Что представляет собой оцинкованная труба для водоснабжения и отопления

Опасно ли применение оцинкованных труб в водопроводных системах

Основная проблема стальных водопроводных труб — подверженность коррозии. Чтобы увеличить срок службы изделий и избавиться от появления ржавчины, стальные трубы покрывают изнутри и снаружи слоем цинка. Однако известно, что цинк — металл токсичный, накапливаясь в организме он способен вызывать тяжелые формы отравления. Этот факт заставляет задуматься о том, насколько безопасно использовать оцинкованные трубы в водопроводных магистралях.

Способы оцинковки

Оцинковка предохраняет трубу от влаги и контакта с атмосферным кислородом, двух факторов, которые всегда являются причиной появления ржавчины. Цинк — металл, обладающий антикоррозийными свойствами, поэтому при нанесении на трубное изделие он закрывает доступ воздуха и воды к стальным поверхностям и блокирует процессы ржавления.

Сколько прослужит такая труба зависит от качества покрытия и его толщины.

Есть несколько вариантов оцинковки:

Гальванотехника Нанесение покрытие происходит в результате электролиза, в результате чего молекулы цинка под воздействием электротока притягиваются к поверхности трубы и оседают на ней. Покрытие при этом получается пористым, не обладающим высокой адгезивностью. Толщина слоя оцинковки достигает 10-25 мкм.
Оцинковка горячим способом Суть процесса — погружение тщательно отшлифованной трубы в расплавленный цинк. Защитный слой при этом более плотный, его толщина от 40 до 200 мкм. Покрытие бывает недостаточно ровным из-за образующихся в процессе оцинковки наплывов.
Термодиффузия Оцинковка проводится при высокой температуре парами цинка в специальной закрытой емкости. Такое покрытие наиболее надежное, прочное и ровное.

Обратите внимание! После оцинковки масса трубы увеличивается примерно на 3 %.

Чем хороши оцинкованные водопроводные трубы

Труба после оцинковки не только обладает антикоррозийной защитой, благодаря обработке внутренней поверхности увеличивается ее пропускная способность, поскольку гладкие стенки не зарастают отложениями.

Стальная оцинкованная труба обладает небольшим тепловым расширением, свободно выдерживает температуру от 20 до 140°С и давление рабочей среды 1,6 МПа.

Это прочное изделие способно выдерживать гидроудары, его трудно повредить путем механического воздействия.

Средний срок службы оцинкованных трубных изделий составляет 20-30 лет.

Обратите внимание! По сравнению с трубами из обычной стали длительность работы оцинкованных изделий значительно увеличивается. Если обычная стальная труба служит не более 5 -10 лет, то труба из оцинкованной стали может работать до 20-30 лет.

Опасно ли использование оцинкованных труб для воды

Трубы из углеродистой стали с оцинковкой применяют для внутридомовой подачи воды, не смотря на токсичность цинка. Хотя ни в одной стране мира цинк не включен в список веществ, которые являются канцерогенами. Так что проблема просто надумана.

По существующим нормативам контакт цинка с водой для питья не представляет собой опасности.

Обратите внимание! Для того чтобы цинк растворился в воде, температура рабочей среды в трубах должна быть не меньше 100°С. Но даже в этом случае он не может вызвать отравления. Предельно допустимая концентрация цинка в воде 5 мг на литр, а в норме его потребление человеком в сутки должно быть 10 — 20 мг.

Строительные нормы позволяют устанавливать трубы из оцинкованной стали для ХВС и ГВС, а также для отопления, поскольку они не наносят вреда здоровью.

Особенности монтажа оцинкованных труб

Монтаж труб с оцинковкой требует осторожности и особого подхода, поскольку при соединении труб очень просто повредить защитный слой. Сложностями при монтаже объясняется сравнительно низкая популярность изделий из оцинковки несмотря на ее очевидные достоинства.

В трубопроводных системах из оцинкованных изделий применяют резьбовое соединение или сварку.

Резьбовое соединение

Сложность возникает тогда, когда приходится наносить резьбу вручную. Для этого понадобятся специальные инструменты:

  • Тиски для трубы, чтобы исключить вращение изделия при нанесении резьбы и, соответственно, повреждения защитного покрытия.
  • Плашка с направляющей рамкой, оснащенная держателем и воротком для нарезки.
  • Напильник по металлу для зачищения фаски.

Процесс требует необходимых навыков, и знаний, поэтому проще купить трубу с уже готовой резьбой.

Когда резьба наносится в производственных условиях после термодиффузии, она надежно защищена и подходит для монтажа с применением фитингов.

Фитинги для оцинкованных труб

Горячая же оцинковка повреждает резьбу, на ней часто образуются наплывы, и потому ее необходимо заново подготовить. Тем не менее, резьбовое соединение оцинкованных труб довольно прочное и надежное.

Сварка

Долгое время считалось, что сварка не подходит для монтажа оцинкованных труб, поскольку в области шва полностью испаряется защитное покрытие, что неизбежно приводит к появлению ржавчины в месте шва. Поэтому использовать более дорогие оцинкованные изделия, если они прослужат столько же, сколько дешевые аналоги из обычной стали, попросту не имеет смысла. Причина в том, что температура кипения цинка — 900°С, а для того, чтобы расплавить стальную трубу требуется нагреть ее до 1500°С.

В настоящее время известно несколько способов сварки, которые исключают повреждение покрытия. Они основаны на том, чтобы не допустить испарение цинка. С этой целью применяют специальный флюс — защитный раствор, который предохраняет металл от выгорания. Для образования сварочного шва при этом используют присадок, который плавится и образует прочное соединение.

В качестве защиты можно вместо флюса использовать углекислоту.

Обратите внимание! Чтобы избежать пористости соединения, в зоне шва цинковое покрытие зачищают.

Для тонкостенных труб, диаметр которых не превышает 5 мм используют газоэлектросварку и накладное медное кольцо, которое после выполнения шва снимают, что сохраняет целостность покрытия в месте соединения.

Читайте также:  Утепление пеной: варианты на воздушной прослойке для стен дома, монтажная технология работ между кладкой крыши

Все об оцинкованных водопроводных трубах: виды, стандартные размеры и вес + таблица ГОСТов

Здравствуйте, уважаемый читатель! Трубы оцинкованные водопроводные в силу своих свойств занимают особое место на рынке трубной продукции. Они достаточно широко распространены и поэтому мы предлагаем рассмотреть поподробнее их характеристики и возможности применения.

Что такое оцинковка

Главный недостаток железных отводов – их быстрое ржавление. Чтобы защитить металл от ржавчины, производят его оцинковку. Стальную поверхность покрывают слоем цинка, в результате чего образуется защитная пленка, не пропускающая кислород к металлу и предотвращающая процесс коррозии.

Чем толще и прочнее покрытие, тем дольше будет служить оцинкованное изделие.

Технология производства

Цинкование производится на уже готовую стальную водопроводную трубу, произведенную по требованиям соответствующего ГОСТа. Покрытие может наноситься как на шовную, так и на бесшовную продукцию, технология в любом случае одинакова.

Процесс включает следующие этапы:

  • Очистка поверхности от окалины.
  • Разогрев заготовки до принятия металлом требуемых кондиций.
  • Непосредственный процесс цинкования.
  • Удаление излишков цинка с помощью центрифуги.
  • Охлаждение продукции.

Методы оцинковки

Применяются три способа оцинковки:

  • Горячее цинкование – производится путем помещения заготовки в емкость с расплавленным до 450° цинком.
  • Гальванический – в процессе электролиза цинк из электролита равномерно оседает на поверхности изделия и образует тонкий защитный слой.
  • Диффузная оцинковка – обработка заготовки парами цинка при температуре до 450 градусов в специальных закрытых емкостях. Частицы цинка проникают в структуру стали и формируют прочное покрытие с толщиной до 50 микрон. В итоге оцинкованное изделие кроме антикоррозийных свойств получает ещё и электрохимическую защиту.

Первый метод является самым распространенным, последний дает самое качественное покрытие.

Технические характеристики и свойства

Трубы из металла отличают высокая прочность. Они способны переносить максимальные нагрузки, устойчивы к механическим воздействиям, обладают длительной износоустойчивостью.

Цинкование в значительной мере улучшает их характеристики, придает изделиям дополнительные качества:

  • Устойчивость к коррозии.
  • Увеличение пропускной способности за счет снижения шероховатости проводящей поверхности.
  • Продлевает срок службы.

Цинковый слой должен быть одинаковым по всей заготовке и толщина его не может быть менее 30 мкм.

Покрытие не должно отслаиваться от заготовки, иметь посторонние включения.

Пищевая оцинковка водопроводных труб безопасна для здоровья человека. ПДК цинка в них не превышает 5 мг/л (при суточной норме цинка для людей 10-15 мг).

Важно! Оцинковка увеличивает вес металлической трубы на 3%.

Нормативный срок службы

Ведомственными строительными нормами (ВСН-88) установлены сроки функционирования различных коммуникаций в жилых зданиях.

В отношении оцинкованных подводок они гораздо длительнее, чем у обыкновенных труб из черной стали.

Так, для отводов в системе холодного водоснабжения срок службы установлен 30 и 15 лет соответственно, для отводов ГВС – 20 и 10 лет.

Деструктивные факторы и реальный срок эксплуатации

На практике сроки эффективной работы водопроводов меньше. Рассмотрим причины этого явления.

В оцинкованных трубах ржавчина появляться не должна. Отложения и другой засор не задерживаются на их гладких стенках. Однако, если краны трубопровода открываются не полностью, то поток не успевает смывать поступающий из центральной сети в домашнюю систему мусор. Постепенно скопление загрязнений цементируется известью, окисью железа и возникает пробка. Одним из решений этой проблемы является установка фильтра грубой очистки.

Другой причиной аварийной ситуации является применение сварки во время монтажа магистрали. В местах сварочных соединений оцинковка выгорает и образуется пятно черного металла, которое становится очагом коррозии.

В системах холодного водоснабжения отводы с появившимися черными пятнами будут ржаветь быстрее, чем в ГВС. На их поверхности в жару образуется конденсат, который способствует быстрому распространению ржавчины и зарастанию отводов.

При грамотном монтаже и правильной эксплуатации оцинкованные каналы могут проработать и свыше 50 лет. Тем не менее, в этом плане они уступают гофрированным трубам из нержавеющей стали, аналогам из полипропилена, срок службы которых позиционируется ещё дольше.

Нормативная документация

Производят водопроводные трубы с оцинковкой в основном по ГОСТу 3262 75.

Кроме этого, существуют ещё два ГОСТа: 10704 91 и 10705-80. Они регламентируют производство электросварных оцинкованных отводов, также пригодных для водоснабжения.

Отличия между стандартами заключаются в некоторых типоразмерах, показателях рабочего давления, которые нормируют документы. Так, изделия диаметром до 102 мм, изготовляемые по двум последним стандартам, должны выдерживать 6МПа и 3Мпа гидравлического давления.

Бесшовные трубы выпускаются по ГОСТам 8732-78 и 8734-75. В простых домашних водопроводах используются редко, т.к. они дороже своих шовных аналогов.

Монтаж водопроводных сетей производят согласно правилам СНиПов 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Преимущества и недостатки

Достоинств у оцинкованных труб гораздо больше, чем минусов.

  • Устойчивость к ржавлению.
  • Долголетний срок службы.
  • Высокая прочность.
  • Хорошая пропускная способность за счет гладких стенок.
  • Достаточно высокая рабочая температура – 140°С.
Читайте также:  Фартуки для кухни из стекла с фотопечатью (52 фото): кухонный стеклянный фартук из закаленного стекла

У этого вида труб имеются и недостатки:

  • Оцинкованные трубы нельзя сваривать традиционными методами, они подвержены коррозии при повреждении цинкового защитного слоя.
  • Стоимость оцинковки выше, чем обыкновенных черных труб.
  • Высокая теплопроводность.

Классификация разновидности и сортамент

В зависимости от сфер применения выделяют такие разновидности оцинкованных отводов:

  • Водогазопроводные.
  • Электросварные.
  • Профильные.

Сортамент трубных изделий ГОСТа 3262 75 включает требования по:

  • Наружному сечению.
  • Условному проходу.
  • Толщине стенок.
  • Массе одного метра.

Производят изделия мерной или кратной мерной длины от 4 до 12 м.

Диаметры

Трубы согласно сортаменту различают по:

  • Условному проходу (ДУ) – от 6 до 150 мм.
  • Наружному сечению – от 10,2 до 165 мм.

Толщина стенок

По толщине стенок гост подразделяет отводы на:

  • Легкие (1,8-4 мм).
  • Обычные (2,0-4,5 мм).
  • Усиленные (2,5-5,5 мм).

Чем стенка толще, тем дольше изделие будет противостоять ржавчине.

Советы по выбору

Для потребителя важны такие параметры продукта, как:

  • Пропускная способность (условный проход).
  • Рабочее давление.
  • Цена.

Для домашнего водопровода важно иметь в виду, что чем меньше напор в трубопроводе, тем больше должен быть его внутренний диаметр. Обычно для внутренней проводки достаточно бывает сечения 20 мм.

Диаметр стояков подбирают несколько большим с учетом возможного уменьшения проходной способности трубы из-за отложений.

Размеры стенок определяют, исходя из того, что отводы выдерживают давление:

  • Обычные и легкие – 2,4 МПа (25 кгс/см).
  • Усиленные – 3,1 МПа (32 кгс/см).

Ориентировочная стоимость

Цена отводов с цинковым покрытием больше стоимости черных труб на 50-60 процентов. Зависит она от типоразмеров и качества продукции.

Так, труба водопроводная оцинкованная с условным диаметром 15 мм и толщиной стенки 2,8 мм(обыкновенная) стоит 50 рублей за метр.

Такая же труба, но с внутренним сечением 32 мм и стенкой 3,2 мм обойдется уже в 127 рублей.

Оптовые закупки производятся на вес, цена устанавливается за тонну.

Способы соединения

Стыковку труб производят двумя способами:

  • Резьбовым соединением через фитинг.
  • Сваркой.

Большинство соединений оцинкованных труб выполняют резьбовым способом на фитингах. Герметизацию стыковочных узлов осуществляют испытанным десятилетиями сантехническим льном. Только вместо устаревшего сурика промазывают его обычным силиконовым герметиком.

Сварка приводит к повреждению цинкового покрытия и дальнейшей коррозии металла в этом месте. Чтобы уменьшить отрицательные моменты этой операции, применяют различные способы сварочных работ.

Правила монтажа

Муфты, тройники и другие фасонные детали, применяемые при сборке оцинкованного трубопровода, должны быть изготовлены из оцинковки.

Вначале размечают места соединений. Учитывают, что при состыковки муфтой торцы труб должны находиться друг от друга на расстоянии 3-4 мм.

Раскладывают приготовленный заранее инструмент и приобретенные соединительные фитинги.

Сварочное соединение

Для получения качественного сварочного шва, предварительно очищают место соединения от слоя оцинковки и производят сварочные работы в обычном режиме. После сварки на незащищенный участок наносят напыление, содержащее цинк.

Вариантом является использование особых флюсов. В ходе сварки флюс оттягивает излишнее тепло и не дает цинковому слою испаряться с кромок отвода.

При использовании ручной электродуговой сварки лучше применять электроды с рутиловым покрытием.

Резьбовая сборка

Подготавливают отводы: подрезают их до необходимого размера, обрабатывают напильником края.

Устанавливают в инструмент нужную плашку и готовят резьбу.

В оптимальном варианте надо сделать 7 витков.

Подобную операцию производят с другой трубой.

Снаружи витков наматывают пряди льна и соединяют элементы с помощью муфты. Контргайкой закрепляют соединительный элемент.

Без сварки и резьбы

Можно установить соединительную муфту. Одной из таких конструкций является муфта Гебо, которая активно используется для стыковки полиэтиленовых труб.

Здесь также на торцы труб в определенной последовательности надеваются гайка и компрессионные кольца с уплотнителем. Далее гайку закручивают и получают долговременное и надежное соединение.

На рынке появились оцинкованные трубы с быстроразъемными соединениями, которые можно применять во многих сферах, в том числе и обустройстве трубопроводов питьевой воды.

Обслуживание

После ремонта, связанного со стыковкой элементов, проводят наружный осмотр и испытания системы.

В дальнейшем осуществляют мелкий ремонт арматуры, замену уплотнителей в фитингах, визуальный осмотр на предмет протечек в трубопроводе.

Заключение

Мы рассмотрели вопросы практического применения оцинкованной трубы. Надеемся, что информация принесла вам пользу. Удачи вам в благоустройстве жилища. Подписывайтесь на наши статьи, делитесь опытом в социальных сетях.

Оцинкованные трубы для отопления: сфера применения, особенности монтажа и альтернативы

Есть ли смысл монтировать отопление оцинкованной стальной трубой? В каких случаях стоит предпочесть этот материал, а когда лучше отказаться от него? Как монтируется отопление из оцинковки?

Давайте постараемся разобраться.

Оцинковка стоит немало. Однако в некоторых случаях лучше переплатить при ремонте, а не при устранении последствий аварии.

Плюсы и минусы

Эпоха развитого социализма в области ЖКХ запомнилась материалом, который массово использовался для отопительных и водопроводных систем — стальными трубами без антикоррозионного покрытия. Большая часть водопроводов на холодной воде нуждалась в ремонте или замене уже через 10-15 лет после строительства; на отоплении трубы держались дольше, но срок службы все равно оставлял желать лучшего.

В чем причины выхода стальной трубы из строя? В ржавчине, разъедавшей стенки, и отложениях, которыми она зарастает изнутри. Окалина, песок и известь со временем снижают просвет практически до нуля.

Читайте также:  Теплопроводность стали и других сплавов: меди, латуни и алюминия, теплопередача

Вместе с тем механическую прочность стальной отопительной системы или водопровода нельзя не отметить.

Цинкование (нанесение слоя цинка на внешнюю и внутреннюю поверхности) лишает трубы их основных недостатков, сохраняя все достоинства. Давайте перечислим и то, и другое.

Достоинства

  • Оцинкованная стальная труба не подвержена коррозии.

Поправка: на резьбах и сварных соединениях, где цинковый слой нарушен, она все же будет ржаветь. Именно поэтому важно защитить соединения краской или грунтовкой.

  • Отложения не накапливаются. Автору доводилось вскрывать стояки отопления из оцинковки после полувека эксплуатации. Состоянием они не отличались от новой трубы.

При замене радиаторов в сталинках стояки и подводки меняют редко. Оцинковка и через десятилетия находится в идеальном состоянии.

  • Устойчивость к температуре ограничена только используемым для герметизации соединений материалом. В любом случае максимальная рабочая температура отопительной системы из оцинковки заведомо выше максимальной температуры теплоносителя.
  • Превышение нормального давления трубе не страшно. Гидроудары не разорвут стояк и подводку к радиатору.

Похоже, мы имеем дело с практически идеальным материалом для отопительной системы. Есть ли минусы?

Недостатки

  • Цена погонного метра заметно выше, чем, к примеру, армированной полипропиленовой трубы того же сечения.
  • Монтаж будет трудоемким. Вам вручную придется нарезать десятки резьб. Кроме того, жесткость труб требует очень точной подгонки размеров патрубков: с изгибом участок стояка не поставишь.

Выводы

  1. В системах центрального отопления с их не всегда предсказуемым температурным графиком и большой вероятностью скачков давления однозначно стоит предпочесть оцинкованную сталь.
    В самом деле, какой смысл, как это часто делается, подключать биметаллический радиатор с рабочим давлением в 35 атмосфер полимерной трубой, которая при температуре 95 С выдержит не больше 6 кгс/см2?
  2. А вот в автономных системах отопления все его параметры контролируемы и предсказуемы. Там есть смысл сэкономить, а заодно и облегчить себе монтаж. Лучшим выбором для отопления станут трубы из армированного полипропилена, сшитого полиэтилена или металлопластика с пресс-фитингами.

Полезно: еще в одной области пластиковые трубы вне конкуренции. При укладке теплых полов в стяжку используется только цельная труба, без соединений любого типа.
Понятно, что выбор волей-неволей останавливается на продающихся бухтами полимерных трубах.

Водяной теплый пол — область, где безраздельно властвуют полимерные трубы.

Особенности монтажа

Итак, мы собираемся своими руками смонтировать радиатор на трубах из оцинковки. Что полезно знать перед началом работы?

Инструменты

  • Болгарка с режущим кругом по стали. В ее отсутствие можно обойтись и обычной ножовкой по металлу, но тогда резка труб будет довольно утомительной.
  • Грубый напильник. При нарезке резьб нужно будет снять фаску с наружной стороны трубы.
  • Плашка с держателем. Разумеется, если в вашем распоряжении есть электрический инструмент для нарезки резьб — еще лучше; но приобретать его ради монтажа одной отопительной системы явно нерентабельно.
  • Тиски или струбцина. На весу резьбу на патрубке не нарезать.
  • Газовые ключи. Как минимум — №1 и №2. Если предстоит срывать прикипевшие пробки в чугунных радиаторах отопления, даже огромный №4 может оказаться не лишним.

На фото — газовые ключи трех наиболее полезных размеров. Первый номер нужен для сборки соединений, второй и третий — для нарезки резьб и откручивания радиаторных пробок.

Материалы

Фитинги — уголки, тройники, вентиля — перечислять смысла нет: их количество подбирается в зависимости от проекта и подсчитывается при наброске эскиза будущей врезки отопительного прибора.

Нюанс: используйте только современные шаровые вентиля. Про существование их винтовых предшественников лучше полностью забыть. Они куда менее отказоустойчивы и имеют гораздо большее гидравлическое сопротивление.

Для замены стояка отопления в абсолютном большинстве случаев используется оцинкованная стальная труба ДУ 20, или 3/4 дюйма. Ей же можно выполнить подводку и перемычку.

Совет: поставьте вентиля не только на подводке к отопительному прибору, но и на перемычке.
При закрытой перемычке весь теплоноситель будет идти через радиатор; при открытой — вы сможете регулировать температуру батареи, не заставляя мерзнуть соседей.

Для герметизации резьб традиционно используется сантехнический лен. Чтобы он не выгорал и не гнил, его можно пропитать краской, олифой или силиконовым герметиком, мазнув немного на резьбу и на прядь подмотки. При сборке резьбового соединения лен будет пропитан достаточно равномерно.

Резка

Тонкостей здесь немного.

  1. Замеряя длину необходимых вам патрубков, не забудьте учесть длину резьбы, которая уйдет в фитинг.
  2. Выбирая место для резки стояка или подводки, учтите, что вам предстоит нарезать на нем резьбу. Расстояние от пола и стен должно быть не меньше 8-10 сантиметров.

Расстояние от пола и стен должно быть достаточным, чтобы нарезать резьбу.

Нарезка резьб

Инструкция по ручной нарезке резьбы проста:

  1. Подготовьте торец трубы. Уберите заусенцы и сделайте заход для плашки — снимите с наружной стороны фаску под пологим углом. Это можно сделать напильником, болгаркой, наждаком; в крайнем случае, даже можно обжать край трубы газовым ключом.
  2. Зажмите трубу в тиски или струбцину. Если речь идет о стояке — зафиксируйте его газовым ключом так, чтобы компенсировать вращательный момент от плашки. Иначе велики шансы полностью оторвать стояк от радиатора соседей сверху или снизу.
  3. Нанесите на трубу немного масла. Любого — от веретенки до солидола. В этом случае плашка пойдет легче, и не будет оставлять на стали задиры.
  4. Наденьте держатель длинной стороной на трубу и прижмите его к торцу с максимально возможным усилием. Одновременно крутите держатель по часовой стрелке. Не спешите прекращать давление: пока первая нитка резьбы не нарезана полностью, плашка может сойти с нее.
Читайте также:  Термометр уличный виды и особенности установки

Для сборки трубы с уголком или тройником достаточно пяти ниток резьбы. В случае сгона, который уйдет в радиаторную пробку, нарежьте примерно 7-8 сантиметров.

Сборка

При сборке резьбовых соединений есть всего две серьезных ошибки:

  1. Если неточно совместить оси наружной и внутренней резьбы и попытаться собрать соединение, вы при достаточном усилии нарежете стальной трубой новую резьбу в латунном или чугунном фитинге. Однако ничего хорошего из этого не выйдет — через два-три оборота резьба застопорится намертво и будет испорчена.
  2. Попытка довернуть вентиль еще на пять градусов, чтобы его рукоятка заняла удобное положение, почти всегда кончается трещиной в корпусе. Лучше заново разобрать соединение и намотать чуть больше подмотки, а потом собрать повторно, остановившись на один оборот раньше.

При сборке резьбовых соединений не перестарайтесь. Латунь — металл довольно хрупкий.

Контргайка подматывается так:

  • Она сгоняется до расстояния между ней и муфтой (радиаторной пробкой, фитингом) около пяти миллиметров.
  • Затем в просвет наматывается подмотка. Разумеется, как обычно — по ходу резьбы.
  • Контргайка зажимается до того момента, когда сопротивление вращению ключа не станет ощутимым. Чрезмерные усилия не нужны и здесь.
  • Не забудьте покрасить резьбы после сборки и опрессовки. Напомним: защитный цинковый слой на них нарушен.
  • Чугунные уголки и тройники гораздо прочнее латунных. Если стояк и подводка собраны внатяжку — есть реальные шансы повредить латунный фитинг, просто опершись на трубу.
  • Лучшее подключение для отопительного прибора — нижнее. В этом случае он не будет нуждаться в промывке. В одну из верхних пробок, однако, придется поставить кран Маевского.

Полезные мелочи

Нижнее подключение позволяет радиатору десятилетиями работать без промывки.

Заключение

Если какие-то интересующие вас вопросы остались без ответа — посмотрите видео в конце статьи. Возможно, нужная вам информация отыщется там. Успешного ремонта!

Как проложить и утеплить трубы отопления в земле?

Подземная прокладка тепломагистралей промышленного назначения – не редкость, так как расположить трубы большого диаметра над уровнем земли, особенно в городской черте, часто невозможно. Прокладку трубопровода отопления частного дома, если котельная расположена в отдельном здании, лучше выполнить над землёй, но иногда обстоятельства тоже вынуждают сделать это в траншее.

Прокладка труб отопления в земле лишает потребителя возможности визуального контроля состояния трубопровода, поэтому к качеству выполнения работ в данном случае предъявляются повышенные требования. Кроме того, на трубу отопления, заглублённую в грунт, влияет ряд дополнительных, специфических факторов, которые необходимо учитывать. Рассмотрим эти факторы и действующие правила выполнения необходимых работ, чтобы грамотно уложить трубы для отопления под землю.

Факторы, действующие на трубы отопления в грунте

Труба отопления, заглублённая в грунт, подвержена тем же воздействиям, что и трубопровод наружного исполнения, плюс факторы, обусловленные заглублением:

  • внутреннее давление теплоносителя, вызывающее кольцевые и продольные растягивающие напряжения в сечении трубы;
  • температура теплоносителя – фактор, кроме термического воздействия, также вызывающий напряжения трубопровода;
  • температура грунта – в зимнее время учёт этого фактора особенно важен;
  • деформации грунта – на трубу воздействуют любые его смещения (осадка, сдвиг и т.д.);
  • напряжение предварительного изгиба трубопровода – профиль траншеи часто повторяет рельеф местности;
  • вертикальная нагрузка – воздействие веса слоя засыпки траншеи;
  • отпорное действие грунта на стенки и низ трубопровода – противодействие вертикальной нагрузке;
  • вибрационные нагрузки – от проезжающего транспорта, земляных работ по соседству и т.д.;
  • влага – осадки и грунтовые воды;
  • воздействие химических веществ – соединения в составе грунта и теплоносителя;
  • биологический фактор – бактерии, разложение.

Таким образом, укладка трубопровода в грунт должна производиться с учётом всех вышеперечисленных факторов и решением вопроса, как утеплить трубы отопления в земле.

Правила укладки трубопровода отопления в траншею

Уложенный в грунт трубопровод отопления контактирует с двумя средами – теплоносителем и грунтом. Параметры теплоносителя (температура, давление) и его химический состав (вода, антифриз) потребителю известны заранее – из характеристик обогревательного котла или от организации, эксплуатирующей тепловую магистраль, в которую планируется врезаться.

Остаётся правильно устроить траншею, если выбран траншейный способ монтажа трубопровода. Современные технологии позволяют выполнить прокладку труб в грунте и бестраншейным методом, имеющим несколько разновидностей.

Рытьё траншеи под трубопровод отопления

Важно! Перед началом устройства траншеи необходимо оформить в администрации населённого пункта разрешение на производство земляных работ, к которому будет приложен план расположения всех магистралей во избежание их повреждения и несчастных случаев.

Земляные работы по устройству траншеи начинают с планирования площади, по которой она будет проходить. Если на холмистой местности не выполнить планировку, то рельефы траншеи и площадки совпадут, трубопровод будет уложен волнообразно и ещё до засыпки окажется под воздействием предварительных напряжений.

Читайте также:  Ударная дрель: рейтинг лучших инструментов. Как выбрать аккумуляторную дрель для дома и зачем она нужна?

После окончания планировки приступают к осевой разметке траншеи, которая выполняется по шнуру, натянутому на вбитые в грунт колышки.

Ширина траншеи по низу для укладки труб диаметром до 700 мм, согласно СНиП 2.05.06-85 «Подземная прокладка трубопроводов», определяется по формуле D (диаметр трубы) + 300 мм. Если работы проводятся вручную, то отклонение от этой величины не критично – приоритет отдаётся удобству выполнения работ.

Второй, более важный параметр – величина заглубления. Трубопровод отопления укладывается в грунт ниже отметки промерзания, которая зависит от региона и определяется табличным способом. Фрагмент таблицы из СНиП приведён для наглядности.

Для расчёта глубины залегания трубы к нужному значению глубины промерзания добавляют диаметр трубы плюс ещё 50 см. Расчёт глубины траншеи выполняют также с учётом свойств грунта нижней её части – если основание глинистое, то его выравнивают и уплотняют, после чего укладывают трубопровод. Если же дно траншеи – песчаное или с включением крупных обломков камня, то под трубопровод необходимо выполнить подушку толщиной 5-7 см из щебня фракции 20-40 мм, поверх которой насыпается слой глины такой же толщины и уплотняется. Делается это для того, чтобы вода не размыла основание под трубой, просадка которого приведёт к деформации трубопровода.

Параллельно этим работам даётся оценка вынутому при рытье траншеи грунту – из него удаляют крупные скальные включения, способные после засыпки повредить стенки трубы. Кроме того, необходимо запастись нужным количеством рыхлого материала для укладки его на трубопровод первым демпфирующим слоем.

Важно! Если устройство траншеи производится в зимний период, то перед укладкой трубопровода из неё удаляется снег и лёд.

Монтаж отопительного трубопровода

Для устройства трубопровода отопления используют трубы из стали или полимеров, диаметр которых рассчитывается в зависимости от отапливаемой площади, характеристик отопительного оборудования и параметров теплоносителя.

Соединение элементов отопительного трубопровода производят в зависимости от выбранного материала – сваркой или при помощи фитингов. Монтаж начинают в направлении от здания и выполняют одним из двух способов:

  • выполняют сборку трубопровода на поверхности и затем опускают его в траншею;
  • ведут монтаж в траншее, приподнимая крайний конец трубы до уровня поверхности для соединения со следующим фрагментом с укладкой стыка на основание по готовности.

Важно! Отметка по высоте начала подводящего отопительного трубопровода должна быть ниже конечной точки выпускного (сливного) патрубка системы отопления.

Теплоизоляция трубопровода

Оборудование трубопровода утеплителем выполняется не зависимо от материала трубы. Теплоизоляция позволяет уменьшить теплопотери и образование конденсата внутри трубы, а также замедлит процесс промерзания системы в случае непредвиденных заморозков при наличии в контуре воды.

Важно! Утепление трубопровода отопления не повышает температуру теплоносителя, а всего лишь задерживает на некоторый срок замерзание системы. Кроме того, материала для утепления с нулевым коэффициентом теплопроводности, обеспечивающим абсолютную теплоизоляцию, не существует – вода в контуре без поступления тепла всё равно замёрзнет.

Требования к утеплителю труб при монтаже системы в грунте:

  • низкая теплопроводность;
  • достаточная термостойкость – способность сохранять свои характеристики в контакте с горячей поверхностью трубы;
  • гидрофобность – водостойкость и гидроизоляционные свойства;
  • паропроницаемость – способность к быстрому просыханию при внештатном промокании;
  • биологическая инертность – стойкость к бактериям;
  • химическая устойчивость – инертность по отношению к содержащимся в земле химическим соединениям.

Видов утеплителя существует множество, и степень соответствия их предъявляемым требованиям разная, поэтому решение вопроса, чем утеплить теплопровод, должен решаться с привязкой к конкретным условиям эксплуатации.

Утепление минеральной ватой

  • стекловата;
  • каменная (базальтовая) вата.

При этом базальтовая вата предпочтительнее в силу меньшей степени гигроскопичности (способности накапливать влагу из окружающей среды) и малой усадки.

Лучше использовать фольгированный материал, армированный прошивкой по всей площади (стёганый), который прочнее и проще в работе. Утеплитель укладывается слоем фольги наружу.

Если трубы отопления стальные, то перед утеплением производится их антикоррозионная обработка – нанесение защитного лакокрасочного покрытия, качественным и бюджетным вариантом которого является раствор свинцового или железного сурика на основе натуральной олифы.

Для утепления трубопровода отопления диаметром до 150 мм удобно использовать линейный способ укладки минеральной ваты, когда нарезанные по размеру куски накладываются на трубу сверху и по спирали обвязываются вязальной проволокой, не допуская значительного уплотнения материала. Продольное соединение краёв утеплителя устраивается снизу с напуском друг на друга в 10 см, поперечное – также внахлёст.

Для защиты утеплителя от влаги поверх него устраивается гидроизоляция из рубероида в один слой, устраиваемая по такой же технологии.

Чтобы теплоизоляция выполняла свои функции, необходимо защитить её от повреждений, уплотнения под весом грунта и дополнительно изолировать от влаги. Для этого поверх рубероида крепятся защитные кожухи из оцинкованного железа или стеклопластика. Продольный стык кожуха выполняется с нахлёстом в 2-3 см и крепежом саморезами по металлу. Поперечные стыки кожухов между собой устраиваются также с напуском и обтяжкой хомутами.

Читайте также:  Шторы француская сетка в интерьере

Обработка контактных поверхностей продольных и поперечных стыков битумной мастикой перед соединением создаёт дополнительный барьер для влаги осадков и грунтовых вод.

Схематично окончательный результат выполнения теплоизоляции трубопровода отопления выглядит так:

Утепление скорлупой из минеральной ваты или пенополиуретана

Современный рынок предлагает более функциональные теплоизоляционные материалы, монтаж которых прост, а технические характеристики выше. Это готовые оболочки под определённый диаметр труб, называемые скорлупой.

Скорлупа из минеральной ваты представляет собой муфту с продольной прорезью или две продольные полумуфты для установки на трубопровод с последующей фиксацией обжимными хомутами. Для запорной арматуры и фигурных элементов трубопровода (отводы, тройники, переходники) также предусмотрены изолирующие оболочки соответствующей конфигурации.


Оболочки из пенополиуретана (ППУ), в зависимости от диаметра, состоят из двух или трёх частей, накладываемых на трубу в обхват и соединяющихся замковой системой выполнения стыков.

Оба утеплителя производятся также в виде готовых многослойных оболочек, защищённых снаружи стальным или стеклопластиковым кожухом с поперечными канавками на краях для установки обжимных хомутов при соединении.

Важно! Наружная защитная оболочка должна быть не только герметичной, но и достаточно жёсткой, чтобы защитить теплоизоляционный слой от уплотнения, которое в разы снижает его эффективность.

Монтаж участков трубопровода под проезжей частью

Если трубу отопления частного дома необходимо проложить под дорожкой, где ездит легковой автотранспорт, то ей необходима дополнительная защита от вертикальной нагрузки.

В такой ситуации поперёк дорожки роется траншея нужной глубины и в неё на подготовленное основание (планировка, устройство подушки, уплотнение) укладывается гильза – стальная труба с толщиной стенки от 5 мм. Труба для отопления на данном участке монтируется в земле через эту гильзу и с устройством внутри только теплоизоляции — в кожухах из оцинковки нет необходимости. На входе в гильзу и на выходе из неё выполняют пробки из монтажной пены, чтобы предотвратить проникновение в гильзу влаги.

Труба в гильзе не должна иметь стыков, так как в случае разгерметизации доступ к ним для производства ремонта будет сложным и трудоёмким.

Важно! Если защитную гильзу не использовать, а материал трубопровода – полимер, то величина заглубления трубы должна равняться сумме из глубины промерзания грунта, одного диаметра трубы и ещё 1 м.

Засыпка траншеи

К засыпке траншеи приступают после проверки системы отопления в действии — если опрессовка контура выявит дефекты в его герметичности, необходимо будет их устранять.

Засыпка траншеи – ответственный этап работ, от правильности выполнения которого зависит равномерность распределения нагрузок и долговечность участка трубопровода в земле.

Засыпку траншеи начинают с укладки мягкого пластичного грунта по бокам трубы (в пазухи). Выполняется это равномерно по всей длине трубопровода, не допуская его смещения в стороны. Уложенный по бокам грунт тщательно уплотняется, после чего из этого же материала выполняется засыпка трубопровода защитным слоем не менее 15 см по всей ширине и длине траншеи согласно требованиям СНиП. Уплотнение этого слоя выполняется в меньшей степени – это необходимое условие формирования над трубой прочного защитного свода из грунта, опирающегося в большей степени на пазухи по бокам трубы.

После окончания уплотнения защитного слоя траншею засыпают полностью грунтом, вынутым при рытье, удаляя из него крупные камни. Засыпку необходимо выполнять равномерно по всей длине траншеи, не допуская образования участков трубы с большой разницей в вертикальной нагрузке от грунта.

Равномерно растущая нагрузка от засыпки будет принята в большей степени защитным грунтовым сводом над трубой, а остаточная величина усилия на сжатие для трубы не страшна – она рассчитана на него.

Если же траншею заполнять отдельными участками, то разница в вертикальной нагрузке на засыпанный и открытый сегменты трубопровода приведёт к возникновению усилий на разрыв, которым труба сопротивляется хуже.

Бестраншейные способы укладки трубопровода

Существуют технологии прокладки трубопровода в грунте без устройства траншей.

Такие способы имеют целью:

  • уменьшить объёмы земляных работ – выигрыш во времени и затратах;
  • свести к минимуму ущерб инфраструктуре – меньше затрат на восстановление декоративных и дорожных покрытий, непредвиденных повреждений магистралей;
  • прокладывать трубы по прямой, не огибая препятствий малой степени сложности;
  • минимизировать ущерб от производства земляных работ окружающей среде.

На сегодняшний день в промышленности применяются следующие бестраншейные способы:

  • санация;
  • прокалывание.

Санация – это замена старых труб новыми, которая, в свою очередь, производится двумя способами: релайнингом и методом реновации.

Релайнинг основан на протяжке внутри рабочего трубопровода новой полимерной трубы меньшего диаметра с сохранением старой в качестве защитной оболочки.

Реновация – установка новой трубы взамен изношенной с разрушением старой, обломки которой также будут защищать новую магистраль от наружных повреждений.

Прокалывание (продавливание) — это соединение двух вырытых на нужную глубину котлованов проколом, выполненным на определённой высоте стенки.

Из перечисленных способов в быту исполним только метод релайнинга. В один конец старой трубы вставляют тросс и проталкивают его до выхода из другого конца. Затем к троссу крепят новую плеть и тянут его обратно. Возможность применения данного метода зависит от ряда факторов:

  • состояние просвета старого трубопровода;
  • диаметр новой трубы;
  • гибкость новой плети;
  • протяжённость ремонтируемого участка;
  • соотношение диаметров старого и нового трубопровода.
Читайте также:  Современные частные дома: пляжный коттедж у Тасманова моря

При благоприятном сочетании перечисленных факторов техническое исполнение монтажа новой трубы не представляет сложности. Однако всё это применимо к протяжке новой линии без теплоизоляции, а состояние утеплителя старой трубы вряд ли будет удовлетворительным. Так как утеплить трубы отопления внутри старой линии не представляется возможным, то применительно к обогреву метод теряет привлекательность.

Поэтому при устройстве трубопроводов отопления с заглублением в грунт в условиях частного жилья без рытья траншеи или, как минимум, альтернативной укладки трубы на грунт с засыпкой, не обойтись.

Горизонтальный геотермальный коллектор. Снимаем с грунта бесплатное тепло.

Чем дальше, тем больше домовладельцев отапливают дома тепловыми насосами. Многие из них в качестве низкопотенциального источника тепла выбирают горизонтальные геотермальные коллекторы. Рассказываем, как сделать такой коллектор своими или чужими руками, как «снять» из земных недр побольше тепла и какие новинки появились в этой сфере в последние годы.

  1. Откуда в земле берется тепло для отопления дома?
  2. Сколько тепла можно «снять» с метра коллектора?
  3. На каком участке можно установить горизонтальный геотермальный коллектор?
  4. Требуется ли разрешение на устройство коллектора неглубокой закладки?
  5. Как рассчитывается длина коллектора?
  6. Какие трубы используют для горизонтальных коллекторов?
  7. Как лучше укладывать трубы?
  8. Как сократить затраты на теплосборный коллектор?

1 . Откуда в земле берется тепло для отопления дома?

На глубине до 15 метров грунт нагревается тепловой энергией солнца и дождя, верхние слои почвы ниже промерзания грунта – это, в сущности, аккумуляторы солнечной энергии, в которых круглый год сохраняется плюсовая температура. Дальше, как выяснили ученые, через каждые 100 метров вглубь температура планеты поднимается на 3°С. В отличие от солнечной энергии, или энергии ветра геотермальная энергия не зависит от погоды, от времени года и других факторов, это стабильный и неисчерпаемый вид энергии, поэтому ученые уделяют ему так много внимания.

2 . Сколько тепла можно «снять» с метра коллектора?

Это зависит от многих факторов: типа грунта, его влажности, не затенена ли площадка, на которой расположен теплообменник и пр. При расчетах коллектора специалисты исходят из того, что каждый его метр обеспечивает:

  • сухой песчаный или каменистый грунт – 10 Вт;
  • сухой глинистый грунт – 20 Вт;
  • влажный глинистый грунт – 25 Вт;
  • очень влажный глинистый грунт – 35 Вт.

В среднем это значение составляет 20 Вт/м. Наибольшие запасы энергии – в грунтах с близким УГВ.

3 . На каком участке можно установить горизонтальный геотермальный коллектор?

Горизонтальным коллекторам нужны большие площади, это их главный недостаток. Для дома площадью до 100 кв. м. придется котлован или сеть траншей площадью в 2-3 сотки. Площадь над коллектором нельзя застраивать и высаживать на ней деревья и кустарники с глубокой корневой системой, но можно «травку и цветочки». Имеет значение и уже имеющиеся растительность и постройки на участке. От площадки, где будет коллектор, должна быть минимум двухметровая дистанция до теневой зоны от деревьев и построек. Также рекомендуются выдерживать расстояния:

  • 1,5 м от электросетей и газопровода;
  • 2 м от водопровода и канализации;
  • 3 м от фундаментов, колодцев, септиков и пр.

4 . Требуется ли разрешение на устройство коллектора неглубокой закладки?

Горизонтальные коллекторы укладывают в грунт на глубину от 0,8 до 4 метров, это зависит от глубины промерзания грунта в регионе, но обычно это – 1,2 метра. Главное, чтобы устройство находилось ниже уровня промерзания грунта, там, где температура относительно стабильна круглый год. Это не больше, чем глубина подвалов и погребов, поэтому разрешения на такие устройства брать не требуется.

5 . Как рассчитывается длина коллектора?

Длина коллектора (L) рассчитывается по формуле L = Q / p, где Q требуемая тепловая мощность, а p – теплотворная способность грунта. Но эта формула корректна, только если расстояние между витками спирали (или фрагментами змейки) коллектора не менее 70 см. И если соблюдаются условия, о которых рассказано выше: площадка над коллектором не затенена, свободна от построек и на ней не растут растения с глубокой корневой системой. При расчете коллектора следует учитывать, что температура грунта после первого года эксплуатации понижается на несколько градусов.
При этом из-за большого гидравлического сопротивления не рекомендуется, чтобы общая длина контура была больше 150 метров. Если контуров будет несколько, они должны быть одинаковой длины.

6 . Какие трубы используют для горизонтальных коллекторов?

Трубы должны быть долговечными, без соединений в земле, которые могут дать течь (а если какие-то соединения есть, к ним нужно предусмотреть доступ). Для устройства горизонтального коллектора идеально подходят трубы из прочного сырья и с минимальной стенкой: ПНД 40×2 .4, ПЭ100 SDR17. В «горизонтальнике» в качестве теплоносителя применяют незамерзающую жидкость, антифриз (обычно на основе этиленгликоля). Чаще его называют рассолом.

7 . Как лучше укладывать трубы?

По геометрической конфигурации горизонтальные коллекторы разделяют на
кольцевые, спиральные, змеевиковые и улиточные. В малоэтажном домостроении трубы чаще всего укладывают «змейкой», это самый простой способ. Змейки и улитки коллекторов укладывают с шагом не менее 40 см, иначе возможно переохлаждение грунта. Длинна одной петли не должна превышать 400м, лучше разбить конструкцию на части соединять их параллельно. Если петель несколько, их соединяют или внутри здания, или с возможностью доступа за его пределами. Петли должны лежать свободно, если делаются траншеи, то их стандартная канавы 600-900 мм. Можно сделать траншеи шириной 1200 мм и укладывать в них по две трубы на расстоянии 1м друг от друга; но следующую траншею придется рыть уже через два метра. Трубы укладывают на песчаную подложку толщиной 100 мм. Загибая петли коллекторов, нужно следить, чтобы следить, чтобы трубы не ломались и не завязывались в узел. За метр до входа в здание трубы теплоизолируются. Закапывать коллектор можно только после опрессовки.

Читайте также:  Шторы на балкон своими руками (28 фото): как сделать и повесить тюль без карниза, образцы

8 . Как сократить затраты на теплосборный коллектор?

Тепловой насос считается дорогим, хоть и комфортным, и современным видом отопления, а самая затратная статья в его конструкции – как раз теплосборный коллектор. Однако, если площадь участка позволяет, а водоема, в который можно опустить трубы, рядом нет, лучше выбрать именно этот вариант, как наиболее бюджетным. Участники FORUMHOUSE считают самым оптимальным вариантом геоколлектора «многоэтажник» – устройство, в котором трубы коллекторов уложены друг над другом в траншее в несколько ярусов. Этот способ позволяет снизить затраты на контур без потери надежности и эффективности.

Прокладка труб отопления

Один из наиболее важных аспектов в обеспечении здорового микроклимата в доме – устройство отопительной системы, и в частности, прокладка труб отопления. Долговечность всей системы зависит не только от качества материалов труб, но и от качества выполнения ее монтажа. В данной статье мы поговорим о видах прокладки труб, а также подробно остановимся на технологии скрытого монтажа.

Устройство внешних трубопроводов отопления

Основные виды прокладки труб для подключения к тепловой магистрали:

  • Подземная прокладка.
  • Надземная прокладка.

Бесканальная прокладка отопительных труб

Прокладка труб в земле

Этот наиболее распространенный вид прокладки подразделяется на:

  1. Канальную прокладку, которая дает возможность защиты труб от внешних воздействий. Каналы бывают:
    • Проходные, предназначенные для прокладки большого числа труб и обеспечивающие к ним быстрый доступ для ремонта и осмотра.
    • Полупроходные, которые устраиваются, когда доступ необходим редко.
    • Непроходные, применяющиеся для трубопровода одного типа: обратного или подающего.
  1. Бесканальную прокладку, при которой значительно сокращаются объем земляных работ, сроки и затраты на строительство. Такая прокладка труб отопления в земле усложнят проведение ремонтных работ, но применение современных усиленных оболочек для трубопроводов способно гарантировать их надежность.

Способы прокладки отопительных труб

При скрытой прокладке трубы можно закрыть, к примеру, стеновыми деревянными панелями

Независимо от типа применяемой трубопроводной системы (коллекторной, двухтрубной, однотрубной), прокладка труб может осуществляться такими способами:

  1. Открытая прокладка, выполняемая по периметру стен (как правило, вдоль плинтуса).
  2. Скрытая прокладка в стенах.
  3. Прокладка труб отопления в полу.

Чаще большое значение при выборе способа прокладки и подводки труб к отопительным приборам играет фактор эстетики (возможность зрительного контроля состояния труб при открытой прокладке – реже). С технической стороны, при правильном монтаже, способ прокладки на надежность и работоспособность системы существенно не влияет.

Существует зависимость технологии прокладки от материала труб. Например, тепловое расширение стальных труб минимально, их можно при монтаже практически замуровывать. Вероятность их разрыва или деформации в конструкции мала.

Металлопластиковые трубы обладают абсолютно противоположными свойствами. Из соображений безопасности их необходимо защищать гильзами с диаметром, большим сечения трубы. Такая изоляция дает трубе для расширения дополнительное пространство и снижает теплопотери.

Открытая прокладка осуществляется при помощи специальных клипс, которыми трубы крепятся к стене. Как выглядит такая система в готовом виде, представлено на видео:

Скрытая прокладка отопительных труб

Плюсы и минусы скрытой прокладки

Несомненное достоинство такого способа то, что не нужно опасаться, что при дизайнерском оформлении помещения отопительные трубы не смогут гармонично вписаться в интерьер.

Недостатки скрытого монтажа:

  • Трудоемкость.
  • Наличие теплопотерь, так как даже при качественной изоляции труб, часть тепла затрачивается на прогрев конструкции, выполняющей одновременно защитные и декоративные функции.
  • Сложность обслуживания, связанная с необходимостью демонтажа защитно-декоративных конструкций для доступа к аварийным участкам;
  • Высокая цена, обусловленная потребностью в большем количестве материала.

Скрытая прокладка отопительных труб в полу проводится до заливки стяжки

Технология скрытой прокладки труб отопления

Монтаж разводки отопительных труб выполняют после установки всех радиаторов на стены. На период отделочных работ с радиаторов заводскую упаковку не снимают.

Этапы производства работ:

  1. Подготовка, включающая выбор вида отопления. Для устройства системы с принудительной циркуляцией лучше всего подходит прокладка отопительных труб под полом или в стеновой конструкции. При естественной циркуляции нагнетающую трубу размещают за подвесным потолком, а спуски стояков и нижний трудопровод прокладывают в стене.
  2. Разметка трубопровода, производящаяся на стенах.
  3. Выполнение штробы. Сначала при помощи болгарки задаются ее границы, затем перфоратором выбивается сама штроба.

Прокладка отопительных труб в штробе

  1. Прокладка разводки. Крепление труб отопления в штробе осуществляется клипсами.
  1. Подключение трубопровода к отопительным приборам.
  2. Опрессовка производится, согласно действующим нормам, под давлением.
  1. Декорирование или замуровывание. Перед началом работ обязательно выполняется теплоизоляция труб. Декорирование может осуществляться такими способами:
  • Штукатурка – заделка штробы раствором малой крепости из песка и цемента или штукатуркой на гипсовой основе.
  • Трубы отопления в стене могут быть задекорированы гипсокартоном. Полоски гипсокартона вклеивают за счет гипсовой штукатурки. Полностью маскирует штробу последующая шпаклевка.
  • Короба из гипсокартона, при выполнении которых не требуется повреждать стены. Их применяют достаточно часто, поскольку их использование избавляет от необходимости разрушения отделки при возникновении неполадок.
Читайте также:  Теплопроводность стали и других сплавов: меди, латуни и алюминия, теплопередача

Декорирование трубопровода отопления коробом

Заделка трубопровода должна выполняться только когда вся система отопления находится под давлением, что эмулирует ее «поведение». Произведение необходимых корректировок позволяет добиться минимального воздействия деформационных сил на декоративную отделку.

Как сделать прокладку труб системы отопления: в частном доме, в полу, в земле

Автономное отопление – это сложный комплекс элементов, работа которых во многом зависит от правильно составленной схемы трубопроводов. Она должна отвечать нескольким требованиям: транспортировка теплоносителя, обеспечение минимальных тепловых потерь, надежность работы и соответствие эксплуатационным характеристикам системы. Какова оптимальная прокладка труб системы отопления: в частном доме, в полу, в земле?

  1. Правила прокладки труб отопления
  2. Внутренняя разводка труб отопления
  3. Прокладка отопления под полом
  4. Прокладка отопления под плинтусами
  5. Подземная прокладка труб отопления
  6. Пассивная защита труб отопления
  7. Греющий кабель для отопления

Правила прокладки труб отопления

Водяные теплые полы, как альтернатива классической схеме отопления в деревянном доме

В процессе проектирования системы нужно учитывать правила прокладки трубопроводов отопления. Они подробно описывают характеристики транспортных магистралей, как внутридомовых, так и для централизованного отопления.

Основным нормативным документом в настоящее время является СНиП прокладка трубопроводов отопления. Лучше всего использовать текущую редакцию, а в частности – СНиП 41-01-2003. В ней помимо требований к организации централизованного теплоснабжения даются рекомендации по прокладке трубопроводов автономного отопления.

Независимо от того, осуществляется прокладка труб отопления в деревянном доме или построенном из кирпича – нужно соблюдать следующие правила:

  • Температура теплоносителя не должна превышать 95°С, а номинальное давление – 1 МПа;
  • Нельзя осуществлять прокладку труб в неотапливаемых чердаках, погребах и подпольях, если расчетная температура в зимний период ниже -40°С;
  • Соблюдение оптимальной скорости движения теплоносителя, в зависимости от уровня шума. Средний показатель для автономных систем составляет 0,5-0,7 м/с. Она напрямую зависит от диаметра трубопровода, мощности циркуляционного насоса и котла отопления;
  • Скрытая прокладка труб отопления в плинтусах или в штробах стен осуществляется с учетом свойств строительных материалов. Температурное воздействие от поверхности магистрали не должно изменить внешний вид или повлиять на безопасность;
  • Материал изготовления труб: металл, пластик или металлопластик. При этом на выходе и входе котла обязательно монтируются только стальные патрубки. Их протяженность должна быть не менее 0,5 м.

Это общие рекомендации, соблюдение которых обязательно при любом способе организации транспортных тепловых магистралей. Но для потребителя важно знать тонкости технологии, с помощью которой осуществляется прокладка труб отопления в полу или стенах.

В гравитационной системе отопления необходимо соблюдать уклон труб. Он должен быть не менее 0,3 см на 1 м.п. Это же касается обратной магистрали, ведущей к котлу.

Внутренняя разводка труб отопления

Виды внутренней разводки труб в одноэтажном доме

Чаще всего выполняется открытый монтаж трубопроводов. Это оптимальный и наиболее экономичный способ, но сначала следует установить все компоненты системы – радиаторы, батареи, котел. Только после этого можно делать монтаж магистралей. Для лучшей герметизации стыков следует использовать прокладки для батарей отопления. Они могут быть резиновыми (для низкотемпературных систем), паранитовыми (высокотемпературных) или пластиковыми.

Какие способы прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании лучше всего? Это зависит от характеристик будущей системы.

Прокладка отопления под полом

Укладка труб отопления под полом

Основным правилом прокладки трубопроводов отопления под напольным покрытием является ремонтопригодность системы. Это означает, что независимо от материала изготовления пола или труб следует обеспечить свободный доступ к определенным узлам магистрали.

К ним относятся разветвления, места монтажа коллекторов, угловые элемента. Для этого следует установить ревизионные люки. Их размер должен обеспечить ремонт и обслуживание систем, в особенности, если выполняется прокладка труб отопления в деревянном доме. Что еще нужно учесть при монтаже подобного типа?

  • Тепловые потери. Если установка осуществляется в цементную стяжку – рекомендуется использовать защитные материалы с высоким показателем сопротивления теплопередачи. К ним относятся вспененный полиэтилен, пенополистирол и т.д.;
  • Если осуществляется прокладка труб отопления в полу из пластика – учитывается разница теплового расширения материалов изготовления магистрали. Для этого следует устанавливать компенсационные петли;
  • Если монтаж осуществляется непосредственно в утеплитель – нужно учитывать его эксплуатационные параметры. В частности – максимально возможную температуру воздействия.
Материал Максимальная температура воздействия, °С
Вспененный полиэтилен 80
Пенополистирол 90
Пенопласт 60
Базальтовая (минеральная) вата 700

Установка креплений трубопроводов осуществляется в местах поворотов, разветвлений. На прямых участках интервал монтажа крепежа зависит от материала изготовления труб. СНиП на прокладку трубопроводов отопления не регламентирует это. Но для обеспечения надежности системы и снижения шума рекомендуется магистрали из стали на прямых участках крепить через каждые 300 мм, а для пластиковых – через каждые 200.

Читайте также:  Термометр уличный виды и особенности установки

Если используется диагональный способ прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании под полом — на место прохождения магистрали нельзя устанавливать мебель. Это приведет не только к ее повреждению, но и излишнему термическому воздействию на стяжку пола.

Прокладка отопления под плинтусами

Для прокладки труб отопления в плинтусах следует предварительно приобрести соответствующие расходные материалы. Оптимальный вариант – купить специальные плинтуса с установленными трубами и теплообменными пластинами.

Учитывая материал изготовления, стоимость подобных плинтусных конвекторов довольно высока – от 700 руб./м.п. Поэтому чаще всего делают прокладку батарей отопления в стене, а затем устанавливают плинтус.

Особенностями подобной организации системы являются:

  • Не допускается изготовление штроб в несущей стене. Альтернатива – монтаж труб под полом;
  • Материал изготовления плинтуса не должен изменять свойств под воздействием температуры;
  • Независимо от способа прокладки трубопроводов отопления в одноэтажном здании минимальное расстояние между трубами (прямой и обратной) должно составлять 15 см.

После установки сначала выполняется опрессовка стыков, проверка герметичности при первом пробном запуске и лишь затем устанавливается декоративный плинтус.

При прокладке труб отопления в плинтусах нужно рассчитать количество поворотных узлов. По мере возможности нужно избежать монтажа излишних углов, так как из-за них возрастает гидродинамическое сопротивление при движении теплоносителя.

Подземная прокладка труб отопления

Трубы отопления с внешней защитой от морозов

В частном доме может понадобиться прокладка труб отопления под землей. Такая схема применяется для отдельно стоящей котельной или для подвода тепловой магистрали в другие здания — гараж, хозяйственные постройки и т.д.

Для корректной прокладки труб отопления под землей нужно учитывать следующие правила:

  • Магистраль может располагаться выше уровня промерзания грунта, но тогда следует предусмотреть защиту от образования ледяных пробок. При этом возрастут тепловые потери;
  • Подача теплоносителя не может находиться на одном уровне или ниже обратной трубы;
  • Защита от возможного давления почвы. Если ее не предусмотреть – есть вероятность появления деформации или разрушения трубопровода.

Предварительно выбирается правильная труба отопления для прокладки в земле. Она в обязательном порядке должна иметь внешнюю защиту от замерзания. В зависимости от температуры почвы в зимний период это может быть пассивная или активная изоляция.

Для улучшения теплоизоляционных качеств можно поверх слоя песка засыпать монтажную траншею керамзитом.

Пассивная защита труб отопления

Утеплители для труб

Она представляет собой защитный кокон (скорлупу), уравниваемый поверх магистрали. Лучше всего приобрести уже готовые трубы отопления для прокладки в земле. Поверх пластиковой магистрали устанавливают многослойный «пирог». Он не только защищает от воздействия отрицательных температур, но и смещает «точку росы». Таким образом уменьшается вероятность появления конденсата на трубопроводе.

Учитывая правила прокладки трубопроводов для систем отопления можно выделить такие виды теплоизоляционных материалов:

  • Базальтовая вата. Помимо хороших теплоизоляционных качеств она обладает гигроскопичностью, т.е. влага с поверхности трубы будет удаляться через волокна ваты;
  • Вспененный полиэтилен. Рекомендовано использовать в сочетании с минеральной ватой. Он образует первичный теплоизоляционный слой, а базальтовый утеплитель защищает магистраль от воздействия низких температур;
  • Скорлупа из эксплицированного пенополистирола. Оптимальный вариант для прокладки труб отопления на небольшую глубину. Герметизация обеспечивается с помощью специальных замков, которые после установки изолируются скотчем.

Однако в отличие от прокладки трубопроводов отопления в полу, необходимо постоянно обеспечивать высокую температуру теплоносителя. Даже самая хорошая пассивная защита утеплителем не сможет предоставить образование ледяных пробок.

Для регионов с экстремально низкими температурами для наружной прокладки тепловых магистралей можно использовать специальную трубу Uponor Ecoflex Thermo Twin. Помимо надежной теплоизоляции она комплектуется нагревающим кабелем.

Греющий кабель для отопления

Схема работы греющего кабеля

Согласно СНиП для наружной прокладки трубопроводов отопления не предусмотрена возможность использования внешних источников тепла. Но на практике в автономных системах с наружной магистралью это один из оптимальных способов обезопасить трубопровод от промерзания.

Принцип действия греющего кабеля прост – между двумя проводами возникает резистивное взаимодействие, в результате которого электрическая энергия трансформируется в тепловую. Такую схему можно применять и для прокладки труб отопления в деревянном коттедже в технических помещениях, где теплоизоляция стен низка.

Лучше всего использовать саморегулирующиеся модели. Между проводниками располагается полимерный наполнитель с изменяющимся показателем электрического сопротивления. При понижении температуры снижается электрическое сопротивление, в результате чего повышается температура кабеля. Таким образом происходит обогрев поверхности отопительной трубы, установленной в земле.

Что еще нужно учитывать при прокладке труб системы отопления: в частном доме, в полу, в земле? Если есть вероятность воздействия отрицательных температур – можно вместо воды использовать специальный антифриз. Температура его кристаллизации ниже 0°С и зависит от концентрации. Для пропиленгликолевых составов нижняя граница может находиться на уровне -60°С.

В видеоматериале описаны трубы, которые рекомендуется устанавливать для коллекторного отопления под полом:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: