Укладка кабелей и проводов

Монтаж электропроводки в квартире. Типы, схемы и способы прокладки проводов и кабелей.

Монтаж электропроводки в квартире: типы и схемы

Схема электропроводки в современной городской квартире это то, что поможет вам в будущем избежать аварийных и форс-мажорных ситуаций. Особенно это является актуальным при самостоятельной прокладке проводки. По сравнению даже с двадцатилетней давностью изменилась ситуация с нагрузкой по мощности, в связи с увеличением количества бытовой и электронной технике. К последней можно отнести помимо компьютеров также и системы видеонаблюдения.

Возросла нагрузка по мощности на электросеть, хотя сам принцип прокладки и разводки кабелей электропроводки остался практически без изменений. Уже на этапе составления проекта нужно представлять себе потребление мощности электроприборов, и как они будут располагаться в квартире. На этом же этапе нужно подумать и об освещении во всех комнатах.

Об освещении надо также сделать небольшое отступление, поскольку кабели старого типа, которые использовались ещё в советских квартирах, не подойдут для современных осветительных систем. Теперь, помимо одной люстры, используется подсветка и светильники точечного типа, что также влечёт за собой увеличение потребляемой мощности. Вместе с ней электрощитки также увеличились в размере.

Наряду с силовой сетью появились и слаботочные провода, отвечающие за телефонную и телевизионную сети. К слаботочным сетям можно также отнести компьютерную технику и звуковую аппаратуру, домофон и охранные видеосистемы. Разделение силовых и слаботочных сетей недопустимо, поскольку питание для них осуществляется от электросети напряжением в 220В.

Назначение схемы электромонтажа

Чтобы не переделывать каждый раз отделку комнат, когда вам понадобится спрятать новые провода, перед началом электромонтажа следует в первую очередь составить схему. На ней вам следует обозначить положение розеток, приборов освещения, выключателей и электрощитов. Этим должен заниматься профессионал согласно вашим требованиям и пожеланиям.

Для корректного распределения нагрузки должным образом следует провести разделение электрокабелей на группы, проработать защитную систему и управление. А именно – подобрать провода с нужным сечением и качественной изоляцией, а также выбрать розетки с контактами хорошего качества и корпусами, гарантирующими безопасную эксплуатацию.

Схема электропроводки в квартире

Обязательно нужно учесть качество автоматических защитных аппаратов и произвести их правильную установку в электрощитке. От этого также будет напрямую зависеть ваша безопасность и использование всей домашней техники.

Если мы говорим не о городской квартире, а о частном доме, обязательно нужно ставить вводный автомат, от которого силовой кабель будет идти к щитку. Автомат используется для регулирования мощности потребления электроэнергии и отключения её во всем доме, в случае необходимости.

Также, как правило, возле вводного автомата, на входе в дом устанавливают и электрический счётчик. Для частного дома при проектировании схемы надо указывать тип входного оборудования и параметры используемого кабеля для входной линии.

Деление электропроводки на группы

Осуществлять управление электрической сетью легче в том случае, когда проводка в ней имеет деление на несколько отдельных линий. Когда происходит авария или поломка в какой-то одной группе, вы её выключаете, в то время как все остальные линии продолжают работать.

Как правило, деление происходит на четыре группы: бытовая техника стационарного типа, кухня, туалет и ванная, освещение. Разберём каждую группу по отдельности поподробнее.

Бытовая техника

В случае, когда ломается какой-то один прибор из бытовой техники стационарной установки и большой мощности, вам достаточно выключить только эту линию, заменить прибор, и включить подачу электричества на линию обратно. При этом отключения электричества во всей квартире не происходит. Достаточно выключения только одного защитного аппарата.

Обычно у мощной стационарной техники подключение к розетке находится в труднодоступном месте, поэтому проще выключать линию целиком, чем выключать прибор из розетки. Особенно это актуально в аварийной ситуации, связанной с электропроводкой, расположенной в стене, а не с самим прибором.

Линия кухни

На данную линию приходится больше всего нагрузки. Сеть должна выдерживать порядка шести приборов, пусть даже они все вместе единовременно далеко не всегда задействованы. Это может быть холодильник, плита, машина для мойки посуды, микроволновая печь, вытяжка и, скажем, тостер.

Опционально сюда можно включить также мясорубку и хлебопечку, электрогриль и мультиварку. Для того количества приборов отдельная мощная электрическая линия будет наиболее подходящим решением.

Линия проводки для кухни

Прокладка проводов. Виды. Правила и способы прокладки

В наших новых квартирах имеется много разной бытовой техники, электроники и других потребителей электроэнергии. У каждого потребителя разная мощность. Электрическая сеть в квартирах чаще всего не рассчитана на наплыв появляющихся новых различных электрических устройств, бытовых приборов. Особенно эта проблема актуальна для старых домов. При покупке и установке нового бытового устройства нужно оценивать, как будет изменяться нагрузка в данном конкретном помещении, по имеющейся у вас схеме электроснабжения. Прокладка проводов обычно приурочивается к ремонту помещения, так как потребуется проведение строительных работ.

Правила

Чтобы сделать качественную электрическую проводку в квартире, необходимо соблюдать определенные правила:

  • Для помещения необходимо создать проект электроснабжения, в котором должна содержаться схема разводки, список необходимых материалов. На схеме указываются места подвода кабеля питания, щитка, распредкоробок, осветительных приборов, выключателей, розеток, подрозетников и других материалов для потребителей энергии. Далее рассчитываются нагрузки и сечения проводов.
  • Рекомендуется применять медный кабель. Бюджетным вариантом является кабель марки ВВГ. Существуют также и другие марки с разными свойствами:
    — негорючие, со сниженным выделением дыма, газа;
    — для кабель-каналов рекомендуется провод ВВГнг – 3 жилы по 6 мм 2 ;
    — для скрытой проводки по распредкоробкам и розеткам – ВВГнг – 3 х 2,5;
    — к освещению и выключателям – ВВГнг – 3 х 1,5;
    — для электроприборов – ПВС – 3 х 2,5
Читайте также:  Установить окно на балкон

Каждый проводник имеет свои данные.

  • Рекомендуется использовать автоматические выключатели тока нагрузки:
    — мощные потребители – 25 А;
    — розетки – 20 А;
    — освещение – 16 А.
  • К некоторому оборудованию необходима прокладка проводов по отдельным линиям. К ним относятся: электроплита, освещение, розетки и другие мощные потребители энергии.
  • Главный щит монтируется возле входа основного кабеля в помещение, чтобы к нему был доступ для обслуживания.
  • Выключатели размещают возле двери на высоте 0,8-1,5 метра. При этом двери не должны касаться выключателей и закрывать их. Розетки монтируются на высоте 0,3-1 м для удобства пользования, безопасности и сочетания с интерьером. В норме должно быть на 6 м 2 – 1 розетка. На кухне устанавливают не менее пяти розеток. Учитывается размещение бытовых приборов и мебели.

Расположение розеток должно быть на расстоянии более 50 см от отопительной системы, раковин.

  • В ванной допускается установка розеток при выполнении условий: наличие устройства защиты на 30 мА, розетка должна быть скрытой, с заземлением, без распредкоробки, металлические части в ванной комнате заземляются, розетку располагают от токопроводящих частей не менее, чем в 60 см на высоте более 1,3 метра.
  • Прокладка проводов производится вертикально, либо горизонтально, в закрытых каналах. По чердакам и перекрытиям между этажами провода допускается прокладывать по кратчайшему пути.
  • В канавке провода должны плотно лежать в ней, чтобы было удобно штукатурить. Одинарные провода закрепляются по длине через 90 см, пучки проводов через 50 см. Горизонтальные линии проводов должны располагаться от пола и потолка в 15-20 см, от углов и проемов в 10 см.
  • Провода не должны пересекаться. При невозможности обойтись без пересечения, выдерживают зазор между ними 3 мм.
  • Скрытые линии прокладывают в гофрах, либо трубах.
  • Разветвления проводов выполняют с применением распредкоробок. Концы проводов могут соединяться клеммами, пайкой, наконечниками, либо опрессовкой. Места соединений должны быть заизолированы не хуже по качеству изоляции самих проводов.
  • Медные и алюминиевые проводники соединяют специальным клеммником.
  • При монтаже электропроводки электрическая сеть в помещении выключается.
Подготовка

Определяется и нарезается нужное количество различных проводов, труб, розеток, выключателей распредкоробок, различных крепежных деталей. В качестве главного инструмента понадобится перфоратор, нарезные коронки для сверления отверстий под фурнитуру, аккумуляторный шуруповерт, монтажный инструмент.

Выбор способа прокладки
На выбор влияют следующие факторы:
  • Условия среды.
  • Место.
  • Схема сети, размеры участков, сечения проводов.
Окружающая среда может повлиять следующим образом:
  • Разрушить изоляцию электрооборудования.
  • Опасность для обслуживающих лиц.
  • Возникновение возгорания, взрыва.

Изоляция проводов, токоведущих частей, конструкции разрушается от влаги, газов, едких паров, повышенной температуры. Вследствие этого возникают короткие замыкания, опасность касания при сырости и т.п. В воздухе могут быть взрывоопасные примеси, которые могут привести к возгоранию или взрыву.

Место прокладки линии оказывает влияние на способ прокладки, безопасность, удобство укладки и эксплуатацию.

Требования к сети в зависимости от высоты расположения:
  • Менее 2 метров от пола – защита от повреждений.
  • Выше 2,5 метров – безопасность от касания.
Способы прокладки проводов

На эту работу влияет тип электропроводки, категория помещения, материал здания.

Открытый способ

Открытую электропроводку прокладывают при отсутствии других возможностей. Для этого применяют кабель-каналы, коробы. Их фиксируют на потолке, стенах с помощью клипс. Чаще всего она нарушает интерьер и эстетичность помещения.

Применять кабель-каналы можно на любых конструкциях, в том числе деревянных. Вместо него также используют гофротрубу, чаще на производстве, складах и там, где не требуется эстетичность.

Неплохо выглядит прокладка проводов в плинтусе, в котором имеется скрытый канал для проводов, которые можно спрятать не в ущерб интерьеру. Количество проводов ограничивается размером плинтуса. Но конструкция плинтуса меняется со временем, появляются модели, вмещающие много кабелей и проводов.

Иногда выполняют электропроводку в стиле ретро, в виде скрученных проводов открытого типа, фиксируют на керамических изоляторах. Если она выполнена качественно и аккуратно, то это создает некий эффект.

Скрытая проводка

В жилых зданиях чаще выполняют скрытую проводку. Она представляет собой сеть проводов и кабелей, которые замурованы в стены с помощью предварительно подготовленных канавок. Это популярный вариант. Штробить можно только кирпичные или бетонные стены с хорошим запасом прочности. Полы и потолки нельзя штробить без соответствующих расчетов и разрешений.

Читайте также:  Устройство подиума в квартире
Вертикальные стены

В панельных домах уже имеются подготовленные штробы с завода. Самому долбить и делать штробы очень трудно, так как бетон имеет высокую твердость. Если стены деревянные, то никакие штробы в ней не сделать. К тому же, скрытую проводку нельзя прокладывать в горючем материале. В таком случае применяется дополнительная защита проводов в виде гофротрубы из пластика.

Но лучше применить для таких целей стальную трубу с заземлением. Проходы в стенах защищают кусками труб.

Перекрытия и потолки

В бетонных потолках панельных домов есть пустоты вдоль плит. Если вам нужно повесить люстру на потолке, то такие пустоты вам вполне пригодятся. В этой полости плиты кабель не нуждается в защите.

Для сложного разветвления кабелей на потолке по приборам освещения монтируют натяжной потолок, либо закрывают плиты перекрытия гипсокартоном. Кабель размещают за обшивкой в гофротрубе, зафиксированной на клипсах.

В деревянных домах потолок состоит из досок. Внутри такого потолка есть пространство. В нем можно поместить трубы для электропроводки.

Полы

Простая прокладка проводов в полу это заливка его бетоном. Перед этим кабель укладывают в трубе, фиксируют ее на полу. Также кабель можно уложить в трубе под деревянным полом. Распределительные коробки под полом монтировать не рекомендуется.

Перегородки и полости

Такие конструкции изготавливаются из металлического профиля. Между направляющими и стойками пространство заполняют материалами для изоляции от шума. Там же размещают и кабели в трубах, закрепленных за обрешетку.

В любых конструкциях нужно рационально использовать объем пространства, соблюдать прямые углы, составлять план прокладки проводов на будущее, особенно когда прокладка проводов проводится по скрытому варианту.

Подземная прокладка проводов

Установка силового кабеля подземным методом требует значительные затраты финансовых средств, так как потребуются земляные работы, выполнение которых имеет немалую стоимость. Обычно кабель укладывают в специальные тоннели, либо закапываются. Степень защищенности кабеля зависит от плана по снабжению электроэнергией объекта.

Необходимо также учитывать, при каких условиях будет функционировать кабель. Земляные работы производятся при помощи техники, либо вручную. Это зависит от глубины прокладки кабельной линии.

Прокладка проводов по воздуху
Установка кабелей воздушным методом по столбам осуществляется:
  • Провода крепятся на столбах с применением изоляторов из фарфора.
  • Провода монтируются растяжками в виде тросов, стяжек, хомутов, талрепа, который предназначен для крепления троса и натяжения провода. Толщина и размер зависят от длины кабеля и его массы. Для поднятия кабеля на столб применяют когти с поясом.
Температура прокладки

Кабели с любой изоляцией допускается прокладывать при плюсовой температуре. При необходимости прокладки в холодный период, грунт предварительно прогревают. Изоляция из бумаги пропитана маслом. Оно теряет вязкость при отрицательной температуре, и не смазывает кабель. Без прогрева на изгибах кабеля появляются трещины, бумага рвется. Это приводит к уменьшению электрической прочности.

В помещениях допускается прокладывать кабель без прогрева. Интервал температур при этом может быть до -20°C.

Монтаж электропроводки

Содержание:

  1. Общие положения.
  2. Монтаж открытой электропроводки.
  3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Читайте также:  Чудесная детская комната в виде домика: как сделать ее в мансарде — интерьер в деталях

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Читайте также:  Фатсхедера: особенности и уход в домашних условиях

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Способы прокладки проводов и кабелей по различным строительным конструкциям

Способ прокладки кабеля всегда зависит от таких факторов: тип электрической проводки (скрытая/открытая), категория помещения (бытовое, производственное и так далее) и материал, из которого построено здание, то есть его горючесть.

Способы прокладки проводов и кабелей при скрытая проводке

В жилых помещениях предпочтение отдается, чаще всего, скрытой проводке. Большинство людей, далеких от электромонтажных работ, представляют ее себе так: канавка (на профессиональном языке – штроба) на стене или потолке, в которой замурованы кабели, тянущиеся к розеткам, коробкам и выключателям. Собственно, такой вариант скрытой проводки и является самым распространенным.

Но что делать, если стена несущая и штробление может ослабить ее конструкцию? Или вот другой вариант: дом деревянный. Кроме того, что штробить дерево как-то не очень удобно, так ведь еще и непонятно, как его потом замазывать. А, даже упрятав кабель в деревянную стену, мы грубо нарушаем правила пожарной безопасности – кабель не должен проходить по сгораемым конструкциям.

Итак, штроба и спрятанный в ней кабель – этот вариант подходит только для бетонных и кирпичных стен. Да и то, только в тех случаях, когда есть уверенность, что у стены есть достаточный запас прочности. Штробить же полы и, в особенности, потолочные перекрытия настоятельно не рекомендуется безо всяких расчетов и прикидок.

Итак, пройдемся по всем способам прокладки кабеля в составе скрытой проводки по различным конструкциям.

1. Вертикальные стены. Штробы для стен из негорючих материалов мы уже упоминали. В панелях жилых многоквартирных домов штробы являются заводскими – ими и предпочтительно пользоваться, поскольку штробить товарный бетон панели – удовольствие сомнительное. Если стена деревянная или штробить ее нельзя, то скрытую электропроводку можно устроить только под обшивкой из фанеры, листа ГКЛ, ГВЛ или СМЛ.

В этом случае кабель будет нуждаться в дополнительной защите, в качестве которой обыкновенно используется гофрированная труба из ПВХ. Но лучше все-таки затянуть кабель не в «гофру», а в пластиковую или стальную заземленную жесткую трубу. Проходы сквозь стены тоже лучше защитить обрезками труб, вставляемыми внутрь отверстий.

2. Потолки и перекрытия. В бетонных перекрытиях панельных и кирпичных домов, как правило, имеются продольные пустоты. Если вся ваша задача – это подвесить лампу в патроне на потолке посредине комнаты, то этими пустотами можно пользоваться смело. При этом кабель можно ничем не защищать – в толще перекрытия ему ничто не угрожает.

Но если необходимо выполнить какую-то сложную разводку кабелей по потолку, например, к точечным светильникам, то лучше смонтировать отдельный натяжной потолок или просто зашить перекрытие гипсокартоном. За обшивой кабель будет не лишним защитить при помощи гофротрубы, закрепляемой клипсами или монтажной полосой.

Потолок деревянных домов – это обычно дощатая конструкция, во внутреннем пространстве которой вполне возможно поместить трубы для скрытой электропроводки.

3. Полы. Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу – это заливка его бетонной стяжкой. Кабель предварительно монтируется в трубе (можно и гофрированной), положение которой фиксируется любым способом.

Но можно протянуть кабель и просто под половой доской, используя надежную и жесткую трубу в качестве кабельной трассы. Ответвительные коробки в полу лучше не размещать.

4. Полые конструкции и перегородки. Каркас таких конструкций обычно выполняется из специального металлического профиля. Пространство между стойками и направляющими часто заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами. В этом же пространстве удобно расположить кабель в гофротрубе, зафиксировав ее в узлах обрешетки.

По каким бы конструкциям мы не прокладывали бы кабель скрытой проводки, всегда необходимо делать это рационально, строго под прямыми углами. И обязательно составляем на будущее подробный план-схему расположения кабельных линий – для скрытой проводки это никогда не бывает лишним.

Читайте также:  Шкаф-трансформер - 104 фото преимуществ и недостатков раскладывающейся мебели

Способы прокладки проводов и кабелей при открытой электропроводке

С открытой электропроводкой разных изысков будет меньше. По несгораемым конструкциям кабель может быть проброшен даже непосредственно. Зафиксировать его на любой поверхности можно при помощи специальных пластиковых скобок с гвоздиками. Скобки подбираются в размер кабеля и под его форму – круглые или плоские.

Вместо скобок можно использовать и обычную тонкую металлическую полосу. Но кабели, протянутые непосредственно по стенам и потолку, выглядят не особенно эстетично. Поэтому обычно предпочтение отдается пластиковым кабель-каналам, прикрепляемых к стене дюбелями и саморезами.

Использовать кабель-каналы можно для монтажа кабеля по любым, даже деревянным конструкциям. Вместо кабель-канала можно использовать и гофротрубу, но это выглядит не лучше открытого кабеля, поэтому монтаж с гофротрубой применяется только в производственных помещениях, складах и других местах, для которых эстетика играет последнюю роль.

На сегодняшний день очень популярным при выполнении ремонта в домах и квартирах стал плинтус со встроенным кабель-каналом. Использование такого плинтуса позволяет спрятать кабель проводки безо всякого ущерба для интерьера помещения. Но больших размеров встроенный в плинтус кабель-канал не бывает – толстый жгут кабелей спрятать в него не удастся.

Для установки жгутов ретро проводки, чаще всего, используются специальные изоляторы (ролики), надежно фиксирующие жгут и не допускающие его соприкосновения с поверхностью стены или потолка. Таким образом, проводка на роликах может быть проложена даже по сгораемым деревянным конструкциям.

Как устроена вентиляция в многоквартирном доме

Задача организации нормального газообмена и вентиляции в многоквартирных домах одновременно простая и сложная. Простая- потому, что значительная высота здания позволяет получить хороший уровень тяги, сложная – потому что схема организации вентиляции должна обеспечивать наиболее оптимальный коэффициент смены воздуха в помещении. В статье мастер сантехник расскажет, как устроена вентиляция в многоквартирном доме.

Схемы естественной вентиляции в многоквартирных домах

Многолетняя практика строительства многоквартирных домов привела к тому, что было отобрано несколько наиболее эффективных схем создания вентиляционной системы. Выбор той или иной схемы зависит от многих факторов: формы здания, количества этажей, загрязненности уличного воздуха в районе, уровня шума.
Схемы традиционной вытяжной системы

Традиционной признана система вытяжной вентиляции с естественным побуждением, то есть когда воздухообмен в помещениях осуществляется благодаря разнице температур и давлений.
Имеется в виду, что отработанный воздух выводится через вентиляционные шахты и каналы наружу (на крышу), а свежий поступает через окна, двери или специальные приточные клапаны.

Вариант с прокладкой отдельных шахт для каждой квартиры сейчас не рассматривается, так как он был целесообразен в эпоху малоэтажного строительства.
Понятно, что для высоток от 9 этажей и выше оборудовать множество параллельно идущих каналов физически не представляется возможным.
Поэтому в строительстве применяются две признанные рациональными схемы:

  • Все шахты выводятся на чердак и там объединяются горизонтальным каналом. Из канала вывод загрязненного воздуха осуществляется через единственный выход, обустроенный в наиболее удобном месте;
  • Отдельные квартиры присоединяются к общему стояку (шахте) параллельно расположенными каналами-спутниками, таким образом, отработанный воздух выводится над кровлей по вертикальным каналам.

Принципиальное различие заключается в двух моментах: наличии/отсутствии горизонтального сборника на чердаке и в наличии/отсутствии общих шахт на стояках.

Локальный отвод с верхних этажей обусловлен тем, что для создания тяги над квартирой должен находиться горизонтальный канал не менее 2 м в высоту.
Отдельно выведенные каналы, как и общая шахта, должны быть качественно теплоизолированы, иначе на чердаке образуется конденсат, вследствие чего происходит преждевременное разрушение материалов, появляется плесень.
Монтаж горизонтального чердачного короба производится с учетом особых требований. Например, диаметр его должен быть достаточным для того, чтобы не создавалась обратная тяга и воздух не возвращался в каналы. Это чревато попаданием отработанной среды в квартиры верхних этажей.
Расчет диаметра короба должны проводить опытные инженеры. Чтобы воздух перемещался в заданном направлении и не возвращался обратно, внутри канала устанавливают рассечки.
Иногда нет возможности монтировать громоздкий горизонтальный канал. Тогда обходятся узким сечением трубы, но для верхних этажей применяют все ту же локальную систему – введенные на чердак отдельные рукава.
Естественная вентиляция, которой оборудованы практически все дома старой застройки, имеет весомый плюс – не нуждается в электропитании.

Однако ее эффективность зависит от разницы температур в здании и помещении, а шахты и каналы требуют постоянной чистки, что на практике производится крайне редко.
Особенности расположения каналов в 9-этажном доме
У типовых домов процесс смены воздуха производится в естественном режиме. Приток свежих воздушных масс происходит в квартирах, вывод отработанной среды осуществляется через вентиляционные шахты, оборудованные каналами-спутниками.
Чаще всего каналы проложены от вытяжных отверстий в квартирах по схеме «через 2 этажа», но могут быть и поэтажными.

По нормам, отвод с 8-9 этажей производится не через общую шахту, а отдельно. При составлении подобной схемы берутся в учет усредненные атмосферные условия, то есть температура воздуха на улице +5 °С и отсутствие ветра.
Эта схема признана низкоэффективной, так как при изменении природных условий функциональность естественной вентиляции падает. Например, в сильную жару она бесполезна. Также возможно засорение вентиляционных каналов, что полностью перекрывает движение воздуха.
При отсутствии нормальной вытяжки потребуется экстренная чистка. Хотя обычно ее проводят каждые 5-6 лет.
Системы вентиляции принудительного типа

Читайте также:  Технология укладки деревянного пола в современных условиях

В современном домостроении для герметизации оконных и балконных проемов применяют пластиковые и металлопластиковые конструкции. Стеклопакеты из полимеров и алюминия прочнее, чем древесина, однако зачастую полностью перекрывают естественные каналы поступления свежего воздуха.
Двери также плотно примыкают к полу, делая помещения абсолютно герметичными. Поступления воздуха не происходит, а при отсутствии эффективной приточной системы и вытяжная становится бесполезной.
Чтобы решить проблему доступа свежего воздуха во все квартиры, в элитных жилых домах устанавливают специальное оборудование – приточно-вытяжные установки.
Пример монтажа приточно-вытяжной системы в многоквартирном здании. Внизу, в подвале или цоколе, устанавливают приточное оборудование с фильтрацией и подогревом воздуха, на крыше – чиллер и вентилятор.

Система приточно-вытяжной вентиляции довольно сложная, а для монтажа ее отдельных элементов потребуется выделить место в подвале (подогрев приточного воздуха) и на крыше (вентилятор и чиллер).
В отличие от естественной вентиляции, побудительная является энергозависимой. Кроме того, она состоит из комплекта сложных устройств, управление которыми производится с одного пульта.
ШУВ устанавливают рядом с приточным оборудованием, в подвале, а доступ к нему имеет только квалифицированный обслуживающий персонал.
Можно сказать, что в жилых многоэтажках присутствуют все три типа вентиляции, причем естественная является наиболее распространенной, а установка принудительной или комбинированной системы пока ограничена.
Организация циркуляции воздуха в квартире
Рассмотрим, как циркулирует воздух в отдельно взятой квартире без установки дополнительных устройств воздухообмена.
Как уже было сказано выше, свежий воздух поступает через всевозможные оконные щели и зазоры, а также через дверные проемы – приоткрытые двери и щели под ними.
На схеме хорошо показано направление движения воздуха. Он поступает через окна или двери жилых помещений и перемещается в сторону вентиляционных отверстий.

Комфортное проживание в квартирах характеризуется рядом факторов, среди которых кратность воздухообмена и объем регулярно сменяющегося воздуха.
Существуют нормы, регламентирующие поступление воздушных потоков. Таблица кратности воздухообмена, подходящая для многоквартирного дома:

Смена воздуха должна активнее происходить там, где наблюдается повышенная влажность, то есть на кухне и в санузлах.
В домах старой застройки вентиляционные шахты не всегда функционируют на 100%, и это можно проверить простым способом. Необходимо взять лист бумаги и приложить его к техническому вентиляционному отверстию. Если бумажка не удержится силой тяги и упадет – естественная вентиляция нарушена.
Вместо листа можно использовать горящую свечу или спичку. По движению языка пламени становится понятно, есть ли тяга из помещения наружу.
Проблемы с вентиляцией негативно влияют на самочувствие живущих в квартирах людей. Отсутствие свежего воздуха вызывает нездоровую сонливость, быструю утомляемость, головные боли.
Особо чутко на это реагируют люди с заболеваниями сердца и дыхательной системы. Им постоянно хочется держать форточки и окна открытыми, а это ведет за собой резкое охлаждение помещений и, как следствие, рост числа простудных заболеваний.
Повысить эффективность естественной вытяжной системы можно с помощью простейшего прибора – вентилятора, установленного в вентиляционный выход в санузле.
Если над кухонной плитой установлена регулярно включаемая вытяжка с отводом воздуха в вентиляционную шахту, это также будет способствовать быстрой смене воздушных масс на кухне и в прилегающих комнатах.
При желании жильцы могут самостоятельно организовать и приток воздуха. Для этого используют как обыкновенное проветривание, так и специальные механические и технические устройства, например, приточный клапан на окно.
Клапаны устанавливают не только на стеклопакетах, но и в стенах, чаще всего – под окнами, около отопительных приборов. Воздух с улицы поступает внутрь комнаты через небольшое отверстие диаметром от 5 до 10 см и нагревается благодаря теплу радиатора или конвектора.
Существуют автоматические модели, которые чутко реагируют на смену температуры и влажности: как только параметры превышают норму, происходит проветривание.
Но более совершенной признана централизованная приточная система канального типа. Самостоятельно установить ее можно только в частном доме, потому что в многоэтажках системами такого масштаба занимаются специальные службы.
Воздуховоды и приборы подачи/нагрева воздуха находятся над помещениями, в перекрытиях, проходят в стенах, поэтому их устанавливают еще в процессе строительства.
Приточную канальную вентиляцию оборудуют в новостройках так называемого элитного класса. Одно из условий монтажа – высокие потолки, позволяющие произвести монтаж без ущерба для интерьера.
Как видите, отсутствие хорошо налаженной естественной вентиляционной системы можно частично компенсировать установкой дополнительных приборов. Минус только один – дополнительные единовременные траты на покупку устройств и регулярные – на оплату электроэнергии.
Как производится вентиляция канализации
Вывод неприятных канализационных запахов также необходим для комфортного проживания в многоквартирных домах. Система «проветривания» канализации упрощена до минимума: газы выводятся через тот же самый стояк, что и осуществляется отвод стоков.
Чтобы неприятные запахи не беспокоили жильцов, стояк оборудован продолжением, выходящим на крышу, – вентиляционной (фановой) трубой.
На схеме хорошо видно, как устроена вентиляция канализации. Все квартирные сантехнические приборы «привязаны» к общему стояку, который с одной стороны заканчивается фановой трубой, с другой – выпуском, ведущим к централизованной городской сети.

Читайте также:  Хомуты для воздуховодов: как выбрать вентиляционный хомут горизонтального и вертикального крепления? Хомуты для круглых воздуховодов

Зная схему, можно понять, почему работы по перепланировке санузлов требуют разрешения. Если изменить расположение стояка или подключить большое количество сантехнических приборов, работа вентиляционной системы может быть нарушена.
При оборудовании канализационной сети с учетом вентилирования системы руководствуются СНиП 2.04.01-85.
Видео
В сюжете – Как устроена вентиляция в многоквартирном доме

В сюжете – Рассказывается о четырех типах вентиляционных систем и особенностях их работы

В сюжете – Что делать если плохо работает домашняя вентиляция

В сюжете – Как работает вентиляция в квартирах жилых домов

В сюжете – Как установить приточный клапан

Итог
Большинство панельных домов старой постройки не могут быть переоборудованы на активный вариант вентиляции и воздухообмена. Кроме того, подобные проекты требуют значительных капитальных затрат, на которые большинство владельцев квартир в панельном доме идти не готовы.В этих условиях улучшить работу схемы можно регулярным обслуживанием и чисткой шахт и вентиляционных магистралей, в среднем один раз в два года. Кроме того возможна установка современных схем дефлекторов, способных усиливать работу вытяжных устройств на 10-15% даже в летнее время.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как работает система центрального отопления

Устройство и проблемы функционирования вентиляции в многоэтажных домах

От того, как выполнено устройство вентиляции в многоэтажных домах, будет зависеть состав воздуха и здоровье находящихся там жителей.

Многие люди желают свое проживание сделать более комфортным и уютным. Но происходит все наоборот. Не задумываясь о последствиях или по незнанию, они нарушают воздухообмен, что приводит к негативным последствиям. Цель этой статьи – разъяснить, как функционирует система вентиляции в многоквартирном доме, какие факторы нарушают ее работу и к каким проблемам это приводит.

Критерии выбора, типы и элементы вентилирования в многоквартирном доме

Наличие тех или иных элементов будет напрямую зависеть только от типа системы. Но, независимо от выбранного варианта, будет содержать в себе такие обязательные составляющие:

  • воздушные каналы;
  • вентиляционную шахту;

Не зависимо от типа, она будет обязательно приточно-вытяжной. Соответственно, нужно обеспечить не только вытяжку, но и приход в том же объеме.

В зависимости от типа побуждения начала тяги, такие системы принято разделять на:

  • естественную — тяга появляется за счет разницы температур и давления на улице и в помещении;
  • комбинированную — вытяжка или нагнетание осуществляется электромеханическим способом;
  • принудительную — тяга и нагнетание происходит при помощи специальных вентиляторов и прочих устройств.

Если в многоэтажном доме применяется естественная вентиляция жилых зданий — наличие вентшахты обязательно.

Требования к ее обустройству просты и едины для всех зданий:

  • герметичность;
  • пропускная способность соответствует проектному объему;
  • соответствие санитарно-гигиеническим нормативам;
  • пожаробезопасность.

Также, в зависимости от схемы воздухообмена, система может быть с перемешиванием или с вытеснением. Первый способ характерен для непроницаемых стен с пароизоляцией. Приток идет через вентиляционные отверстия и различные щели. По причине относительно высокой начальной скорости, уличный свежий смешивается с загрязнённым воздухом. При неправильной организации потоков, вытянуть загрязненный с примесями воздух таким способом будет сложно.

Для выбора типа вентиляции необходимо учитывать все факторы, такие как:

  • количество этажей;
  • место расположения относительно других сооружений;
  • уровень внешних шумов;
  • загрязнённость окружающей среды.

Для домов с внутриквартальным расположением и шумностью до 51 дБА рекомендуется установка вентиляции естественного типа. Если здание расположено в особо загрязненном месте, или уровень шума более 51 дБА, необходимо применять приточную систему и желательно осуществлять фильтрацию.

Обустройство элементов вентиляции в высотном здании

Месторасположение забора воздуха с улицы оборудуется в определенных местах, в зависимости от того, как устроена вентиляция в многоквартирном доме. Если нагрев втягиваемого воздуха в рассматриваемой системе не предусмотрен, его необходимо завести как можно ближе к потолку помещения. Это обеспечит его полное перемешивание с более теплым воздухом комнаты.

Чтобы проникающий воздух подогревался под воздействием отопительных приборов, установленных в квартире, ввод осуществляют около этих приборов.

Когда подогрев происходит непосредственно в нагнетателях, подача оборудуется внизу помещения.

Несмотря на тип системы, приток происходит только в жилых комнатах, а вытяжка в кухне и санузле. Отверстие для вытяжки обустраивают на высоте не менее 2 метров от пола. Схема вентиляции в многоэтажном доме предполагает отсутствие движения воздуха из санитарных и дополнительных помещений в комнаты проживания.

Вентканалы разных помещений с естественной вытяжкой загрязненного воздуха рекомендуется предусматривать раздельными, исключая одноуровневые сборки. Если такая возможность в многоквартирном здании отсутствует, необходимо предусмотреть подведение отдельных труб в одну вертикальную шахту.

Читайте также:  Что такое пневматический инструмент

Они присоединяются к такой шахте преимущественно раз в два этажа. Вентиляция на последнем этаже выводится отдельно, подсоединять ее к шахте не рекомендуется.

Особенности обустройства и функционирования в панельных домах

Если говорить о таком распространенном виде домов, то там воздухообмен устроен по естественному принципу. Точно так же устроена система и в старых домах из кирпича, а так же в низкобюджетных новостройках. Всасывание уличного воздуха происходит сквозь щели и неплотности в старых рамах или через особые отверстия, предусмотренные в современных пластиковых.

Отвод в них происходит за счет наличия постоянной тяги, присутствующей внутри вентиляционной шахты-канала, которая возвышается над коньком крыши или выходит в чердачное помещение. Уличный воздух, попадая в жилые помещения через окна, благодаря тяге в канале, стремится к вытяжному отверстию в санузле или вытяжке на кухне. Получается, что воздух, проходя через все помещения квартиры, постепенно вытесняет загрязненный на улицу.

Порядок работы вентиляции на примере типового проекта

Самый распространенный панельный проект — это девятиэтажный дом. Принцип функционирования вытяжки у них одинаковый. Воздух с улицы, через окна и щели, попадает в квартиру. Вытяжка происходит через вентканалы-спутники на кухне или ванной комнате. К основной трубе подводят один, реже несколько каналов от вытяжки. Эти каналы подсоединяются к основной шахте через два этажа. Эти шахты достаточно громоздки и занимают много пространства. Такой системой, скорее всего, будет оборудован крупнопанельный дом.

Такая схема у дома из 9 этажей предполагает присутствие теплого чердака. Отвод с 8 и 9 этажей выходит прямо в атмосферу, минуя общий канал. Схема для 9 этажного дома проектировалась из расчета полного отсутствия ветра и наружной температуре воздуха +5.

Несмотря на то, что естественная вентиляция в таких домах является не слишком эффективной, обслуживания она почти не требует, засоры возникают редко. Были случаи, когда вентиляционные каналы засорялись строительными материалами во время возведения дома. Такой сюрприз сказывался в последствии на качестве вытяжки. Чаще всего чистка шахты требуется один раз в 5-6 лет.

Во время ремонта многие люди перекрывают путь потоку воздуха в каком-либо месте. Они по незнанию думают, что на вытяжку это не повлияет, но процесс воздухообновления в квартире затрудняется или прекращается полностью.

Наиболее распространенные действия, приводящие к помехам и сбоям в работе естественной вентиляции:

  • установка герметичных пластиковых окон;
  • межкомнатные двери с уплотнителем;
  • монтаж различных вентиляторов в вытяжке.

Чтобы не нарушить работу тяги естественной вентиляции, запрещено устраивать затруднения притоку и оттоку воздуха. Для пластиковых окон необходимо вмонтировать приточные отверстия или устроить внешний приток отдельно. Двери между помещениями оборудуются внизу решетками. Сечение канала вытяжки не должно перекрываться вентиляторами.

Возможные варианты обустройства вентиляции в многоэтажках

Современная вентиляция в панельном доме обустраивается с одинарными вытяжными трубами. Из сантехпомещений, с каждого этажа на крышу идет своя труба. В таком варианте отсутствует возможность проникновения посторонних запахов и вся система функционирует равномерно и надежно.

Еще один неплохой вариант, когда все вертикальные каналы приходят в общий горизонтальный сборный коллектор, который располагается на чердаке. Воздух из него выходит на улицу через одну общую трубу.

Самым нестабильным способом можно назвать вариант, когда маленький канал–спутник из каждой квартиры входит в общую вентшахту. Такая схема вентиляции в панельном доме существенно дешевле в обустройстве и увеличивает жилую площадь, но постоянно приносит кучу проблем жителям. Наиболее часто встречающаяся — это перетекание различных запахов из одной квартиры в другую.

Лучшим вариантом вентиляции являются электромеханические системы принудительной подачи и вытягивания воздуха. Они применяются в современных новостройках, кроме низкобюджетных. Приточная установка такой системы находится в подвальном помещении или сбоку основного здания. Она подает отфильтрованный и подогретый, либо охлажденный, воздух во все комнаты и помещения. На крыше, в свою очередь, установлен вытяжной электровентилятор точно такой же расчетной мощности, как и приточный. Он призван удалять загрязненную смесь из квартир через вытяжки.

Это одна из примитивных схем устройства. Более сложная, которой можно оборудовать современный высотный дом, обустраивается с применением новых энергосберегающих технологий. Например, рекуператоры — устройства, позволяющие отбирать тепло или холод от вытягиваемого воздуха и отдавать его приточному.

Рекомендации по вентиляции

Последствием установки современных герметичных окон и дверей является неудовлетворительная работа элементов вентиляции и ее несоответствие рекомендациям СНиП. Мало кто готов в любое время года для притока необходимого количества воздуха держать окна приоткрытыми, даже в холода. В условиях отсутствия эффективной работы вытяжки повышается показатель влажности, растет насыщение воздуха углекислым газом, а кислородом — падает. В таком микроклимате помещения, когда влажность воздуха выше нормы, отлично размножаются плесень и различные грибки. Это очень вредно для человеческого организма и не эстетично на вид.

Выход из ситуации достаточно прост. Необходимо обзавестись принудительной системой вентиляции. Она позволит устранить проблемы обновления воздуха, а применение системы рекуперации позволяет сохранять комфортный микроклимат и свежий воздух при минимальных затратах энергии.

Читайте также:  Укладка фасадной плитки.

Способы устройства вентсистем многоквартирных жилых домов

Многоквартирный дом (МКД) – сложное инженерное сооружение, предназначенное для проживания большого количества людей. Отсутствие в черте города свободного места для строительства, совершенствование технологий и материалов стимулируют увеличение этажности. Стандартные пятиэтажные панельные и девятиэтажные кирпичные дома больше не актуальны. На смену приходят высотные строения 15-20 этажей, поэтому появляются новые технологи устройства вентиляции, отопления и других инженерных сетей. Схема вентиляции в многоэтажном доме меняется, но задача остаётся та же, а именно – качественное проветривание квартир. Создание полноценного проекта, способного пройти государственную экспертизу – нетривиальная задача. Выполнить все условия строительных норм и правил под силу только профессиональным проектировщикам.

Важность вентиляции многоквартирного дома

Вентиляционная система выполняет несколько функций:

  1. Обеспечивает поступление свежего воздуха через окна, двери и вентиляционные решётки.
  2. Удаляет отработанные воздушные массы через вентиляционные решётки и вытяжки.
  3. Поддерживает кратность воздухообмена.
  4. Регулирует относительную влажность.

Без качественного воздухообмена жить в квартире станет невозможно. Тепловые выделения от людей, пыль, неприятные запахи и влага – все эти факторы ухудшают микроклимат внутри помещения. Поэтому так важно спроектировать и смонтировать полноценную, правильно функционирующую вентсистему.

Нормативные требования

Большая часть нормативных параметров и данных для расчёта изложена в СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». А также СНиП 2.09.04-87*, СНиП 2.08.02-89*.

Для расчёта используется несколько параметров:

  1. Температура воздуха внутри помещений: для жилых комнат +20-22 0 С; кухни с электрической и газовой плитой 16-18 0 С; ванной +25 0 С; уборной +18 0 С; совмещенного санузла +25 0 С; коридора (вестибюля) +16 0 С; кладовой +12 0 С; машинного отделения лифтовой +5 0 С
  2. Кратность воздухообмена: варьируется от 25 до 90 м 3 /ч на одного человека.
  3. Расход наружного воздуха определяется исходя из площади помещения: для жилых комнат он равен 3 м 3 /ч на один квадратный метр площади.

Это все обобщенные параметры, и каждый регион может варьировать значения, исходя из особенностей климатических условий.

У проектировщиков есть определённый запас свободы:

  • Согласно СНиП в одной из спален квартиры из нескольких комнат расчётная температура воздуха закладывается +22 0 С.
  • В квартирах, адаптируемых для проживания инвалидов, бреется максимальное значение температуры.
  • Вентиляция угловых квартир рассчитывается по нормативным параметрам плюс 2 0 С, но не выше +22 0 С.

На сегодняшний день пластиковые оконные конструкции и герметичные стальные входные двери полностью обнуляют эффект микропроветривания через зазоры, поэтому проектировщикам сложно добиться нормативных параметров по микроклимату. В элитных домах идут по пути монтажа принудительной приточной вентиляции, а в бюджетных МКД всё сложнее: надо увеличивать интенсивность работы, а значит размеры вентканалов. Но это не всегда возможно с точки зрения конструкции здания.

Нормы внутриквартирного устройства

Строительные нормы предъявляют несколько требований к конструктивному устройству вентсистемы:

  • Наличие хотя бы одного окна с выходом на улицу. Необходимо для правильной работы естественного проветривания.
  • Окна или приточные решетки первого этажа должны быть на высоте не менее 1000 мм от опоясывающего снежного покрова, а в летний период – 2000 мм от отмостки.
  • Площадь сечения воздуховодов для кухни 150 см 2 , совмещённого санузла и раздельных туалета с ванной по 100 см.
  • Направление движении воздуха строго от жилых помещений к служебным, далее через общий воздуховод на крышу.
  • Внутри вентиляционных каналов запрещается протягивать электрическую проводку.
  • Вентиляционные трассы не должны пересекаться между собой и с кабель-каналами.

Естественная вентиляция МКД

Жилые дома массовой застройки (типовые) традиционно оборудуются естественной приточно-вытяжной вентиляцией. Принцип работы основан на разности давления и температуры внутреннего/наружного воздуха. Для приточки используются окна, вытяжка осуществляется через вентшахты, расположенные в стенах здания.

В советское время использовалась громоздкая, не всегда оправданная схема вентилирования: от каждой решётки отходил свой канал до чердака, а там они объединялись в один большой, выходивший в вытяжную шахту.

В современном строительстве метод индивидуальных каналов используется для МКД до 4 этажей.

Современные МКД выше четырех этажей оборудуются вентиляцией по схеме «ствол-спутник». Это оптимальное решение, удовлетворяющее требования нормативной документации.

Схема «ствол-спутник»

Вентиляция по данной схеме состоит из вертикального сборного канала (ствол) и его боковых ответвлений (спутники). Такая система обеспечивает вытяжку из кухонь, туалетов и ванн. Через вытяжное отверстие воздух поступает в боковой канал, на уровне межэтажного перекрытия он попадет в магистральный сборный канал. Данная схема отличается повышенной аэродинамической устойчивостью и проходит по всем требованиям противопожарной безопасности.

Существуют два вариант исполнения: первый предусматривает отдельное боковое ответвление для каждой заборной точки; второй позволяет запитать кухню и санузел через одно боковое ответвление (но только, когда оно находится не мене, чем на 2000 мм выше обслуживаемых комнат). Это требование продиктовано аэродинамическими свойствами.

Один или два последних этажа могут быть подключены по отдельной схеме. Это вызвано невозможностью подключения боковых ответвлений к основному стволу из-за конструктивных особенностей здания.

На чердак воздух поступает из нескольких сборных вертикальных каналов. Так что чердачное помещение – горизонтальный отрезок общедомовой вентсистемы. Через вентиляционные шахты, одну или несколько для каждой секции, он удаляется в атмосферу. Чтобы уменьшить теплопотери, чердак должен быть утепленным.

Читайте также:  Столы с керамической плиткой

Воздуховоды выполняются в двух вариантах. Для типовых многоквартирных домов используется поэтажный вентблок, он бывает кирпичный или железобетонный (панельные дома 86 и 800 серии). Элитное жилье, а также многие современные МКД оборудуются стальными вытяжными воздуховодами.

Строение вентблока

Вентиляционный блок состоит из центрального канала с одним или несколькими ответвлениями и переходного клапана. Практически все схемы вентилирования многоквартирных домов предусматривают подключение боковых ответвлений на каждом этаже. Но так было не всегда, раньше узлы соединения ставились через 2-5 этажей.

Между собой блоки соединяются цементно-песчаным раствором, это быстрый, но ненадёжный способ герметизации: может шов сместиться или раствор заполнить внутренне пространство, тогда интенсивность работы вентиляции уменьшится. Для предотвращения нежелательных последствий швы герметизируются силиконовым клеем.

Пример вентиляции 9 этажного дома

В стандартном жилом доме советской эпохи 9 этажей. Приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением, приток осуществляется через окна и двери, а вытяжка работает по схеме «ствол-спутник». В большей части проектов чередование боковых отводов происходит через два этажа, но иногда встречается и поэтажная схема. Из квартир последних двух уровней воздух вытягивается по отдельным каналам, а не в общую шахту.

Схема вентиляции стандартного жилого дома

Расчёт мощности вентсистемы ведётся по партерам без ветра, принимая среднюю температуру снаружи, равную +5 0 С.

Недостатки в работе естественной вентиляции

Вентблок схожей конструкции применяются в 10-этажном и 25-этажном домах. Это приводит к просадке воздушных масс: они не успевают набрать достаточную скорость для выброса отработки из ответвлений квартир последнего уровня. Если нет ветра или он дует на противоположный фасад, то жильцы последних этажей могут ощущать запах из нижележащих квартир.

В сильную жару, даже если все окна открыты, интенсивность проветривания при классической схеме естественного вентилирования значительно падает, поэтому для создания комфортных условий микроклимата рекомендуется устанавливать кондиционеры.

Вентиляция подвала

Вытяжное вентилирование подвальных помещений осуществляется по одинаковой с основным зданием схеме. Если нет окон, то подача свежего воздуха осуществляется через отдушины и отверстия в цокольной части здания. Снаружи они закрываются решетками.

Отдушины

Вентиляция квартир

Схема движение воздушных масс при естественном способе проветривания выглядит так: более холодный воздух через открытые окна или зазоры между рамой и стеной, а также дверным полотном и косяком попадает внутрь. За счёт тяги он движется к вентиляционным решёткам. Так как он более холодный, то вытесняет теплый отработанный вверх, где тот уходит через вентиляционные отверстия ванной комнаты, кухни и санузла.

Это идеальная схема, где не учитываются современные герметичные пластиковые окна и металлические двери. В деревянных окнах инфильтрации происходит через открытые форточки, что носит кратковременный характер и негативно сказывается на общем микроклимате. Поэтому для улучшения вентиляции квартир используется несколько дополнительных устройств:

  • Кухонные вытяжки. Это локальные системы механического отсоса, устанавливающиеся над электрическими или газовыми плитами. Они вытягивают воздух в вентиляционную шахту. Существует вариант вывода отработанного воздуха через окно на улицу.
  • Вытяжные вентиляторы. Монтируются в вентиляционные отверстия на кухне, санузле или форточку. Дополнительно стимулируют удаление отработанного воздуха.
  • Приточные клапаны. Специальные механизмы, вмонтированные в ограждающие конструкции. Позволяют регулировать объём подаваемого приточного воздуха. Эффективная система естественного вентилирования.

Приточный клапан

  • Аэроматы. Устанавливаются на пластиковые окна. Благодаря высокому аэродинамическому сопротивлению не пропускают шум. Относятся к дополнительным устройствам естественной вентиляции квартир.

В многоквартирных жилых домах, построенных по индивидуальному проекту, а также некоторых серийных, естественная приточно-вытяжная вентсистема дополняется механической. Для этого на крыше МКД устанавливаются автономные блоки вентиляторов, которые могут работать на приточку и вытяжку. Это энергозатратная, сложная в исполнении схема и для типового строительства применяется редко.

Очистка вентиляционных каналов многоквартирных домов

Вентиляционные шахты, решётки и боковые отводы засоряются, поэтому объём забираемого воздуха падает, и их надо периодически чистить.

Есть два способа очистки:

  • Профессиональная чистка. Вызывается специалист, который удаляет засоры и растворные наплывы из сборного канала и боковых ответвлений.
  • Самостоятельная чистка. Состоит из промывки вентиляционной решётки и удаления загрязнения бокового ответвления. Добраться до сборного канал без специального оборудования не получится.

Вентиляционная система МКД представляет собой сложную сеть из основных и боковых вентканалов и дополнительных устройств. Рассчитать проектную мощность под силу только профессиональным проектировщикам.

Пример проекта

Компания «Мега.ру» предоставляет услуги в сфере вентиляционного проектирования. Наши специалисты помогут решетить проблемы любой сложности, расскажут, как устроена система вентилирования любого объекта. Мы работаем в Москве и области, также предлагаем свои услуги в соседних регионах. Практикуем удалённое сотрудничество. По всем интересующим вопросам обращайтесь к нашим специалистам. Способы связи вы найдете на странице «Контакты».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: