у него наименьшая пожароопасность, он более прост в креплении и установке. К недостаткам относится его расположение на улице, в результате чего, велики теплопотери .

Для внутреннего дымохода нет понятия теплопотерь, тепло остается внутри, но монтировать его гораздо сложнее. Более серьезным недостатком является повышенная пожароопасность.

Нужно сказать, что современные материалы позволяют свести имеющиеся недостатки внешних и внутренних дымоходов к минимуму. Но среди рекомендаций о том, как сделать трубу в бане, преобладает мнение, что лучше всего обустройство внутреннего дымохода.

Особенности, которые имеет дымоход в бане

При установке дымохода в бане должны быть приняты во внимание основные особенности конструкции, которые определяются используемыми материалами и элементами.

К таким особенностям относятся:

  • высокие температуры;
  • экологические и санитарные нормы;
  • и, конечно же, учитывается здание самой бани, которое в большинстве случаев является полностью деревянным.

Для успешного проведения установочных работ нельзя пренебречь следующими основными принципами:

  1. В качестве материала должны использоваться черный или оцинкованный металл, керамика или кирпич. Асбестоцемент и алюминий не подходят.

Элементы сборного дымохода для бани

  1. При выборе изоляции на первом месте должны стоять такие характеристики, как экологическая безопасность и негорючесть материала. Отлично подходят керамзит и каменная вата.
  2. Теплоизоляционные и отражающие поверхности должны покрываться материалами, фольгированным металлом. При этом стоит помнить, что фольгированная алюминием теплоизоляция очень похожа на покрытие из блестящего лавсана, температура плавления которого меньше 300 градусов.

Фольгированный материал для теплоизоляции

  1. В процессе обустройства дымохода нужно убедиться в отсутствии контактов с элементами бани, являющимися деревянными. Это одно из требований правил пожарной безопасности.
  2. Обеспечить пожарную безопасность можно используя сэндвич трубы, которые устанавливают в перекрытия. В качестве заполнителя используется керамзит или базальтовая вата.

Специальные сэндвич трубы для дымоходов

  1. Когда выводится труба бани через крышу, тоже должно быть исключено соприкосновение с материалами кровли. Для этого необходимо использование специального металлического кожуха.
  2. Чтобы уплотнить швы и стыки между защитным коробом, который устанавливается в крыше или перекрытии и трубой желательно использование специального алюминиевого скотча или фольги.

Форма и высота дымохода для бани

Самой практичной формой дымохода для бани является цилиндрическая. Диаметр трубы для бани не должен быть меньше, чем диаметр отверстия, которое имеет печь или котел. Больше можно, меньше нельзя.

Подбирая диаметр, необходимо отталкиваться от того, что площадь поперечного сечения должна быть от 8 квадратных сантиметров на каждый киловатт мощности. При самостоятельном расчете стоит применять формулу площади круга.

Высота трубы в бане определяется с учетом того, какую высоту имеет здание, какой тип крыши, и каковы размеры прилегающих строений. Создавая проект, должна быть учтена высота трубы над крышей.

Согласно санитарным нормам и правилам, труба на крыше бани должна быть следующей высоты:

  • 50 см выше конька, если она расположена ближе 1,5 м к коньку;
  • на одном уровне с коньком или немного выше, если расстояние составляет от 1,5 м до 3 м;
  • если расстояние больше 3 м, то такой же ориентир на линию, проведенную от конька вниз, под углом 10 градусов к горизонту;
  • для плоской крыши высота должна быть не меньше одного метра;
  • если высота трубы печи бани над крышей составляет 1,5 м и более, то она должна дополнительно фиксироваться растяжками.

Определение высоты трубы на крыше бани

Установка трубы в бане

Перед тем как монтировать дымоход в баню, следует приобрести или самостоятельно изготовить все конструкционные элементы. Стоит отметить, что самостоятельное изготовление трубы возможно только лишь, имея специальный инструмент и опыт изготовления.

Поэтому проще и лучше приобрести части дымохода в магазине и затем собрать их воедино, и цена такого решения будет самой приемлемой.

Инструкция по сборке не является сложной и вполне по силам человеку, который умеет обращаться с инструментом.

  1. Монтаж трубы начинается с того, что готовятся отверстия для дымохода. При строительстве бани с нуля эти проходы делаются заранее. Если дымоход внутренний, то отверстия делаются в крыше и потолке, если внешний, то в стене, недалеко от печи или котла.

Защита стен от возможного возгорания

Внимание: Выводя трубу через стену или крышу, заранее должны быть подготовлены защитные листы из металла, необходимые для того, чтобы закрыть часть потолка и стены бани от воздействия очень высоких температур.

  1. Особое внимание стоит обратить на то, что собой представляет изоляция трубы в бане. В нее входит специальный межэтажный переходник, и кроме того — сэндвич труба, которая больше, чем основной дымоход.
  2. Для внутренней трубы в перекрытиях изготавливается специальный короб, который служит переходником.

Переходник в перекрытиях – убирается возможный контакт с трубой

  1. Чтобы защитить кровлю, устанавливается специальный металлический фартук.
  2. Вначале устанавливается основная однослойная труба, которая входит непосредственно в топку, закрепляется к стене и к выходному отверстию топки.

Внимание: Если используются трубы, имеющие больший диаметр, чем у выходного отверстия, то вначале устанавливается переходник.

  1. Устанавливается шибер, после которого идет снова однослойная труба, входящая в переходник в потолке. Если потолочное отверстие располагается не над печью, используется колено.

Внимание: Число колен не должно быть более трех, а суммарный горизонтальный участок не должен иметь длину более одного погонного метра.

  1. После установки трубы в переходник, он заполняется теплоизоляцией.
  2. Следующий элемент – сэндвич труба. Она устанавливается внутрь предыдущей.
  3. Заключительный отрезок трубы заводится сверху, через крышу и металлический фартук.
  4. В заключение устанавливается защитный грибок.

Наружная часть дымохода – из сэндвич труб

Труба с теплообменником – польза и экономия

Устройство и принцип работы теплообменника

Самый лучший вариант – теплообменник для бани на трубу. Такая конструкция носит название самоварной и монтируется непосредственно на трубу дымохода. Вода нагревается теплом, идущим по дымоходу. Температура выходящего дыма может достигать значений в несколько сот градусов.

Теплообменник на трубу в баню полезен тогда, когда баня нужна через какое-то время после топки. Вода останется горячей достаточно долго и возможно использование довольно объемного бака из-за большой нагревательной площади. Вода греется быстро, равномерно, согласно принципам обычного самовара.

Чистка трубы в бане

Инструмент для чистки дымохода

Если дымоход засорится, то тяга ухудшается и внутри бани появляется дым. Возникает вопрос, касающийся того, как прочистить трубу в бане. Это можно сделать, используя специальный инструмент, или печь может быть протоплена дровами определенного типа.

Механическая очистка подразумевает использование специального скребка и жесткой щетки, имеющей звеньевую ручку. Работа выполняется снаружи, с крыши, через верх дымохода.

Со временем может образоваться серьезный слой копоти

Учитывая, что внутрь топки попадает много сажи, необходимо защитить от нее помещение. Как один из вариантов, накрыть топку плотной тканью.

Вторым способом является протапливание печи осиновых дров, при этом труба самоочищается. Делать это рекомендуется не реже одного раза в год.

В идеале дымоход должен выглядеть примерно так

Внимание: Не стоит использовать при очистке дымохода какими-либо химическими средствами. Это способ наносит большой вред окружающей среде.

Вывод

Монтировать трубу для бани необходимо внимательно, не упуская даже мелких деталей, и если этот процесс делается впервые, стоит пригласить опытного мастера для контроля и помощи в выполнении монтажных работ. Очень важно соблюдать требования правил безопасности и рекомендации специалистов.

В видео в этой статье содержатся еще некоторые подробности, касающиеся оговоренной темы.

дымоход в баню

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    дымоход в баню

    кто какие дымаходы ставил и как .
    по поводу сэндвичей уже перехотел ставитьhttp://http://www.e1.ru/talk/forum/r. 4895&i=454895&
    предложили такой вариант :железная труба 115мм а сверху асбестовая только под потолком пойдёт и вверх через монсарду т.е каменка-теплообменник-труба железная до потолка а там переходник насэндвич —асбестовая труба
    подскажите это нормально или нет

    у меня на печку одета канализационная чугунная труба ЧК100 раструбом вниз
    сверху как обычно – зонтик на хомуте
    не горит, не ржавеет

    а она не лопнет там темп у печки же большая

    я так понял что едёт печь каменка а потом сразу труба канализационная

    совершенно верно
    10 лет я эксплуатирую
    и, наверное, столько же до меня дым пускали через эту трубу

    ИМХО, зависит от печки, от топлива. Можно так накочегарить, что и вовсе поплавится.

    если так кочегарить,что чугуняка поплавится,то асбестовая и подавно развалится с грохотом

    Эта да.
    ИМХО, ну его нафиг асбестовые и чугунные трубы в баню. Желесяку какую-то надо.

    идеально-буровую трубу
    на 156 лет хватит))

    :))))
    Осталось куда-нть до Нефтекумска за трубой сгонять. :)

    Ап:) Чтоб новую тему не создавать, спрошу здесь: чем разделочный короб лучше заполнять – керамзитом? Негорючей минватой? Чем-то ещё?
    вот типа такого:

    перемешай керамзит с глиной, само то.

    а керамзит какой – обычный строительный или для дымоходов специальный делают?

    долго изучал эти проходки для потолка и для крыш
    то что на фото – по всем пожарным нормам и правилам – это проходка через НЕ горючие материалы. а если дерево – никак не годится. совсем никак.
    заполнение этого всего поплотнее – это опять порождает проблемы.
    сендвич предполагает, что он снаружи охлаждается воздухом. а когда ты его плотно укутал там еще ватой, внутри сендвича, может начаться деградация наполнителя. на русбанях чел выкладывал фотоки пожара, который успел потушить. и сендвич был известного производителя.
    еще бывает, по мостикам тепла, жар проходит даже через саморезы в стену – и пожар. мелочей нет в таком деле.

    немцы для своих сендвичей и проходок, используют чуть другую схему.
    между наружней стеной сендвича, и всей это противопожарной темой, оставляют воздушный зазор. и сверху он имеет выход. т.е. воздух нагревается и выходит, нагревается и выходит. тем самым внешняя стенка не может так перегреться, как в закрытой системе.

    себе купил вермилоджиковскую проходку.
    там круглая гильза из вермикулита, больше внешнего диаметра моего сендвича.
    ну и балки пропитал огнебио. и потом уже обшивка СМЛ, между СМЛ и вермикулитом – пока воздух. как доделаю, буду топить, померяю температуру, сделаю выводы ))

    вообще, очень много зависит от режима топки.
    на русбанях люди сделали эксперимент. три разные печки, разные сендвичи.
    топили, меряли температуры и т.д.

    вывод – если топить в режиме “бешенный истопник” – температура в трубе поднимается до безумных величин. и даже есть режимы, когда температура на высоте 5м в трубе будет выше, чем на высоте 1м.
    т.е. при желании, можно сжечь баню, даже если там все сделано лучше среднего.
    а когда хозяин сам топит, разумно подкидывая – так есть бани, стоят по 30лет топятся, хотя там вовсе дичь с точки зрения пожарки.

    обычный, берите крупную фракцию

    долго изучал эти проходки для потолка и для крыш
    то что на фото – по всем пожарным нормам и правилам – это проходка через НЕ горючие материалы. а если дерево – никак не годится. совсем никак.
    заполнение этого всего поплотнее – это опять порождает проблемы.
    сендвич предполагает, что он снаружи охлаждается воздухом. а когда ты его плотно укутал там еще ватой, внутри сендвича, может начаться деградация наполнителя. на русбанях чел выкладывал фотоки пожара, который успел потушить. и сендвич был известного производителя.
    еще бывает, по мостикам тепла, жар проходит даже через саморезы в стену – и пожар. мелочей нет в таком деле.

    немцы для своих сендвичей и проходок, используют чуть другую схему.
    между наружней стеной сендвича, и всей это противопожарной темой, оставляют воздушный зазор. и сверху он имеет выход. т.е. воздух нагревается и выходит, нагревается и выходит. тем самым внешняя стенка не может так перегреться, как в закрытой системе.

    себе купил вермилоджиковскую проходку.
    там круглая гильза из вермикулита, больше внешнего диаметра моего сендвича.
    ну и балки пропитал огнебио. и потом уже обшивка СМЛ, между СМЛ и вермикулитом – пока воздух. как доделаю, буду топить, померяю температуру, сделаю выводы ))

    типа такой?

    у меня в доме она стоит, и труба – сендвич. Тоже репу чешу: если пространство между трубой и вермикулитом ничем не заполнять, то весь тёплый воздух через этот зазор будет улетучиваться из помещения, топи-не-топи. Так ведь?

    Дымоход для бани. 10 советов до покупки.

    Сегодня купить дымоход для бани не сложно, но перед поездкой в магазин было бы полезно узнать, какие они бывают. Их виды, материалы, из которых делают дымоходы и какой подойдет именно вам. А может быть стоит сделать дымоход в бане своими руками? Какой дымоход лучше для бани и каково устройство дымохода в бане попытаемся ответить в этой статье.

    Устройство дымохода в бане.

    Условно можно разделить проход дымохода из парилки на улицу на три варианта:

    • Дымоход в потолке бани
    • Дымоход в стену бани
    • Дымоход в стену бани и далее через свес крыши

    Дымоход в потолок бани

    Дымоход, проходящий вертикально в потолок и сквозь крышу бани, считается самым дешёвым и функциональным вариантом. И также такие дымоходы проще всего чистить, если конструкция печи позволяет саже напрямую падать в топку и зольник, то даже не понадобится делать отстойник. Но есть одно но, если вы хотите купить дымоход для бани и будете устанавливать его самостоятельно, есть большая вероятность того, что вы не сможете безопасно и главное герметично пройти потолок и крышу. Атмосферные осадки будут попадать снаружи, и вызывать гниение и плесень, а потом и неприятный запах. Всех этих невзгод можно избежать, если воспользоваться следующим вариантом прохождения дымохода.

    Дымоход в стену бани

    Проделать отверстие в стене под трубу дымохода, гораздо проще и быстрее даже новичку. Для каменной стены, можно просто насверлить отверстий по разметке дымохода и выбить середину ловким ударом кувалды. Для деревянных бань нужно воспользоваться бензопилой или электролобзиком и не забыть применить противопожарные элементы дымохода такие как крышная и потолочная разделки. При таком варианте дымохода надо обязательно озаботиться устройством отстойника для конденсата и ревизии, всегда при монтаже дымохода думайте, как будет происходить чистка дымохода от сажи.

    Дымоход в стену бани и через свес крыши

    И наконец, наверное, самый сложный и самый затратный вариант дымохода для бани, это прохождение через стену и свес крыши. При этом варианте было бы лучше пригласить более опытных людей для монтажа, их вам могут посоветовать в магазине или в интернете. Либо можно обвести небольшие свесы с помощью дополнительных отводов.

    Материалы, из которых делают дымоходы.

    • Кирпичный дымоход в бане
    • Дымоход для бани из нержавейки
    • Керамический дымоход для бани

    Кирпичный дымоход в бане

    Дымоходы для бани из кирпича бывают двух видов:

    • Коренные – возведенные рядом с печами и соединяемые с ними трубой.
    • Насадные – построенные, непосредственно на кирпичной печи и являющиеся ее продолжением.

    Кирпичные дымоходы для бани не очень оправданы, так как это очень тяжёлые конструкции, и они требуют под себя крепкий фундамент. Также, при не качественной кладке, возможно излишнее накопление сажи, на выпирающих из швов, излишков раствора, которые в свою очередь, ещё и затрудняют качественную прочистку дымохода. Для кладки дымохода следует использовать жаропрочный кирпич и особое внимание уделить герметичности каждого шва.

    Схема устройства кирпичного дымохода

    Сделаем вывод, что кирпичный дымоход самый долговечный, но не экономичный и трудозатратный вид дымохода и не целесообразен для небольшой, отдельностоящей, деревянной бани. Его целесообразно возводить, если у вас кирпичная печь (насадной вариант), либо когда дымоход пойдет по наружной стене дома и этого требует внешний вид здания (коренной вариант). Но при любом варианте надо быть полностью уверенным – в крепости своего фундамента.

    Дымоход для бани из нержавейки

    Дымоходы из нержавейки продаются в магазинах в двух вариантах, это двухконтурные сэндвич дымоходы (утепленные) и одностенные (не утепленные).

    Одностенные, не утепленные трубы используют в основном для гильзования кирпичных дымоходов и для первого участка дымохода (по нему можно оценить износ всего дымохода). Они имеют вид и собираются по принципу труба-раструб, где верхняя труба вставляется в раструб нижней трубы. Такие дымоходы из зеркальной нержавеющей стали или оцинкованной стали высокого качества.

    Толщина изоляции на утепленных дымоходах составляет от 30 до 100 мм. Как правило, в качестве утеплителя используется базальтовая вата, имеющая высокие противопожарные свойства.

    Толщина нержавейки от 0,5 до 1 мм, конструкция получается легкая и не требующая больших силозатрат, мощного крепежа или фундамента.

    Раструбная система является герметичным соединением. Большой выбор фасонных изделий и крепежа, делает сборку дымохода простым и главное быстрым занятием даже для человека никогда этим не занимавшегося.

    Прохождение деревянных перекрытий, крыш и стен у таких дымоходов происходит с применением специальных элементов, которые изолируют дымоход от дерева и предотвращают возгорание.

    Также такие дымоходы легко чистятся и имеют эстетичный внешний вид.

    Диаметр дымохода от 80 до 300 мм. Отсутствие коррозии, а также возможность заказать (во многих городах) индивидуальное изготовление, делает дымоход для бани из нержавейки лидером этого рынка.

    Видео сборки дымохода из нержавейки

    Керамический дымоход для бани

    В комплектацию керамического дымохода входят:

    • Керамические трубы и фасонина
    • Клей для керамических труб
    • Изоляция
    • Наружные блоки

    Трубы производят из огнеупорной керамики специального состава, они не впитывают влагу, устойчивы к агрессивным средам и к перепадам температур. Толщина у большинства производителей в районе 15 мм для диаметров труб от 140 до 200 мм. Длина каждой трубы от 330 до 500 мм.

    Керамический дымоход строится отдельностоящим на специальном керамическом основании «конденсатосборнике». Далее идет ревизионный тройник длинной 660 мм с большим окном для прочистки и инспекции дымохода. Потом ставится тройник для подключения печи, они бывают под 45 и 90 градусов.

    Клей для труб керамического дымохода так называемая «кислотная масса для склеивания труб» идет в пластиковых ведрах по 1,5 кг и наносится с помощью клеевого пистолета. Клей создает герметичный монолитный стык с коэффициентом температурного расширения равного расширению самих керамических труб.

    Высокоплотная (110 кг/м3), формованная изоляция создана специально для керамических дымоходов и под их диаметры. Сегменты с замковым соединением плотно прилегают к дымоходу.

    Наружные бетонные блоки высокого качества 400 на 400 мм, соединяются клеем для блоков.

    И завершает конструкцию «верхний комплект», который состоит из бетонной плиты и металлического конуса.

    Керамические дымоходы для бани очень надежны в плане пожарной безопасности и если ваша баня находится в цокольном этаже дома, а дымоход будет проходить через верхние этажи и захламленный чердак, то это ваш вариант. Бетонные блоки можно оштукатурить и покрасить в цвет стен, что визуально скроет нахождение дымохода в помещении.

    Видео сборки керамического дымохода

    Цена дымохода

    Цена дымохода не меньше, а зачастую и гораздо дороже самой печи.

    Сравним цены на дымоходы из нержавейки и керамические дымоходы со следующими условиями:

    • Высота дымохода 7 метров
    • Диаметр дымохода внутренний 160 мм
    • Элементы дымохода
      • Основание с отводом конденсата
      • Ревизия
      • Тройник для подключения 90 градусов
      • Дымовая труба
      • Конус на оголовок дымохода

    Дымоход из нержавейки от 40 т.р. до 60 т.р. вес дымохода составит от 40 до 70 кг.

    Дымоход керамический от 45 т.р. до 120 т.р. вес дымохода составит от 500 до 700 кг.

    Кирпичный же дымоход можно посчитать только индивидуально согласно проекту.

    Дымоход для бани своими руками

    Если вы собираетесь строить или собирать дымоход своими руками, вот несколько советов и лайфхаков:

    1. Длина дымохода 5 метров оптимально, но не более 7 метров. Не делайте длинных дымоходов, потому как дровяная печь никогда не горит равномерно и у нее есть периоды максимального горения, затухания и полного отсутствия горения с остыванием и промерзанием дымохода. Перед очередным походом в баню вы начинаете топить и в дымоходе появляются несколько температурных зон, в нижней части он уже раскален, а выше он еще холодный и в самом верху даже промерзший. Из-за разности температур дымовые газы в холодной части начинают конденсироваться на стенках дымохода и стекать, смешиваясь с сажей, вниз, на раскаленные участки, где превращаются в очень твердый нагар. Такой нагар невозможно прочистить ершами трубочиста и со временем дымоход начинает плохо работать, а потом полностью зарастает и требует полной замены. С длинным дымоходом печь может прекратить нормально работать и ваша баня может наполниться дымом и угарным газом.
    2. Не делайте горизонтальные участки дымохода длинной более 1 метра, чтобы не ухудшить тягу дымохода.
    3. Нельзя использовать в качестве устройства дымохода в бане асбоцементные трубы. Такие трубы не экологичны и выделяют ядовитые вещества. Асбоцементные трубы могут возгораться уже при 300 градусах Цельсия, а также имеют свойство взрываться на границах разности температур, что для дымохода является постоянной составляющей.
    4. При выборе сэндвич дымохода из нержавейки, обратите внимание, как он собирается. Верхняя внутренняя труба должна вставляться в нижнюю внутреннюю трубу, чтобы конденсат, стекая вниз, не просачивался через стыки (сборка по конденсату), а верхняя наружная труба должна одеваться на нижнюю наружную трубу, чтобы дождь не проникал в утеплитель сандвича (сборка по дыму).
    5. Однотрубные дымоходы из нержавейки следует собирать только по конденсату, не бойтесь, что дым будет просачиваться в помещение сквозь стыки. Стыки нужно промазать жаростойким герметиком, но даже без него дымоход скорее будет подсасывать воздух через стыки, нежели на оборот.
    6. Избегайте изломов дымохода, чем прямее дымоход тем лучше его тяга. По возможности заменяйте поворотные элементы под прямым углом, на пару из элементов под 45 градусов.
    7. Однотрубные дымоходы для дровяных печей 0,8 – 1 мм толщиной не сминаются рукой, если смяли, то это трубы для вентиляции.
    8. Замазывайте стыки дымоходов из нержавейки черным герметиком 1100 – 1500 градусов.
    9. Диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра выходного патрубка печи.
    10. Высота дымохода на прямой крыше равна 0,5 метра. Как, рассчитать высоту дымохода на коньковой крыше, показано на схеме:

    Итоги по выбору дымохода для бани

    • Если у вас небольшая, одноэтажная, отдельно стоящая баня с железной печью то берите сандвич дымоход из нержавейки.
    • Если у вас большая двухэтажная баня или баня в цоколе дома покупайте керамический дымоход либо стройте гильзованный стальными трубами кирпичный дымоход.
    • Дымоход же из кирпича оправдан лишь, если у вас кирпичная печь либо камин.

    Видео по выбору дымохода

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Читайте также:  Установка лестницы в доме на второй этаж. Лестницы на второй этаж в частном доме: фото
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: