Труба 40х40: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий 40х40х2, 40х40х3, вес 1 метра, цена, фото

Расчет нагрузки на профильную трубу

Выбирая профильный прокат, клиент должен осознать, что точные вычисления возможных нагрузок, в зависимости от линейных и иных параметров стояков – очень важны. Любая создаваемая конструкция рассчитана на конкретный вес.

Категорически запрещается размещать на ней соединения, предметы, масса которых, с учетом воздействия погодных факторов, будет больше допустимой.

  1. Применение профилей
  2. Рассчитывать нагрузку обязательно?
  3. Не всегда требуется расчет
  4. Что нужно учитывать при расчетах
  5. Какая информация еще важна
  6. Какие методы используют для расчета нагрузок
  7. Применяем таблицы
  8. Преимущества табличного метода
  9. А может лучше калькулятором?
  10. Что в первую очередь рассчитывают при помощи формул
  11. Нагрузка на трубы круглого сечения
  12. Применение
  13. Пользуемся калькулятором
  14. Использование Excel
  15. Какие данные нужны
  16. Что получилось в результате
  17. Вывод

Применение профилей

Чтобы знать, для чего нужен расчет нагрузки на профильную трубу, посмотрим, где она используется.

Стояки с профильным сечением нашли свое применение в различных сферах жизнедеятельности человека.

С их помощью:

  • монтируются навесы на балконах, верандах, возле частных домов;
  • собираются лестницы, подиумы, сцены.

На аналогичных конструкциях размещают барные стойки, телевизионные подставки, поручни, аквариумы. Без них нельзя обойтись в строительстве.

Особую популярность детали приобрели при сооружении объектов в сельском хозяйстве. Они незаменимы при возведении ангаров для хранения зерна, складов, гаражей, иных зданий.

Этот список можно продолжать, но главное, что нужно запомнить:

чтобы конструкции были безопасными, надежными, служили долго необходимо провести расчет вертикальной нагрузки на профильную трубу. Если этого не сделать, то система может не выдержать веса, что приведет к нежелательным последствиям.

Рассчитывать нагрузку обязательно?

Популярность профильных труб объясняется низкой стоимостью, небольшой массой, высокой прочностью при изгибе. Выбирая прокат с прямоугольным или квадратным сечением, большинство заказчиков понимают важность расчета нагрузки на профильную трубу. Учитывается соответствие линейных размеров профилей к возможной силе механического воздействия на деталь.

Что будет, если не учесть возможного воздействия тяжести на конструкцию? О таком думать даже нельзя, поскольку при воздействии максимально допустимого веса возможны 2 варианта:

  • безвозвратный изгиб трубы, поскольку она потеряет свою упругость;
  • разрушение целой конструкции, что чревато негативными последствиями.

Не всегда требуется расчет

Если вы решили использовать профильную трубу для сооружения калитки, ограждения, перил, то расчет на изгиб проводить не обязательно, поскольку нагрузка на такие системы – минимальная.

Что нужно учитывать при расчетах


Приступая к монтажу постройки, необходимо ее начертить. Благодаря такому проекту каркаса, можно проводить определенные расчеты. Для этого нужно проставить точные размеры на чертеже, после чего провести вычисления, учитывая суммарное напряжение. Если все сделать точно, то сооружение будет надежным и безопасным.

Для точности и быстроты расчета нагрузки на профильную трубу можно воспользоваться калькулятором или программой SketchUP. (Скачать торрентом — Официальная русская версия! Разрядность: 64bit, Язык интерфейса: Русский, Таблетка: Присутствует)

Расчет будет правильным при соблюдении таких 3-ех условий:

  1. Если в системе будут опоры и верхняя рама, в которых будут возникать механические (не электрические!) напряжения, то усилия будут распределяться между несколькими стояками, в зависимости от их соединения между собой.
  2. Достаточно большая высота системы способна уменьшить несущую способность отдельных опор. Связано это с появлением крутящего момента в стояках.
  3. Чтобы получить надежную металлоконструкцию большой высоты, нужно добавить дополнительные опоры. Благодаря ребрам жесткости, которыми будут связаны между собой стояки, механическое напряжение сможет распределиться более равномерно.

Какая информация еще важна

Выполняя непосредственные вычисления, необходимо владеть информацией о:

1. Типах возможных нагрузок.

Они могут быть:

  • стабильными, при которых учитывается вес деталей конструкции, масса грунта, давление кровли и т.п.;
  • долговременными, которые будут действовать на протяжении большого периода, но могут измениться в любой момент: масса котла, лестничного марша, стен из кирпича;
  • кратковременными, действующие на протяжении малого промежутка (атмосферные осадки, масса посетителей, транспортных средств);
  • особыми, что вызываются непредвиденными обстоятельствами: ливнями, землетрясениями, извержениями вулканов, взрывами и пр…

3. Суммарном напряжении строения.

4. Прочностных характеристиках стали.

Какие методы используют для расчета нагрузок

Для расчета нагрузки на профильную трубу пользуются:

  • таблицами;
  • математическими формулами;
  • специальным онлайн калькулятором.

Применяем таблицы

При применении первого метода нужно сопоставление физических характеристик трубы, которая будет применяться для сооружения системы, с табличными данными. Для этого берут значения величин из таблиц 1 или 2, в зависимости от типа профиля.

Таблица 1. Нагрузки для стояков квадратного сечения

Сечение,
мм
Максимально возможная масса, кг
Длина пролета, м
1 2 4 6
40х40х2 709 173 35 5
50х50х2 1165 286 61 14
60х60х3 2393 589 129 35
80х80х3 4492 1110 252 82
100х100х4 9217 2283 529 185
140х140х4 19062 4736 1125 429

Таблица 2. Нагрузки для стояков прямоугольного сечения
(для вычислений используют длинную сторону)

Сечение,
мм
Максимально возможная масса, кг
Длина пролета, м
1 3 4 6
50х25х2 684 69 34 6
60х40х3 1255 130 66 17
80х40х3 2672 281 146 43
80х60х3 3583 380 199 62
100х50х4 5489 585 309 101
120х80х3 7854 846 455 164

Эти таблицы имеют данные о максимально допустимых массах. При таком воздействии на профиль труба не разрушится, а лишь согнется.

Но стоит увеличить массу хотя бы на 0,5 кг, система может полностью деформироваться, что приведет к разрушению.

В связи с этим, на практике выбирается деталь прямоугольного или квадратного сечения, запас прочности которой был бы большим от минимального хотя бы в 2 раза.

Читайте также:  Что такое пеноплекс. Утеплитель пеноплекс (ЭПС) — характеристики, область применения и монтаж

Преимущества табличного метода

Табличный метод отличается высокой точностью. Для его применения нужно обладать информацией о видах опор, способах фиксации на них профилей, типах нагрузок.

Кроме этого, для полных расчетов нагрузок необходимо иметь данные о:

  • моментах инерции профильной прямоугольной или квадратной трубы, значение которых можно взять из таблиц, начиная от сечений 15х15х1 5 и оканчивая 100х100х4 и выше;
  • длине пролетов;
  • величине тяжести на каждый стояк;
  • коэффициентах модулей упругости (взять из СНиП).

Масса 1 м.п. профиля 15х15х1,5 составляет 0,606 кг. Исходя из этого, можно провести соответствующие вычисления.

После этого переходим к специальным формулам, то есть, к математическому методу. В соотношениях показано, как связаны между собой данные физические величины, как найти неизвестную величину, имея 2 или больше известных параметра и пр.

А может лучше калькулятором?

Быстрее всего можно провести расчеты с применением калькулятора. Особенность такой программы состоит в том, что необходимо ввести нужные параметры, характеристики изделий, линейные размеры, иные свойства будущей конструкции. В конце онлайн калькулятор выдаст расчет нагрузки профильной трубы для заданных параметров.

Что в первую очередь рассчитывают при помощи формул

Вычисляют многие параметры.

Чаще других ищут:

  1. Допустимый уровень напряжения при изгибах. Используется формула
    Р= M/W,
    где Р – возможное напряжение при изгибе,
    М – значение изгибающего момента силы,
    W – механическое сопротивление.
  2. Требуемое сечение стояка:
    F = N/R,
    где F – необходимая площадь сечения (см²),
    N – действующая масса (кг),
    R – значение сопротивления металла при деформациях, соответственно пределу текучести (кг/см²).

Значения физических величин можно отыскать в специальных таблицах.

Нагрузка на трубы круглого сечения

Применение

Круглые трубы можно встретить в любом месте. Опоры, стойки, колонны, емкости – это далеко не полный перечень использования обечаек (обечайка – металлический лист цилиндрической формы без торцов).

Кольцевой трубный профиль можно встретить при прокладке водо-, нефте-, газопроводов как в быту, так ив промышленных масштабах. Они – отличный материал для столбиков ограждений, ворот, калиток.

Благодаря наличию замкнутого контура, круглая труба обладает существенным преимуществом в сравнении со швеллерами, уголками аналогичных линейных параметров.

Многие думают, что для того, чтобы определить прочность стояка, вдоль оси при нагрузке сжимающего характера, нужно иметь данные о величине нагрузки и площади сечения.

В результате деления первого параметра на второй, получил искомую прочность. После сравнения полученного параметра с допускаемым значением, взятого с таблицы, делают вывод о том, можно ли такую нагрузку давать на конкретный стояк, или нельзя.

Если число будет меньше допускаемого, то все хорошо. Но тут есть одно но: вычисления справедливые для растягивания, а не для сжатия.

Пользуемся калькулятором

Для варианта со сжатием круглой стойки, можно провести необходимые расчеты с использованием онлайн калькулятора.

Сначала необходимо ознакомиться с дополнительными понятиями. Сюда относят:

  1. Потерю общей устойчивости.
    Проверка потери нужна для избегания огромных потерь иного типа.
  2. Потерю местной устойчивости.
    Речь идет о более раннем «заканчивании» жесткости стенок стояка при действии нагрузки на обечайку. Иначе говоря, труба начинает заламываться вовнутрь, а сечение круглого вида превращается в профиль неправильной криволинейной формы, что ведет к потере устойчивости.

Использование Excel

Существует специальная программа в Excel комплексной проверки расчета стояков относительно устойчивости и прочности. Основу данной программы составляют данные ГОСТа 14249 89. С ее помощью можно вычислить максимальную нагрузку на круглую трубу, а также усилия общего характера на обечайку круглого сечения.

В интернете можно часто встретить такие вопросы: «Какую нагрузку выдерживает круглая труба длиной 3, 4, 6 метров? Как это вычислить с помощью онлайн калькулятора? Можно ли это сделать самостоятельно?»

На эти и другие вопросы постараемся дать подробный ответ. Лучшим объяснением будет практический расчет величины вертикальной нагрузки на круглую трубу. Для примера, возьмем вертикальный круглый стояк диаметром 57 мм длиной 3 метра (чаще всего используется для обустройства навесов, гаражей, иных сооружений) и вычислим, какую нагрузку труба сможет выдержать.

Какие данные нужны

Алгоритм работы с программой состоит в следующем:

  1. Сначала нужно открыть ГОСТ 14249 89, из которого необходимо выписать первых 5 исходных значений. Для быстрого отыскания параметров воспользоваться примечаниями к каждой ячейке.
  2. Заполнить ячейки D8, D9, D10, вписывая в них линейные параметры стояков.
  3. В ячейки от D11 до D15 внести возможные нагрузки.

Что получилось в результате

Нужно не только уметь пользоваться программой, но также уметь объяснить полученные результаты.

Необходимо сопоставить отношение действующей нагрузки к допускаемой: при получении числа, большего за единицу, труба – перегруженная. В противном случае – заданный вес стояк выдержит, при условии, что расчет нагрузки на трубу круглого сечения проведен правильно.

Вывод

Обобщив вышесказанное, мимолетом напрашивается мысль: во избежание малейших просчетов, которые чреваты серьезными последствиями, не старайтесь проводить вычисления самостоятельно, если вы не специалист. В таком случае все пользователи сооружений останутся живы-здоровы, а конструкция будет приносить только радость.


  • Фермы из профильной трубы: рассчитываем и изготавливаем своими руками

    Сегодня фермы из профильной трубы по праву считаются идеальным решением для строительства гаража, жилого дома и приусадебных построек. Прочные и долговечные, такие конструкции обходятся недорого, быстры в исполнении, и с ними способен справиться любой, кто хоть немного разбирается в математике и имеет навыки резки и сварки металла.

    А как правильно подобрать профиль, рассчитать ферму, сделать в ней перемычки и установить, мы сейчас подробно расскажем. Для этого мы подготовили подробные мастер-классы изготовления ферм, видео-уроки и ценные советы от наших экспертов.

    Читайте также:  ТЭНы для батареи отопления: плюсы и минусы, устройство, принцип работы

    Содержание

    Этап I. Проектируем ферму и ее элементы

    Итак, что такое ферма? Это конструкция, которая связывает опоры в единое целое. Среди ее преимуществ: высокая прочность, отличные показатели эксплуатации, невысокая стоимость и хорошая устойчивость к деформациям и внешним нагрузкам.

    Благодаря тому, что такие фермы обладают высокой несущей способностью, их ставят под любые кровельные материалы, независимо от их веса.

    Использование в строительстве металлических ферм из прямоугольных замкнутых профилей считается одним из самых рациональных решений. И неспроста:

    1. Главный секрет в экономии, благодаря удобному соединению всех элементов решетки.
    2. Еще одно ценное преимущество профильных труб для ферм – это равная устойчивость в двух плоскостях, замечательная обтекаемость и удобство эксплуатации.
    3. При своем малом весе такие фермы выдерживают серьезные нагрузки.

    Отличаются стропильные фермы по очертанию поясов, типу сечения стержней и видам решетки. И при правильном подходе вы самостоятельно сможете сварить и установить ферму из профильной трубы любой сложности. Даже такую:

    Этап II. Приобретаем качественный профиль

    Итак, прежде, чем составить проект будущих ферм, сначала нужно определиться с такими важными пунктами, как:

    • контуры, размер и форма будущей крыши;
    • материал изготовления верхнего и нижнего поясов фермы, а также ее решетки;
    • угол наклона и планируемая нагрузка.

    Запомните одну простую вещь вещь: у каркаса из профильной трубы есть так называемые точки равновесия, которые важно определить для устойчивости всей фермы. И очень важно подобрать под эту нагрузку качественный материал:

    Профильные трубы для ферм бывают двух видов сечений: прямоугольного или квадратного. Выпускаются они разного диаметра, с разной толщиной стенок:

    • Для малогабаритных построек мы рекомендуем трубы до 4,5 метров длиной, сечением 40х20х2 мм.
    • Если вы будете изготавливать фермы длиннее 5 метров, тогда выбирайте профиль с параметрами 40х40х2 мм.
    • Для полномасштабного строительства крыши жилого дома вам понадобятся профильные трубы с такими параметрами: 40х60х3 мм.

    Устойчивость всей конструкции прямо пропорциональна толщине профиля, поэтому для изготовления ферм не используйте трубы, предназначенные для стоек и каркасов. Также обратите внимание, каким именно методом было изготовлено изделие: электросварным, горячедеформированным или холодным деформированнием.

    Если же вы беретесь изготавливать фермы самостоятельно, берите заготовки квадратного сечения – с ними работать проще всего. Приобретите квадратный профиль 3-5 мм толщиной, который будет достаточно прочным и по своим характеристикам близок к металлическим брусьям.

    Обязательно учитывайте при проектировании снеговые и ветровые нагрузки в вашей местности. Ведь большое значение при выборе профиля имеет угол наклона ферм:

    Более точно спроектировать ферму из профильной трубы вы сможете при помощи онлайн-калькуляторов.

    Отметим только, что самая простая конструкция фермы из профильной трубы представляет собой несколько вертикальных стоек и горизонтальные уровни, на которые можно крепить стропила для крыши. Приобрести такой каркас можно в готовом виде, даже под заказ в любом городе России.

    Этап III. Рассчитываем внутреннее напряжение ферм

    Самое важное и ответственное задание – это правильно произвести расчет фермы из профильной трубы и подобрать нужный формат внутренней решетки. Для этого нам понадобится калькулятор или подобное ему другое программное обеспечение, а также некоторые табличные данные СНиПов, которые за это:

    • СНиП 2.01.07-85 (воздействия, нагрузки).
    • СНиП п-23-81 (данные по стальным конструкциям).

    По возможности ознакомьтесь с этими документами.

    Форма крыши и угол наклона

    Ферма нужна для какой конкретно кровли? Односкатной, двускатной, купольной, арочная или шатровой? Самый простой вариант, конечно же, это изготовление стандартного односкатного навеса. Но и достаточно сложные фермы вы также способны рассчитать и изготовить самостоятельно:

    Стандартная ферма состоит из таких важных элементов, как верхний и нижний пояс, стойки, раскосы и вспомогательные подкосы, которые еще называют шпренгелями. Внутри ферм располагается система решеток, для соединения труб используется сварные швы, клепки, специальные парные материалы и косынки.

    И, если вы собираетесь изготовить сложную по форме крышу, то такие фермы станут для нее идеальным вариантом. Их очень удобно изготавливать по шаблону прямо на земле, и только потом поднимать наверх.

    Чаще всего при строительстве небольшого дачного домика, гаража или бытовки применяются так называемые фермы полонсо – особая конструкция треугольных ферм, соединенных затяжками, и нижний пояс здесь выходит приподнятым.

    По сути, в этом случае, чтобы повысить высоту конструкции, нижний пояс делают ломаным, и он тогда составляет 0,23 от длины полета. Для внутреннего пространства помещения очень удобно.

    Итак, всего есть три основных варианта изготовления фермы в зависимости от наклона крыши:

    • от 6 до 15°;
    • от 15 до 20°;
    • от 22 до 35°.

    В чем разница спросите вы? Например, если угол конструкции будет небольшой, всего до 15°, тогда фермы рационально делать трапециевидной формы. И при этом вполне можно уменьшить вес самой конструкции, беря в высоту от 1/7 до 1/9 от от общей длины полета.

    Т.е. руководствуйтесь таким правилом: чем меньше вес, тем больше должна быть высота фермы. А вот если мы вас будет иметь уже сложную геометрическую форму, тогда нужно выбрать другой тип фермы и решеток.

    Виды ферм и формы крыши

    Вот пример конкретных ферм для каждого вида крыши (односкатной, двускатной, сложной):

    Давайте разберемся с видами ферм:

    • Треугольные фермы – классика изготовления основы для крутых скатов крыши или навесов. Сечение труб для таких ферм нужно подбирать с учетом веса кровельных материалов, а также эксплуатации самой постройки. Треугольные фермы хороши тем, что обладают простыми формы, просты в расчете и исполнении. Их ценят за подкровельное обеспечение естественным светом. Но отметим и недостатки: это дополнительные профили и длинные стержни в центральных сегментах решетки. А также здесь вам придется столкнуться с некоторыми сложностями при сварке острых опорных углов.
    • Следующий вид – полигональные фермы из профильной трубы. Они незаменимы при сооружении больших площадей. Сварка у них уже более сложной формы, а поэтому для облегченных конструкций их не проектируют. Зато такие фермы отличаются большей экономией металла и прочностью, что особенно хорошо для ангаров с большими пролетами.
    • Прочной считается также ферма с параллельными поясами. Отличается от других такая ферма тем, что у нее все детали – повторяющиеся, с одинаковой длиной стержней, поясов и решеток. То есть здесь минимум стыков, а поэтому рассчитывать и варить такую из профильной трубы проще всего.
    • Отдельный вид – это односкатная трапециевидная ферма с опорой на колонны. Такая ферма идеальна, когда необходима жесткая фиксация сооружения. У нее есть уклоны (раскосы) по боковым сторонам и отсутствуют длинные стержни верхней обрешетки. Подходит для крыш, которым особенно важна надежность.
    Читайте также:  Схема подключения отопления в частном доме: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности водяных отопительных систем, цена, фото

    Вот пример изготовления ферм из профильной трубы как универсального варианта, который подходит для любых садовых построек. Речь идет о треугольных фермах, и вы наверняка их уже видели много раз:

    Треугольная ферма с ригелем тоже достаточно проста, и вполне подходит для строительства беседок и бытовки:

    А вот арочные фермы в изготовлении уже намного сложнее, хотя и обладают рядом своих ценных преимуществ:

    Главное ваша задача – центрировать элементы фермы из металла от центра тяжести по всем направлениям, говоря простым языком, минимизировать нагрузку и грамотно ее распределить.

    Поэтому выбирайте тот вид ферм, который подходит для этой цели больше. Кроме перечисленных выше, популярностью пользуются также ферма-ножницы, асимметричная, П-образная, двухшарнирная, ферма с параллельными поясами и мансардная ферма с опорами и без них. А также мансардный вид фермы:

    Типы решеток и точечная нагрузка

    Вам будет интересно узнать, что определенный дизайн внутренних решеток ферм подбирается вовсе не из эстетических соображений, а вполне практичных: под форму крыши, геометрию потолка и расчет нагрузок.

    Вам нужно спроектировать свою ферму таким образом, чтобы все силы сосредотачивались конкретно в узлах. Тогда в поясах, раскосах и шпренгелях изгибающих моментов не будет – они станут работать только на сжатие и растяжение. И тогда сечение таких элементов уменьшают до необходимого минимума, значительно при этом экономя на материале. И саму ферму ко всему вы спокойно можете сделать шарнирной.

    В противном случае, на ферму будут постоянно действовать распределенная по стержням сила, и появится изгибающий момент, в дополнение к общему напряжению. И здесь тогда важно грамотно просчитать максимальное изгибающее значения для каждого отдельного стержня.

    Тогда сечение таких стержней должно быть больше, чем если бы сама ферма была нагружена точечными силами. Подведем итог: фермы, на которых распределенная нагрузка действует равномерно, изготавливают из коротких элементов с шарнирными узлами.

    Давайте разберемся, в чем преимущество того или иного вида решетки в плане распределения нагрузки:

    • Треугольная система решетки всегда применяются в фермах с параллельными поясами и трапецеидальной ферме. Ее основное преимущество в том, что она дает самую маленькую суммарную длину решетки.
    • Раскосная система хороша при небольшой высоте ферм. Но расход материала на нее немалый, ведь здесь весь путь усилия идет через узлы и стержни решетки. А поэтому при проектировании важно заложить максимум стержней, чтобы длинные элементы оказались растянутыми, а стойки – сжатыми.
    • Еще один вид – шпренгельная решетка. Ее изготавливают в случае нагрузок верхнего пояса, а также тогда, когда нужно уменьшить длину самой решетки. Здесь преимущество в соблюдении оптимального расстояния между элементами всех поперечных конструкций, которое, в свою очередь, позволяет сохранить нормальное расстояние между прогонами, что будет практичным моментом для монтажа элементов кровли. Но создавать такой решетку своими руками – довольно трудоемкое занятие с дополнительным расходам металла.
    • Крестовидная решетка позволяет распределить нагрузку на ферму сразу в обоих направлениях.
    • Еще один вид решетки – перекрестная, где раскосы крепятся прямо к стенке фермы.
    • И, наконец полураскосная и ромбическая решетки, самая жесткая из перечисленных. Здесь взаимодействует сразу две системы раскосов.

    Мы подготовили для вас иллюстрацию, где собрали все виды ферм и их решеток вместе:

    Вот пример того, как изготавливают ферму с треугольной решеткой:

    Изготовление фермы с раскосной решеткой выглядит так:

    Нельзя сказать, что какой-то из видов ферм определенно лучше или хуже другого – каждый из них ценен меньшим расходом материалов, более легким весом, несущими способностями и методом крепления. Рисунок отвечает за то, какая схема нагрузок будет на нее действовать. И от выбранного типа решетки напрямую будет зависеть то, какой будет вес фермы, внешний вид и трудоемкость ее изготовления.

    Отметим еще такой необычный вариант изготовления фермы, когда она сама по себе становится частью или опорой для другой, деревянной:

    Этап IV. Изготавливаем и устанавливаем фермы

    Мы дадим вам несколько ценных советов, как самостоятельное без особых сложностей сварить такие фермы прямо у себя на участке:

    • Вариант первый: можно обратиться к заводу, и они сделают на заказ по вашему рисунку все нужные отдельные элементы, которые вам останется только сварить уже на месте.
    • Второй вариант: приобретите готовый профиль. Тогда вам останется только обшить фермы изнутри досками или фанерами, а в промежутке уложить по необходимости утеплитель. Но и обойдется этот способ, конечно же, дороже.
    Читайте также:  Фактурная краска для стен: плюсы и минусы

    Вот, к примеру, хороший видео-урок, как удлинить трубу при помощи сварки и достичь идеальной геометрии:

    Вот также очень полезное видео, как отрезать трубу под углом 45°:

    Итак, теперь подходим непосредственно к сборке самих ферм. Справиться с этим вам поможет такая пошаговая инструкция:

    • Шаг 1. Сначала подготовьте фермы. Лучше их заранее сваривать прямо на земле.
    • Шаг 2. Установите вертикальные опоры для будущих ферм. Крайне важно, чтобы они были действительно вертикальными, поэтому проверьте их отвесом.
    • Шаг 3. Теперь возьмите продольные трубы и приварите их к опорным стойкам.
    • Шаг 4. Поднимите фермы и приварите их к продольным трубам. После этого все места соединения важно очистить.
    • Шаг 5. Готовый каркас покрасьте специальной краской, предварительно очистив и обезжирив его. Особое внимание при этом уделите местам соединения профильных труб.

    С чем еще сталкиваются те, кто изготавливает такие фермы в домашних условиях? Во-первых, заранее продумайте опорные столики, на которых вы будете класть ферму. Далеко не лучший вариант бросить ее на землю – работать будет очень неудобно.

    Поэтому лучше поставить небольшие мосты-опоры, которые будут немного шире, чем нижний и верхний пояс фермы. Ведь вы будете вручную замерять и вкладывать между поясами перемычки, и важно, чтобы они не проваливались на землю.

    Следующий важный момент: фермы из профильной трубы тяжеловаты на вес, а поэтом вам понадобится помощь минимум еще одного человека. Кроме того, не помешает подмога и в такой нудной и кропотливой работе, как зашкуривание металла перед варкой.

    Также в некоторых конструкциях приходится сочетать разные виды ферм, чтобы присоединить крышу к стене здания:

    Еще учитывайте, что нарезать фермы вам нужно будет много, для всех элементов, а поэтому советуем вам либо приобрести, либо соорудить самодельный станок по типу того, что в нашем мастер-классе. Вот как он работает:

    Во так, шаг за шагом, вы составите чертеж, рассчитаете решетку фермы, сделаете заготовки и сварите конструкцию уже на месте. Причем у вас в расходе будут также и остатки профильных труб, поэтому, ничего не нужно будет выбрасывать – все это понадобится для второстепенных деталей навеса или ангара!

    Этап V. Зачищаем и окрашиваем готовые фермы

    После того, как вы установите фермы на их постоянное место, обязательно обработайте их антикоррозийными составами и окраски полимерными красками. Идеально подойдет для этой цели краска, которая отличается долговечностью и устойчивостью к ультрафиолету:

    Вот и все, ферма из профильной трубы готова! Остаются только финишные работы по обшивке ферм изнутри отделкой и снаружи кровельным материалом:

    Поверьте, изготовить металлическую ферму из профильной трубы для вас на самом деле не составит большого труда. Огромную роль играет грамотно составленный чертеж, качественная сварка фермы из профильной трубы и желание все сделать правильно и аккуратно.

    Инструкция по укладке тротуарного кирпича

    Керамика под открытым небом

    Тротуарный кирпич и плитка АКА в течение многих десятилетий считается олицетворением и воплощением индивидуальности архитектурного стиля благодаря своим природным керамическим краскам и многообразным формам. Не место красит брусчатку, а брусчатка – место, поэтому не бойтесь дать волю своей фантазии. Дорожный клинкер преобразит Вашу террасу в уютное домашнее гнездо, садовую дорожку в тропинку, ведущую в райский сад, въезд в гараж – в дорогу, по которой приятно уезжать и возвращаться домой, а ваш дом будет согрет теплом природного материала – клинкера.

    Тротуарный кирпич является не только природным строительным материалом, но и неповторимым элементом дизайнерской фантазии.

    Природный материал

    Брусчатка АКА является природным материалом, изготавливаемым из высококачественных глин обжигом при температуре более 1100°С, т.е. ее износостойкость не превзойдена, а водопоглощение незначительно; это делает клинкер АКА устойчивым к любым погодным условиям, а также химическим средам.

    Склад завода в г. Оберлаузиц

    Клинкер АКА – гарант безопасности даже во влажном помещении

    Этот материал очень прочен и не содержит химических добавок. К его достоинствам относятся: природная первозданность, возможность многократного использования и вторичной переработки. Клинкер является крепким и надежным строительным материалом, который выдерживает многие годы эксплуатации, естественные цвета и оттенки дорожного кирпича не теряют своей красоты, даже при повторной укладке.

    Краски – без косметики вечно прекрасны

    Керамические цвета и оттенки – это результат взаимодействия многих факторов таких, как смешивание различных сортов глин, подача кислорода при обжиге, а также температура обжига, т.е. керамические краски – это продукт самой природы.

    Клинкеры не выцветают: постоянство цвета является одним из их достоинств.

    В отличие от искусственно окрашенных кирпичей клинкер АКА гармонирует с окружающей средой, отлично сочетаясь при этом с деревом и камнем в любом стиле ландшафтной архитектуры.

    Прочность брусчатки – залог долголетия

    Клинкер AKA обладает высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям.

    Заботу о тротуарном кирпиче берет на себя сама природа: дожди, солнце и регулярное использование. В местах, где клинкер не доступен для дождевой воды – например, в гаражах или закрытых террасах – рекомендуется время от времени делать влажную уборку. При сильных загрязнениях возможно использование специального химического средства. Обусловленный погодными условиями моховой и травяной налет на клинкере можно удалить уксусосодержащими средствами.

    Читайте также:  Специфика оформления стен дома фасадной плиткой под камень

    И если Вы захотите однажды переложить мощеную поверхность, то клинкеры можно использовать повторно через любой промежуток времени и укладывать его по-новому.

    Оформление

    Клинкер, благодаря своим свойствам и характеристикам, позволит вам воплотить вашу архитектурную фантазию в дизайне террас, стен, садовых дорожек, лестниц, а также подъездных дорог к гаражу и дому, создавая гармонию между вашим домом и природой. Клинкер можно класть не только горизонтально, но и, например, вертикально для обрамления краев дорожек. Горизонтально-вертикальная кладка брусчатки поможет вам придать аккуратный и красивый вид водоотводной системе и переходу между пешеходной и проезжей частями дороги возле вашего дома. Не стоит забывать, что клинкер, являясь природным материалом, отлично сочетается с деревом и камнем, украшая тем самым ландшафт.

    Виды кладки

    Виды кладки кирпичом настолько многообразны, что каждый может выбрать тот, который подчеркнет индивидуальность вашего дома.

    Прямолинейное мощение – формат 200х200 мм,
    200х100 мм и 100х100 мм
    с крестообразными швами

    Диагональное мощение – формат 200х100 мм

    Паркетное мощение (елочкой) – формат 208х50 мм

    Паркетное мощение (елочкой) – формат 208х50 мм

    Чешуйчатое мощение – формат 52х52мм

    Круговое мощение – формат 60х60мм

    Экология

    Ежегодно возрастает доля поверхностей, изолирующих проникновение влаги под них. Это может привести к нарушению круговорота веществ в природе, например, взаимодействия воздуха и воды. Этого можно избежать, используя природный клинкер.Поверхности, покрытые брусчаткой, водопроницаемы. При обычном мощении с шириной швов 3 мм дождевая вода, характерная для наших широт, хорошо просачивается по ним. Система водопроницаемых швов служит с экологической точки зрения эффективным регулятором сохранения влаги в почве. Это помогает разгрузить канализационную сеть. При мощении необходимо учитывать, что

    упомянутая ширина швов должна быть постоянной,

    швы заполняются водопроницаемым материалом (преимущественно песком),

    вода, просачивающаяся через швы, может отводиться несущим слоем,

    наконец, также несущий слой должен быть достаточно водопроницаемым (минеральная смесь гравия/щебня и песка). Если же само твердое земельное основание содержит большое количество гравия и песка, то слой гравия/щебня не стоит выкладывать.

    Если инфильтрационной поверхности недостаточно, то надо по крайне мере в отдельных частях, выложить инфильтрационный клинкер. В этом случае обратите внимание на водопроницаемость нижнего слоя «пирога», которая должна быть достаточна хорошая. Типичным представителем этого специального кирпича является газонный клинкер с инфильтрационной площадью более, чем 50 %. Если Вы хотите иметь чистый и не пророщенный травой въезд в гараж или террасу, то используйте клинкер с инфильтрационной площадью около 10 %. Более полную информацию Вы сможете получить, почитав специальную брошюру.

    Укладка клинкера: шаг за шагом

    Если Вы решились воплотить свою архитектурную фантазию, выбрали вид мощения, формат и цвет и измерили ту поверхность, которая будет моститься, то следующим шагом станет знакомство с техникой укладки, например, террасы. Все материалы (клинкер и все необходимое для основания) Вы будете, наверняка, покупать у продавца строительных материалов. Тем не менее, прежде Вы должны иметь какое-либо представление о ценах на материал, чтоб понять, на какую сумму Вам рассчитывать. При покупке клинкера Вы не должны упускать из внимания технические характеристики того или иного материала.

    Техника мощения

    На данном чертеже Вам демонстрируется схема мощения террасы или въезда в гараж:

    – балласт 3 см (песок – 0-5 мм)

    – несущий слой 10 см (минеральная смесь гравия/щебня– 0-45 мм)

    – твердое земельное основание

    Твердое земельное основание.
    Оно должно быть достаточно плотным, свободным от пахотного слоя, чтобы верхняя часть пирога или сам несущий слой имел прочное основание.
    Несущий слой.
    Он распределяет силу тяжести и отводит просачивающуюся дождевую воду.
    Балласт.
    Он служит щадящим основанием для клинкера и предупреждает его повреждения.
    Мощеный слой.
    Износостойкий и цветоустойчивый слой клинкера, выбранного Вами цвета, формата и формы – это увенчивающее окончание Вашей террасы или въезда.

    Шаг первый – подготовка грунта

    Материал и инструмент:

    машина для планировки поверхности дорожного полотна

    выравнивающий вибрационный станок

    На поверхности, где планируется укладывать брусчатку, должен быть снят пахотной слой, чтоб образовалось твердое земельное основание. Для этого необходимо уплотнить эту землю и соответственно выровнить.

    Шаг второй – несущий слой

    Материал и инструмент:

    смесь гравия, щебенка размеров от 0 до 45 мм,

    выравнивающий вибрационный станок

    Несущий слой должен распределять силу тяжести так, чтобы земельное основание смогло ее выдержать. Кроме того, несущий слой должен быть водопроницаемым, чтобы дождевая вода могла проникать через швы. Как правило, используют для несущего слоя смесь гравия/щебня, которую уплотняют с уклоном примерно 1,5 – 2%. Толщина слоя смеси гравия/щебня составляет 10 см.

    1.Первичное распределение несущего слоя
    с крестообразными швами

    2.Установление уклона с помощью правила и ватерпаса

    3. Фиксирование уклона нитью

    4. Уплотнение минеральной смеси гравия/щебенки

    5. Распределение несущего слоя,
    согласно отмеренному нитью уклону

    6.Конечное выравнивание несущего слоя с уклоном 1,5 – 2%.

    Кирпич для тротуара

    В отличие от асфальтного покрытия, тротуарный кирпич не препятствует газообмену и питанию водой подлежащих слоев почвы. Выложенный им двор сделает участок ухоженным и опрятным на вид. В зависимости от характеристик и внешнего вида можно подобрать вариант покрытия как для частной застройки, так и для городских парков, тротуаров, подъездных дорожек и парковочных мест.

    Читайте также:  Тонкости процесса подключения электроплиты

    Что это за материал?

    Тротуарный кирпич, по сути — это искусственный камень.

    Для изготовления применяют натуральные минеральные компоненты, которые дробят, перемешивают, прессуют, сушат и обжигают. Как правило, кирпич и плитка для тротуаров имеют стандартные размеры и правильные геометрические формы, что, в свою очередь, помогает при расчете количества необходимого материала, и облегчает процесс монтажа. В зависимости от методик производства и состава, все тротуарные покрытия имеют различные показатели морозостойкости, водопоглощения, прочности и другие качественные характеристики.

    Вида тротуарного кирпича и его состав

    В зависимости от технологических особенностей процесса изготовления существуют такие разновидности изделий:

    Разновидностью материала является гранитная брусчатка.

    • Вибролитая тротуарная плитка. Формируется под собственным весом на вибростолах из бетонных смесей жидкого типа, с добавлением пластификаторов. Чтобы придать лицевой стороне брусчатки цвет, в первый слой раствора добавляют красящий пигмент, а после доливают форму до краев неокрашенным составом. Затвердевает она естественным способом.
    • Вибропрессованная или брусчатка. Изготавливается методом сухого/полусухого прессования из смеси цемента и песка с добавлением небольшого количества пластификаторов, гидрофобных добавок и воды. Процесс производства полностью автоматизирован, компоненты состава дозируются в соответствии с точно заданными пропорциями. Уплотнение бетона происходит не только за счет вибрации, но и посредством сжатия под большим давлением.
    • Клинкерный кирпич. В составе только пластичная тугоплавкая глина и вода, без примесей. Разнообразие цветов, а в гамме клинкера до 50 оттенков, получается из-за разнообразных пропорций смешивания 25 сортов глины, температурного режима и специфики обжига. Чтобы керамический кирпич назывался «клинкерным», в его составе обязательно присутствует глина, от 5 до 10%. Обжиг такого кирпича происходит при температуре около 1200°С.
    • Гранитная брусчатка. Это 100% экологически чистый, долговечный и стойкий к износу материал, хотя и очень дорогой.
    • Клинкерная мозаика. Отличается от кирпича своими более мелкими размерами. Это удобный строительный материал для создания оригинальных рисунков мощения.

    Вернуться к оглавлению

    Сравнительный анализ тротуарного кирпича

    Для более детальной оценки всех плюсов и минусов того или иного тротуарного покрытия, рассмотрим основные качественные характеристики, которые представлены в таблице:

    Характеристики Вибролитая Сухопрессованная Клинкерная
    Внешний вид Наличие пустот, небольших сколов Ровные края и углы
    Яркая, гладкая, можно нанести рельефный узор Приглушенные оттенки, шероховат
    Определение гаммы цветов Качество красящего пигмента Состав глины и обжиг
    Структура Неоднородность слоев Однородная, мелкопористая Плотная
    Морозостойкость, F До 10 25—50 100
    Средний срок службы, лет 5—7 20—25 Не менее 50
    Прочность Зависит от качества пластификатора и марки бетона До 250 кг на 1 кв. см До 400 кг на 1 кв. см
    Водопоглощение До 12% До 6% 2%
    Безопасность Зимой Скользкий Шероховатый, не скользит
    Летом Накаляется Комфортное тепло

    Вернуться к оглавлению

    Области использования

    Кирпич, изготовленный методом вибропластического литья, рассчитан только для мощения пешеходных зон, парковых и садовых аллей, прогулочных велодорожек. Нужно также учитывать, что чем интенсивнее движение и ниже температура, тем быстрее плитка придет в негодность. Часто ею выкладывают зоны входа-выхода в супермаркеты, кафе. Вибропрессованная плитка практически универсальна. Ее используют в мощении даже проезжей части, все зависит от толщины изделия. Эта плитка идеальна для тротуаров еще и потому, что она шероховата и не так скользит при выпадении осадков, особенно зимой.

    Касательно тротуара из клинкерного кирпича, то по прочности и долговечности его превзойдет разве что гранит. А также в ассортиментном ряду клинкера имеется «мозаичный» камень различных цветов и форм, что позволит воплотить в жизнь любые задумки ландшафтного дизайна. Сфера применения клинкера не имеет границ, в том числе и благодаря тому, что согласно ГОСТам, он должен выдерживать кислотность не менее 95%. Цена на такой кирпич высокая и это, пожалуй, единственный минус.

    Правила укладки

    Для увеличения срока службы тротуарной плитки, соблюдают технологию укладки. Ведь 50% успеха принадлежит именно ей. У тротуарной дорожки часто нет дренажа, поэтому при подготовке подложки делают уклон для стока воды из расчета 5 мм на каждый погонный метр. Укладка и этапы ее подготовки:

    Материал укладывается поверх слоя песка.

    1. Вынуть и утрамбовать грунт с учетом уклона.
    2. Уложить дренажное основание — слой мелкого щебня 10—20 см для тротуара и 20—30 для проезда легкового транспорта.
    3. Засыпать выравнивающий слоя гидронамывного чистого песка, и еще раз проверить уклон.
    4. Установить бордюр в бетонный замок.
    5. Провести укладку кирпичей от нижних точек к повышающим, не наступая на зону с песком.
    6. Уплотнить виброплитой или вибротрамбовкой.
    7. Заделать швы песком.

    Чтобы продлить срок эксплуатации и сохранить внешний вид мощения, в зимнее время не стоит использовать острые предметы и ломы для скола наледи, а вместо этого регулярно чистить снег метлой или деревянной лопатой. Когда возникают щели между плитками, их еще раз засыпают песком. Удалять нежелательные пятна, загрязнение и пыль лучше с помощью специальных моющих средств.

    Участок

    Клинкерный кирпич был известен в России еще более ста лет назад. Тогда его позаимствовали у немецких строителей и широко использовали для благоустройства дорог и отделки особняков. Потом на долгое время клинкер был забыт, и лишь совсем недавно снова вернул былую популярность. Сейчас он используется для мощения самых разных дорожных покрытий: садовых дорожек, парковых аллей, тротуаров, парковок, торговых площадок и т.д. – ничего лучше просто не существует, как утверждают профессионалы. В статье речь пойдет про укладку тротуарного кирпича.

    Содержание:

    Что такое тротуарный кирпич

    Клинкерный кирпич или брусчатка – это формовые изделия для мощения дорожек, изготовленные на основе тугоплавкой глины и воды. Особый способ обжига придает такому кирпичу очень высокие эксплуатационные характеристики, а кроме того, неповторимый внешний вид. Благодаря различным химическим соединениям можно получить уникальные, пестрящие окрасы кирпича в одной и той же партии, что позволяет создавать эксклюзивные, очень красивые ландшафтные дизайны, неважно для какого участка будут они применяться – на даче, в саду, на летней площадке ресторана или парковочной площади возле офисного здания.

    Кирпич тротуарный фото

    Главные преимущества тротуарного клинкерного кирпича для дорожного покрытия:

    • износостойкость – этот материал устойчив к истиранию, повреждениям, большим нагрузкам;
    • морозостойкость – не растрескивается и не деформируется даже при низких температурах и снегопадах;
    • долговечность – при соблюдении технологии укладки дорожки и площадки с таким покрытием не изменят своего первоначального вида даже спустя десять лет;
    • устойчивость к химикатам;
    • нетоксичность.

    Еще одно большое преимущество, тротуарный кирпич возможно использовать повторно без потери его свойств и качеств. Его легко демонтировать, если возникает потребность, например, в замене водопроводных или канализационных труб. А затем уложить снова.

    Клинкерный кирпич может различаться:

    • по размеру – в зависимости от целевого назначения;
    • по форме – от классической прямоугольной до фигурной и даже решетчатой;
    • по цвету – от стандартного кирпично-красного до синего, желтого, лилового, белого и т.д.;
    • по фактуре верхнего слоя – гладкий, матовый, шероховатый, под натуральный камень.

    Можно сочетать на одной площади несколько различных размеров, цветов и фактур для создания неповторимого орнамента или рисунка. Какой бы кирпич ни был выбран, вы всегда получите гарантированное качество, долговечность и безупречный внешний вид – при условии, что будет соблюдены все рекомендации по укладке клинкера.

    Укладка тротуарного кирпича

    Для облегчения и ускорения процесса мощения настоятельно рекомендуется вначале составить эскиз с учетом всех размеров и рисунков. Исходя из этого, высчитывается количество кирпича, которое необходимо будет закупить, и сопутствующих материалов.

    Если работы по мощению будут проводиться самостоятельно, понадобятся также следующие инструменты:

    • пила по камню;
    • уровень или правило;
    • рулетка;
    • молоток резиновый;
    • строительный шнур;
    • грабли и лопата;
    • колышки из дерева для разметки;
    • рабочие рукавицы и защитные очки.
    Разметка
    • Перед началом работ нужно на площадке, где будет проводиться мощение, выполнить разметку. Для этого следует хорошо очистить грунт от травы, дерна, палой листы и пр. Затем с помощью рулетки, деревянных колышков и нити выполнить разметку в соответствии с чертежом. Если укладка производится только на дорожках, то в качестве боковых ограничителей удобной использовать металлические рейки.
    • После этого надо выкопать канавы или яму под фундамент. Ориентироваться следует на уровень, если глубина котлована под фундамент будет везде одинаковой, можно существенно сэкономить время и материалы. Минимальная глубина ямы под фундамент – 20-25 сантиметров.

    Подготовка основы дорожного покрытия
    • Это один из самых важных этапов кладки. Если неправильно или небрежно подготовить «фундамент» под тротуарный кирпич, покрытие не прослужит долго, особенно если речь идет о местах с большими проходимостью и нагрузками. Поэтому рекомендуется не экономить и использовать только профессиональные смеси, состав которых адаптирован специально для укладки тротуарного кирпича. Дополнительно используются особые дренажные растворы, которые эффективно удаляют воду и препятствуют скоплению влаги, что также влияет на прочность и долговечность кирпичного покрытия дороги.
    • Есть и другой способ подготовки основы под клинкерный кирпич. Можно соорудить «подушку» из гравия, щебня и песка. Вначале засыпается щебень, разравнивается и трамбуется. Сверху на него таким же образом укладывается более мелкий гравий. В конце засыпается слой песка и все три слоя заливаются водой. Что это дает? При намокании песок и мелкий гравий будут проседать там, где остались просветы и неровности. После того как произойдет полная усадка, будут видны все просветы и впадины. Чтобы выровнять их, засыпается еще один слой песка, трамбуется и вновь заливается водой. Повторять процесс нужно до тех пор, пока не перестанут образовываться провалы. Это значит, что все щели и пустоты заполнены полностью и с нужной плотностью. Такое основание гарантирует качественную и долговечную опору для клинкерного кирпича.

    Совет: на небольших площадях подойдет использование ручной трамбовочной машины. Но если площадка внушительная, имеет смысл работать с электрическим инструментом. Если такого нет в наличии, можно арендовать его на время в строительном магазине.

    • Толщина фундамента под тротуарный кирпич зависит от степени проходимости зоны, на которой он будет уложен. Чем больше нагрузки, тем толще должно быть основание. Тогда покрытие прослужит несколько десятилетий, не теряя своих отличных характеристик. Влияет также и грунт. На песчаную почву следует укладывать фундамент толщиной не менее 20 см, для глинистой почвы он может достигать 40 см. Если нагрузки на мощеную поверхность будут большими, можно уплотнить фундамент с помощью арматуры, досок или труб. Их нужно укладывать между слоями гравия.

    Важный момент: следует постоянно контролировать толщину основания, она должна быть равной на всех участках. Делается это с помощью правила и шнуровой отвески. Если укладка рассчитана на узкие дорожки, то вместо правила можно ориентироваться на боковые реечные ограничители.

    Дренажная система
    • Если при укладке основания под тротуарный клинкерный кирпич не использовался дренажный раствор, нужно будет соорудить дренажную систему. Это делается для того, чтобы во время дождя вода не скапливалась под кирпичом и не разрушала покрытие. Просчитывается высота и угол водостоков, а также направление, в котором будет стекать вода. Ни в коем случае вода не должна стекать по направлению к постройке. В этом случае грунт подвержен вымыванию, что приводит к постепенному, но необратимому проседанию фундамента.
    Подготовка клинкерного кирпича
    • Если для мощения используется кирпич одного цвета, фактуры и размера, то никакой особенной подготовки в этом случае не потребуется. Если же планируется создать пестрое покрытие, то нужно смешать в лотке или ящике 5-6 поддонов кирпича разных оттенков, а затем выкладывать их произвольно.
    • При выкладывании продуманного орнамента или узора кирпичи разных цветов и форм рекомендуется разложить по разным лоткам для удобства работы.
    • Следует помнить о том, что даже если не будут выкладываться замысловатые орнаменты, без подрезки кирпича все равно не обойтись. Делается это с помощью специальной камнерезной пилы. Кирпичи предварительно увлажняются. Рекомендуется использовать в работе перчатки и маску.
    Особенности укладки тротуарного кирпича
    • Клинкерный кирпич, как правило, укладывается двумя способами: стык встык, с зазором не более 5 мм.
    • Способ «стык встык» не очень рекомендован, так как при этом трудно избежать попадания влаги между кирпичами и сохранить их неподвижность в процессе эксплуатации покрытия. Кроме того, если возникнет необходимость заменить один, его будет сложно вытащить, не повредив соседние.

    • Начинать кладку следует от середины площадки по направлению к краевым ограждениям. Так намного легче соблюдать все разметки и следить за симметрией рисунка. А в случае ошибки – намного легче своевременно ее поправить. В процессе очень важно следить за тем, чтобы кирпичики были уложены на одном уровне. Поскольку монтаж клинкерного кирпичного покрытия тротуаров и дорожек осуществляется методом вдавливания кирпичей в основание, откорректировать уровень будет несложно.
    Способы укладки тротуарного кирпича
    • Есть множество способов декоративной укладки клинкерного кирпича. Самые распространенные: перевязка «елочка», перевязка «паркет», перевязка в полкирпича, декоративная перевязка.
    • Выбирать вид перевязки нужно не только исходя из собственных предпочтений и возможности осуществления того или иного рисунка. Важно учитывать также проходимость и нагрузку на дорожное покрытие. Например, «елочка» – универсальная перевязка, но таким образом можно оформить далеко не каждый узор. А вот перевязка «паркет» не подходит для проезжей части и магистралей, только для тротуаров и аллей.
    Заполнение швов тротуарной плитки
    • Если выполняется укладка с зазорами, то по окончанию работ все швы засыпаются песком или затираются специальным составом. Предварительно кирпич нужно тщательно очистить, и только после этого приступать к засыпанию швов. Песок затирается и утрамбовывается, после чего снова швы засыпаются, пока не получится плотное покрытие. Использовать для этих целей цемент не рекомендуется, так как он влияет на характеристики клинкерного кирпича.

    • То, насколько качественно будут закрыты швы, также влияет на усадку покрытия, проходимость дождевых и талых вод, и его долговечность. Поэтому не надо лениться при выполнении завершающих работ, затереть швы необходимо сразу же, откладывать это нельзя, так как будет нарушена прочность покрытия. Для качественной, плотной утрамбовки швов используется специальный вибратор. Он хорошо уплотняет песок, но при этом не повреждает механически поверхность кирпича.
    • По окончанию всех работ вымощенной площадке нужно дать несколько дней на устойку. Ступать на нее в это время нельзя.

    Форма для тротуарной плитки кирпич

    • Если очень хочется обзавестись дорожками «под камень» на даче или вокруг собственного дома, но нет времени и средств купить тротуарный кирпич и его укладку, есть хорошая альтернатива. Сейчас выпускаются специальные пластиковые формы, позволяющие собственноручно изготавливать плитку для садовых дорожек, террас, веранд, аллеек и других покрытий.

    • Все, что нужно – это смешать в указанных производителем пропорциях цемент, песок, воду и пластификатор. В смазанную эмульсией форму (для пластика отлично подходит обычная солярка, дешево и сердито ) заливается раствор, выравнивается. Следует дождаться полного высыхания. После этого получаются рельефные узорные элементы под натуральный камень или кирпич, которые модно использовать для мощения садовых дорожек, беседок и т.д.
    • В чем преимущество таких форм для тротуарной плитки кирпич: готовое изделие по себестоимости получается в разы дешевле аналога, изготовленного производственным способом. Так, цена тротуарного кирпича европейских производителей варьируется от 800 руб. до 1500 руб./м2. Один раз придется заплатить за матричную форму, но использовать ее можно многократно. При точном соблюдении всех указанных пропорций для приготовления раствора, тротуарная плитка собственного изготовления по качеству ничем не будет отличаться от заводской и прослужит до десяти лет.
    • Кстати, с помощью этого новшества в области строительства многие уже открыли свой собственный малый бизнес и успешно развивают его. Неважно, какой вариант выбран – высококачественный клинкерный кирпич от известного европейского производителя, или тротуарная плитка собственного изготовления по пластиковым трафаретом. Всегда важнее соблюдение всех технологий и грамотное применение, иначе будет испорчен даже самый красивый участок, а покрытие прослужит максимум два года.

    Технология укладки клинкерной брусчатки

    Технология укладки клинкерной брусчатки

    Технология изготовления основания под клинкерную брусчатку

    Технология затирки клинкерной брусчатки AMB-bruslandshaft

    Технология монтажа системы отведения воды Aco Self под клинкерную брусчатку

    Технология мощения AMB-bruslandshaft

    В этом текстовом-сюжете мы покажем, как укладывается клинкерная брусчатка, и продемонстрируем поэтапную подготовку основания под брусчатку. Так же вы увидите монтаж немецкой системы отведения воды ACO Self Euroline. (Ако Селф Евролайн)и другие работы связанные с процессом укладки клинкера на этом участке. Данный текстовый материал предназначен для тех, кто хочет приобрести клинкерную брусчатку или уже ее приобрел. Прочитав эту статью ,вы сможете потом ознакомиться с более расширенной информацией ,перейдя по ссылке № 367 – Правила и особенности укладки тротуарной клинкерной брусчатки

    Предварительная Проверка основания

    Перед началом строительства, специалистам предстоит тщательно изучить ландшафтную поверхность. Это очень важный момент для любого заказчика, который на данный момент приобрел клинкерную брусчатку или только будет покупать товар подобного характера. Специалист изучает имеющее основание и дает оценку предстоящей работе, калькулирует расход материалов. А так же, согласовывает технологию работ по укладке клинкера с заказчиком, дает точное описание ожидаемого результата работы , основываясь на своей личной практике.

    Сейчас мы видим основание, которое было изготовлено до нас 4 года назад. Выглядит оно очень изношено. Плиты мощения расползлись, брусчатка многократно перемерзала, впитывая влагу и в результате вся полопалась. На швах появились крупные проросты сорняка, а на площадках ямы и провалы. Не соблюдены уклоны и не отведена вода. Такой ландшафт находится под постоянной нагрузкой, придает уставший вид территории дома и не подлежит восстановлению.

    Демонтированная брусчатка показывает все дефекты, которые образовались во время эксплуатации. Серьезные разрывы бетона, большие перепады уклонов и многочисленные трещины, – все это происходит в следствии применения специалистом неверной технологии, а может быть и результатом попытки заказчика сэкономить на используемых материалах.

    Такое основание не подлежит реставрации или повторной укладке клинкера . Допустим только полный демонтаж.

    Бывают случаи, когда бетон из-за не достаточной плотности подвергается обморожению, затем шелушиться и отслаивается. Основание становится слабым и неустойчивым. На такое бетонное основание укладка дорогостоящего клинкера с последующей затиркой не имеет смысла. Так как это не даст долгосрочного результата и в итоге окажется бесполезной тратой времени и денег, как на сам материал, так и на укладку. Наша компания заранее определяет все нюансы и дает четкое заключение по основанию – годно ли оно для дальнейшей эксплуатации , подлежит ли оно полному демонтажу или все еще возможна реставрация с последующей укладкой клинкера или другого материала

    Зачастую, подрядчики вводят заказчиков в заблуждение, предлагая более экономные варианты , при этом не назначают срок гарантии, скрывают последствия эксплуатации — от деформации до полного разрушения клинкера и его основания

    Например, клей за 1000 руб. и за 300 руб. имеют соответственно большую разницу в сроке службе. Выбор между гравием гранитным или песчаным, так же будет влиять на плотность бетона и как следствие — на срок службы изделия.

    Так как заказчик имеет только общее представление о применяемых материалах , полагаясь на выбор недобросовестного подрядчика, вполне возможно, уже заранее обрекает себя на проблемы, связанные с эксплуатацией изделия. Специалист может выбрать для вас материал и технологию, которые прослужат строго в течение поставленного им гарантийного срока, как правило, это всего лишь 3 года. А дальше, к сожалению, вы столкнетесь с последствиями, представленными в начале данного видео.

    Грамотный специалист должен иметь большой спектр услуг по укладке клинкерной брусчатки и ее затирке, хорошее портфолио по работе с клинкером, знать ни одну технологию укладки, иметь опыт работы с разными материалами при укладке клинкера и знать все виды работ, – начиная от изготовления основания и кончая финишными работами.

    Малейшее недопонимание между заказчиком и исполнителем, или не правильная консультация специалиста, может повлиять на ход событий и повлечь за собою грубейшие ошибки, финансовые потери заказчика.

    Мы предлагаем самую надежную эксклюзивную технологию, которая разработана на основе нашей многолетней практики. Мы гарантируем стопроцентное качество изделия и долгосрочную беспроблемную эксплуатацию, а так же приятный, современный вид вашего участка.

    Демонтаж бетона, основания

    Если вы приобрели клинкер или аналогичный материал, мы рекомендуем вам потратить 10 минут для этого текстового видео сюжета. В нем вы увидите все виды поэтапных работ, связанных с укладкой клинкера.

    На момент демонтажа бетона, вы видите, как все устроено. Сам бетон не армированный, при его изготовлении была заложена металлическая сетка, которая во время нагрузки разрушается, образуются грубые переломы. Бетон, изготовлен на известковом щебне. Такой щебень не придает изделию необходимой плотности и при попадания влаги, разрушается, со временем становясь рассыпчатым, как песок. Обратите внимание на дефекты при просмотре этого эпизода.

    И так, мы приняли единственное правильное решение – избавиться от старого, негодного основания и сделать новое – прочное, надежное и долговечное, имеющее правильные уклоны со встроенной невидимой системой отведения воды и красиво уложенной брусчаткой.

    Как из битого кирпича выложить садовую дорожку?

    При грамотном использовании материала и соблюдении технологии укладки дорожка из битого кирпича способна послужить не только как функциональный элемент дачного экстерьера. Аккуратно вымощенная тропинка из бросовой продукции позволяет эффектно подчеркнуть стилистику садового комплекса и улучшить визуальное восприятие пространства.

    Преимущества и недостатки использования битого кирпича

    Ключевыми достоинствами применения бросового стройресурса считают:

    • простоту укладки. Для мощения садовых тротуаров и тропинок из фрагментов кирпича требуются лишь базовые знания по работе с материалом и простой набор инструментов;
    • доступность продукции. Бросовый ресурс позволяет сэкономить немалую сумму на подготовке материалов;
    • возможность утилизации отходов строительства с существенной выгодой для бюджета. То есть здесь нет необходимости вывозить битые остатки изделий, чтобы очистить территорию.

    Среди недостатков использования остатков стройматериала отмечают необходимость дополнительной обработки для продления срока службы. Притом это не касается клинкерного кирпича, который отличается высокими эксплуатационными характеристиками.

    Кирпичный бой – превосходный материал для обустройства садовых дорожек

    Как использовать битый кирпич

    Планируя, как использовать битый кирпич на даче, домашние умельцы находят интересные решения, такие как:

    • мощение красивых садовых тротуаров;
    • создание бордюров;
    • оформление клумб и высоких грядок.

    Также при решении вопроса, как можно использовать битый кирпич, рекомендуют задействовать вторичный материал при сооружении габионов и обустройстве основ для альпийских горок. Большинство садоводов-огородников увлекается оформлением высоких овощных грядок, конструкция которых предусматривает формирование мощного дренажного слоя, где также можно эффективно использовать разнокалиберные фрагменты боя. При помощи бросовой продукции легко соорудить качественный дренаж при посадке деревьев и кустарников.

    Как отмечают опытные плиточники, использование неприглядного материала может дать вполне оригинальные плоды. К примеру, из негодного для строительства продукта можно оформить бордюр дорожки, выставив экземпляры на ребро под углом 45°. Чтобы получить неповторимый шедевр в виде садовой дорожки с оригинальным рисунком кладки, можно организовать композицию из боя и целого кирпича.

    Как сделать дорожку из битого кирпича: этапы работ

    Чтобы конечный результат радовал достойными декоративными и функциональными характеристиками, следует придерживаться технологии мощения садовых тропинок.

    Дорожку размечают при помощи строительного шнура и деревянных колышков

    Планирование

    При планировании дорожки из кирпича своими руками учитывают следующие моменты:

    • ширина тропинки выбирается так, чтобы два человека могли по ней свободно проходить;
    • расстояние между оформляемым объектом и деревьями составляет не менее 2 метров, иначе растущие корни насаждений со временем могут привести к разрушению основания конструкции.

    Если планируется тротуар с поворотами, рекомендуется сделать их плавными для удобства эксплуатации.

    По линии разметки снимают верхний слой грунта

    Инструменты и материалы

    При строительстве садовой дорожки понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

    • рулетка, колышки и шнур для разметки;
    • лопата – штыковая и совковая;
    • инструмент для трамбовки;
    • молоток – резиновый и обычный;
    • правило, мастерок, щетка;
    • емкость для приготовления раствора.

    Для обработки неровных краев битой продукции понадобится болгарка с алмазным диском.

    Всю поверхность траншеи выстилают геотекстилем

    Помимо основного стройматериала следует позаботиться о наличии:

    • песка и щебня средней фракции;
    • портландцемента марки 400;
    • геотекстиля.

    Также стоит иметь под рукой садовую тачку для перемещения материалов, шланг для финальной обработки поверхности водой.

    Песок тщательно утрамбовывают

    Подготовка основания

    Решая, как сделать дорогу из битого кирпича при организации дачного ландшафта, выполняют следующий алгоритм работ по подготовке основания:

    • по линии разметки необходимо снять верхний грунт глубиной 20-25 см;
    • траншею присыпают выравнивающим слоем песка толщиной 2-3 см и утрамбовывают;
    • всю поверхность траншеи оформляют геотекстилем;
    • нетканое полотно засыпают слоем песка толщиной 2-3 см;
    • следующим идет дренажный слой из щебня толщиной в 10 см;
    • далее дренаж засыпают песком и укладывают второй слой геотекстиля.

    Формирование бордюра

    Периметр траншеи оформляется бордюром. Здесь можно использовать бетонное решение или продукцию из пластика. Также актуально применить кирпичный бордюр, уложив его на ребро. Крепления бордюрной конструкции выполняется разными способами: при помощи цементного раствора, стальных арматурных элементов или других удобных средств. После формирования бордюра на геотекстиль засыпают сухую цементно-песчаную смесь и выравнивают состав, используя правило, с учетом стока воды с поверхности.

    Края дорожки оформляют бордюром из цельного кирпича

    Укладка кирпича

    При мощении садовой дорожки применяют один из несложных вариантов кладки, среди которых:

    • классическая ложковая перевязка в виде продольного рисунка;
    • узор «елочка» под разным углом;
    • «плетенка» одинарная или парная;
    • чередование горизонтальных линий с вертикальными.

    Битый кирпич по выбранному рисунку укладывают на подготовленную цементно-песчаную поверхность:

    • при кладке камни пристукивают резиновым молотком для лучшей посадки;
    • просевшие экземпляры требуется приподнять, подсыпав под них песка;
    • после укладки материала на поверхность насыпают немного цементно-песчаной смеси;
    • далее при помощи щетки прометают состав для заполнения швов.

    В конце монтажных работ поверхность проливают водой для уплотнения и схватывания швов.

    Заключительная обработка

    Последние пункты монтажа, включая заполнение швов цементно-песчаным составом и водные процедуры, необходимо повторить через 2-3 дня, когда цемент хорошо схватится.

    Практические советы для долгосрочного использования садовой дорожки из битого кирпича:

    • чтобы поверхность тротуара не деформировалась под воздействием влаги и перепадов температур, камни обрабатывают гидрофобизатором или влагонепроницаемым лаком;
    • если применяется глиняный кирпич, перед монтажом материал 2 раза обрабатывается гидрофобным составом способом полного погружения изделия в жидкость и высушивания;
    • срок действия гидрофобных средств составляет 5 лет, по истечении этого промежутка времени необходима повторная обработка поверхности тротуара. На срок службы объекта также влияет уровень интенсивности эксплуатации.

    Потенциал битого кирпича, особенно, если применяется материал в разных цветовых решениях, позволяет создать интересные композиции, что подтверждается в работах мастеров.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: