Установка зеркала в ванной: способы установки, высота, декор

8 способов крепления зеркала в ванной на плитку

Для ежедневного умывания, бритья, нанесения/смывки макияжа в санузле необходима отражающая поверхность. Самостоятельно повесить зеркало в ванной на плитку можно несколькими неодинаковыми способами.

Способы крепления

Необходимый для повседневного пользования отражательный элемент – зеркало – может крепиться на отделанной плиткой стене санузла следующими способами:

    через сквозные отверстия метизами;

Крепление зеркала декоративными винтами.
рамками или держателями.

Специальные держатели.
приклеиванием к кафелю специальными составами;

Приклеивание зеркала.
на двухсторонний скотч;

Приклеивание на двухсторонний скотч.
на шарнирном креплении;

Фиксация косметического увеличительного зеркала на облицовку стены в санузле.
на присосках;

Монтаж на присоске.
подвеска на шнуре;

Подвеска на шнуре.

Для всех вариантов монтажа потребуется сверление кафеля, стен специальными сверлами. Исключением является приклеивание зеркала к плитке, но здесь необходимо правильно подобрать скотч или клеевой состав.

Внимание: Зеркало можно приклеить прямо к стене, демонтировав для этого настенную облицовку на отдельном участке. Зеркало клеится к стене на плиточный клей.

Держатели и рамки

Специальный крепеж для стекол, зеркал позволяет закрепить их на стене без сверления (самих зеркал) и прочих повреждений. В эту категорию входят несколько типов держателей:

Держатель в форме крючка.
крепления с отверстием метизов вне периметра зеркала;

Держатель прижимного типа.
держатели с отверстиями саморезов внутри периметра зеркала;

Крепление с внутренним размещением метиза.

В первом случае из проволоки выгибается рамка, на которую опирается нижняя кромка декоративного элемента. Сама рамка крепится к стене саморезами. В зависимости от ширины нижней полки, высоты крючков снаружи стекло может иметь наклон верхней части к стене или находиться в одной плоскости с ней.

Вторую категорию держателей легко размечать на стене и крепить после высверливания глухого отверстия, забивания в него капролонового дюбеля. Наконечники держателей обычно имеют форму цилиндра или шайбы с хромовым, бронзовым покрытием.

Последняя категория держателей либо имеет форму крючка, либо вертикально ориентированного цилиндра с пазом по толщине стекла с амальгамой.

Крючки очень неудобно размечать, так как отверстие для метиза находится под стеклом во время примерки. Поэтому, вначале приходится очерчивать кромку держателя снаружи, убирать зеркало, повторно прикладывать крючки на место установки, чтобы наметить точку для сверления глухого отверстия.

С точеными держателями подобных проблем не возникает, метизы внутри них всегда расположены за внешним периметром стекла с амальгамой. Держатели являются наиболее удобным способом фиксации к кафелю больших зеркал.

Клеевые составы

Несмотря на гладкую поверхность глазури кафельного настенного покрытия, зеркало средних размеров можно закреплять на нем по методу приклеивания:

Основными нюансами являются:

  • поверхность плитки необходимо обезжирить;
  • затирку в швах лучше пропитать грунтовкой;
  • клей для зеркала в ванной не должен разрушать слой амальгамы.

Специалисты рекомендуют клеить зеркальные элементы к любым основам нейтральным силиконовым герметиком. В отличие от кислого (уксусного) герметика, предотвращает образование вредных для амальгамы зеркала солей.

Пластинчатый держатель

Промышленность выпускает специальные держатели для бытовых зеркал в виде металлической пластины с крепежными отверстиями. Сама пластина приклеивается к тыльной стороне стекла с амальгамой, затем вся конструкция навешивается на два анкерных крюка.

Наносится герметик сплошным слоем шпателем по аналогии со шпаклевочными составами.

Поэтому этот способ можно отнести и к технологии приклеивания, и к способу фиксации специальными держателями.

Внимание: О надежности нейтрального силиконового герметика свидетельствует тот факт, что отражающие элементы боковых зеркал авто крепятся именно этим составом. Клей сохраняет прочность под воздействием атмосферных и вибрационных нагрузок.

Двухсторонний скотч

Универсальным материалом для крепления зеркал небольшого размера на кафель является двухсторонний скотч. Особенностями технологии являются:

    приклеивать скотч нужно по периметру и крест-накрест посередине;

Нанесение двухстороннего скотча на изнаночную часть элемента.

  • защитный бумажный слой снимается сразу же после нанесения;
  • липкую поверхность следует сразу подносить к месту установки;
  • руками держать зеркало неудобно, лучше всего использовать стеклодомкраты.

    Вакуумный стеклодомкрат.

    Вакуумные домкраты крепятся к лицевой стороне зеркала перед приклеиванием двухстороннего скотча. Затем конструкция укладывается на спинки стульев тыльной стороной вверх, чтобы ручки домкратов не мешали монтажу липкой ленты на амальгаму.

    Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.

    Обычно скотч используется совместно с герметиком – лента по периметру, герметик внутри несколькими полосами. Так как сам по себе скотч не очень надежен, но позволяет удержать зеркало на стене пока герметик схватывается.

    Декоративные метизы

    Следующий вариант, позволяющий крепить на гладкую поверхность плитки в санузле зеркальные элементы, выглядит следующим образом:

      в зеркале высверливаются 4 сквозные отверстия специальными сверлами ближе к углам;

    Сверление зеркала специальным сверлом.

  • на кафеле изготавливаются контурные линии по периметру отражающего элемента с учетом горизонтального и вертикального уровня;
  • зеркало прислоняется к линиям разметки, маркером наносятся точки или крестики внутри отверстий;
  • в кафеле высверливаются глухие отверстия, в них забиваются пластиковые дюбели;
  • на последнем этапе зеркало крепится саморезами с защитно-декоративными колпачками.

    Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.

    Внимание: На саморезы необходимо надеть кембрики из оплетки кабеля подходящего размера с учетом имеющегося зазора. Длина втулок должна быть равна толщине стекла, чтобы материал не вылез наружу. Это предотвратит стекло от разрушения.

    Подвеска на шнуре

    Для некоторых типов интерьера зеркало можно вешать на крючок или саморез с помощью шнура. Для этого существует несколько вариантов:

      изготовить оправу/рамку для отражающего элемента с проушинами для узлов шнура;

    Самодельная рамка для крепления веревки.
    купить зеркало с шнуром;

    Зеркало со шнуром заводского производства.
    просверлить отверстия под веревку;

    Шнур пропущен сквозь просверленные отверстия.
    прикрепить декоративный шнур по периметру отражающего элемента клеевым пистолетом с термопластичным стержнем;

    Приклеивание веревки к зеркалу.

    Нужный вариант выбирается в зависимости от дизайна интерьера ванной комнаты и того, сколько пользователь готов потратить на отделку санузла.

    Монтаж на присосках

    В магазинах для интерьеров санузлов имеются в продаже зеркала небольшого размера на присосках. Это позволяет самостоятельно устанавливать отражающие элементы в ванной комнате, передвигать их по мере необходимости.

    Для монтажа необходимо обезжирить поверхность кафеля, смочить поверхность присоски водой.

    Если качество фиксации неудовлетворительное, вакуумный элемент потерял эластичность со временем, присоску можно приклеить на прозрачный силиконовый герметик.

    У некоторых производителей присоска комплектуется целлофановым, полиэтиленовым кружком. Его нужно приклеить к глянцевой поверхности плитки, а вакуумный элемент крепить, уже, на его наружную сторону.

    Читайте также:  Теплица «Урожайная» (23 фото): достоинства изделия из агроволокна, инструкция по сборке, отзывы

    Шарнирное крепление

    Существуют зеркала с одним или несколькими степенями подвижности шарнирных элементов. Они имеют небольшие габариты, зато обладают увеличивающим эффектом. Такой зеркальный элемент резко повышает качество бритья, эпиляции, прочих гигиенических процедур.

    Для этого типа зеркал установка стандартная – входящими в комплект метизами, вкручивающимися в пластмассовые дюбели внутри просверленных в стене глухих отверстий.

    Высота над раковиной

    Общими принципами при размещении зеркального отражающего элемента внутри ванной комнаты являются:

    • верхний край на 10 см выше самого высокого члена семьи;
    • нижняя кромка на уровне 15 – 20 см от бортика раковины, чтобы избежать постоянных брызг, разводов, пятен;
    • ширина в размер сантехники или чуть меньше;
    • толщина стекла от 2 мм, иначе зеркало будет излишне хрупким, но не более 10 мм, чтобы не утяжелять конструкцию.

    Однако существуют нюансы, при которых, даже эти принципы не являются правильными:

      отражающий элемент может использоваться в интерьере для визуального увеличения рабочего пространства;

    Расширение пространства ванной зеркалом большого формата.

  • детям дошкольного возраста может потребоваться более низкая установка, вровень со своим лицом.
  • Мелкоформатные зеркала для макияжа с увеличительным эффектом нужно прикреплять с учетом степеней подвижности и количества шарнирных элементов.

    Даже при небольшом наклоне полотна в вертикальной плоскости (нижний край прижат к стене, верхний отходит от нее на некоторое расстояние), резко повышается угол обзора. Для этого необходимо применить или подвеску на шнуре, или крепление пластинчатым держателем на крючках.

    Нюансы монтажа зеркальных элементов в санузлах

    Для обеспечения высокого эксплуатационного ресурса зеркала, безопасности пользователей при монтаже следует учесть некоторые нюансы:

    • тип ограждающей/разделительной конструкции – бетонная стена, штукатурка или гипсокартон на каркасе из профиля;
    • вес, габариты зеркального элемента;
    • угол отражения – зеркало можно разместить в одной плоскости со стеной, наклонить его верхний край наружу, использовать шарнирный крепеж для обеспечения нескольких степеней подвижности.

    Бетонные стены, штукатурка под слоем плиточного клея обладают высокой прочностью и, соответственно, несущей способностью. Пластиковые дюбели для саморезов, анкерных крючков держатся в них надежно. Здесь используется стандартная технология монтажа – сверление, забивка дюбеля, вкручивание метиза.

    На гипсокартон, оклеенный кафелем, имеющий нормальную несущую способность, но крайне небольшую толщину, повесить зеркальный элемент поможет специальный пластиковый или металлический анкер, как на нижнем фото.

    Тяжелые отражающие полотна лучше всего фиксировать держателями, через просверленные насквозь отверстия саморезами или приклеивать на нейтральный герметик. Для легких, небольших по размерам зеркал можно использовать остальные способы крепления, указанные в данном руководстве.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Установка зеркала в ванной: способы установки, высота, декор

    Приклеивание зеркала на плиточный клей

    Зеркало может быть приклеено в ванной с помощью плиточного клея.

    Чтобы это сделать, вам потребуется:

    • для начала необходимо определиться с местом, куда вы повесите зеркало;
    • если вы хотите, чтобы зеркало находилось на одном уровне с плиткой, то необходимо выбирать такое зеркало, толщина которого будет равна толщине плитки, чаще всего толщина составляет 6-10 мм;
    • после этого необходимо заняться подготовкой места для зеркала, для чего нужно содрать оттуда плитку. Делать это следует очень аккуратно, чтобы соседние плитки не повредились;
    • когда место будет очищено, его нужно зашпаклевать и выровнять;
    • следующим шагом будет приклеивание нижнего бордюра, причем наносить клей нужно перпендикулярно бордюру, чтобы сцепление с основой было лучше. Для выравнивания швов можно использовать пластиковые крестики, которые следует закрепить между швами до тех пор, пока клей хорошо не просохнет;
    • затем необходимо приклеить верхний бордюр и прибить к стене небольшую деревянную планочку, целью которой будет удерживание верхнего бордюра до высыхания клея, так как сырой клей может не выдержать веса плитки;
    • далее необходимо уложить боковой бордюр, не забывая убирать с плитки все излишки клея;
    • после полного высыхания клея, можно начинать монтаж зеркала. Нужно помнить о том, что между зеркалом и бордюром следует оставить небольшой зазор;
    • теперь вам понадобится зубчатый шпатель (наиболее подойдут зубцы, размером 6 мм) и плиточный клей;
    • необходимо нанести на стену толстый слой клея, располагая при этом шпатель к стене максимально перпендикулярно;
    • далее нужно приставить нижний край зеркала и вставить между зеркалом и плиткой пластиковый крестик;
    • после этого нужно приложить зеркало к стене полностью и прижать таким образом, чтобы оно стало с плиткой вровень;
    • для того, чтобы зеркало хорошо зафиксировалось, необходимо подержать его прижатым примерно 10-15 минут;
    • когда клей полностью высохнет, можно начинать затирку швов.

    Теперь вам известно как выполняется установка зеркала в ванной с помощью плиточного клея и вы сможете самостоятельно это сделать.

    Статья по теме: Как делается мини циркулярная пила своими руками?

    Начинаем работы

    Отбросьте мысль о том, что можно обойтись парочкой обыкновенных гвоздей и молотком. Ведь гипсокартон — это особенный материал, который радикально отличается от бетонных прочных стен. Он представляет собой гипсовый слой, который с двух сторон обрамлён плотным картоном. Картон в этом материале играет роль своеобразного каркаса, удерживающего внутреннее наполнение.

    Существуют виды гипсокартона, используемые в разных помещениях. Обычный гипсокартонный лист используется в помещениях со стандартными условиями, то есть, без повышенной влажности, резких перепадов температуры. Если же в комнате наблюдается сырость и повышенная влажность, рекомендуем использовать влагостойкий гипсокартон. Однако если проблема сырости настолько серьёзна, что вызывает грибок и плесень, решить её при помощи ГКЛ не получится. Для оборудования нежилых помещений используют огнеупорный гипсокартонный лист. Его можно отличить по характерной окраске в красный или сероватый оттенки. Он обладает повышенной стойкостью к возгоранию. Самым твёрдым и устойчивым среди всех видов ГКЛ считается гипсоволоконный лист. Его основное отличие: картон заменён на целлюлозу. Такой ГКЛ также имеет повышенную стойкость к возгоранию и сырости.

    Читайте также:  Электрокамин в интерьере (56 фото): настенные электрические камины в квартире

    При монтаже гипсокартона нужно использовать только хорошие качественные профили. Они должны быть максимально жёсткими, их невозможно смять рукой. Конечно, стоимость их будет в разы дороже некачественного варианта. Но в дальнейшем такой профиль окупит себя с лихвой. Он не будет прогибаться, а, наоборот, будет держать идеальную плоскость стены или потолка. К тому же только к таким стенам и нишам с жёсткими профилями разрешено вешать зеркала и картины. Другие же попросту не выдержат такого напряжения и веса.

    Приклеивание зеркала на скотч и жидкие гвозди

    Случается так, что срывать плитку нет желания или возможности, а место для зеркала не было предусмотрено, что же тогда делать? В этом случае зеркало можно приклеить на двусторонний скотч, но использовать нужно только водостойкий скотч, который хорошо подходит для ванной.

    Вам нужно взять специальный водостойкий двусторонний скотч и наклеить его по периметру или вертикальными полосами на внутреннюю поверхность зеркала. Затем необходимо тщательно очистить поверхность плитки, снять защитную пленку со скотча и приложить зеркало к плитке, прижимая его при этом как можно лучше.

    Помните, что такой способ подойдет только для крепления небольших зеркал, так как скотч может не выдержать вес тяжелого и большого зеркала.

    Существует еще один метод, с помощью которого можно приклеить зеркало, но он гораздо более кропотливый, зато подходит для больших зеркал:

    • для начала необходимо прикрепить на стену с помощью жидких гвоздей профиль;
    • затем нужно прикрутить кусочек водоотталкивающего гипсокартона к профилю;
    • после этого с помощью жидких гвоздей зеркало необходимо приклеить к гипсокартону. В данном случае соединение будет очень прочным и оно будет способно выдержать вес довольно большого зеркала;
    • учтите, что при использовании данного метода, зеркало крепится на гипсокартон, а не на кафель.

    В данной статье рассматривается установка зеркала в ванной комнате с различными вариантами крепления, так как это довольно серьезное дело.

    Какими бывают настенные конструкции

    Если вы задумали ремонт в ванной, сначала нужно определиться, чем будете отделывать стены. На сегодняшний день существует большое разнообразие отделочных материалов. Безусловно, нужно помнить о таких качествах, как добротность, гигиеничность, устойчивость к влаге, элементарный уход, а также стойкость к различным моющим средствам и перепадам температур.

    Вот здесь-то и возникают трудности, так как стены не везде одинаковые, да и масса зеркала всегда разная.

    Главное, что вы создадите уютный, неповторимый интерьер в ванной комнате.

    Какие материалы можно применить в качестве отделки

    Материал Применение
    Плитка керамическая Самый распространенный материал. Такую отделку можно увидеть почти в каждой ванной комнате. Богатая цветовая гамма, многообразие размеров, влагостойкость, надежность. Даже если одна плитка деформировалась, ее без труда можно заменить. Материал имеет гладкую поверхность, поэтому грязь смывается достаточно легко.
    Мозаика Обладает почти такими же свойствами, что и плитка. Имеет самую разнообразную и интересную форму, многообразие текстуры и цвета. Недостаток только один – немалый ценовой эквивалент.
    Покраска Самый доступный и экономичный вариант. Краска, конечно же, должна быть влагостойкая.
    Отделка штукатуркой Позволит создать оригинальный интерьер, легкость в использовании.
    Обои Большинство людей ни за что не согласились бы отделывать стены в ванной обоями. Конечно, не все обои сюда подходят, только влагостойкие. Из положительных моментов этого вида отделки можно отметить неповторимый интерьер, большой выбор цветовой гаммы, наименьшие денежные затраты и экономия времени. Их в любой момент можно поменять на другой материал. Лучше всего использовать стеклообои, жидкие обои, кроме того, подойдут акриловые и виниловые.
    Гипсокартон Не очень распространенный вариант, но прекрасно поможет скрыть неровности. С помощью ГКЛ вы можете воссоздать новое убранство в ванной комнате. К плюсам можно отнести низкую стоимость, незначительную массу, прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Стоит использовать только влагостойкий гипсокартон – он, как правило, зеленого цвета.
    Панели пластиковые Их также применяются при отделке в ванной. Они имеют ряд преимуществ: низкая цена, разнообразие выбора, легко монтируются, с их помощью можно замаскировать трубы и коммуникации, служат довольно долгое время, выдерживают температурные перепады, влагостойкие, за ними легко ухаживать.
    Камень натуральный Очень дорогой, самый безопасный материал. Его структура позволяет стенам «дышать». Из минусов можно упомянуть его большую массу. За ним нужно старательно ухаживать, имеет низкую степень сопротивляемости к средствам, содержащим кислоту.
    Камень искусственный Отличается от натурального рядом преимуществ: большой выбор материала, различная цветовая гамма, размер и фактура, надежность, легкость в уходе и монтаже. Не подвержен механическим воздействиям и появлению грибка и плесени, гигиеничен, во много раз экономичнее, чем натуральный камень.
    Пленка самоклеящаяся Самый дешевый и оригинальный вариант. Разнообразие расцветок, легко наносить на стену, не пропускает воду, просто ухаживать.

    Способы декорирования могут быть разными.

    Внимание! Какой бы вариант вы ни выбрали, помните о том, чтобы материал соответствовал всем необходимым требованиям для ванных комнат.

    Крепление зеркала с помощью шурупов

    В настоящее время в продаже можно найти зеркала, у которых есть отверстия для крепления. Вешать такие зеркала очень легко – вам понадобится только просверлить в стене отверстия, затем вставить в них пластиковые дюбеля и с помощью шурупов прикрутить зеркало к стене.

    Только не забудьте использовать при этом резиновые прокладки. Одна прокладка устанавливается между стеной и внутренней стороной зеркала, а вторая – между шурупом и лицевой стороной.

    Для того, чтобы обеспечить лучшее испарение влаги и вентиляцию, необходимо на тыльную сторону зеркала приклеить поролоновые подушечки, которые помогут увеличить расстояние между зеркалом и стеной, что в свою очередь будет способствовать испарению влаги.

    А как выполняется установка зеркала в ванной, если на зеркале нет отверстий для крепления? В этом случае вы можете сделать их самостоятельно.

    Для этих целей вам потребуются алмазные сверла. Нужно будет сделать все необходимые замеры и нарисовать метки на поверхности зеркала. Затем можно приступать к сверлению, но нужно помнить, что зеркало будет нагреваться при сверлении и может даже треснуть, чтобы этого не произошло, его необходимо постоянно охлаждать. Для этих целей можно изготовить в местах сверлений ванночку из пластилина и периодически заполнять ее водой.

    Статья по теме: Австрийская штора: шьем своими руками

    Когда отверстия будут готовы, необходимо закруглить их края, так как они могут в дальнейшем привести к растрескиванию. Это можно сделать с помощью шкурки, которую можно накрутить на брусок.

    Читайте также:  Чем и как заклеить натяжной потолок: возможные виды ремонта, клей, детали на фото и видео

    После подготовки отверстий, можно крепить зеркало с помощью резиновых прокладок и шурупов, как было описано выше.

    На какую высоту вешать в ванной зеркало?

    Место, где будет вешаться зеркало, лучше всего определить заранее, еще до того, как будет уложена плитка. Но для этого вам следует знать высоту установки зеркала в ванной.

    Скорее всего, зеркало будет располагаться над умывальником или раковиной.

    Поэтому высоту для зеркала нужно выбирать так:

    • от нижнего края зеркала до пола должно быть не менее 1,2 метра;
    • верхний край зеркала нужно располагать так, чтобы он был вровень с верхней частью двери, то есть примерно в двух метрах от пола;
    • между зеркалом и умывальником должно быть расстояние равное примерно 20 см;
    • в том случае, если у вас небольшое зеркало, его следует располагать на уровне глаз человека, смотрящего в него.

    Какую выбрать форму зеркала?

    В соответствии с советами знатоков Фэн-шуяи дизайнеров, лучшей формой зеркала для ванной комнаты является круг. Еще с древних времен наши предки считали, что круглое зеркало, которое имеет мистические свойства, способно защитить человека от порчи и сглаза. Зеркало круглой формы было неким символом волшебства.

    Согласно Фэн-шую круглое зеркало способно восстановить ауру человека, а также помогает ей совершенствоваться. Благотворное влияние круглого зеркала на самочувствие человека подтвердили даже ученые, так как когда человек смотрится в зеркало круглой формы, он успокаивается и расслабляется. Именно поэтому круглое зеркало является символом гармонии.

    Психологи считают, что зеркало круглой формы ассоциируется у человека с караваем, лепешкой и солнцем.

    Также, большое и круглое зеркало в ванной поможет увеличить зрительно объем пространства, поэтому если ваша ванная комната имеет небольшие размеры, вам просто необходимо повесить в ней круглое зеркало. И не нужно переживать из-за того, что большое зеркало будет часто запотевать – вытяжка большей мощности поможет вам справиться с этой проблемой.

    Мастер-класс по установке зеркала

    Хочу с вами поделиться тем, как я своими руками устанавливал зеркало в ванной комнате, а вернее менял старое зеркало на новое. Далее будет описан порядок установки с фото.

    Статья по теме: Вешалки в прихожую — настенные, напольные или панельные

    Прежде всего нужно демонтировать старое зеркало. Снять его очень просто.

    Теперь нужно примерить новое зеркало и пометить места крепления. Я крепил зеркало на крючки. Для этого нужно сделать отверстия в плитке и стене. Чтобы плитка не треснула приклеил малярный скотч. Скотч еще не позволит сверлу скользить по плитке.

    С помощью перфоратора сделал отверстие.

    Вставил пластиковый дюбель и вкрутил крючок, на который в последствии будет производится установка зеркала в ванной комнате.

    Приступил к сборке зеркала, прикрутил стеклянную полочку.

    Повесил новое зеркало.

    Необходимые материалы

    Из материалов для работы нам понадобится: зеркало, «жидкие гвозди», клей для приклеивания плиток, зеркал, обезжиривающее средство для обработки кафеля, П-образный оцинкованный профиль, влагостойкий гипсокартон (в случае если решили крепить зеркальную поверхность на ГКЛ), саморезы, шурупы, дюбели, индивидуальное крепление для зеркала, прокладки из резины, скотч.

    Не пропустите: Столешница из плитки на кухню своими руками — как сделать столешницу для кухни из плитки: фото

    На сегодняшний день существует несколько способов монтирования зеркального покрытия на стену.

    Установка зеркала в ванной: способы установки, высота, декор

    Существует несколько способов того, как повесить зеркало в ванной на разных этапах ремонта. Это не сложное, но ответственное мероприятие, требующее точности и аккуратности. Монтаж зеркала в ванной возможен до облицовки стен плиткой и после нее. Для этого можно использовать металлический крепеж или различные клеящие средства. Для начала нужно выбрать зеркало и определиться с местом для него.

    Способы крепления

    Есть несколько способов надежно установить зеркало в ванной. Его можно навесить, приклеить к плитке или вмуровать в стену. Существует несколько вариантов того, как установить зеркальное полотно без крепежа.

    Например, отражающую пластину фиксируют на клей для плитки перед облицовкой, а затем обкладывают кафелем. Или, укладывая плитку, для зеркального элемента оставляют свободное пространство, в которое его вклеивают на любое подходящее средство. В этом случае толщина изделия должна совпадать с толщиной плитки.

    Гораздо больше существует способов монтажа элемента на керамическую плитку. Его можно приклеить на специальный клей, жидкие гвозди, герметик и даже двусторонний скотч.

    Способ монтажа выбирают по размеру и весу зеркала. Так, для больших и тяжелых зеркал лучше всего подойдет крепеж с помощью шурупов. Средние по габаритам аксессуары можно приклеить, а легкие прикрепить на двусторонний скотч.

    Используем дюбеля

    В последнее время стало актуальным иметь в ванной комнате большие зеркала, отражающие окружающие предметы в полный рост. Крепление таких конструкций потребует специальных крепежей, как правило, они несут в себе и декоративные функции. В предварительно просверленные дрелью отверстия вставляются дюбеля. Для прочности отверстие можно обработать раствором жидких гвоздей. Крепление зеркала при такой конструкции будет достаточно прочным и способным выдержать даже самое большое отражающее стекло.

    На какой высоте

    Прежде чем повесить зеркало в ванной на плитку, нужно определиться с высотой для него. Она должна обеспечивать удобное, но безопасное пользование отражающим элементом всем членам семьи. Оптимальная высота установки определяется следующим образом:

      Если в семье есть дети, нижний край полотна должен находиться на высоте 1,2 м от уже облицованного пола. Это позволит пользоваться им детям старше 5 лет, а члены семьи младшего возраста не смогут его повредить. Если детей в доме нет, высоту установки выбирают, ориентируясь на рост самого невысокого члена семьи. Располагают нижний край изделия в этом случае на 2 см ниже точки солнечного сплетения или хотя бы не выше груди этого человека.

  • Чтобы полотно меньше покрывалось брызгами воды и мыла, зеркало устанавливают на высоте 20-40 см от края раковины.
  • Размер зеркальной пластины по высоте выбирают, ориентируясь на рост самого высокого члена семьи таким образом, чтобы верхний край аксессуара располагался на 2 см выше человека. Дополнительно учитывают высоту дверного проема. Считается, что изделие не должно быть выше верхнего края дверного косяка.
  • Вариант 1 – при помощи клея

    Приклеить зеркало к стене в ванной удастся с помощью клея для плитки или специального вещества, предназначенного для зеркал. Этот способ лучше всего подойдет для аксессуаров средних габаритов. Главное его достоинство – отсутствие элементов крепежа на поверхности полотна.

    Читайте также:  Укладка кабелей и проводов


    Установка зеркала с помощью клея

    Перед работой нужно подготовить место под зеркало – обезжирить и высушить кафель, а также тыльную сторону зеркала. Если оно должно быть установлено в уровень с облицовкой, плитку снимают, а поверхность выравнивают шпатлевкой и грунтуют.

    В этом случае аксессуар по толщине должен совпадать с толщиной кафеля (6-10 мм). Для фиксации тяжелых листов до высыхания клеящего состава потребуется подпорка для поддержки и предупреждения сползания зеркала.

    Какой клей выбрать

    Клей для зеркала должен отвечать следующим требованиям:

    1. Вещество не должно выделять отравляющих веществ после высыхания и быть токсичным.
    2. Выбранное средство должно быть устойчивым к большим перепадам температуры и влажности.
    3. Состав не должен разрушать амальгаму.
    4. После высыхания клей не должен менять цвет, чтобы через поверхность не просматривались темные пятна.
    5. Клей должен сохранять эластичность после высыхания. Если смесь затвердеет, в помещении с повышенной температурой и влажностью в стекле появится напряжение. Оно может привести к отслаиванию аксессуара или появлению трещин.
    6. Вещество должно равномерно покрывать поверхность. Хорошо, если зеркало приклеивается быстро и его не придется долго удерживать.

    По составу различают:

    1. Клеи на основе органических растворителей. Они самые недорогие. При выборе нужно обращать внимание, подходит ли средство на основе растворителя для работы с зеркалами и не содержит ли разрушающих амальгаму веществ. Их преимущество в том, что они быстро высыхают.
    2. Силиконовые средства. Это химически нейтральные вещества, адгезивные к большинству поверхностей. Средства образуют пленку, обеспечивающую надежное сцепление обработанных поверхностей и образование прочного эластичного шва. Их недостаток – замедленный период затвердевания.
    3. Гибридные – состоящие из клеящего и отвердевающего компонентов. Обеспечивают получение качественного, эластичного, влагоустойчивого шва, при этом легко наносятся и быстро высыхают.

    Клей Титан Tytan

    Установка зеркала в санузле нередко производится с помощью средства Титан. Это специализированный клей на базе синтетических смол и каучука. Он подходит для крепления зеркал к поверхностям любого типа: бетону, кирпичу, дереву, гипсокартону. Цвет состава – бежевый. Полностью высыхает Титан за 72 часа, выдерживает большие перепады температур.


    Клей формирует эластичный, но прочный и водостойкий шов, обладает высокой адгезией, не повреждает амальгаму.

    Клей Loclite

    Для прикрепления зеркал к кафелю нередко используют средства для приклеивания зеркал заднего вида к лобовому стеклу. Например, это клей Loclite. Он состоит из 2 компонентов. Один изготовлен на основе модифицированного акрилового эфира, а второй является активатором.

    Перед нанесением составы смешивают и наносят ровным слоем на поверхность стекла со стороны амальгамы. Средство быстро высыхает, не меняет цвет, не оставляет потеков.

    На что еще можно клеить

    Зеркало в ванной также можно наклеить на такие составы:

    1. Двухкомпонентное средство Abro на основе эпоксидной смолы состоит из двух компонентов – клея и отвердителя. Оно имеет прозрачную структуру, наносится равномерно на поверхность, не разрушает амальгаму, высыхает в течение часа.
    2. «Момент монтаж» для зеркал не разрушает амальгаму, влагоустойчив, устойчив к вертикальным сдвигам, имеет бежевый цвет. Средство адгезивно практически ко всем поверхностям.
    3. Ottoseal – эластичный однокомпонентный силиконовый клей на эпоксидной основе с отличными адгезивными свойствами к любым поверхностям. Обладает стойкостью к высокой влажности, температуре, УФ-излучению. Подходит для использования в бане и сауне. Дополнительно обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами. Не опасен для амальгамы, хорошо фиксируется на керамической поверхности.
    4. Soudal 47А на основе слабого растворителя. Это средство устойчиво к повышенной влажности, выдерживает большие перепады температур, имеет отличную адгезивность к бетону, керамике, кирпичу, штукатурке, керамограниту.

    Технология монтажа

    Технология того, как приклеить зеркало в ванной, проста:

    1. На стену маркером наносят линии-ориентиры: горизонтальную у основания и вертикальную – сбоку.
    2. Прежде чем крепить зеркало в ванной, приклеивают бордюры, если они предусмотрены, и оставляют полностью высохнуть.
    3. На подготовленную тыльную поверхность зеркального полотна наносят клей полосой по периметру, отступая не менее 2 см от края, чтобы избежать его выхода за пределы элемента. В середину клей наносят сеткой.
    4. Между бордюрами и главным полотном устанавливают крестики для плитки, чтобы шов получился ровным. То же необходимо сделать, если зеркальный лист вклеивается между плиткой.
    5. После этого зеркало аккуратно, но плотно прижимается к стене, начиная от нижней контрольной линии.
    6. В течение 5 минут после этого аксессуар еще можно поправить, затем клей схватывается, но окончательно состав высохнет в течение суток.
    7. После высыхания клея шов заполняется силиконовым герметиком, белым или бесцветным.

    Легкие зеркала

    Можно обойтись без крепления в виде дюбелей и не навешивать на крючки. Но такой вариант подходит только для легких зеркал.

    С ними доступно 2 метода крепления.

    • Двухсторонний скотч
      . Подробно о применении двухстороннего скотча для зеркал я уже рассказывал. Суть в том, что как самостоятельное крепление его лучше не использовать. Советую дополнить клеем;
    • Зеркальный клей
      . Это специальный состав, в основном силиконовый. Он предназначен именно для монтажа зеркал. В сочетании со скотчем работает отлично. Но высокие нагрузки выдержать не сможет.

    Сочетание скотча и клея позволяет рассчитывать на нагрузку до 20 килограмм.

    Только на скотч крепить полотна настоятельно не рекомендуется. Это далеко не самый надежный метод.

    Кстати, про способы наклеивания зеркал я рассказывал сравнительно недавно. Советую перейти по ссылке и почитать.

    Вариант 2 – на жидкие гвозди

    Прикрепить зеркало допустимо с помощью жидких гвоздей. Таким образом его устанавливают в ниши, если между стеной и зеркалом имеется прокладка из гипсокартона или на кафельную поверхность. Средство должно быть влагоустойчивым и не разрушать амальгаму.

    Перед нанесением средства поверхность тщательно обезжиривают, а на стене делают контрольные отметки – ориентиры. Лучше всего полностью обвести зеркало. Затем на его тыльную сторону наносится клеящее вещество.

    Жидкие гвозди наносят по периметру, отступая 2-3 см от края и точечно или решеткой – в середину. После этого лист несильно прижимают к стене, отрывают на 1 минуту и снова прижимают. Состав будет высыхать в течение суток. Зеркало на это время лучше зафиксировать с помощью опоры.

    Виды настенных зеркал

    Производителями выпускаются изделия различных форм:

    • Квадратные. Придают визуальную пропорциональность комнате;
    • Круглые. Подходят для помещений с нестрогим стилем интерьера, визуально расширяют пространство;
    • Овальные. Служат дополнением для помещения с классическим дизайном;
    • Прямоугольные. Подчеркивают геометрию стен и строгость линий плиточной облицовки;
    • Фигурные. Могут служить главным акцентом в дизайне интерьера.
    Читайте также:  Фанерные лодки: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности конструкций под мотор, чертежи, цена, фото

    В зависимости от декора, существуют модели зеркал с:

    • узором (нанесение осуществляется с помощью матирующей или пескоструйной обработки);
    • фаской (зеркало имеет скошенные края, характеризуется значительным весом и толщиной);
    • искусственно состаренной поверхностью;
    • цветные.

    В зависимости от используемых материалов для производства зеркал, выпускаются изделия:

    • из листового стекла с серебряной или алюминиевой амальгамой (модели с серебряным покрытием обладают высокой устойчивостью к повышенной влажности и колебаниям температуры);
    • из зеркального акрила, полистирола или поливинилхлорида.

    Изделия могут быть с основой (выполненной из древесно-стружечной или древесноволокнистой плиты) и без нее; с рамой или без обрамления.

    Размер устанавливаемого отражающего покрытия подбирают с учетом габаритов помещения и личных предпочтений.

    Для оформления ванной комнаты желательно покупать зеркало с покрытием, стойким к влаге и выдерживающим перепады температуры.

    Вариант 3 – при помощи шурупов

    Еще один способ, как повесить зеркало в ванной, – с помощью шурупов с декоративными заглушками. Такой вариант используют для больших и тяжелых аксессуаров. Часто крепление имеется в комплекте, но при необходимости его можно приобрести самостоятельно, выбирая такие, которые подойдут к общему виду ванной комнаты.

    Количество точек крепления зависит от размеров полотна. Помимо шурупов, потребуются дюбели и резиновые прокладки, которые располагают между плиткой и зеркалом, а также между его лицевой стороной и заглушкой.

    Хорошо, если в аксессуаре уже есть отверстия. Но если отверстий нет, их можно сделать своими руками с помощью дрели и алмазного сверла. Во время работы сверло нужно постоянно охлаждать, чтобы не повредить стекло, отверстия требуется зачистить. Можно доверить эту работу профессиональному стекольщику.

    Подготовленное зеркало прикладывают к стене и отмечают маркером точки для крепежа. Затем с помощью дрели в плитке сверлятся отверстия, в которые молотком забиваются дюбеля. После этого лист прикладывают к стене, совмещая отверстия и закручивая шурупы с заглушками.

    Правила монтажа

    Сам монтаж выполнить довольно легко придерживаясь несложных монтажных рекомендаций:

    • правильно определяем месторасположения;
    • отмеряем линию, выравнивая ее по уровню;
    • просверливаем при помощи дрели отверстия;
    • количество отверстий должно соответствовать весу и размеру зеркала.

    Зеркальная поверхность отличается хрупкостью, поэтому любое неосторожное действие может привести к сколам, или того хуже к трещинам. Работа с ним потребует аккуратности и неторопливости.

    Вариант 4 – при помощи двустороннего скотча

    Если зеркало достаточно легкое и тонкое, для его установки можно использовать влагоустойчивый двусторонний скотч, монтаж в этом случае делаем так:

    1. Отмечаем на стене горизонтальную и вертикальную линии-ориентиры с помощью уровня.
    2. Обезжириваем и высушиваем поверхность плитки и тыльную сторону зеркального полотна.
    3. Наклеиваем полосами на тыльную сторону листа двусторонний скотч.
    4. Между полосами скотча можно нанести влагоустойчивый силиконовый герметик для большей надежности фиксации.
    5. Снимаем защитную пленку со скотча и аккуратно, ориентируясь на контрольные линии, закрепляем зеркало на стене.

    Используя двусторонний скотч, монтаж нужно проводить аккуратно, потому что исправить что-то будет сложно.

    Необходимые материалы

    При выполнении работ по монтажу вам понадобится:

    • зеркало;
    • дюбели (для установки полотен среднего и малого формата – с диаметром 6 мм, для большого зеркала – с диаметром не менее 8 мм);
    • деревянная рейка или металлический профиль для упора;
    • крепежный материал. В зависимости от способа установки: шурупы, саморезы, анкерные болты, жидкие гвозди, скобы, плиточный клей, двухсторонний скотч, влагостойкий гипсокартон;
    • резиновые прокладки;
    • обезжиривающее средство.

    Забор из евроштакетника

    Металлический штакетник — это ограждение из профилированных планок, которые крепятся на металлическом каркасе. Часто применяется другое название: евроштакетник, которое отражает высокое качество и эстетику конструкции. Забор из евроштакетника украсит любое домовладение, садовый участок или загородный коттедж. Чтобы качество забора не разочаровало, возведение следует поручить компании с надежной репутацией.

    Забор из евроштакетника: цена с установкой под ключ

    В стоимость входит:

    • Выезд менеджера для замера
    • Расчет окончательной стоимости забора
    • Материалы: опорные столбы из профилированной трубы, поперечные лаги, штакетник шириной от 90 мм до 118 мм, высота от 1,5м до 2,5 м, саморезы под цвет пластин.
    • Работы: разметка, бурение лунок, покраска материалов, установка каркаса, монтаж
    • Доставка

    Гарантия – 24 месяца

    Забор из евроштакетника под дерево

    Высота забора Односторонний под дерево Двусторонний под дерево
    1,5 м от 1512 руб/п.м. от 1854 руб/п.м.
    1,7 м от 1610 руб/п.м. от 1930 руб/п.м.
    1,8 м от 1698 руб/п.м. от 2109 руб/п.м.
    2,0 м от 1833 руб/п.м. от 2289 руб/п.м.
    2,5 м от 2289 руб/п.м. от 2689 руб/п.м.

    Столб сечением 60×60мм высотой 2.5м – 520 р/шт
    Столб сечением 60×60мм высотой 2.8м – 580 р/шт
    Столб сечением 60×60мм высотой 3м – 750 р/шт
    Лаги – 85 р/пм
    Покраска каркаса эмаль – 110 р/пм
    Покраска каркаса хаммерайт – 150 р/пм
    Ворота 4400 – 5200 р/шт
    Калитка – 2500 р/шт
    Накладной замок – 2000 р/шт
    П-образная планка – 60 р/пм

    Установочные работы – 320 р/м (от 14м); до 14м стандартная цена на установку 6000 р
    Установка столбов забивание – 100 р/шт
    Установка столбов трамбование щебнем – 120 р/шт
    Установка столбов бетонирование – 270 р/шт
    Установочные работы за ворота – 2000 р/шт
    Установочные работы за калитку – 1000 р/шт
    Усиление ворот съемной перемычкой – 2000 р/шт

    Гарантия – 24 месяца

    Забор из евроштакетника, с покрытием

    Высота забора Полиэстер односторонний Полиэстер двухсторонний
    1,5 м от 1160 руб/п.м. от 1251 руб/п.м.
    1,7 м от 1200 руб/п.м. от 1300 руб/п.м.
    1,8 м от 1270 руб/п.м. от 1385 руб/п.м.
    2,0 м от 1360 руб/п.м. от 1485 руб/п.м.
    2,5 м от 1485 руб/п.м. от 1685 руб/п.м.

    Столб сечением 60×60мм высотой 2.5м – 520 р/шт
    Столб сечением 60×60мм высотой 2.8м – 580 р/шт
    Столб сечением 60×60мм высотой 3м – 750 р/шт
    Лаги – 85 р/пм
    Покраска каркаса эмаль – 110 р/пм
    Покраска каркаса хаммерайт – 150 р/пм
    Ворота 4400 – 5200 р/шт
    Калитка – 2500 р/шт
    Накладной замок – 2000 р/шт
    П-образная планка – 60 р/пм

    Установочные работы – 320 р/м (от 14м); до 14м стандартная цена на установку 6000 р
    Установка столбов забивание – 100 р/шт
    Установка столбов трамбование щебнем – 120 р/шт
    Установка столбов бетонирование – 270 р/шт
    Установочные работы за ворота – 2000 р/шт
    Установочные работы за калитку – 1000 р/шт
    Усиление ворот съемной перемычкой – 2000 р/шт

    Читайте также:  Столярный клей какой лучше?

    Евроштакетник для забора

    Стоимость ограждения с использованием штакетника намного ниже, чем, если бы применялось целое полотно или решетка с кованными элементами. В связи с этим спрос на подобную продукцию постоянно растет. Что дало возможность производителям предложить новый вид штакетника по евростандартам. Евроштакетник обладает множеством преимуществ по сравнению с другими видами ограждений. Он недорогой, но при этом износоустойчив (может прослужить до 30 лет) и эстетичен (подходит для ограждения любого участка).

    Для строительства заборов из металлического штакетника мы используем качественный штакетник только от проверенных производителей. Всегда в наличии 12 видов евроштакетника M, П и Р типов.

    • Высота: 1500-2500 мм
    • Ширина: 90-118 мм
    • Толщина: 0.4-0.45 мм

    Методы установки столбов для забора из евроштакетника

    Забивание

    Трамбование

    Бетонирование

    Винтовые сваи

    Установка забора из евроштакетника

    После согласования стоимости и подписания договора наша бригада выезжает на ваш участок и приступает к установке забора из евроштакетника. Основные этапы монтажа:

      1. Разметка территории и обозначения позиции опорных столбов перед монтажом.
      2. Бурим лунки под столбы глубина 800мм (шнек d=120мм).
      3. Ставим столб 60х60мм или 80х80мм и вбиваем еще на 400мм. Общая глубина 1200мм. Утрамбовываем или бутуем щебнем по согласованию.
      4. К столбам привариваем лаги (поперечены). 2-4 ряда в зависимости от высоты забора. Лаги 40х20мм. Места сварки подкрашиваются.
      5. Металлические пластины крепятся саморезами к лагам. Шаг по желанию.
      6. Забор готов, гарантия 24 месяца.

    Особенности забора из металлического евроштакетника

    Забор из металлического штакетника стал востребованным в последние годы, когда появилась возможность использовать современные материалы. По сути, это вариант всем знакомого деревянного ограждения, но выполненный из долговечных материалов. Стоимость комплектующих и работ доступна заказчикам с разным бюджетом, поскольку можно выбрать варианты конструкции: от эконом до эксклюзивного, по индивидуальному проекту.

    По нашему опыту, наиболее востребованными моделями забора из металлического штакетника считаются:

    • шахматный с двухсторонним покрытием;
    • с полимерным покрытием под дерево различных пород;
    • горизонтальное расположение штакетника.

    Возможность регулировать зазоры является отличительным свойством забора из евроштакетника. Плюсов у такого ограждения много, достаточно перечислить основные:

    • долговечность и нетребовательность к ремонту;
    • возможность быстрого разбора и установки на новом месте;
    • большой цветовой спектр, эстетичность;
    • защита участка от ветра, пыли, отсутствие затемнений;
    • защита от проникновения и посторонних глаз;
    • устойчивость к перепадам температур и воздействию внешней среды.

    Длительность службы зависит от характеристик штакетника и защитного покрытия металла. Оцинкованный или с полимерным покрытием сохраняет внешний вид не менее 20 лет. Значительным преимуществом забора из металлического штакетника является возможность реконструкции и замены пострадавших от механического ущерба штакетин. Владельцу не придется в аварийной ситуации менять забор целыми секциями, что дает определенную экономию.

    Забор из металлического штакетника от производителя. Цена под ключ от 1990 р/мп.

    Работаем без очередей, материалы в наличии. Звоните.

    Материал изготовления:

    Столбы: 60х60 мм., шаг 2,5м.

    Лаги: 40х20 мм., 2 ряда

    Евроштакетник: П-обр. завальцован, 117мм. толщина 0.5 мм.

    Покрытие: одностороннее, двухстороннее, под дерево

    Грунтовка каркаса забора.

    Установка: столбы вколачивание

    Заказать

    Наименование Цена
    Забор евроштакетник горизонтальный от 3020 рублей

    Материал изготовления:

    Столбы: 60х60 мм., шаг 2,5м.

    Лаги: 40х20 мм., 2 ряда

    Евроштакетник: П-обр. завальцован, 117мм. толщина 0.5 мм.

    Покрытие: одностороннее, двухстороннее, под дерево

    Грунтовка каркаса забора.

    Установка: столбы вколачивание

    Заказать

    Наименование Цена
    Забор евроштакетник односторонний от 1590 рублей

    Материал изготовления:

    Столбы: 60х60 мм., шаг 2,5м.

    Лаги: 40х20 мм., 2 ряда

    Евроштакетник: П-обр. завальцован, 117мм. толщина 0.5 мм.

    Покрытие: одностороннее, двухстороннее, под дерево

    Грунтовка каркаса забора.

    Установка: столбы вколачивание

    Заказать

    Наименование Цена
    Забор евроштакетник шахматка от 2310 рублей

    Установим без предоплаты забор из евроштакетника высотой 1,5; 1,8; 2,0м.
    На заказ за 5-10 дней изготовим любую высоту.

    Виды забора из евроштакетника

    Наша компания с 2010 года устанавливает вертикальные и горизонтальные заборы из металлического штакетника под ключ. Цена за погонный метр от 1990 рублей. 2 вида металлического штакетника: п образный – стронг 117мм, и м-образный 97мм Слим. Используем металл ГОСТ заводов Северсталь, НЛМК.

    Вертикальный штакетник в один ряд:

    Высота
    забора,
    м.
    Полиэстер односторонний (внутренняя сторона грунт серый) Полиэстер двухсторонний (внутренняя сторона в цвет лицевой) Под дерево Printech
    Штакетник П-образный на 2-х металлических лагах с зазором 4 см.
    1,5 2200 руб 2250 руб 2450 руб
    1,8 2350 руб 2500 руб 2750 руб
    2,0 2450 руб 2550 руб 2950 руб
    Высота
    забора,
    м.
    Штакетник М-образный на 2-х металлических лагах с зазором 4 см.
    1,5 1990 руб 2040 руб
    1,8 2200 руб 2260 руб
    2,0 2340 руб 2410 руб

    Ограждение относится к конструкциям открытого типа. На погонный метр требуется 7-8 штакетин.
    В зависимости от шага штакета, меняется зазор и просматриваемость участка. Рекомендуемое расстояние между планками 1 — 5 см. Для данного способа заполнения пролетов в народе придумано множество вариантов дизайна секции: горизонт, горка, пирамида, волна и др

    Двухстороннее с вертикальным заполнением в шахматном порядке (шахматка):

    Высота
    забора,
    м.
    Полиэстер односторонний (внутренняя сторона грунт серый) Полиэстер двухсторонний (внутренняя сторона в цвет лицевой) Под дерево Printech
    Штакетник П-образный на 2-х металлических лагах с зазором 7 см.
    1,8 3450 руб 3550 руб 3900 руб
    2,0 2965 руб 3070 руб 3485 руб
    Высота
    забора,
    м.
    Штакетник М-образный на 2-х металлических лагах с зазором 7 см.
    1,8 2310 руб 2415 руб
    2,0 2475 руб 2595 руб

    Горизонтальный евроштакетник Ранчо:

    Высота
    забора,
    м.
    Полиэстер односторонний (внутренняя сторона грунт серый) Полиэстер двухсторонний (внутренняя сторона в цвет лицевой) Под дерево Printech
    Штакетник горизонтальный 117мм СТРОНГ с зазором 2 см.
    1,8 3350 руб 3370 руб 3790 руб
    2,0 3700 руб 3800 руб 4200 руб
    Высота
    забора,
    м.
    Штакетник горизонтальный 97мм СЛИМ с зазором 2 см.
    1,8 3020 руб 3140 руб
    2,0 3050 руб 3120 руб

    Горизонтальный забор евроштакетник в шахматном порядке (шахматка):

    Высота
    забора,
    м.
    Полиэстер односторонний (внутренняя сторона грунт серый) Полиэстер двухсторонний (внутренняя сторона в цвет лицевой) Под дерево Printech
    Штакетник горизонтальный шахматка 117мм СТРОНГ с зазором 9 см.
    1,8 3800 руб 3900 руб 4480 руб
    2,0 3840 руб 3940 руб 4500 руб
    Высота
    забора,
    м.
    Штакетник горизонтальный шахматка 97мм СЛИМ с зазором 7 см.
    1,8 3440 руб 3600 руб
    2,0 3470 руб 3630 руб

    Круглогодично держим в наличии металлоштакетник п-образный Стронг с завальцовкой, ширина 117мм и м образный, ширина 97 мм.

    Отличия заключаются как в ширине, так и в форме профиля и числе ребер жесткости. Главное, на что стоит обратить внимание: у М- образного металлоштакетника одна точка крепления на лагу, саморез крепится по центру штакетины. П-образный 2 точки крепления на лагу, саморезы крепятся по краям штакетины.

    Кроме основного материала, для монтажа штакетного забора используем:

    • Столбы из профилированной трубы 60*60 мм с толщиной стенки 2 мм, шаг 2,5м. Столбы комплектуются пластиковыми заглушками черного цвета;
    • Лаги из профилированной трубы 40*20 мм, толщиной 1,5 мм, длина 3м;
    • Саморезы кровельные 4,8 х 19мм в цвет металлических элементов.

    Все изделия поставляются на участок в окрашенном виде в производственных условиях, предлагаем на выбор 2 варианта:

    • Грунтовка, цвет серый или красно-коричневый. Этот вариант обработки дешёвый, но конструкция потребует окрашивания в будущем своими силами.
    • Окраска каркаса порошковым покрытием в цвет штакетника. Данный тип покрытия максимально защитит каркас забора от коррозии.

    Успейте купить: До конца месяца действуют выгодные цены на забор из металлического штакетника под дерево сосна и мореный дуб.


    Работаем исключительно с проверенными производителями, чье качество стали непрерывно остается на высоте. Для изготовления евроштакетника применяем металл толщиной не менее 0.45 мм, от лидирующих Российских и Корейских поставщиков металлопроката.

    Устанавливаем под ключ заборы из металлического штакетника с 9 видами полимерных покрытий: традиционный полиэстер цвета Ral: коричневый; вишневый;, зеленый; белый; бежевый; серый и принтеч под дерево.

    Помимо этого, предлагаем купить металлический забор из евроштакетника с порошковой окраской. Такое покрытие гарантирует дополнительную долговечность и надежность красочного слоя, а также выбор цветовых решений по каталогу ral.
    Новинка! цвет металлик:

    Установка забора из металлического штакетника под ключ в Московской Области.

    Штат монтажного отдела состоит из 20 бригад, поэтому не придется ждать 2 недели пока монтажники приедут на участок. Как правило, приступаем в течении 1-5 дней после заказа. Позвоните и убедитесь сами!
    Первый шаг — разметка участка и монтаж столбов.

    • Стандартные работы по установке забора из евроштакетника предусматривают углубление столбов на 1,2м, для этого на 0,8м пробуривается направляющая лунка и далее столб забивается на 40см. За дополнительную плату доступны следующие варианты фиксации: забутовка, винтовые сваи, бетонирование, ленточный фундамент.

    Второй шаг — приваривание лаг.

    • Лаги длиной 3м свариваются между собой и привариваются к столбам в 2 или 3 ряда, в зависимости от спецификации договора. Места сварки зачищаются и покрываются грунтом или эмалью.

    Третий шаг — крепление штакетника.

    • Для навешивания штакета используются цветные кровельные саморезы 4,8х19мм.

    Стоимость работ по установке забора из евроштакетника в Московской Области составляет от 340 рублей за погонный метр.

    Это одна из минимальных цен на рынке среди официальных сайтов компаний.

    Устанавливаем заборы из Евроштакетника с металлическими и кирпичными столбами, а также на винтовых опорах. Наравне с профнастилом, штакетные заборы на винтовых столбах последнее время наиболее часто используется при возведении ограждений для дачных, коттеджных участков, городских учреждений и парков. Чаще остальных заказчики выбирают одностороннее с вертикальным заполнением и двухстороннее с вертикальным заполнением в шахматном порядке, шахматка. Кроме выше указанных устанавливаем заборы из евроштакетника горизонтального типа ранчо и жалюзи.

    Как купить забор из евроштакетника под ключ в Московской Области

    Получить консультацию и заказать монтаж можно 3 удобными способами:

    • По телефону. Звоните по номеру +7 (926) 076-63-55
    • Оставив заявку на сайте. Заполните форму обратной связи и укажите ваши контактные данные.
    • Написав на почту zakaz@mosstroyzabor.ru

    Среди отличительных преимуществ нашей компании стоит выделить развитый и приятный сервис:

    • Бесплатные замеры участка для определения необходимого количества материалов и способов монтажа.
    • Доставка в течении 1-3 дней. Использование собственного транспорта помогает компании четко планировать время;
    • Короткий срок монтажа. Этот период колеблется в пределах 2-7 дней, что отображает профессионализм и ответственность монтажных бригад.
    • Разделение суммы оплаты по частям;

    Как самому установить забор из металлоштакетника

    Металлический штакетник – современная альтернатива деревянному аналогу. Материал – листы оцинкованной стали. Ограда из него может стоять до 50 лет.

    Забор из металлического штакетника – это отличная защитная конструкция и при этом красивая.

    Монтаж такого ограждения во многом схож с деревянным и не вызывает трудностей, а различные способы крепежа планок позволяют возвести уникальное по виду полотно.

    Пользователи часто ищут :

    Виды материала

    Чтобы получить планки, стальные листы прокатывает специальный пресс, придавая им рельеф. После этого выполняется нарезка полос одинаковой ширины и длины. Заготовки покрывают защитным полимерным слоем, красят.

    Материал получил название «евроштакетник», потому что его производят на европейском оборудовании с соблюдением евростандартов.

    Планки различаются по форме, профилю, покрытию, толщине металла. Разберем особенности каждого типа по отдельности.

    По форме

    Имеют ровный или фигурный верх. При последнем получаются необычные красивые ограждения. Кроме того, края планок обвальцовываются (загибаются) или нет.

    Фото: металлоштакетник «под дерево».

    При выборе штакетника для забора предпочтение лучше отдать завальцованным краям, поскольку о них нельзя порезаться, что упрощает монтаж. Но стоят такие планки на порядок дороже, чем с необработанными краями.

    По профилю

    1. П-образный (прямоугольный) . Имеет продольное профилирование. Число ребер или канавок в зависимости от производителя может отличаться. Для забора достаточно жестким считается прямоугольный профиль, у которого не меньше 3 ребер жесткости, а края завальцованы.
    2. М-образный . Форма по центру продольно профилированная. Наиболее прочный вариант профиля. Причина тому – большое количество ребер. Часто евроштакетник выпускается именно с этим профилем, закругленным верхом и широкими завальцованными краями.
    3. Полукруглый . За счет сложности производства стоит дорого. Жесткость достаточная, но для ее увеличения могут быть сформированы дополнительные канавки.

    Фото: П-образный и М-образный штакетник.

    Чем больше у планки металлопрофиля ребер жесткости, тем материал устойчивее по длине на изгиб.

    Модернизированные варианты штакетника имеют 6, 12, 16 ребер.

    Стандартная высота полос – от 0,5 до 3 м, ширина – 8–12 см.

    Если принято решение устанавливать двухстороннее ограждение шахматку, где практически отсутствуют просветы, то рекомендуется брать материал с М-образным профилем и завальцованными краями.

    По толщине металла

    Бывает от 0,4 до 1,5 мм. С увеличением толщины стали повышается стоимость конструкции и срок ее эксплуатации.

    Для забора из металлоштакетника оптимальная толщина металла – 0,5 мм при длине до 2 м.

    По покрытию

    Полотно имеет защитный цинковый слой, но также подвергается окрашиванию, которое бывает:

    1. Полимерным . Надежное покрытие.Делается в производственных условиях на специальном оборудовании. При соблюдении технологии такой материал выдерживает любые механические нагрузки, перепады температур. Даже при повреждении поверхность не ржавеет, служит долго. В зависимости от производителя гарантия на полимерное покрытие составляет от 10 до 20 лет. Большой выбор оттенков.
    2. Порошковым . Такой штакетник дешевле, но качество покрытия ниже. Конечно, при условии соблюдения пошаговой технологии оно способно прослужить до 10 лет. Но часто этим пренебрегают многие производители и наносят сверху не защищенного от коррозии металла порошковую краску. В результате при малейшей царапине поверхность начинает ржаветь.

    К сожалению, при покупке по внешним признакам невозможно определить качество порошкового покрытия, поэтому лучше не платить дважды и сразу купить штакетник с полимерным слоем защиты.

    Кроме того, покрасить планки можно самому. Для этого понадобится краска для крыш и краскопульт.

    Если же вы хотите забор с уникальной картинкой и текстурой, то придется покупать заводской материал.

    Фото: в качестве защитного материала используется порошковое покрытие

    Набирает популярность штакетник из металла, имитирующий дерево. Есть оттенки:

    • ореха;
    • вишни;
    • мореного дуба;
    • осины;
    • кедра и другие.

    Хорошее покрытие позволяет распознать металл только с близкого расстояния.

    Плюсы и минусы такого ограждения

    1. Длительный срок службы. Среднее время эксплуатации изделий превышает 20 лет.
    2. Устойчивость к влаге, перепадам температур, коррозии.
    3. Не нуждается в уходе. Грязь смывается с поверхности напором воды со шланга.
    4. Заводской металлоштакетник не нуждается в покраске.
    5. Большой выбор не выгорающих на солнце цветов.
    6. Красивый внешний вид.
    7. Прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
    8. Цена ниже, чем на аналогичные планки из дерева.
    9. Не требует предварительной обработки, обрезки, шлифовки.
    10. В отличие от профнастила обеспечивает хороший воздухообмен, пропускает свет на участок.
    11. Не требует ремонта.

    1. Прежде чем приступать к крепежу штакетин, нужно точно рассчитать шаг, с которым он будет монтироваться. Малейшая ошибка испортит забор внешне.
    2. При покупке материала с не завальцованными краями высок риск получить травму при установке и в период использования.

    Для строительства ограждения лучше привлечь помощника, так вы существенно сократите время монтажа.

    Способы фиксации штакетин

    Если конструкция нужна для надежной защиты дома и разместится с уличной стороны участка, то рекомендуем учесть, что:

    1. Для установки глухого полотна и полного закрытия усадьбы от посторонних глаз следует покупать штакетины длиной более 1,8 м, разместив их от грунта на расстоянии 3–5 см.
    2. Если вам не важна просматриваемость территории, то достаточно приобрести планки длиной 1,5 или 1,25 м и закрепить их с просветами.

    Теперь рассмотрим, какие способы фиксации штакетника применяют чаще.

    Вертикальный

    Общепринятый вариант монтажа планок. Для строительства не нужно знать специальные инструкции и крепить дополнительные поперечные лаги, чтобы повысить жесткость конструкции.

    Каждая планка фиксируется в вертикальном положении к лагам саморезами либо заклепками. Делать это можно с просветами в один ряд или оформить глухое полотно в виде забора-шахматки.

    Горизонтальный

    Не так популярен как предыдущий тип, но если придерживаться инструкций, ограждение выйдет не менее привлекательным.

    Установка штакетин горизонтальным способом гораздо сложнее. Потребуется крепить дополнительные столбы, которые часто должны быть нестандартной формы. Если этого не сделать, то планки начнут провисать, что приведет к деформации всей конструкции.

    А увеличения количества материалов на строительство – это повышение общей стоимости ограды.

    В шахматном порядке

    Другое название – двухрядный. Планки монтируют к поперечным лагам с обеих сторон так, чтобы те хотя бы на 1 см перекрывали друг друга. Для этого шаг между полосами делают чуть меньше, чем их ширина. Забор получается практически сплошным и происходящее на участке просматривается лишь под определенным углом.

    Для полностью глухого полотна необходимо, чтобы штакетины перекрывали друг друга наполовину.

    Недостаток шахматки – расход материала на 1 погонный метр возрастает на 50 %.

    В один ряд

    Экономичный вариант крепежа штакетин, поскольку полосы материала фиксируются в один слой. Часто между планками оставляют просветы величиной до ⅔ их ширины, но это не критично. Шаг между элементами может быть больше, или их крепят вплотную.

    Недостаток – из-за просветов участок остается полностью просматриваемым.

    Интересные варианты оформления верха конструкций

    Чаще всего встречается:

    1. Лесенка . Планки чередуют между собой. Ставят одну длиннее, другую короче или наоборот.
    2. Волна . Подходит для секционной сборки. Верх делают волнообразной формы.
    3. Трапеция . Верх ограды формируют в виде трапеции.
    4. Елочка . Планки образуют конус, что очень похоже на крону ели.
    5. Дуга . Верхний срез делают выпуклым или вогнутым.
    6. Каньон . По краям пролета монтируют длинные планки, высота которых с приближением к центру постепенно уменьшается.
    7. Пики . Верхняя часть напоминает по форме пики, причем в одной секции их может быть несколько.

    Реже встречается оформление верхней линии по типу пирамиды, крыльев.

    Дополнением необычных пролетов станет каменный или кирпичный цоколь.

    Расчет количества материала для забора

    Проводится на этапе проектирования конструкции. На бумаге схематично изображается будущее сооружение. Определяется общая длина, количество опорных столбов, поперечных лаг.

    Рассчитывать, сколько понадобится штакетника, нужно после того, как вы определили высоту забора и размер шага монтажа.

    От количества материала зависит и объем крепежных элементов. При фиксации саморезами на 1 планку требуется минимум 2, а лучше 4 самореза.

    Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуем воспользоваться строительным калькулятором, который можно найти в интернете.

    Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками

    Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:

    • сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
    • оцинкованные саморезы (обычные железные быстро поржавеют);
    • штыковая лопата;
    • профилированные трубы для столбов размерами 60*60 см;
    • трубы для горизонтальных лаг – 2*4 см;
    • рулетка;
    • отвес;
    • доски для опалубки;
    • цемент, щебень, песок;
    • бетономешалка или строительный миксер;
    • шнур;
    • шуруповерт;
    • отвертка.

    Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.

    Фундамент

    По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.

    Фундамент под такой забор бывает не только ленточным. Но этот тип надежнее, долговечнее и подходит для массивных конструкций.

    Монтаж столбов

    Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.

    О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».

    Крепление лаг

    В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.

    В продаже есть опоры с готовыми отверстиями под лаги. Тогда крепеж выполняется болтами.

    Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.

    Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.

    Установка металлоштакетника

    Есть 2 варианта фиксации планок:

    1. Саморезами . Брать стоит только оцинкованные, иначе обычные после первого дождя начнут ржаветь. Каждую планку с обоих краев крепят саморезами к горизонтальным лагам. Если лаг две, то на 1 планку хватит 4 саморезов. Когда их 3, нужно 6 саморезов. Количество элементов крепежа может быть и меньше, но в этом случае забор получится легко разобрать. Преимущество саморезов – скорость сборки. Недостаток – легко откручиваются, что упрощает для злоумышленников проникновение на участок.
    2. Заклепками . Принцип монтажа и количество деталей аналогично предыдущему типу, но занимает больше времени. При этом разобрать забор можно будет только с внутренней стороны участка, а наружная часть конструкции остается полностью защищенной.
  • Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.

    Для прозрачной ограды планки фиксируют на расстоянии до 5 см, для глухой – они должны минимум на 30% должны перекрывать друг друга.

    Популярные производители

    Ниже приведены 4 компании-изготовителя металлоштакетника, чью продукцию покупают чаще всего.

    Grand Line

    Предприятие популярно как на российском, так и на европейском рынке. Выпускает разные изделия из металлопрофиля, ПВХ:

    • профнастил;
    • металлочерепицу;
    • сайдинг;
    • штакетник;
    • софиты;
    • водосточные системы;
    • фасадные панели;
    • фальцевую, композитную кровлю.

    Вся продукция сертифицирована.

    ТПК Центр Металлокровли

    Производит и реализует строительные материалы.

    Евроштакетник делается из стали толщиной 0,5 мм. Края завальцованы. Фитоустойчив (не выгорает на солнце), не ржавеет. Каждая планка завернута в пленку. Срок службы изделий достигает 50 лет.

    Весь товар сертифицирован.

    ЮджинСТ

    Группа компаний делает и реализует:

    • металлочерепицу;
    • тонколистовую сталь с полимерным покрытием;
    • профнастил;
    • металлосайдинг.

    ООО «ЮджинСТ» выпускает металлоштакетник под собственной торговой маркой «Barrera».

    Kronex

    Производственное объединение имеет главный офис в Белоруссии и множество подразделений в близлежащих странах СНГ. Больше 15 лет занимается выпуском строительных материалов, в том числе и металлического штакетника. Все товары реализуются под торговой маркой «Kronex».

    Создавая ограждение из металлоштакетника, вы получаете красивую долговечную конструкцию, которая не нуждается в уходе и отлично защищает участок.

    Забор из евроштакетника: пошаговая инструкция и самостоятельный монтаж

    Собрать забор из евроштакетника своими руками достаточно просто. Это один из видов заграждений, который выделяется своей привлекательностью, продолжительным сроком эксплуатации, высоким качеством. Сделанный из прочного оцинкованного металла, евроштакетник изготавливается в виде профилированного настила, который в заводских условиях нарезан на отдельные элементы. За счет обработки с помощью полимеров металлическая поверхность забора не подвергается негативному действию окружающей среды, не нуждается в дополнительном окрашивании и особом уходе.

    Особенности евроштакетника

    Главными критериями во время выбора стройматериалов для сооружения ограждения являются продолжительность эксплуатации, надежность и прочность.

    Евроштакетник – это относительно новый вид заборов, отвечающий всем вышеприведенным требованиям.

    Помимо этого, выбор дизайна забора из евроштакетника и сборка изгороди по силам даже неопытному человеку. Многообразие способов монтажа штакетника поможет превратить обычный забор в оригинальную конструкцию на приусадебной территории или на даче.

    Установка забора из штакетника имеет множество преимуществ, объясняющих популярность этого материала.

    Описание основных достоинств:

    1. Большой выбор изделий (по форме, ширине, высоте, цвету).
    2. Привлекательный вид.
    3. Легкость монтажа.
    4. Высокая надежность.
    5. Широкий функционал (может использоваться для зонирования приусадебной территории, клумб, цветников, ограждения сооружений общего предназначения).
    6. Используется для строительства разных форм, комбинируется с традиционными материалами (камень, бетон, древесина).
    7. Ограждение в дальнейшем не нуждается в особом уходе. Материал обрабатывается специальными составами, обладающими высокой стойкостью к атмосферным явлениям, потому окрашивать этот забор не нужно.

    Также в качестве основного преимущества следует отметить относительно низкую цену штакетника, в отличие от альтернативных стройматериалов. Стоимость изгородей чаще всего не более 35 долларов за один квадратный метр.

    Недостатков у евроштакетника немного. Для начала строительство обойдется немного дороже в отличие от деревянного штакетника. Но в конечном результате это ограждение выходит дешевле, поскольку металлическую конструкцию не нужно обрабатывать антисептиком и регулярно окрашивать.

    Помимо этого, производя монтаж, применяют специальные крепежи, оснащенные пресс-шайбой, поскольку обычное крепление с помощью саморезов не сможет прочно зафиксировать металлический лист.

    На фото изображена металлическая изгородь.

    Виды реек

    Существуют следующие виды евроштакетника:

    1. «Эконова». В отличие от своих аналогов этот вид забора имеет более низкую стоимость за счет меньшей ширины штакетин, до 100 мм, а количества ребер – до 14. Высота может варьироваться с учетом заказа ограждения и, как правило, делается в пределах 1–2 м. Рейки устанавливаются с шагом 2–10 см. Можно выполнить монтаж в шахматном порядке. Штакетник чаще всего применяется для ограды загородных домов и дач.
    2. «Нова». Ширина штакетин до 120 мм при 15 ребрах дает возможность нанесения различных узоров и создания жесткой и надежной изгороди. Защитный полимерный слой составляет 20 мкм, что не допускает образования коррозии. Существует матовый и глянцевый вид покрытия. Можно устанавливать для заграждения дач или использовать для защитного ограждения при строительстве различных сооружений.
    3. «Баррера» сохраняет в себе все свойства евроштакетника, но отличается особым способом окрашивания. Специальное порошковое покрытие способствует появлению защитной пленки на поверхности листа. Особые формы вершины создают большой ассортимент выбора штакетника, а изготовление в виде секций упрощает монтаж забора. Ширина 85–130 мм при размере 1,4–2,2 м позволяет устанавливать штакетник в 2 ряда без зазора. При этом профлист можно крепить ровно или полукругом на кирпичное либо металлическое основание.
    4. «Лайт-М». Ширина штакетника в 75 мм с 5 ребрами позволяет придать конструкции небольшой вес. Ограждение устанавливается в один ряд с зазором 2–10 см или же используется шахматка. За счет невысокой стоимости, помимо стандартного применения для заграждения загородных домов, его также часто устанавливают в качестве временной постройки для ограждения строительных объектов.

    Перед тем как сделать забор на своей территории, также необходимо определиться с вариантом дизайна:

    • «выпуклая дуга», забор устанавливается пролетами, верхушка секций по внешнему виду похожа на выпуклую дугу;
    • «волна», ограждение отличается волной на каждой секции;
    • «елочка», схема установки заграждения стандартная, а непосредственно штакетник в верхней части напоминает форму ели;
    • «вогнутая дуга», установка производится по секциям, которые изготовлены в виде вогнутой дуги, при этом средние части штакетника самые маленькие по длине;
    • «пики», верхушка изготовлена в форме пик. На каждой секции установлены 5–6 этих очертаний;
    • «трапеция», секция изогнута в форме трапеции;
    • «каньон», монтаж этого забора из металлического штакетника происходит по секциям, при этом каждая штакетина от начала листа делается меньше на один сантиметр и, начиная от центра, штакетины заново увеличиваются в размере;
    • «пирамида», верхушка планки похожа на пирамиду;
    • «лесенка», сделана из планок большей и меньшей длины, чередующихся между собой;
    • «крылья», верхушка штакетника похожа на размах крыльев.

    Подготовка к установке

    Перед подготовкой к установке ограждения рекомендуется посмотреть обучающее видео о том, как сделать забор из евроштакетника своими руками и какие лучше выбрать опоры для монтажа конструкции.

    На подготовительном этапе строительных работ требуется очистка территории, далее берется чертеж или рисуется эскиз будущего забора и выполняется разметка участка, на котором будет производиться установка конструкции.

    Удаляются все кустарники, пеньки, старые части ограждений и другие предметы, которые могут мешать во время строительства. Затем, когда периметр очищен, требуется поделить общую длину на секции по 2,5 м, одна установленная отметка является столбиком, который устанавливается в дальнейшем.

    Когда точно определено число секций и столбиков, делают подсчет требуемого количества стройматериала. Для чего необходимо решить, как близко друг к другу нужно устанавливать рейки.

    Если производить монтаж с зазором, который равен ширине планки, то общая площадь делится на два, так получается требуемое количество стройматериала для одной секции.

    Затем эта цифра умножается на количество секций и получается общее количество материала.

    Так, калитка будет такой же по высоте, как и установленные секции. Если требуется калитка другого размера, то параметры рассчитывают отдельно.

    О том, как сделать забор из металлического штакетника, читайте по ссылке.

    Монтаж

    Одно из основных преимуществ евроштакетника для дачи – удобство и легкость монтажа. Устанавливать штакетник можно на одной стороне или на обеих частях забора, что существенно увеличивает выбор дизайна.

    Для самостоятельной установки не потребуется каких-либо специальных инструментов, нужен только шуруповерт. Как правило, монтаж штакетника производится с зазором 5–6 см. Так как парусность этого ограждения меньше, в отличие от профлиста, то ветровая нагрузка на забор незначительная, и для возведения не потребуется сооружение ленточного фундамента. Пошаговая инструкция установки евроштакетника выглядит следующим образом.

    Установка столбов

    Если для забора в качестве опоры была выбрана профилированная труба, то ее можно использовать любого сечения, как правило, выбирают размеры 50х50, 60х60 или 70х70 мм, стенки должны быть толщиной не менее 3 мм.

    Требования к столбам опоры евроштакетника не такие жесткие, в отличие от забора из профнастила. Их бетонирование в земле чаще всего не производится.

    Как установить опорные столбы:

    1. Требуется скважина, глубина которой должна составлять не менее 1 м.
    2. Установка опоры. Для укрепления на дно скважины засыпают гравий. Скважина заполняется мелким щебнем и трамбуется грунтом.
    3. Заливка бетоном необходима лишь в случае, если грунт имеет рыхлую структуру (либо по желанию для увеличения надежности конструкции).
    4. В конце производится установка сверху столбов пластиковых заглушек для защиты от осадков.

    Чтобы повысить качество изготовления ограждения, забор необходимо установить максимально ровно, используя для этого уровень. В данном случае в конструкции не появится чрезмерное натяжение и установка будет выполнена намного быстрее.

    Чтобы установить опоры в одну линию, нужно зафиксировать два крайних столба, протянуть между ними два шнура, один – сверху, второй – снизу. Далее каждый последующий столб устанавливается с учетом протянутого шнура.

    Монтаж каркаса

    Обрешетка может привариваться либо крепиться с помощью саморезов к опорным столбам в нескольких точках. Для этого верхнюю лагу нужно установить на расстоянии до 45 см от верха опоры, а нижняя лага крепится на высоте от уровня земли примерно на 35–60 см.

    При этом по завершению работ необходимо сделать качественную защиту всех частей обрешетки от воздействия внешних негативных факторов. Для этого выполняется грунтовка и окрашивание незащищенных участков (как правило, под цвет будущего забора).

    Монтаж реек

    Установить забор из евроштакетника можно только с помощью специальных саморезов. При этом для лучшей прочности изготовители ограждений советуют крепить все части забора по обеим сторонам, как сверху, так и снизу.

    Традиционно шаг установки штакетин выполняется в пределах 35–60 мм.

    Но при желании владельца дачного участка элементы ограждения можно крепить с учетом личных предпочтений, а если требуется, то устанавливать планки в шахматном порядке. Так обеспечивается зрительное закрытие территории с возможностью циркуляции воздуха.

    После того как выполнено возведение забора, необходима установка ворот и калитки. Также, если требуется, проводят планировку территории, которая прилегает к заграждению.

    О том, как поставить забор из деревянного штакетника своими руками, можно прочитать по ссылке.

    В заключение

    Наглядное представление о евроштакетнике и этапах его установки демонстрирует видео монтажа этой конструкции, размещенное ниже.

    За счет многообразия цветовой гаммы полимерного защитного слоя можно подобрать изделия под дерево или натуральный камень, соорудить ограждение из евроштакетника из разных расцветок. Тогда конструкция будет отличаться от соседних заграждений.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: